Capteurs et régulation d'un système solaire – comment fonctionnent-ils et quand les remplacer

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Sondes et régulation du système solaire – comment fonctionnent-elles, ce qu'elles influencent et quand il faut les remplacer

Un système solaire pour l'eau chaude sanitaire n’est pas seulement quelques capteurs sur le toit et un ballon dans la pièce technique. C’est un système régulé qui doit savoir à tout moment où se trouve la chaleur et où il est pertinent de la transférer. C’est précisément à cela que servent les capteurs de température – des composants discrètement anodins qui, en pratique, déterminent si le système fonctionne efficacement ou s’il gaspille inutilement l’énergie électrique de la pompe sans délivrer de chaleur au ballon.

En plus de vingt ans d’expérience avec la technique solaire, j’ai vu des dizaines de cas où le client appelait avec la plainte que « le solaire ne fonctionne pas ». Et dans plus de la moitié des cas, le problème ne se trouvait pas dans le capteur, ni dans la pompe, ni dans le vase d’expansion – mais dans un petit capteur bon marché d’une dizaine d’euros qui affichait une température erronée. La régulation croyait qu’il faisait 20 °C sur le toit en plein soleil, ou au contraire, qu’il faisait froid dans le ballon, alors qu’il était en réalité suffisamment chauffé. Résultat : soit le système ne démarrait pas du tout, soit il fonctionnait sans arrêt et surchauffait le ballon.

Cet article traite de la manière dont fonctionnent les capteurs de température dans un système solaire, comment les installer et brancher correctement, comment reconnaître une panne, et quand et comment les remplacer. Si vous souhaitez un aperçu plus complet du système dans son ensemble, consultez également nos articles Entretien et SAV du système solaire – ce qu’il faut vérifier chaque année ou Pompe solaire bloquée ou faible débit – causes et solutions.

Fonctionnement de la régulation du système solaire – principe du régulateur différentiel

La base de la régulation de tout système solaire est la régulation différentielle. Le régulateur ne travaille pas sur la base d’une température absolue, mais sur la base d’une différence de température entre le capteur et le ballon. La logique est simple : la pompe ne vaut la peine d’être allumée que si le capteur est plus chaud que le ballon – et par une différence suffisante pour que cela vaille la peine de pomper.

Un réglage typique ressemble à ceci :

Démarrage de la pompe (ΔT ON) : lorsque le capteur est 5 à 8 °C plus chaud que la partie inférieure du ballon
Arrêt de la pompe (ΔT OFF) : lorsque la différence tombe à 2 à 3 °C
Protection du ballon contre la surchauffe (T max du ballon) : généralement 60 à 75 °C
Protection du capteur contre le gel (T min du capteur) : de -5 à 0 °C, à ce moment la pompe démarre brièvement pour circuler

Tout le système dépend donc de deux mesures clés : la température du capteur (habituellement mesurée dans la zone de sortie de l’absorbeur ou dans l’entête du capteur) et la température du ballon (mesurée dans le tiers inférieur du réservoir, où arrive l’eau froide).

Si l’un des deux capteurs indique une valeur erronée, toute la logique s’effondre. Le régulateur ne peut pas calculer correctement la différence de température, et la pompe ne démarre pas du tout (perte de performance) ou continue à fonctionner inutilement (gaspillage d’électricité et pertes thermiques en marche arrière).

Types de capteurs de température dans le système solaire

Sondes résistives NTC et PT1000

La grande majorité des régulateurs solaires fonctionne avec l’un des deux types de capteurs de température suivants :

NTC (Negative Temperature Coefficient) : leur résistance électrique diminue avec l’augmentation de la température. Elles sont bon marché, facilement disponibles, mais moins précises et peuvent dériver avec le temps. Elles sont typiquement utilisées dans les régulateurs plus simples.
PT1000 (ou PT100) : capteurs résistifs en platine avec une relation linéaire entre la résistance et la température. Ils sont plus précis, plus résistants au dérive à long terme et plus adaptés aux régulateurs exigeants. Le PT1000 a une résistance exacte de 1000 Ω à 0 °C, environ 1385 Ω à 100 °C.

