Contrôle et SAV des raccords compression : que faire en cas de doute de fuite

Contrôle et entretien des raccords sertis : que faire en cas de doute d'étanchéité

Les raccords sertis sur les réseaux PEX/AL/PEX appartiennent aux solutions les plus fiables de la pratique moderne de plomberie. Cependant, lorsqu’apparaît une humidité dans le faux plafond, une tache humide sur le mur ou une chute de pression inexpliquée dans le système, la première idée de la plupart des bricoleurs et des professionnels va directement vers les raccords. Ce n’est pas toujours justifié – mais si c’est le cas, il faut savoir diagnostiquer correctement la situation, sans démolition inutile et sans condamner prématurément l’ensemble du réseau. Cet article est un guide pratique pour chacun qui se trouve dans cette situation : des premiers signes, via une diagnose systématique, jusqu’à la décision de réparer, remplacer ou laisser tel quel le raccord.

Pourquoi les raccords sertis ne fuient pas – et pourquoi ils fuient parfois quand même

Avant d’entamer la diagnose, il est important de comprendre comment fonctionne un raccord serti et où sont ses points faibles. Le sertissage est une déformation plastique du manchon en laiton ou en inox autour de la tuyauterie, au cours de laquelle est créé un raccord mécaniquement solide avec des joints toriques en EPDM assurant l’étanchéité. Un raccord serti correctement ne devrait pas fuir dans des conditions normales – et dans la pratique, il ne fuit effectivement pas pendant des dizaines d’années.

Les causes pour lesquelles une fuite survient malgré tout peuvent être regroupées en plusieurs catégories :

• Erreurs d’installation : tuyau mal enfoncé, joint torique déplacé ou endommagé, sertissage effectué avec des ciseaux inadaptés (profil incorrect pour le système concerné), sertissage sur une surface de tuyau souillée, ou simplement un raccord non serti (un raccord a été oublié lors d’une installation étendue).
• Problèmes matériels : raccords incompatibles (par exemple, mélange de systèmes avec des profils de manchons différents), tuyau endommagé lors de l’installation, tuyau PEX ancien, fragile ou dégradé.
• Conditions de fonctionnement : températures et pressions prolongées en dehors des paramètres déclarés du système, coup de bélier dû à une installation mal faite sans amortisseurs appropriés, corrosion des raccords dans un environnement agressif.
• Dommages mécaniques externes : le raccord a été touché lors d’un perçage ou d’un démontage ultérieur, le tuyau a été plié à proximité du raccord et a chargé excentriquement le joint torique.

Dans la pratique, les erreurs d’installation sont les plus fréquentes – environ 70 à 80 % des cas que nous rencontrons dans les commandes. La diagnose est donc principalement orientée vers leur identification.

Premiers signes et comment les interpréter correctement

La diagnose commence bien avant que vous ne preniez un manomètre ou un tournevis à la main. Le premier pas est une observation soigneuse – et dans le bon ordre. Un technicien expérimenté vous dira que la moitié au moins des supposées « fuites » ont une autre source que ce que l’on croit au départ.

Humidité visible ou gouttière

Si vous voyez effectivement des gouttes ou une surface humide à proximité du raccord, la situation est relativement claire – mais attention à la condensation. Sur les réseaux d’eau froide dans des espaces chauds et humides (salle de chauffage, salle de bains, sous-sol en été), la condensation sur les tuyaux et les raccords peut ressembler exactement à une fuite. Avant toute intervention, essuyez le raccord soigneusement avec une serviette propre et observez-le pendant 10 à 15 minutes. Une fuite réelle se reformera en un point humide ou une goutte ; la condensation se reforme uniformément sur toute la surface du tuyau froid.

Tache humide sur le mur, le plafond ou le sol

Ici, la situation est plus complexe. L’eau se comporte très imprévisiblement dans la structure – elle s’écoule le long des tuyaux, s’accumule dans les cavités, et l’endroit où apparaît l’humidité peut être éloigné de plusieurs mètres de la source réelle. C’est la source la plus fréquente d’erreurs. Nous avons vu des commandes où une entière paroi de salle de bains a été démolie, avant de découvrir que la fuite était dans la salle de chauffage d’un étage inférieur.

