Pompe solaire coincée ou faible débit – causes et solutions

Nous sommes encore en train de préparer des produits.

Mais vous pouvez consulter d'autres catégories.

Pompe solaire coincée ou faible débit – causes et solutions

La pompe solaire est le cœur de tout système solaire actif. Lorsqu'elle cesse de fonctionner correctement – qu'elle soit complètement bloquée ou qu'elle pompe faiblement et de manière inefficace – l'ensemble du système cesse d'accomplir sa fonction. Le ballon ne se chauffe pas, l'énergie solaire n'est pas utilisée et, dans les cas les plus graves, d'autres composants de l'ensemble du circuit peuvent être endommagés. D'expérience, nous savons que les problèmes liés à la pompe figurent parmi les pannes les plus fréquentes dans les systèmes solaires installés – et pourtant, la plupart d'entre elles ont une cause assez simple que même un propriétaire techniquement compétent peut résoudre sans faire appel à un technicien de service.

Cet article s'adresse principalement aux installateurs, aux propriétaires de maisons individuelles techniquement compétents et à toute personne souhaitant comprendre ce qui se passe « derrière la façade » de son système solaire. Nous allons ici aborder toutes les causes courantes de problèmes – des plus simples (air dans le système) jusqu'aux pannes plus complexes de l'électronique ou aux dommages mécaniques du circuit. Pour chaque cause, nous détaillerons le processus de diagnostic et la solution spécifique.

Comment fonctionne la pompe solaire – base pour comprendre les pannes

Avant d'aborder les pannes, il est important de savoir comment la pompe solaire est raccordée et ce qu'elle est censée assurer. Contrairement à la pompe circulatrice d'une chaudière, la pompe solaire fonctionne dans un environnement spécifique : le fluide n'est pas de l'eau pure, mais un mélange antigel (généralement du propylène glycol ou du glycol d'éthylène, habituellement dans un rapport de 1:1 avec l'eau). Ce mélange a une viscosité plus élevée que l'eau, ce qui augmente naturellement la résistance hydraulique du circuit.

La pompe est généralement située dans l'unité de pompage – un bloc compact qui contient également des robinets à boisseau sphérique, une vanne anti-retour, des manomètres, une soupape de sécurité, un vase d'expansion et une régulation. La régulation donne l'ordre à la pompe de démarrer lorsque la température du capteur est supérieure d'une certaine valeur à celle du ballon (généralement Δt = 5–10 °C). Lorsque la différence tombe en dessous de la limite inférieure (habituellement 2–3 °C), la pompe s'arrête.

Chaque élément de ce circuit peut être à l'origine d'un problème se manifestant comme un « faible débit » ou un arrêt complet. Examinons-les systématiquement.

Cause n° 1 : Air dans le circuit solaire (problème le plus fréquent)

L'air dans les tuyaux est, de loin, la cause la plus fréquente d'une pompe solaire qui tourne (on l'entend bourdonner ou siffler), mais qui ne pompe pas le fluide ou ne le pompe qu'en quantité minimale. Dans une embolie d'air, la pompe tourne en fait dans l'air au lieu du liquide – elle tourne à vide et ne transfère pas de chaleur.

L'air entre dans le système le plus souvent lors du remplissage initial (manque d'aération), après une réparation et un nouveau remplissage, ou progressivement à travers les éléments d'étanchéité si la pression du système est trop faible. Une autre source d'air peut être des fuites ou une membrane d'expansion endommagée.

Comment reconnaître la présence d'air dans le circuit

La pompe tourne, mais le ballon ne se chauffe pas – la température du fluide à la sortie du capteur augmente, mais le ballon reste froid
En marche pleine charge, on entend des bruits inhabituels, des craquements ou des détonations dans les tuyaux
Le manomètre de l'unité de pompage indique une pression nulle ou nettement inférieure à celle constatée lors de la mise en service (normalement : 1,5–2,5 bar à froid)
Après l'arrêt de la pompe, la pression varie fortement

Procédure d'aération du circuit solaire

L'aération du circuit solaire est un peu plus complexe que celle d'un système de chauffage classique, car on travaille avec un mélange antigel et non de l'eau. Procédure :

Vérifiez la pression du système – si elle est inférieure à 1,0 bar, ajoutez du fluide via le robinet de remplissage de l'unité de pompage
Mettez la pompe en marche à pleine vitesse (override manuel sur la régulation ou directement sur la pompe)
Ouvrez progressivement les vannes d'aération situées aux points les plus hauts du circuit – au capteur, éventuellement sur l'unité de pompage
Laissez la pompe fonctionner au moins 15–20 minutes à pleine puissance, jusqu'à ce que l'air sorte par la vanne d'aération sans bulles
Après l'aération, vérifiez et réglez la pression de fonctionnement (système froid : 1,5 bar, à la température maximale, la pression ne doit pas dépasser celle de la soupape de sécurité moins 10 %)

Si l'air revient régulièrement dans le système, recherchez des fuites ou vérifiez le vase d'expansion – plus d'informations à ce sujet dans la section ci-dessous.