Avant d’acheter un capteur de rechange, vérifiez toujours quel type est requis par votre régulateur. Le remplacement d’un NTC par un PT1000, même si la taille physique est identique, est l’erreur la plus fréquente lors d’une réparation DIY – le régulateur lit des valeurs complètement différentes de celles qui existent réellement.

Capteur du capteur solaire – où le placer

Le capteur du capteur solaire doit être placé de manière à mesurer la température réelle de l’absorbeur ou du fluide caloporteur au point le plus chaud – c’est-à-dire à proximité de l’entête de sortie (connecteur supérieur d’un capteur vertical). La plupart des capteurs plans disposent d’un emplacement spécial (logement immergé) directement sur l’entête du cadre, ou sur le tuyau de sortie.

Le capteur doit résister à des conditions extrêmes : les températures en cas de stagnation (arrêt du débit en été) peuvent atteindre 180 à 200 °C dans un capteur plan, voire plus dans les capteurs tubulaires. Pour cela, des capteurs avec une résistance thermique adaptée sont nécessaires – par exemple Capteur de température pour logement – 180 °C ; câble 2m, conçu précisément pour ces conditions et qui s’adapte directement aux logements en acier sur l’entête du capteur.

Capteur du ballon – où le placer

Le capteur du ballon sert de référence pour le régulateur – il indique quelle est la température à l’entrée de l’échangeur solaire. Pour une régulation différentielle correcte, il est essentiel qu’il soit placé dans le tiers inférieur du ballon, idéalement à la hauteur de l’échangeur solaire, ou juste en dessous. Si vous le placez plus haut, le régulateur « voit » une température plus élevée que celle réellement présente à l’entrée de l’échangeur – et le système démarre inutilement tard.

Les capteurs sont montés dans le ballon via un logement immergé (logement), qui empêche le contact direct de la partie capteur avec l’eau et permet un remplacement sans vidanger le ballon. Pour cela, un exemple adapté serait Capteur pour logement – câble PVC 4m ; 95 °C avec une longueur de câble suffisante pour un câblage confortable vers le régulateur.

Comment le capteur communique avec la régulation – câbles, longueur, perturbations

La connexion entre le capteur et la régulation s'effectue via un câble à deux conducteurs. Il est important de savoir que le signal du capteur est analogique et à faible tension – toute perturbation électromagnétique ou une résistance élevée du contact (contact oxydé, soudure lâche) peut déformer les valeurs mesurées.

Règles pratiques pour le câblage des capteurs :

Le câble du capteur doit être conduit séparément des câbles d'alimentation (réseau 230 V, pompe). Si ces câbles doivent être parallèles, respectez une distance d'au moins 10 cm ou utilisez un câble blindé.
La longueur maximale du câble dépend de la section du conducteur. Pour les capteurs PT1000, une longueur d'environ 50 m est acceptable sans influence d'erreur notable avec une section de 0,5 mm². Pour les capteurs NTC, on recommande une longueur maximale de 30 m avec la même section.
Le prolongement du câble du capteur doit être réalisé correctement – soudure ou raccordage par pince, pas de torsion. Un contact oxydé augmente la résistance et la régulation lit une température erronée.
Le tuyau solaire sur le toit est soumis à de grandes variations de température (−20 °C en hiver, +80 °C en été) – si le câble du capteur est posé le long du tuyau (ce qui est fréquent), il doit résister à ces températures. Dans les installations où le câble du capteur traverse le tuyau avec le fluide dans un tuyau protégé, une solution pratique est l'utilisation d'un tuyau double en inox avec câble intégré – par exemple Tuyau inox isolé en caoutchouc double avec câble intégré – 2x pr. 16 ; 10m, où le câble du capteur est intégré directement dans l'isolation thermique du tuyau.

Régulateurs de systèmes solaires – des basiques aux avancés

Régulation différentielle simple

Le régulateur de base d'un système solaire fonctionne exclusivement sur le principe de la régulation différentielle – il compare T1 (capteur) et T2 (réservoir) et, selon la valeur ΔT réglée, allume ou éteint la pompe. Ces régulateurs sont peu coûteux, fiables et suffisants pour un système simple à un circuit.