Chute de pression dans le système

Un système de chauffage fermé devrait avoir une pression stable (généralement 1,5 à 2 bar à froid). Si le manomètre sur la chaudière ou le vase d’expansion indique une chute répétée nécessitant un remplissage d’eau, il y a une fuite quelque part. Mais la chute de pression peut avoir d’autres causes : vase d’expansion sous-dimensionné, membrane endommagée du vase d’expansion, purgeur automatique avec bille encrassée ou soupape de sécurité fuyante. Avant de chercher le problème dans les raccords sertis, vérifiez d’abord ces dispositifs.

Bruit ou grondement dans le système

L’air dans le système peut être le résultat d’une petite fuite d’eau (l’eau est remplie et l’air entre avec), mais aussi d’un mauvais vidangeage lors du remplissage ou d’une membrane étirée. Ce n’est pas une preuve directe d’une fuite au niveau du raccord.

Diagnostic systématique : étape par étape

Étape 1 : Inspection visuelle des raccords accessibles

Commencez par inspecter tous les raccords à sertir accessibles – dans la pièce technique, derrière les panneaux, dans les faux plafonds ou les armoires de collecteur. Vous recherchez :

• des traces visibles d'humidité, de sel ou de rouille sur le corps en laiton du raccord
• un manchon non serti – le manchon, initialement de profil circulaire, ne présente pas le profil déformé hexagonal ou ovale caractéristique du système
• une profondeur d'encastrement incorrecte du tube – le repère de contrôle sur le tube devrait être aligné avec le bord du manchon ou du raccord
• des dommages mécaniques au raccord – fissures, déformations, corrosion

Un raccord non serti est une erreur étonnamment courante. Cela arrive souvent dans les installations étendues, lorsque le technicien travaille rapidement et saute simplement un raccord. Un tel raccord ne fuira pas immédiatement – le tube est toujours encastré et les joints toronnés peuvent sceller temporairement, même sans sertissage, surtout sous faible pression. La fuite apparaîtra plus tard, lors de la première montée soudaine ou d'une augmentation de température.

Étape 2 : Test de pression

Si l'inspection visuelle ne révèle pas la source, passez au test de pression. Pour les réseaux de chauffage PEX/AL/PEX, la pression de test est généralement 1,5 fois la pression maximale de service, soit au minimum 4 bars, et le test dure au moins 30 minutes (en chantier, on effectue souvent un test de 2 heures). Pour le chauffage par le sol et les réseaux intégrés dans les structures, nous recommandons un test à l'eau à 6 bars pendant 1 heure, avec une baisse de pression ne dépassant pas 0,1 bar.

Si le système perd rapidement (plus de 0,5 bar par heure), il y a une fuite active. Si la perte est lente et régulière, il peut s'agir de variations thermiques ou d'un vase d'expansion. Le test à l'eau (et non à l'air !) est plus sûr et recommandé pour les réseaux PEX.

Note importante concernant le test à l'air : Certains techniciens testent la pression des réseaux à l'air comme une vérification préliminaire rapide. Cela est acceptable, mais uniquement sous faible pression (maximum 1,5 à 2 bars) et en aucun cas comme une alternative au test à l'eau. L'air est compressible et, en cas de fissure dans le tube ou le raccord, peut entraîner des situations dangereuses. Les tubes et raccords PEX sont sensibles à cela.

Étape 3 : Localisation de la source en cas de réseaux cachés

Si vous avez confirmé une fuite, mais que vous ne savez pas où, vous avez plusieurs options selon l'importance et l'accessibilité :

• Caméra thermique : En fonctionnement du système de chauffage, la caméra thermique peut révéler des anomalies thermiques dans les murs ou le sol, indiquant la position de la fuite. Ce n'est pas 100 % fiable, mais cela peut réduire considérablement la zone de recherche.
• Détection acoustique : Des appareils professionnels de détection de fuites captent le bruit de l'eau s'échappant à travers la structure. Efficace pour les fuites importantes dans les sols.
• Coloration de l'eau avec traceur : On ajoute une teinte spéciale (colorants adaptés aux systèmes de chauffage) dans le circuit fermé, qui colorera le lieu de la fuite au fil du temps. Méthode lente, mais efficace.
• Interruption systématique et réduction : Si le réseau est divisé en sections avec des robinets de fermeture, vous pouvez progressivement vider et tester la pression des sections individuelles pour vous rapprocher de la fuite pas à pas.

