Installation d'un système solaire pas à pas – du capteur thermique au ballon d'eau chaude sanitaire

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Installation d’un système solaire pas à pas – du capteur au ballon

Un système solaire pour l’eau chaude sanitaire est une investissement qui, lorsqu’il est installé correctement, se justifie de manière fiable et à long terme. Le problème est cependant que la plupart des gens voient uniquement le capteur sur le toit et le ballon dans la pièce technique – et considèrent tout ce qui se trouve entre les deux comme « des travaux de plomberie ». En réalité, l’installation d’un système solaire est une suite de pas étroitement liés, où chaque erreur dans l’ordre ou dans le détail peut signifier soit un système non fonctionnel, soit une panne grave après quelques saisons. Cet article présente donc l’ensemble du processus – des travaux préparatoires, à la fixation des capteurs, au tracé des canalisations, à l’installation de l’unité de pompage, au raccordement du ballon, jusqu’au remplissage, à l’évacuation de l’air et à la mise en service. Il s’inspire de la pratique courante d’une installation pour une maison familiale, donc 2 à 4 capteurs plats, un ballon de 200 à 400 litres, un toit en pente classique.

Préparation et documentation du projet – ce qui doit être fait avant d’ouvrir votre sac à outils

La première et la plus souvent sous-estimée phase. Beaucoup d’installateurs arrivent sur le chantier avec du matériel, pour découvrir qu’ils ne savent pas exactement où passera le tuyau, quel est en réalité l’inclinaison du toit (et non selon le projet), où se trouve le tableau électrique ou où est le ballon. Cela allonge le temps de travail et conduit à des solutions improvisées qui posent des problèmes plus tard.

Avant même de commander le matériel, il est nécessaire de savoir :

Orientation et inclinaison du toit – l’idéal est sud ±30°, inclinaison 30–50°. Les écarts sont possibles, mais modifient le calcul de la puissance et, dans certains cas, la méthode de fixation.
Chargement de la structure du toit – un capteur plat d’environ 2 m² pèse 30 à 45 kg, à cela s’ajoute la neige. Les anciennes maisons avec une charpente légère peuvent nécessiter une évaluation statique.
Tracé des canalisations du capteur au ballon – longueur, nombre de coudes, passages à travers les structures (toit, plafond, murs). L’idéal est une tracé le plus court possible avec le moins de coudes.
Emplacement du ballon – le ballon doit être plus bas que les capteurs (d’au moins 0,5 m dans un système thermosiphon, dans un système à pompe ce n’est pas une condition, mais cela influence l’hydraulique).
Alimentation électrique – l’unité de pompage nécessite 230 V/50 Hz, le régulateur aussi.
Détermination des dimensions – nombre de capteurs, volume du ballon, diamètre des canalisations. Si vous n’avez pas encore résolu la question des dimensions, lisez d’abord notre article Quelle puissance de capteur solaire ai-je besoin – calcul selon le nombre de personnes et la consommation ainsi que Détermination des dimensions des canalisations solaires et de l’unité de pompage – comment faire.

Le résultat de la préparation est un croquis simple – le toit avec la position des capteurs, le tracé des canalisations avec les longueurs des segments individuels et les passages, la position du ballon et de l’unité de pompage dans la pièce technique. Ce n’est pas nécessairement un plan sur AutoCAD, mais il doit être sur papier avant de commencer les travaux.

Installation des capteurs sur le toit – fixation, inclinaison et orientation

L’installation physique commence sur le toit. Cette phase est exigeante en termes de sécurité (assurance de l’accès, cordes de sécurité, échafaudage éventuel en cas d’un grand nombre de capteurs) et nécessite au minimum deux personnes – un capteur d’environ 2 m² pèse 35 à 45 kg et sa manipulation sur un toit incliné seule est dangereuse.

Fixation de la structure portante

Avant toute fixation, il est nécessaire de trouver la position des chevrons – soit à l’aide d’un détecteur de métaux (vis/clous), soit visuellement depuis le sous-toit. La fixation dans le chevron via le revêtement du toit à l’aide d’un crochet de toit est la solution standard pour les toits inclinés avec un revêtement en crochet (tuiles en béton, tuiles en terre cuite). Pour un toit plat en tôle ou en panneaux ondulés, on utilise des attaches sur les ondulations ou des consoles collées.