Régulateur avec plusieurs fonctions et sorties

Les régulateurs modernes offrent généralement :

Plusieurs entrées de capteurs (T1 capteur, T2 réservoir, T3 réservoir de secours ou piscine)
Régulation du débit via un signal PWM sur la pompe circulatrice
Fonction anti-legionella (réchauffage du réservoir à 60 °C une fois par semaine)
Fonction de refroidissement du réservoir la nuit en cas de surchauffe (refroidissement nocturne)
Mesure de la puissance et de l'énergie totale (avec capteur de débit)
Communication sur bus pour l'intégration dans une maison intelligente

Un exemple de solution compacte, où le régulateur est intégré directement dans le groupe de pompage, est Unité solaire à pompe IVAR.SOLAR K avec régulation IVAR.SOLAR IMTDC – dans un seul bloc compact se trouvent la pompe, le régulateur, le débitmètre, le thermomètre, la soupape de sécurité et les vannes à boisseau sphérique. Le régulateur IMTDC permet de régler tous les paramètres clés et affiche les températures actuelles sur un écran LCD.

Diagnostics – comment savoir qu’un capteur est défectueux

Un capteur défectueux se manifeste habituellement par un ou plusieurs symptômes typiques. Un technicien de service expérimenté les reconnaît assez rapidement, mais un utilisateur ordinaire peut aussi effectuer des vérifications simples.

Symptôme 1 : La pompe ne démarre pas même par temps ensoleillé

C’est le signe le plus probable d’un capteur de capteur défectueux. Si la régulation affiche une température de capteur de 25–30 °C même par une forte chaleur en été (alors qu’elle devrait être de 70–100 °C), cela signifie que le capteur ne lit pas correctement – soit le circuit est coupé (résistance infinie), soit il y a un court-circuit (résistance nulle). La régulation juge alors que ΔT est trop faible et ne démarre pas la pompe.

Symptôme 2 : La pompe tourne en permanence, le réservoir ne se surchauffe pas

Si le capteur du réservoir affiche constamment une température basse (par exemple 20 °C) alors que le réservoir est en réalité à 65 °C, la régulation pense que le réservoir est toujours froid et la pompe continuera à tourner. Le réservoir ne se réchauffe plus, car le capteur ne peut plus transmettre de chaleur que tant qu’il est plus chaud que le fluide dans le réservoir.

Symptôme 3 : Des valeurs de température extrêmement fluctuantes sur l’écran

Si la régulation affiche par exemple −40 °C ou +250 °C, ou si la valeur saute constamment de dizaines de degrés, c’est un signe typique d’un câble coupé ou court-circuité, ou d’un mauvais contact dans la borne.

Comment tester le capteur avec un multimètre

La procédure est simple : débranchez le câble du capteur de la régulation et mesurez la résistance aux bornes du capteur à température ambiante (environ 20–25 °C) à l’aide d’un multimètre :

PT1000 : à 20 °C, la résistance devrait être d’environ 1078 Ω, à 25 °C environ 1097 Ω. Si le multimètre affiche « OL » (circuit ouvert) ou 0 Ω (court-circuit), le capteur est défectueux.
NTC 10kΩ (type courant) : à 25 °C, la résistance devrait être d’environ 10 000 Ω. À 60 °C, elle descend à environ 2 500–3 000 Ω. Les valeurs varient selon le type exact de NTC, comparez avec le tableau du manuel de la régulation.

Pour vérifier l’ensemble du circuit y compris le câble, laissez le capteur branché et mesurez aux bornes de la régulation – si la résistance est différente de celle mesurée directement sur le capteur, le problème est dans le câble ou les connexions.

Quand remplacer un capteur – et quand il est utile de remplacer aussi la régulation

La durée de vie d’un capteur de température dans un système solaire dépend de plusieurs facteurs : la qualité de la construction, la température ambiante, le nombre de cycles thermiques et du fait qu’il ait été exposé ou non à une stagnation (températures extrêmes en cas d’arrêt du débit en été). La durée de vie d’un bon capteur est de 10 à 20 ans. Cependant, il existe des situations où le remplacement est nécessaire plus tôt :

Le capteur du capteur solaire a traversé plusieurs stagnations estivales sans protection (coque fissurée, câble déformé)
L’isolation en caoutchouc ou en PVC du câble est rouillée, fragile, fendue
Les valeurs mesurées s’écartent systématiquement de la température réelle de plus de 3 à 5 °C (vérifiable avec un thermomètre externe)
Le capteur a été mouillé par l’eau ou la condensation (corrosion des contacts)
La régulation signale une erreur de capteur (E1, E2, Err sensor, etc.)