Cause n° 2 : Pompe circulatrice coincée (blocage mécanique)

La pompe peut se coincer mécaniquement – la partie rotative (rotor) cesse de réagir au signal électrique. Cela arrive surtout après une longue période d'arrêt du système (par exemple, après la pause hivernale ou un voyage) ou lorsque des impuretés sédimentent dans le fluide et bloquent la boîte de circulation.

Le signe typique est que la pompe émet un bruit de bourdonnement (les bobines reçoivent du courant), mais le fluide ne circule pas – le débitmètre sur l'unité indique zéro. En touchant le corps de la pompe, on perçoit une vibration, mais aucun véritable débit ne se produit.

Déblocage manuel de la pompe

La plupart des circulateurs pour systèmes solaires ont sur leur face avant un bouchon de vidange/déblocage – généralement doté d’une fente pour un tournevis plat, placé au centre de la face avant de la pompe. Procédure :

Débranchez l’alimentation électrique de la pompe (disjoncteur, éteignez éventuellement toute la régulation)
Déposez un chiffon ou un récipient sous la pompe – un peu de fluide peut s’échapper
Dévissez délicatement le bouchon du bouchon (pas le bouchon entier – seulement le couvercle)
Insérez un tournevis plat dans la fente et tournez légèrement l’arbre rotatif (en général, un déplacement de 10 à 20° suffit)
Vous devriez sentir que l’arbre se libère – il tournera plus facilement
Revissez le bouchon, reconnectez l’alimentation et vérifiez le fonctionnement

Si l’arbre ne commence toujours pas à tourner après cette tentative, la cause est probablement ailleurs (électronique, bobine brûlée) et la pompe doit être remplacée. Chez les systèmes plus anciens, après 8 à 12 ans d’exploitation, ce n’est pas inhabituel.

Cause n° 3 : Pression de service trop faible ou réservoir d’expansion endommagé

Le circuit solaire doit être constamment sous pression – à l’état froid, généralement entre 1,5 et 2,5 bar, selon la hauteur du système. Règle de dimensionnement : pression minimale = hauteur statique (en mètres) × 0,1 bar + 0,5 bar de marge de sécurité. Donc, pour un capteur à 8 m au-dessus de la pompe : 8 × 0,1 + 0,5 = 1,3 bar minimum.

Si la pression descend trop bas, plusieurs problèmes surviennent simultanément : le fluide commence à bouillir à une température plus faible, des canalisations de vapeur se forment dans le système, et la pompe pompe effectivement de la vapeur au lieu du liquide – cavitiation efficace, qui entraîne un fonctionnement bruyant, un transfert de chaleur nul et un usure rapide de la pompe.

Vérification et gonflage du réservoir d’expansion

Le réservoir d’expansion a une membrane en caoutchouc qui sépare l’espace d’air et l’espace liquide. Si la membrane se fissure ou que l’air de la chambre gazeuse s’échappe, le réservoir cesse de remplir sa fonction – la pression dans le système sera trop faible à l’état froid et dépassera la valeur de la soupape de sécurité lors du chauffage, ce qui entraînera son déclenchement et la vidange du fluide.

Vérification : Détachez le réservoir d’expansion (fermez les robinets d’arrêt), vérifiez la pression du gaz via le valve (comme dans une voiture). Elle devrait être 0,5 bar inférieure à la pression de service du système. Si elle est nulle ou si vous constatez que l’air pousse le liquide, la membrane est probablement endommagée et le réservoir doit être remplacé.

Cause n° 4 : Filtre encrassé ou stagnation du fluide

Les unités de pompage de conception professionnelle – par exemple unité solaire à pompe IVAR.SOLAR K avec régulation IVAR.SOLAR IMTDC – ont un filtre à maille intégré pour protéger la pompe et d’autres composants. Ce filtre capte les dépôts, les morceaux de fer, les copeaux métalliques des tuyaux et les résidus dégradés de la solution antigel.