Que faire si vous trouvez la source de la fuite

Cas 1 : Raccord non serti

C'est le scénario le plus simple et le moins coûteux. Si le raccord n'a pas été serti du tout et que le tube est toujours correctement encastré dans le raccord (ce que vous vérifiez en déplaçant le tube – en cas d'encastrement correct, le tube ne peut pas sortir de plus de quelques millimètres), il suffit de sertir correctement le raccord avec les ciseaux appropriés. Avant le sertissage, vérifiez l'état des joints toronnés – si ceux-ci ont été longtemps exposés à l'humidité ou aux influences chimiques, il est prudent de les remplacer, même s'ils ne semblent pas endommagés.

Après le sertissage, effectuez toujours une vérification visuelle de la forme correcte du manchon serti selon le mode d'emploi du système (les différents systèmes ont des profils différents – le profil TH est le plus courant pour les systèmes Viega et compatibles). Puis refaites à nouveau le test de pression.

Cas 2 : Tube mal encastré

Si le tube n'a pas été encastré jusqu'à la position d'arrêt et que le manchon a été serti dans une position incorrecte, le raccord est irréparable – il faut le remplacer entièrement. Cela arrive, par exemple, lorsque le technicien a serti le raccord avant d'encastre le tube complètement, ou lorsque le tube s'est retiré avant le sertissage. Un tel raccord peut sceller longtemps et échouer plus tard, par exemple en cas de mouvement thermique du réseau.

Cas 3 : Raccord endommagé

En cas de dommages mécaniques, de corrosion, de fissures ou de déformations du corps du raccord, il n'existe pas d'autre solution que de remplacer entièrement le raccord. En cas de remplacement dans un réseau caché (faux plafond, sol), il est nécessaire de faire un trou suffisamment grand pour l'accès, ou – si la disposition ne le permet pas – d'utiliser des raccords avec une longueur d'installation plus grande, compensant ainsi la section de tube plus courte après le retrait de la section endommagée.

Cas 4 : Tube endommagé à proximité du raccord

Parfois, le problème ne se trouve pas dans le raccord, mais dans le tube – microfissure, dommages mécaniques ou dégradation du matériau. La solution consiste à couper la section endommagée et à insérer un raccord. Pour le raccordement direct des tubes PEX, des raccords à sertir directs sont disponibles ; en cas de changement de direction, par exemple raccord à sertir coudé 90° PEX/PEX (16), si la trajectoire le permet.

Remplacement d'un raccord à sertir : procédure pratique

Le remplacement d'un raccord à sertir est fondamentalement différent de la réparation d'un raccord à visser. Comme le raccord ne peut pas être dévissé, il faut couper le tube et retirer mécaniquement le raccord. Procédure :

1. Désemballez la pression du circuit – ne travaillez jamais sur un circuit sous pression. Pour les systèmes de chauffage, débranchez également l'alimentation électrique du chauffage et purgez l'eau de la section concernée.
2. Coupez le tube derrière le raccord sur les deux côtés – utilisez un couteau à tube ou une scie fine pour métaux, toujours perpendiculairement à l'axe du tube. Une coupe droite est essentielle pour un bon enfoncement du nouveau raccord.
3. Retirez l'ancien raccord – poussez le reste du tube hors du raccord. Le corps en laiton du raccord se libère généralement facilement après le retrait des restes de tube. Vous pouvez couper le manchon à l'aide de ciseaux de démontage ou d'une scie.
4. Vérifiez la longueur du tube disponible – après le remplacement, vous devez disposer d'assez de tube pour l'insérer dans les nouveaux raccords. Chaque type de raccord a une profondeur d'insertion minimale (pour DN16 : typiquement 18–22 mm, pour DN20 : 22–26 mm). Si le tube est trop court, utilisez une manchette d'allongement.
5. Ébavissez les bords du tube
– alignez les bords intérieur et extérieur du tube après la coupe à l'aide d'un outil d'ébavurage. Les bords tranchants peuvent endommager l'O-ring lors de l'insertion.
6. Insérez le tube en position butée – le tube doit être complètement enfoncé. Tracez une ligne de contrôle au marqueur sur le tube au niveau du bord du manchon avant l'insertion, et vérifiez après l'insertion que la ligne a disparu ou est exactement au bord.
7. Pressez avec les bonnes mâchoires – utilisez les mâchoires adaptées au profil et au diamètre. Des mâchoires inadaptées peuvent sembler avoir bien pressé, mais l'O-ring ne sera pas activé correctement.
8. Effectuez un essai de pression avant de recouvrir le raccord.