Lors du remplacement d’un capteur, il est essentiel d’acheter le même type (PT1000 pour PT1000, NTC 10k pour NTC 10k) avec la même caractéristique. Si vous n’êtes pas sûr du type de capteur d’origine, vous pouvez le vérifier dans le manuel de la régulation ou mesurer la résistance d’un capteur fonctionnel à deux températures différentes (température ambiante vs. eau chaude) – par exemple en le plongeant dans de l’eau à 60 °C.

Quand envisager le remplacement de toute la régulation

Les régulations des systèmes solaires sont des appareils électromécaniques à longue durée de vie – elles fonctionnent habituellement 15 à 25 ans. Le remplacement de la régulation est justifié dans les cas suivants :

L’écran ne fonctionne pas, les boutons ne réagissent pas
La régulation ne démarre pas la pompe malgré des températures correctes et des capteurs fonctionnels
Le relais de la régulation est soudé (la pompe tourne même si les capteurs sont débranchés)
Vous souhaitez ajouter des fonctions (plusieurs zones, mesure d’énergie, suivi à distance)
Les capteurs de rechange pour l’ancienne régulation ne sont plus disponibles sur le marché

Expériences pratiques sur le terrain – cas typiques

Cas 1 : Le solaire ne fonctionnait que le matin

Le client signalait que le système solaire chauffait le ballon le matin, mais s’arrêtait après-midi. La pompe ne se mettait pas en marche après-midi, malgré le soleil. Il s’est avéré que le capteur du ballon était installé à environ 60 cm du fond – donc dans la zone supérieure du ballon. Le matin, lorsque le ballon était froid, la régulation détectait correctement une basse température et le système fonctionnait. Après un chauffage partiel, la stratification dans le ballon s’est développée – la couche supérieure était à 65 °C, la couche inférieure encore à 35 °C. Cependant, le capteur mesurait les 65 °C supérieurs, la régulation jugeait le ballon comme « plein » et arrêtait la pompe. Solution : déplacement du capteur dans le tiers inférieur du ballon, le système fonctionnait ensuite correctement toute la journée.

Cas 2 : La pompe tourne la nuit

Le client s’est aperçu que la pompe tournait constamment la nuit. La température du ballon était faible (28 °C), le capteur du capteur solaire indiquait 45 °C. La nuit, le capteur ne pouvait évidemment pas avoir 45 °C. Problème : court-circuit dans le câble du capteur du capteur – l’humidité est entrée dans la connexion au centre de la borne et a réduit la résistance du capteur. La régulation interprétait une résistance plus faible comme une température plus élevée. La pompe tournait inutilement toute la nuit et vidait la chaleur du ballon via le capteur non chauffé vers l’environnement. Le client avait un ballon froid et une consommation électrique accrue.

Cas 3 : Le système fonctionne, mais la performance est moindre

Lors d’un contrôle annuel, nous avons constaté que le système fournissait environ 25 % d’énergie en moins que les années précédentes. Les capteurs étaient propres, la pompe fonctionnait, le débit était correct. Le capteur du capteur indiquait à 80 °C seulement 72 °C – dérive causée par le vieillissement du NTC. Résultat : la régulation arrêtait la pompe plus tôt qu’elle ne le devait (ΔT tombait sous la valeur seuil plus tôt), car elle voyait une température plus faible sur le capteur. Le remplacement du capteur a rétabli la performance initiale.

Remplacement d’un capteur – procédure pas à pas

Le remplacement d’un capteur de capteur ou de ballon est une opération assez simple que même un bricoleur expérimenté peut effectuer. Il est important de respecter quelques règles :

Débranchez le système de la prise électrique avant toute intervention sur la régulation ou le câblage.
Ne retirez pas le capteur du capteur un jour d’été chaud lorsque le système est arrêté – la température du capteur peut atteindre 150 à 180 °C et la gaine est brûlante. Travaillez tôt le matin ou par temps couvert.
Retirez le câble ancien de l’installation avec soin – notez où il était fixé, afin de guider le nouveau câble selon le même tracé.
Insérez le nouveau capteur jusqu’au fond – seul un capteur en contact complet avec la gaine mesure correctement la température. Fixez la gaine (si filetée) ou selon la construction.
Fixez le câble au tuyau ou à la structure à intervalles maximum de 30 à 50 cm, afin qu’il ne pendule pas librement et ne soit pas endommagé par les vibrations ou le vent.
Raccordez le câble dans la borne de la régulation selon le schéma du manuel. La plupart des régulations ne sont pas sensibles à la polarité des capteurs (les deux fils sont équivalents), mais vérifiez-le dans la documentation.
Dès la mise sous tension du système, vérifiez immédiatement les températures affichées – elles doivent être physiquement plausibles pour les conditions actuelles.