Après plusieurs années d’exploitation, le filtre peut s’encrasser au point que le débit tombe à une fraction de sa valeur nominale. Le débitmètre indiquera par exemple 2 l/min au lieu des 8 à 12 l/min habituels. Le système « semble » fonctionner, mais le transfert de chaleur est minimal et le ballon ne se chauffe même pas sous un fort soleil.

Nettoyage du filtre

Fermez les vannes à boisseau sphérique avant et après l’unité de pompage
Dépressurisez cette section via la valve de purge
Dévissez le corps du filtre (généralement une vis en plastique ou en laiton avec un joint torique)
Nettoyez le tamis à l’eau courante ou avec une éponger douce
Vérifiez l’état du joint torique – lors de la remontage, appliquez une fine couche de graisse silicone
Remontez, ouvrez les vannes, vérifiez l’étanchéité et la pression de service

Nous recommandons de réaliser cette opération annuellement lors de l’inspection de maintenance du système. Pour plus d’informations, consultez l’article Entretien et service du système solaire – ce qu’il faut vérifier chaque année.

Cause n° 5 : Détérioration du mélange antigel – viscosité accrue et corrosion

Le mélange antigel (base glycol) n’est pas éternel. Le propylène glycol ou l’éthylène glycol se dégrade avec le temps – sous l’effet des hautes températures (la stagnation d’un capteur surchauffé en été peut atteindre 180 à 200 °C), des rayons UV et de l’effet catalytique des métaux. Le mélange dégradé :

A un pH acide (descend sous 7) et devient corrosif – attaque les tuyaux en cuivre, les robinets en laiton et les surfaces en aluminium des capteurs
Augmente sa viscosité, ce qui accroît la résistance hydraulique de tout le circuit et oblige la pompe à travailler plus difficilement
Forme des dépôts (boues noires) qui bouchent le filtre, l’échangeur de chaleur du ballon et la pompe elle-même
Perd les inhibiteurs de corrosion et de gel, ce qui entraîne un risque de gel en hiver

Le résultat est que la pompe fonctionne avec une puissance accrue, mais le transfert de chaleur est minimal. La pression en entrée et en sortie de la pompe diffère davantage que ce que prévoient les diagrammes du fabricant – la pompe est surchargée.

Quand changer le fluide

Les fabricants recommandent de changer le glycol tous les 4 à 6 ans. Un changement plus rapide est nécessaire si le pH du mélange descend sous 7,5 (mesuré avec du papier pH ou un pHmètre) ou si le mélange a changé de couleur pour devenir brun foncé. Avant un nouveau remplissage, il est nécessaire de nettoyer le système, sinon le nouveau mélange se dégradera aussi rapidement.

Cause n° 6 : Panne de la régulation – la pompe ne démarre pas ou fonctionne en continu

La régulation (thermostat différentiel) commande quand la pompe démarre et quand elle s’arrête. Une panne de la régulation se manifeste de deux manières :

La pompe ne démarre pas du tout – même si le capteur est chaud et le ballon froid. Causes : panne du capteur de température du capteur ou du ballon, câble coupé, panne de l’unité de commande elle-même, fusible grillé.

La pompe fonctionne en continu – même la nuit, par temps nuageux, sans différence de température. Cela entraîne un refroidissement du ballon par le capteur (radiation nocturne) et une consommation inutile d’énergie électrique.

Diagnostics des capteurs de température

Les capteurs de température dans les systèmes solaires sont la partie la plus fragile de la régulation. Un capteur défectueux fournit à la régulation des informations erronées et le système se comporte irrationnellement. Les capteurs correctement installés doivent s’adapter étroitement dans leur logement, être protégés contre l’humidité et avoir un câble intact.

Pour les capteurs avec des températures jusqu’à 180 °C, il est conseillé d’utiliser capteur de température pour logement – 180 °C avec câble 2 m, qui résiste même aux températures extrêmes en cas de stagnation du capteur. Pour la mesure de la température du ballon, où les températures ne dépassent pas 95 °C, suffit capteur pour logement avec câble PVC 4 m et température maximale 95 °C – un câble plus long permet un câblage confortable vers la régulation sans raccords de prolongation, qui sont une source d’autres problèmes.