Les crochets de toit doivent être fixés directement dans le chevron, pas dans la laine de toit elle-même. La profondeur minimale d’encastrement de la vis dans le chevron est de 50 mm, recommandé 70–80 mm. Les crochets doivent être alignés verticalement (de haut en bas), pas décalés latéralement – autrement, la poutre ne pourra pas être posée uniformément.

Les poutres (profilé en aluminium ou en acier) sont fixées aux crochets et forment la base sur laquelle le capteur est fixé par des attaches. La longueur de la poutre dépend du nombre et de la largeur des capteurs. Pour 2 capteurs de 1,23 m de largeur placés horizontalement côte à côte, vous aurez besoin d’une poutre d’au moins 2,6 m, pour un dépassement d’au moins 5 à 10 cm de chaque côté. Les capteurs sont connectés hydrauliquement en série ou en parallèle – avec plus de deux capteurs, le raccordement en parallèle est préférable pour une circulation équilibrée. Pour plus d’informations sur ce sujet, consultez notre article Comment placer et fixer correctement les capteurs solaires sur un toit.

Raccordement des capteurs entre eux

Les capteurs solaires plats modernes, comme le capteur solaire thermique IVAR.SOLAR 210 M5 (1230×1696×86 mm, surface 2,09 m²), disposent de raccords sur les côtés du châssis avec filetage extérieur, généralement ¾". Sur ces raccords, on monte des raccords filetés avec des joints résistants au glycol et aux températures jusqu'à 200 °C – c'est une condition, les joints en caoutchouc standard n'ont pas leur place ici.

Lors d'un raccordement en série de deux capteurs, la sortie du premier est reliée à l'entrée du second par un court raccord (généralement inclus dans le kit d'installation du capteur). L'entrée et la sortie de tout le champ de capteurs restent ouvertes – ce sont les points où le tuyau solaire descend vers la chaufferie.

Tuyau solaire – choix, isolation et tracé

Le tuyau solaire n’est pas un tuyau de plomberie ordinaire. Le circuit primaire fonctionne avec des températures pouvant dépasser 150–180 °C lors d’un rayonnement solaire intense et d’une stagnation (pompe arrêtée). Les tuyaux en cuivre mou ou en plastique (PEX, PPR) ne sont pas adaptés à ces conditions. On utilise couramment :

Cuivre dur R220 (Ø 15 mm ou 18 mm) soudé (pas sertis, ou seulement avec des raccords certifiés pour le glycol et les hautes températures)
Tuyau ondulé inox – flexible, résistant aux hautes températures, plus facile à installer dans des espaces restreints
Tuyau double isolé – idéal pour les longues distances à l’extérieur ou à travers des espaces non chauffés

Pour l’installation solaire, une solution pratique est le tuyau inox isolé en caoutchouc double avec câble (2× Ø 16, 10 m). Cette solution combine les deux circuits primaires (sortie + retour) en un seul paquet avec une isolation en caoutchouc résistante aux UV et contient en plus le câble pour la sonde de température du capteur. Cela simplifie grandement l’installation et élimine la nécessité de protéger séparément le câble de la sonde sur le tracé du toit.

Calorifugeage – pourquoi et comment

Le tuyau solaire à l’extérieur doit être isolé avec un matériau résistant aux UV, aux températures d’au moins 150 °C et aux contraintes mécaniques. L’isolation en caoutchouc (par exemple Armaflex HT, Aeroflex) répond à ces exigences – l’isolation en PE n’est pas adaptée pour le tuyau solaire à l’extérieur, car elle se fissure sous un rayonnement prolongé. L’épaisseur minimale d’isolation est de 19 mm pour les tuyaux jusqu’à Ø 18 mm, dans les régions plus froides, je recommande 25 mm.

Le tuyau à l’intérieur (de l’entrée dans le bâtiment jusqu’à l’unité de pompage et au ballon) peut être isolé avec une isolation EPDM standard, mais la résistance thermique doit être d’au moins 100 °C. Les joints, le mastic d’isolation et le ruban – tout doit être certifié pour ce domaine de température.