Si vous remplacez le capteur du ballon et que le ballon n’est pas équipé d’un filet de vidange (gaine sèche), vous devez vidanger partiellement le ballon (au moins sous le niveau de la gaine) avant d’extraire le capteur. Les ballons modernes pour systèmes solaires disposent toujours de gaine sèche.

Intégration des capteurs dans les systèmes avancés

Dans les installations plus grandes – par exemple un système combiné solaire + pompe à chaleur + chaudière, ou un système avec deux ballons et une piscine – le nombre de capteurs augmente. La régulation peut gérer 3 à 6 capteurs en même temps :

T1 – capteur (sortie)
T2 – ballon primaire (zone inférieure)
T3 – ballon secondaire ou piscine
T4 – entrée dans le ballon (pour mesurer la performance)
T5 – température extérieure (pour la fonction de refroidissement nocturne)
Sonde de débit (pour le calcul de la performance thermique)

Pour ces systèmes, il est important que tous les capteurs soient du même type (ou que la régulation supporte la configuration de différents types sur différentes entrées). En outre, avec plusieurs capteurs, le diagnostic est plus complexe – un problème dans un capteur peut influencer le comportement de tout le système de manière imprévisible, c’est pourquoi le contrôle régulier des valeurs des capteurs fait partie de l’inspection annuelle. Plus d’informations sur l’entretien annuel correct dans l’article Entretien et SAV du système solaire – ce qu’il faut vérifier chaque année.

Si vous prévoyez l’installation d’un système complet à partir de zéro et que vous vous demandez comment choisir les composants appropriés, y compris les capteurs, consultez également nos articles Détermination des dimensions du circuit solaire et de l’unité de pompe – comment faire et Installation du système solaire pas à pas – du capteur au ballon. Pour le choix du capteur approprié, l’article Capteur solaire plat vs. capteur tubulaire – comparaison des types pour les conditions slovaques est utile – par exemple Capteur solaire plat IVAR.SOLAR 210 M5 est bien adapté à une régulation disposant d’une gaine directement sur l’encadrement.

Étalonnage et vérification de la précision des capteurs

Pour les utilisateurs souhaitant être certains de la précision de leur système, une méthode simple de vérification existe :

Préparez un récipient d’eau et un thermomètre dont la précision est vérifiée (un thermomètre numérique de cuisine avec une précision de ±0,5 °C suffit).
Plongez le capteur et le thermomètre de référence au même endroit dans le récipient.
Chauffez progressivement l’eau à 30, 50 et 70 °C et comparez l’affichage de la régulation avec la réalité à chaque température.
Si les valeurs diffèrent de moins de ±2 °C, le capteur est encore en bon état. Une différence de 3 à 5 °C signifie un vieillissement du capteur, plus de 5 °C est une raison de le remplacer.

Certains régulations avancées permettent une correction manuelle (offset) du capteur – c’est-à-dire une correction systémique d’une valeur constante (par exemple +3 °C). C’est une solution temporaire, pas une alternative au remplacement physique du capteur, car l’offset est constant et ne corrige pas le dérive non linéaire du capteur sur toute la plage de température.

Questions fréquemment posées (FAQ)

Que se passe-t-il si j'applique un capteur PT1000 sur une entrée du régulateur destinée à un NTC ?

Le régulateur lira des valeurs complètement erronées. Par exemple, à une température ambiante de 25 °C, le PT1000 a une résistance d'environ 1097 Ω. Un régulateur avec une caractéristique NTC (NTC 10k) interpréterait cette résistance comme une température d'environ −30 °C à −40 °C, car le NTC a une résistance similaire à cette température. Le système ne démarrerait jamais la pompe. Utilisez toujours le type de capteur requis par le régulateur – c'est indiqué dans la documentation technique.