Vérification de la résistance de la sonde

La plupart des régulations solaires utilisent des capteurs NTC avec une résistance nominale de 10 kΩ à 25 °C. À l’aide d’un multimètre en résistance (Ω), vous pouvez rapidement vérifier si la sonde fonctionne correctement :

À la température de 20–25 °C : la résistance devrait être de 9 800 à 10 200 Ω
À la température de 50 °C : résistance d’environ 3 600 Ω
À la température de 80 °C : résistance d’environ 1 500 Ω
Si le multimètre affiche « OL » (circuit ouvert) ou 0 Ω (court-circuit) – la sonde est endommagée et doit être remplacée

Pour en savoir plus sur la détection et le remplacement des capteurs, lisez l’article Capteurs et régulation du système solaire – comment fonctionnent-ils et quand les remplacer.

Cause n° 7 : Stagnation thermique et coupures de vapeur en été

La stagnation est un problème spécifique des systèmes solaires. Lorsque le ballon est complètement chauffé et que les capteurs produisent toujours de la chaleur, la régulation arrête la pompe. Dans le capteur – par exemple dans le capteur solaire thermique IVAR.SOLAR 210 M5 – la température de l’absorbeur peut atteindre 180 à 210 °C en été. Le fluide dans le capteur commence à bouillir et la vapeur est poussée dans l’amenée d’air.

Lorsque la régulation redémarre la pompe (par exemple le matin ou après un nuage), la pompe doit surmonter un bouchon de vapeur dans la partie supérieure du tuyau. En cas de pression insuffisante du système ou d’accélération trop courte au démarrage de la pompe, il arrive que la vapeur ne soit pas refoulée et que la pompe cavite.

Solutions aux problèmes de stagnation

Augmenter la pression de fonctionnement du système jusqu’à la limite supérieure (2,5 bar) – une pression plus élevée augmente le point d’ébullition et réduit la formation de vapeur
Vérifier que les tuyaux sont correctement déclinés – le fluide doit pouvoir s’écouler gravitationnellement du capteur vers le ballon lorsque la pompe est arrêtée
Veiller à ce que l’amenée d’air ait une bonne isolation thermique – cela réduit la quantité de vapeur formée dans le tuyau lors de la stagnation. Une solution idéale est le tuyau inox isolé en caoutchouc double avec câble 2× pr. 16 mm / 10 m, qui résiste aux températures de stagnation et réduit en même temps les pertes thermiques
Si le système stagne régulièrement chaque été, envisager un refroidissement passif du ballon (circulation nocturne) ou l’ombrage des capteurs pendant les mois critiques

Cause n° 8 : Réglage incorrect de Δt sur la régulation ou vitesse incorrecte de la pompe

Cette cause ne semble pas être un dysfonctionnement au premier abord, mais entraîne une diminution marquée de l’efficacité du système. La régulation compare la température du capteur (T1) et celle du ballon (T2). Si le Δt de mise en route est réglé trop élevé (par exemple 15 °C au lieu de l’optimal 7 à 8 °C), la pompe démarre trop tard et une grande partie de la production n’est pas utilisée par une journée chaude.

Inversement, un Δt trop faible (par exemple 3 °C) provoque que la pompe démarre et s’arrête toutes les quelques secondes – ce qu’on appelle le claquage. À chaque démarrage de la pompe, un fluide froid du ballon est envoyé au capteur, ce qui refroidit inutilement le ballon et réduit la durée de vie de la pompe.

Les réglages optimaux pour la plupart des conditions slovaques sont les suivants :

Démarre : Δt ON de 6 à 8 °C
Arrêt : Δt OFF de 3 à 4 °C
Température maximale du ballon (protection contre la surchauffe) : 60 à 65 °C pour un ballon normal, max. 70 °C
Température minimale du capteur pour le démarrage : 10 à 15 °C (évite la circulation nocturne)

Le niveau de vitesse de la pompe influence le débit. Pour la plupart des systèmes solaires domestiques (2 à 4 capteurs, 200 à 400 l de ballon), le débit optimal est de 40 à 60 litres par heure par m² de surface du capteur. Un débit trop élevé entraîne une faible différence de température entre l’amenée et la retour, ce qui réduit l’échangeur dans le ballon. Un débit trop faible, quant à lui, provoque un surchauffage localisé et réduit les performances.

Pour des calculs plus détaillés sur la dimension de l’unité de pompage, consultez l’article Dimensionnement du tuyau solaire et de l’unité de pompage – comment faire.