Passages à travers toiture et murs

Chaque passage à travers la toiture est un point potentiel de fuite. Sur le marché, il existe des joints en caoutchouc – appelés « kelmack » ou traversées solaires – qui s’enfilent sur le tuyau avant l’installation et scellent le passage. Le fixation de la traversée doit être étanche et durable. Ne jamais coller la traversée uniquement avec de la colle ou du silicone – ces matériaux ne résistent pas bien aux chocs thermiques.

Le passage à travers le mur vers la chaufferie est scellé avec de la laine minérale et un mastic élastique permanent (pas de l’acrylique). Le tuyau au niveau du passage ne doit pas être fixé de manière rigide – il doit pouvoir se dilater thermiquement (environ 1,2 mm/m de tuyau pour Δt = 100 °C en cuivre).

Installation de l’unité de pompage et du vase d’expansion

L’unité de pompage est le cœur du système. Elle contient le circulateur, le régulateur de débit (débitmètre), la soupape de sécurité, les vannes à boisseau sphérique pour l’entretien, le purgeur d’air et le raccord pour le vase d’expansion. Dans les unités modernes, le régulateur est intégré directement dans le boîtier.

Un bon exemple pratique est l’unité solaire de pompage IVAR.SOLAR K avec régulation IVAR.SOLAR IMTDC. Il s’agit d’une unité compacte avec une régulation différentielle intégrée qui commande le circulateur en fonction de la différence de température entre le capteur et le ballon. Le régulateur IMTDC permet de régler les valeurs ΔT de mise en route (généralement 6–10 °C) et ΔT d’arrêt (généralement 3–4 °C), ce qui constitue la base d’une fonction correcte du système.

Placement de l'unité de pompage

L'unité de pompage est placée de la manière suivante :

Toujours sur la ligne de retour (côté froid par rapport au capteur, côté chaud par rapport au ballon) – ainsi, la pompe ne travaille pas avec les températures les plus élevées et a une durée de vie plus longue
Le plus près possible du ballon, afin que le circuit de retour soit court
Dans une position facile d'accès pour l'entretien – pas derrière le ballon, pas sous le plafond sans échelle
L'arbre de la pompe toujours en position horizontale (les pompes de la série à rotor mouillé ne sont pas conçues pour fonctionner avec un arbre vertical)

Vase d'expansion

La vase d'expansion est un élément de sécurité – elle capte le volume de liquide qui se forme par dilatation thermique de la mélange glycol/eau lors du chauffage. Le volume de la vase d'expansion se calcule à partir du volume du liquide du système (volume des tuyaux + volume de l'échangeur dans le ballon + volume du capteur) et de la pression maximale de fonctionnement. Pour un système standard à 2 capteurs avec ~15–20 m de tuyauterie, on obtient une vase d'expansion de 8–12 litres.

La pression initiale d'azote dans la vase d'expansion (à régler avant le remplissage ) doit correspondre à la pression hydrostatique de la colonne de liquide depuis l'endroit d'installation de la vase jusqu'au point le plus haut du système (capteurs). Calcul simple : hauteur h [m] × 0,1 = pression [bar]. Si la hauteur de la vase aux capteurs est de 8 m, la pression initiale est de 0,8 bar. En pratique, on arrondit vers le haut à 1,0 bar et on ajoute une marge de sécurité de 0,2–0,3 bar, donc la pression initiale = 1,0–1,1 bar.

Raccordement au ballon – échangeur solaire et circuit secondaire

Le ballon d'un système solaire diffère d'un chauffe-eau ordinaire par le fait qu'il possède un deuxième échangeur de chaleur (serpentin ou échangeur à plaques) dans la partie inférieure du réservoir. Cet échangeur constitue la liaison entre le circuit primaire solaire (glycol) et le circuit secondaire (eau potable). Les deux circuits sont séparés hydrauliquement – le glycol ne doit jamais se mélanger à l'eau potable.

L'installation est simple, mais l'ordre des raccords est important :

La sortie (fluide chaud du capteur) va vers l'entrée inférieure de l'échangeur du ballon – ainsi, le fluide chaud entre par le bas vers le haut et chauffe l'eau du ballon depuis le bas
Le retour (fluide refroidi) part de la sortie supérieure de l'échangeur vers l'unité de pompage (ligne de retour)

Ce principe de contre-courant (fluide chaud par le bas, fluide froid par le haut) maximise l'efficacité de l'échange thermique.