Pour relier un circuit existant sur un mur ou dans un collecteur, vous pouvez utiliser par exemple un coude à sertir mural PEX/VIS INTÉRIEURE (16x1/2") pour relier à une robinetterie filetée, ou un coude à sertir PEX/VIS EXTÉRIEURE (16x1/2") pour relier à un appareil doté d'un filetage intérieur.

Lors d'une réduction de diamètre au niveau de la réparation (par exemple, si vous modifiez le tracé d’un circuit de DN20 à DN16), un coude à sertir 90° réduit PEX/PEX (20x16) permet de gérer à la fois le changement de diamètre et de direction avec un seul raccord.

À ne pas faire – erreurs fréquentes lors de la réparation d’une fuite

D’expérience, nous savons que lors de la réparation de fuites, les utilisateurs commettent des erreurs spécifiques qui aggravent la situation :

• Étanchéité avec du silicone ou du teflon appliqué à l’extérieur : Cela ne fonctionne pas. Le silicone appliqué sur la surface extérieure d’un raccord à sertir masque au mieux temporairement le problème et cache la source réelle de la fuite, qui continuera à l’intérieur de la structure. Ne jamais utiliser de produits chimiques d’étanchéité pour réparer un raccord à sertir.
• Sertissage d’une jonction sous pression ou dans un circuit complet : Cela est physiquement dangereux et techniquement incorrect. Un tube sous pression ne peut pas être correctement inséré et l’O-ring peut glisser ou être endommagé lors de l’essai d’insertion sous pression.
• Sertissage multiple d’une jonction déjà sertie : Si une jonction a déjà été sertie, un second passage des mâchoires ne fait que la déformer davantage et peut endommager les O-rings. Si un raccord ne tient pas malgré un sertissage correct, il doit être remplacé en entier.
• Démolition de murs sans diagnostic préalable : Une démolition étendue sans diagnostic préalable est coûteuse et souvent inutile. Toujours explorer les méthodes non intrusives de diagnostic avant de procéder.
• Utilisation de mâchoires inadaptées : Les mâchoires des différents fabricants (par exemple Viega, Novapress, Geberit) ne sont pas toujours interchangeables. Des mâchoires inadaptées produiront un raccord visuellement similaire, mais avec un profil incorrect et un O-ring non activé uniformément. Toujours utiliser les mâchoires adaptées au système concerné. Pour plus d’informations sur le choix et l’installation correcte, consultez l’article Montage pas à pas des raccords à sertir PEX : outils et procédure.
• Ignorer une petite fuite : Une fuite minime qui « ne mouille qu’un peu » ne se résout jamais d’elle-même. Dans un système de chauffage fermé, chaque fuite implique un apport d’eau, qui apporte de l’oxygène et de la dureté, accélérant ainsi la corrosion de l’ensemble du système. Résolvez les fuites immédiatement.

Prévention : comment éviter les fuites dès le départ

La prévention est toujours plus économique que la réparation. D'après notre expérience dans la pratique client, on peut affirmer que la plupart des problèmes liés aux raccords à sertir peuvent être éliminés en respectant quelques règles simples :

• Consistance du système : Mélanger des raccords de différents fabricants et systèmes est la source la plus fréquente de problèmes. Choisissez un système et restez-y. Pour plus d'informations sur le choix, consultez l'article Comment choisir des raccords à sertir PEX/AL/PEX : type, dimension et compatibilité.
• Vérification du retrait de la tubulation : Avant chaque sertissage, vérifiez physiquement que le tube est bien enfoncé. Faites-en une habitude : marquez la tubulation au marqueur avant de l'insérer, et vérifiez la position de la ligne après insertion.
• Nettoyage du tube : La section du tube à sertir doit être propre, sèche et dépourvue de saletés de surface. De la saleté, de la graisse ou des impuretés à la surface du tube peuvent empêcher le joint torique de s'ajuster correctement.
• Mâchoires et outil calibré : L'outil à sertir doit être régulièrement calibré. Des mâchoires usées sertissent de manière inégale et peuvent créer des raccords qui semblent bons mais ne le sont pas.
• Essai sous pression avant le recouvrement : Cette règle devrait être incontournable. Ne recouvrez jamais un réseau (plâtre, enduit, couche de sol) sans avoir auparavant effectué un essai sous pression réussi. Cela prend quelques minutes supplémentaires lors de l'installation, mais vous économisera des heures de démolition plus tard.
• Documentation du tracé : Prenez des photos du réseau avant le recouvrement, sous plusieurs angles. Cette documentation est inestimable en cas de panne ou de rénovation ultérieure.