Cause n° 9 : Dommages mécaniques aux tuyaux ou aux robinets

Les tuyaux solaires sont soumis à des écarts de température extrêmes – en été, la température de stagnation peut dépasser 180 °C, en hiver, les températures peuvent être négatives. Cette fatigue thermique peut entraîner des fissures des joints dans les raccords, des fissures des câbles PVC des capteurs ou une déformation du tuyau flexible.

Si la trame de tuyau est mal posée (sans compensateurs de dilatation thermique), il peut survenir un effort mécanique qui casse le tuyau ou démonte les raccords. Résultat : perte de pression, air dans le système, baisse de performance. Pour les longues trames (au-delà de 15 m), il est toujours utile d’utiliser des boucles de compensation calculées ou des zones de dilatation.

Lors de la construction et de l’inspection des tuyaux, veillez à ce que chaque raccord soit accessible à l’inspection (pas coulé dans le béton sans accès de révision) et que l’isolation soit intacte et résistante aux rayons UV.

Étape par étape : Diagnostic systématique de la pompe solaire en pratique

En pratique, le processus suivant s’est avéré efficace lorsqu’on arrive sur une réclamation client avec la plainte « le solaire ne fonctionne pas » :

Contrôle visuel – Regardez l’affichage de la régulation : quelle est la température actuelle du capteur (T1) et du ballon (T2) ? La pompe tourne-t-elle ? Si T1 > T2 + Δt ON et que la pompe ne démarre pas – le problème est dans la régulation ou dans la pompe.
Contrôle de la pression – Regardez le manomètre. Moins de 1,0 bar ? Ajoutez du fluide et cherchez la cause de la fuite.
Démarrage manuel de la pompe – Activez l’override sur la régulation. Entendez-vous un bourdonnement ? Voyez-vous un mouvement sur le débitmètre ? Si non – blocage mécanique ou panne électronique de la pompe.
Dégazage – Même si le débit semble OK, faites un dégazage – l’air se cache dans des endroits difficilement visibles.
Contrôle du filtre – Désassemblez et inspectez la grille du filtre.
Mesure sur les capteurs – Avec un multimètre, mesurez la résistance des capteurs T1 et T2. Comparez avec la caractéristique NTC 10k.
Contrôle du glycol – Prenez un échantillon et mesurez le pH + le point de gel avec un réfractomètre.
Conclusion et documentation – Notez le débit mesuré (l/min), la pression (bar), les températures T1/T2 et DP, l’état du glycol. Faites une photo de l’affichage d’état de la régulation.

Prévention : Comment éviter le blocage de la pompe

Comme pour tout appareil technique, ici aussi la prévention est plus économique que la réparation. Quelques mesures concrètes qui prolongent significativement la durée de vie de la pompe solaire et de l'ensemble du système :

Inspection annuelle en printemps (avant la saison solaire principale) – vérification de la pression, du glycol, du filtre, des électrodes et de l'étanchéité
Remplacement de la solution antigel tous les 5 ans, indépendamment de son apparence – la dégradation se produit de l'intérieur et n'est pas toujours visible
Maintenir la pression de fonctionnement correcte – vérifiez le manomètre au moins une fois par mois
Vérification de l'état du calorifugeage tous les 2 à 3 ans – surtout les parties extérieures, où les rayons UV endommagent l'isolation en caoutchouc
Assurer l'ombrage des capteurs en été, si le ballon d'eau chaude sanitaire n'a pas un volume suffisant pour une exposition solaire prolongée – cela empêche une stagnation extrême
Installation d'une soupape de dégazage automatique au point le plus élevé du circuit – libère progressivement une petite quantité d'air sans nécessiter d'intervention manuelle

Un check-list détaillé pour l'entretien régulier est disponible dans l'article Entretien et SAV du système solaire – ce qu'il faut vérifier chaque année.