Sondes de température – leur placement correct est la base de la régulation

La régulation solaire compare la température au capteur (T1) avec celle du ballon (T2). Sans sonde correctement placée et fonctionnelle, le système ne sait pas quand démarrer ou arrêter la pompe. La sonde du capteur (T1) est généralement placée dans un puits soudé à l'absorbeur du capteur – cette position est spécifique à chaque type de capteur et est déterminée par le fabricant.

La sonde du ballon (T2) est placée dans un puits du ballon. La hauteur correcte est le tiers inférieur du ballon, afin que la régulation réagisse à la température réelle de l'eau froide (et non à la couche chaude en haut). À cet effet, on peut utiliser par exemple sonde de température pour puits 180 °C ; câble 2 m ou pour des applications moins exigeantes capteur pour puits – câble PVC 4 m ; 95 °C. Lors du choix de la sonde du ballon, faites attention : une sonde avec température maximale de 95 °C convient uniquement pour le ballon, pas pour le capteur (les températures en cas de stagnation dépassent 150 °C).

Le câble de la sonde T1 (capteur) suit la même route que le tuyau solaire – lors de l'utilisation d'un tuyau double isolé avec câble intégré, le câble de la sonde est intégré et protégé par l'isolation. Le câble de la sonde T2 (ballon) est court et va directement au régulateur dans l'unité de pompage.

Remplissage, dégazage et essai sous pression

C'est à cette étape que la plupart des problèmes apparaissent – et si elle est mal exécutée, les problèmes ne se manifesteront que plusieurs saisons plus tard. La procédure est la suivante :

Préparation de la solution de glycol

Le circuit primaire est rempli d'une solution de propylène glycol et d'eau (jamais d'éthylène glycol, qui est toxique et inapproprié pour les systèmes solaires pouvant entrer en contact avec l'eau potable). Le rapport dépend de la résistance au froid souhaitée :

40 % de glycol / 60 % d'eau → protection jusqu'à -25 °C (hiver typique en Slovaquie)
50 % de glycol / 50 % d'eau → protection jusqu'à -35 °C (régions montagneuses)

La solution est préparée à l'avance dans un récipient. On ne remplit jamais le système avec de l'eau pure – en cas de stagnation non planifiée, l'eau bouillirait et le système de tuyauterie serait soumis à des températures que l'eau ne peut pas supporter.

Appareil de remplissage

Pour remplir le système solaire, on utilise une pompe à membrane (manuelle ou électrique) avec un manomètre. Procédure :

Fermer tous les vannes de dégazage et robinets de vidange
Brancher la pompe sur le robinet de remplissage (généralement sur le côté inférieur de l'unité de pompage)
Ouvrir la vanne à boisseau sphérique en sortie de l'unité de pompage vers le capteur
Pomper lentement – on remplit le système de bas en haut, afin que l'air s'échappe vers le point le plus haut (le capteur)
Au point le plus haut (généralement sur le capteur ou sur la soupape de dégazage située à proximité du capteur), ouvrir progressivement le dégazage – jusqu'à ce que le liquide s'écoule sans bulles
Essai sous pression : gonfler le système à 1,5× la pression de service (si la pression de service est de 3 bar, l'essai est à 4,5 bar), laisser reposer 30 minutes – la pression ne doit pas baisser
Réduire la pression à la pression de service (généralement 2,5–3 bar à froid)

L'air dans le système est la cause la plus fréquente d'un débit faible ou inégal après le démarrage. Si, après le remplissage, la pompe fonctionne mais que le débit est faible ou nul, il s'agit très probablement d'une poche d'air dans le système. En savoir plus dans l'article Pompe solaire bloquée ou faiblement efficace – causes et solutions.