Des sujets connexes qui vous aideront à éviter les erreurs lors du sertissage sont disponibles dans les articles Erreurs courantes lors du sertissage des raccords PEX et comment les éviter et Sertissage vs. raccords filetés : lequel est meilleur pour les réseaux PEX.

Situations particulières en pratique

Fuite sur un raccord à filetage extérieur ou intérieur

Les raccords à filetage métallique (par exemple, coudes à sertir 90° PEX/FILETAGE INTÉRIEUR (16x1/2")) présentent deux sources potentielles de fuite : le raccord serti côté PEX et le raccord fileté côté opposé. Il s'agit de deux endroits complètement distincts qu'il faut diagnostiquer séparément. Une fuite filetée se manifeste par une humidité directement sur le filetage ou en dessous, tandis qu'une fuite sertie apparaît sur le corps du raccord. Une fuite filetée se résout par des méthodes classiques (étanchéité, serrage, remplacement), tandis qu'une fuite sertie nécessite la procédure décrite ci-dessus. Pour plus d'informations sur l'utilisation des raccords filetés, consultez l'article Sertissage des raccords à filetage intérieur et extérieur : comment relier correctement le réseau.

Fuite sur un chauffage par le sol

C'est le scénario le plus exigeant. Le réseau est entièrement coulé dans le mortier, et en cas de fuite, l'eau s'accumule généralement au point le plus bas et s'infiltre à travers le sol ou les plafonds. L'identification de l'endroit exact de la fuite est difficile et nécessite une détection professionnelle (caméra thermique, détection acoustique). Lors de la réparation, il est presque toujours nécessaire d'ouvrir une partie du sol. C'est pourquoi l'essai sous pression AVANT le coulage du mortier est une nécessité absolue – aucun compromis n'est possible.

Réseau ancien avec des tubes dégradés

Dans les installations plus anciennes (10+ ans), il peut arriver que le tube PEX au niveau du raccord ait subi une dégradation – il est raide, fissuré ou déformé. Dans ce cas, il ne suffit pas de remplacer le raccord ; il faut vérifier l'état de l'ensemble du réseau visible et envisager un remplacement complet. Le sertissage d'un nouveau raccord sur un tube dégradé ne donnera pas une solution durable.

Entretien des réseaux cachés : quand appeler un professionnel

Chaque situation n'exige pas l'intervention d'un professionnel. Les raccords accessibles dans la pièce technique, derrière des portes de révision ou dans une boîte de collecteur peuvent être réparés par un bricoleur expérimenté équipé des outils adéquats. Cependant, certaines situations nécessitent l'intervention d'un professionnel :

• Fuite dans un réseau caché dans une structure en béton (mortier, mur monolithique)
• Fuite accompagnée d'une baisse de pression, impossible à localiser avec les méthodes disponibles
• Soupçon de dégradation ou de dommages étendus au réseau
• Installation sans documentation de projet et dont le tracé du réseau est inconnu
• Systèmes soumis à une pression ou à une température plus élevée (applications industrielles)

Dans les chantiers, nous avons constaté que la règle suivante s'applique : si après deux heures de diagnostic vous ne parvenez pas à identifier la source du problème, faites appel à un spécialiste équipé d'une caméra thermique ou d'un détecteur acoustique. Cela vous évitera des jours de travail et de démolition inutiles.

Questions fréquentes (FAQ)

Puis-je sertir un raccord si le système n'est pas complètement vidangé et s'il y a encore de l'eau dans le tube ?

Non. Bien que le sertissage sur un tube mouillé avec de l'eau à l'intérieur soit physiquement possible, le résultat n'est pas fiable. L'eau à l'intérieur empêche le bon retrait du tube (elle crée une résistance hydraulique ou une pression d'air), et en outre, la surface humide du tube rend difficile l'ajustement du joint torique. Toujours purger la pression et vidanger autant d'eau que possible du segment concerné avant l'installation.

Comment savoir si un raccord est serti correctement sans outil professionnel ?