Puis-je allonger le câble du capteur s'il est trop court ?

Oui, mais il faut respecter certaines règles : utilisez un câble de même ou de section plus grande (min. 0,5 mm²), le raccord doit être solide et résistant à l'humidité (soudé ou sertis, pas torsadé), la longueur totale ne doit pas dépasser 30 à 50 m (selon le type de capteur et du régulateur). Faites passer le câble séparément des câbles d'alimentation. Un câble plus long ajoute une résistance qui peut légèrement fausser la mesure – pour un PT1000, cela correspond à environ 1,4 Ω par mètre (câble double), donc environ 84 Ω de résistance totale du câble sur 30 m, ce qui correspond à une erreur d'environ 2 °C. Pour une mesure plus précise, utilisez une section plus grande.

Le régulateur affiche un message d'erreur E1 (ou Err Sensor) – que signifie cela ?

Le code d'erreur du capteur (E1, E2, Err, Sensor Error, etc.) signifie généralement que le régulateur détecte une résistance du capteur en dehors de la plage – soit trop élevée (circuit ouvert) soit trop faible (court-circuit). Procédure : débranchez le câble du régulateur et mesurez la résistance aux bornes du capteur avec un multimètre. Si la résistance est correcte, le problème est dans le câble ou les connexions. Si elle est infinie ou nulle, le capteur est endommagé et doit être remplacé.

Le capteur du capteur thermique résiste-t-il à la stagnation ? Quand faut-il le remplacer préventivement ?

Un bon capteur conçu pour des applications solaires (comme par exemple Capteur de température pour encastrer – 180 °C ; câble 2m) est dimensionné pour résister à la stagnation répétée jusqu'à 180 °C. Cependant, après 10 à 15 ans d'utilisation, pendant lesquels le système a connu des dizaines de cycles de stagnation, nous recommandons de remplacer préventivement le capteur du capteur thermique – même s'il fonctionne encore. La raison est le vieillissement de l'isolation du câble et le dérive progressif du NTC. Le capteur du ballon (avec une température maximale plus faible) peut durer jusqu'à 20 ans sans problème.

Est-il préférable d'avoir un capteur avec un câble plus court ou plus long ?

D'un point de vue technique, un câble plus court est meilleur (moins de résistance, moins de perturbations). Le câble devrait avoir la longueur nécessaire pour un passage confortable sans excès de torsion. Ne faites pas un bobinage avec l'excédent de câble – cela crée une inductance qui peut provoquer un bruit de mesure chez certains types de régulateurs. Si vous avez un excédent de 1 à 2 m, faites simplement un boucle le long du tuyau. En cas d'excédent important, coupez le câble et terminez-le avec une borne de qualité.

Les capteurs de température d'un système solaire peuvent-ils communiquer sans fil ?

Dans les systèmes solaires standard pour les maisons individuelles, les capteurs sont exclusivement câblés – et pour de bonnes raisons. Les capteurs sans fil nécessitent des piles ou une alimentation externe, sont sensibles aux interférences et, sur les toits avec une structure métallique, le signal peut être problématique. Pour les systèmes solaires domestiques, nous recommandons toujours des capteurs câblés PT1000 ou NTC. Les solutions sans fil sont plutôt réservées aux systèmes de surveillance industrielle.

Conclusion – Une petite pièce, un grand impact

Les capteurs de température sont les composants les plus économiques, mais néanmoins décisifs d'un système solaire. Sans une mesure précise des températures du capteur thermique et du ballon, le régulateur ne peut pas accomplir son travail – et l'ensemble de l'investissement dans les capteurs thermiques, l'unité de pompage, le ballon et l'installation fonctionne de manière inefficace ou pas du tout. Une vérification régulière de la justesse des mesures (au moins une fois par an) et un remplacement précoce en cas de premiers signes de panne est le moyen le plus économique pour maintenir le système solaire à pleine puissance pendant toute sa durée de vie.

Si vous n'êtes pas sûr du type de capteur requis par votre régulateur, ou si vous avez besoin d'un conseil pour choisir une pièce de rechange, consultez les capteurs et accessoires disponibles dans notre catégorie systèmes solaires.

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