Démarrage initial et réglage de la régulation

Après le remplissage et l'essai sous pression, vient le premier démarrage. C'est le moment où vous vérifiez si tout fonctionne correctement :

Démarrer manuellement l'unité de pompage (en contournant la régulation) et surveiller le débit sur le débitmètre – avec une dimension correcte, il devrait être de 60 à 120 l/h pour un système à 2 capteurs
Régler le débit à l'aide d'une vanne de réglage sur l'unité de pompage – un débit trop élevé réduit la température de sortie, un débit trop faible augmente la température, mais réduit la quantité de chaleur délivrée
Régler les paramètres de la régulation : ΔT de démarrage 6–8 °C, ΔT d'arrêt 3–4 °C, température maximale du ballon 60–65 °C (pour se protéger contre la légionellose, il faut chauffer à 65 °C au moins une fois par mois)
Vérifier tous les raccords pour des fuites – après le chauffage du système, lors du premier jour ensoleillé, les raccords peuvent se déplacer légèrement

Branchement électrique de la régulation et des capteurs

Le branchement électrique doit être conforme au manuel du fabricant de la régulation. Règles de base :

La régulation est alimentée en 230 V/50 Hz – phase, neutre, fil de protection (PE)
La pompe est branchée via le relais de la régulation – jamais directement au réseau
Les câbles des capteurs sont basse tension (généralement un thermistor NTC, résistance 10 kΩ à 25 °C) – ils sont séparés des câbles haute tension, la longueur maximale du câble du capteur est généralement de 30 m sans amplificateur
Le câble du capteur du capteur ne doit pas être installé dans la même gaine que les tuyaux sous tension – le rayonnement thermique des tuyaux pourrait endommager le câble
Tous les raccords à l'extérieur doivent être étanches avec un indice minimum de IP54

Erreurs typiques en pratique – à éviter

Avec des années d'installations, certaines erreurs se répètent. Voici les plus fréquentes :

Direction incorrecte de la soupape de sécurité – la soupape de sécurité du circuit primaire doit être capable d'évacuer le liquide. Si le tuyau de vidange de la soupape de sécurité est dirigé vers le bas et obstrué, lors de son ouverture, cela peut entraîner un éclaboussement dangereux de glycol chaud.
Sonde du ballon placée trop haut – la sonde mesure la température de la couche chaude en surface et la régulation « croit » que le ballon est chaud, alors que la plupart de l'eau est encore froide. Le système s'arrête presque immédiatement et le rendement énergétique est faible.
Pression initiale incorrecte du vase d'expansion – si la pression initiale est trop faible, la membrane du vase est constamment comprimée et le vase remplit sa fonction seulement partiellement. Lors de l'expansion thermique, la soupape de sécurité s'ouvre plus tôt qu'elle ne devrait, et le système perd du liquide.
Isolation des tuyaux coupée lors des passages – aux endroits où les tuyaux traversent des structures, l'isolation est souvent coupée ou écrasée. Cet endroit condense ensuite l'humidité et rouille.
Branchement en série de 3 capteurs ou plus – lors d'un branchement en série de trois capteurs ou plus, la différence de température entre le premier et le dernier capteur est trop grande, ce qui réduit la performance globale. La limite recommandée pour une série est de 2 capteurs.
Ballon sans anode magnétique – le ballon solaire fonctionne à des températures plus élevées qu'un chauffe-eau ordinaire. Sans anode fonctionnelle, sa durée de vie est fortement réduite. L'anode doit être vérifiée tous les 2 ans.

Vérification finale et livraison du système

Avant la livraison au client, remplissez un protocole de livraison, où vous notez :

Pression du système à froid (par ex. 2,5 bar)
Pression initiale du vase d'expansion (par ex. 1,1 bar)
Type et concentration de la solution antigel (par ex. propylène glycol 40 %, protection jusqu'à -25 °C)
Paramètres de la régulation (ΔT de démarrage, ΔT d'arrêt, température maximale du ballon)
Débit réglé (l/h)
Numéros de série de l'unité de pompage, du ballon et des capteurs
Date d'installation et date de la première vérification planifiée

Le client doit être informé de la manière dont le système fonctionne, comment distinguer un état normal d'une panne, et à quel moment appeler le SAV. Un bon complément à lire pour le client est l'article Entretien et SAV du système solaire – ce qu'il faut vérifier chaque année.

Questions fréquentes (FAQ)

Est-ce que j'ai besoin d'une autorisation de construction pour un système solaire ?

Dans la plupart des cas, non. L'installation de capteurs solaires sur une maison individuelle relève, selon la loi slovaque sur la construction (loi n° 50/1976 Zb. dans sa version actuelle), des constructions déclaratives ou même ne nécessite pas de déclaration, à condition que les capteurs ne dépassent pas la surface du toit, ne modifient pas la forme du toit et soient installés conformément au plan d'urbanisme. Les conditions exactes peuvent varier selon la commune et l'emplacement (zone historique). Avant de commencer l'installation, vérifiez toujours la situation au bureau municipal de la construction.