Visuellement : un raccord serti a un profil déformé caractéristique – pas cylindrique, mais hexagonal ou avec des marques visibles selon le profil des mâchoires utilisées (TH, V, M). Un raccord non serti est lisse et cylindrique. De plus, dans un raccord serti correctement, le tube ne peut pas être tiré vers l'extérieur sans une force importante – lors d'un léger tirage, il ne devrait pas bouger. Une certitude absolue n'est donnée que par un essai sous pression.

Que faire si, après la réparation d'un raccord, la fuite apparaît ailleurs ?

C'est une situation typique dans les systèmes plus anciens avec des fuites longtemps non détectées. Le système était longtemps sous une pression réduite, et d'autres points faibles n'ont pas été révélés. Après la réparation du premier raccord et la restauration de la pression normale, un autre point faible « saute ». La solution est une inspection systématique de tous les raccords après la première réparation et, au besoin, un remplacement préventif des points suspects – c'est plus économique que de traiter chaque raccord séparément lors de chaque intervention.

Est-il possible de réparer un raccord serti sans presse spéciale ? Par exemple, avec des ciseaux ?

En aucun cas. Les ciseaux, les pinces ou autres outils courants ne sont pas capables d'appliquer une force uniforme sur l'ensemble du périmètre du raccord ni de créer le profil de déformation correct. Le résultat est un raccord qui peut ressembler à un raccord serti, mais qui n'est pas uniformément comprimé et dont les joints toriques ne sont pas activés correctement. Un tel raccord peut sembler étanche pendant plusieurs mois, puis échouer brusquement sans avertissement. L'utilisation d'outils de sertissage – manuels ou électriques, équipés des mâchoires adaptées au système – est indispensable.

Combien de temps dure un raccord serti correctement ?

Les raccords sertis correctement sur des réseaux PEX/AL/PEX, lorsqu'ils sont utilisés dans les paramètres de fonctionnement projetés (généralement jusqu'à 95 °C et 10 bar), ont une durée de vie d'au moins 50 ans, ce qui correspond aussi à la garantie de durée de vie déclarée par la plupart des fabricants de raccords systèmes. Dans la pratique, sur les chantiers des années 90, où les premiers problèmes ont commencé à apparaître, la plupart des raccords sont toujours en bon état – les problèmes concernent principalement les endroits soumis à des dommages mécaniques ou à une mauvaise installation.

Puis-je ajouter une nouvelle dérivation sur un réseau existant PEX/AL/PEX par sertissage sans vider tout le système ?

Pour ajouter un T-culot dans un réseau existant fermé, vous devez couper le tube, ce qui, dans le cas d'un système de chauffage, implique de vider au moins ce segment (en fermant les branches concernées). Travailler sur un réseau sous pression n'est pas possible ni sécurisé. Si vous souhaitez minimiser l'interruption du fonctionnement, utilisez une vanne de retour et des vannes d'isolement pour isoler le segment concerné, et travaillez rapidement et bien préparé. Vous n'êtes pas obligé de vider tout le réseau, il suffit du segment entre les vannes d'isolement.

Conclusion : les raccords sertis sont fiables, mais exigent de la discipline

Les raccords sertis sur les réseaux PEX/AL/PEX appartiennent aux méthodes les plus fiables pour relier des tubes dans une installation moderne – à condition qu'ils soient exécutés correctement. La grande majorité des problèmes que nous rencontrons en pratique ont leurs racines dans l'installation : raccord non serti, tube mal inséré, mâchoires inadaptées ou systèmes incompatibles mélangés. Une diagnostic systématique avant tout démontage ou intervention vous économisera du temps, de l'argent et des nerfs. Et l'essai sous pression avant le recouvrement du réseau est une investissement qui se justifie toujours.

Pour un aperçu plus approfondi sur le choix correct des raccords, nous vous recommandons les articles Quel diamètre de raccords à sertir ai-je besoin pour mon réseau et Coudes, Té ou réduction : quel raccord convient à quelle place dans l'installation. Si vous souhaitez comparer les systèmes à sertir et à visser en termes de fiabilité à long terme, consultez l'article Sertissage vs. raccords filetés : lequel est meilleur pour les réseaux PEX. Toute la gamme des raccords à sertir pour les réseaux PEX/AL/PEX se trouve dans la catégorie Raccords à sertir PEX/AL/PEX.

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