Remplacement de la pompe – quand vaut-il la peine de réparer et quand faut-il remplacer

La durée de vie d'une pompe circulatrice solaire est de 15 à 20 ans, si elle est utilisée correctement. Si la pompe est ancienne et que la panne se répète, il peut être plus économique de la remplacer que de la réparer à plusieurs reprises. Voici quelques repères :

Situation	Recommandation
Pompe d'au plus 8 ans, première panne	Réparation / déblocage, remplacement du joint
Pompe de 8 à 15 ans, panne récurrente	Considérer le remplacement, la réparation peut être non rentable
Pompe d'au moins 15 ans	Remplacement complet de l'unité de pompage, y compris la régulation
Carte électronique brûlée (odeur de brûlé)	Remplacement de la pompe, vérification de l'installation électrique
Boîtier de la pompe fissuré mécaniquement	Remplacement, réparation impossible

En cas de remplacement de l'unité de pompage, pensez également au fait que la nouvelle pompe peut avoir d'autres paramètres hydrauliques et que son réglage (niveau de vitesse, Δt) devra être vérifié et éventuellement ajusté. Pour plus d'informations sur le choix d'un système adapté, lisez l'article Comment choisir un système solaire pour le chauffage de l'eau dans une maison familiale.

Questions fréquemment posées (FAQ)

La pompe bourdonne, mais l'eau dans le ballon ne se réchauffe pas – que faire ?

La cause la plus probable est de l'air dans le circuit solaire – la pompe tourne, mais ne pompe pas de liquide, seulement de l'air. Procédure : vérifiez la pression de fonctionnement sur le manomètre de l'unité de pompage (elle devrait être d'au moins 1,5 bar à l'état froid), mettez la pompe en pleine puissance et dégazez le système à tous les points les plus hauts du circuit. Si, après le dégazage, le débitmètre revient à des valeurs normales (généralement 6 à 12 l/min), le problème était bien l'air. Si ce n'est pas le cas, vérifiez le blocage mécanique du rotor à l'aide de la vis de déblocage sur le devant de la pompe.

Combien d'années dure le mélange antigel dans le système solaire ?

Dans des conditions normales (1 à 2 stagnations par saison, pression de fonctionnement correcte), le propylène glycol dure 4 à 6 ans. Si le système stagne chaque été à des températures extrêmes, la durée de vie du mélange est réduite à 2 à 3 ans. Nous vous recommandons de mesurer le pH du mélange tous les 2 ans (à l'aide d'un réfractomètre ou de bandelettes de test) – si le pH descend en dessous de 7,5, remplacez le mélange sans attendre le délai planifié. Un mélange dégradé est corrosif et endommage la pompe, l'échangeur et les robinets.

La régulation affiche les bonnes températures, mais la pompe ne démarre pas – où chercher le problème ?

Si la régulation affiche les valeurs T1 (capteur) et T2 (ballon) et la différence T1 – T2 est supérieure au Δt de déclenchement programmé, mais que la pompe ne démarre néanmoins pas, vérifiez les points suivants : 1) Que la pompe est physiquement connectée à la régulation (sortie 230 V sur la régulation – mesurez la tension en cas de condition remplie). 2) Que le fusible sur la régulation ou dans l'installation électrique n'est pas brûlé. 3) Que la pompe est configurée en mode automatique (Auto) et non en « 0 » (éteinte). 4) Vérifiez le réglage de la température minimale du capteur pour le démarrage – si elle est trop élevée (par exemple 30 °C) et que le capteur est à l'ombre ou le matin, la pompe ne démarre pas.

Puis-je ajouter de l'eau ordinaire dans le système solaire à la place du glycol ?

Non, c'est l'une des pires interventions que vous puissiez effectuer. L'eau dilue le mélange à base de glycol, ce qui augmente le seuil de gel – en hiver, le gel et la fissuration du capteur, des tuyaux ou du ballon sont possibles. De plus, l'eau sans inhibiteurs de corrosion agresse agressivement les parties métalliques du système. À chaque ajout de média, il est nécessaire d'utiliser le même type de glycol dans la bonne proportion avec de l'eau distillée, ou éventuellement une solution prête à l'emploi avec le seuil de gel approprié (pour la Slovaquie, au minimum –25 °C, idéalement –28 à –35 °C).

Comment déterminer le débit de mon système solaire – sans débitmètre ?

Si votre unité de pompage ne dispose pas d'un débitmètre intégré à aiguille, vous pouvez estimer le débit en mesurant les températures : mesurez la température du média à l'entrée de l'échangeur du ballon (retour du capteur, plus froide) et à la sortie (vers le capteur, plus chaude). La différence de température devrait être de 7 à 12 °C en conditions normales. Si la différence est inférieure à 5 °C, le débit est probablement trop élevé. Si elle est supérieure à 15 °C, le débit est probablement trop faible.

Avez-vous une question sur ce sujet ?

Vous ne savez pas comment vous décider ou vous faites face à une situation concrète dans votre foyer ? Écrivez-nous – nous vous conseillerons avec plaisir.