Combien de temps prend l'installation d'un système solaire sur une maison individuelle typique ?

Une équipe d'installateurs expérimentés peut installer un système à 2 capteurs avec un ballon simple en 1 à 2 jours ouvrables. Premier jour : fixation des capteurs, pose des tuyaux, installation du ballon et de l'unité de pompage. Deuxième jour : câblage électrique, remplissage, essai sous pression, réglage et démarrage. Des tracés de tuyauterie plus complexes, un plus grand nombre de capteurs ou une rénovation d'une ancienne chaudière peuvent allonger le temps.

Que se passe-t-il avec le système solaire en hiver, quand il fait froid ?

Un système correctement dimensionné et rempli avec une solution de propylène glycol et d'eau (minimum 40 % de glycol) supporte sans problème les hivers typiques en Slovaquie. Les capteurs ne sont pas sensibles au froid – la vitre résiste aux contraintes mécaniques. Un problème survient uniquement si le système a perdu son liquide (par exemple, en cas de fuite) et ne contient plus que de l'air et des résidus d'eau. C'est pourquoi une vérification annuelle de la pression et de la concentration du glycol est importante.

Puis-je connecter le système solaire aussi au chauffage, et non seulement à l'eau chaude ?

Oui, mais c'est une installation bien plus complexe. Un système solaire pour soutenir le chauffage nécessite un plus grand nombre de capteurs (minimum 6–10 m²), un ballon combiné de grande taille (réservoir tampon de 500 à 1 000 l), un raccordement hydraulique correct avec la source de chaleur (chaudière, pompe à chaleur) et une régulation plus intelligente. Cette application a du sens surtout dans les maisons bien isolées avec un chauffage par le sol (température de débit faible). Pour plus d'informations, consultez l'article Comment choisir un système solaire pour l'eau chaude dans une maison individuelle.

Combien de temps la solution antigel reste-t-elle efficace dans un système solaire ?

Le propylène glycol se dégrade sous l'effet des températures élevées et de l'oxydation. Dans les systèmes solaires, où les températures peuvent atteindre 150 à 180 °C en cas de stagnation, il est recommandé de vérifier la solution tous les 2 ans et de la renouveler tous les 4 à 6 ans, ou plus tôt si le pH descend en dessous de 7 (la solution devient acide et commence à corroder les pièces métalliques). La vérification s'effectue à l'aide d'un réfractomètre (mesure de la concentration = résistance au gel) et d'un test de papier pH. Vous en saurez plus dans l'article Entretien et SAV du système solaire – ce qu'il faut vérifier chaque année.

Y a-t-il une différence entre le capteur plat et le capteur tubulaire en termes d'installation ?

Oui. Les capteurs plats s'installent comme un ensemble compact – ils sont plus lourds et encombrants, mais plus simples à connecter hydrauliquement (raccordement sur les côtés). Les capteurs tubulaires à vide s'installent tube par tube – le cadre est relativement léger, les tubes s'insèrent séparément, ce qui facilite la manipulation sur le toit, mais le raccordement lui-même peut être plus complexe. Pour un capteur plat comme le IVAR.SOLAR 210 M5, la procédure d'installation est standardisée et la plupart des installateurs ont plus d'expérience avec ce type. Une comparaison des deux types est disponible dans l'article Capteur plat vs. capteur tubulaire – comparaison des types pour les conditions slovaques.

Conclusion

L'installation d'un système solaire est une tâche technique exigeante qui nécessite une préparation, des matériaux appropriés et le respect d'une procédure précise. Chaque étape – de la fixation des capteurs sur le toit, en passant par le passage des canalisations isolées, l'installation de l'unité de pompage, le positionnement correct des capteurs, jusqu'à la mise en service et au réglage de la régulation – a ses règles et ses erreurs fréquentes. Une bonne nouvelle est que si le système est bien conçu et installé, il fonctionne de manière fiable pendant des dizaines d'années avec un entretien minimal. La première vérification annuelle après la saison vous indiquera si tout fonctionne correctement – à partir de ce moment, vos capteurs solaires travailleront discrètement et fiablement, comme ils le devraient : transformant les rayons du soleil en eau chaude.

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