Quelle puissance pour un chauffe-eau instantané ai-je besoin

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La question « quelle puissance de chauffe-eau instantané ai-je besoin » semble simple à première vue, mais la réponse déterminera si vous pourrez prendre une douche chaude en janvier ou si vous serez surpris en hiver de voir sortir du chauffe-eau un filet à peine tiède. La puissance d’un chauffe-eau instantané n’est pas seulement un chiffre sur une étiquette – c’est un calcul direct entre la quantité de litres d’eau que vous pouvez chauffer par minute et la température à laquelle vous pouvez la chauffer. Un chauffe-eau sous-dimensionné suffira pour un lavabo, mais lors d’une douche ou d’une utilisation simultanée de plusieurs robinets, son manque de puissance se fera immédiatement sentir – et surtout en hiver, lorsque l’eau d’entrée est la plus froide. Dans cet article, nous allons vous montrer, de manière pratique, avec des chiffres concrets et deux scénarios types, comment calculer et choisir correctement la puissance, afin de ne pas payer pour une puissance que vous n’utiliserez pas, mais aussi pour éviter la situation où l’eau de votre douche ne suffirait tout simplement pas en hiver.

Le chauffe-eau instantané (instantané, parfois appelé aussi sans ballon ou chauffage à passage) fonctionne sur un principe simple – l’eau traverse l’échangeur thermique (une résistance électrique ou une brûleur à gaz) exactement au moment où vous en avez besoin, et est chauffée en continu, sans qu’une réserve d’eau chaude ne soit conservée dans un réservoir. C’est précisément pourquoi la puissance est un paramètre clé – un chauffe-eau à accumulation peut se permettre un réchauffage plus lent, car il dispose d’une réserve d’eau déjà chaude, mais avec un chauffe-eau instantané, toute la puissance thermique nécessaire doit être fournie en temps réel, pendant quelques secondes que l’eau passe dans le canal de passage de l’échangeur.

Pourquoi la puissance d’un chauffe-eau instantané est si importante

Lors du choix d’un chauffe-eau instantané, une erreur fondamentale est fréquemment commise – les acheteurs se concentrent uniquement sur le prix ou les dimensions physiques de l’appareil et considèrent la puissance comme un paramètre secondaire. En réalité, c’est exactement l’inverse. La puissance et le confort de l’eau chaude sont étroitement liés, car physiquement, une relation simple s’applique : plus la puissance du chauffe-eau est élevée, plus le volume d’eau peut être chauffé à la température souhaitée en même temps, ou l’eau peut être chauffée à une température plus élevée. En d’autres termes, une puissance plus élevée signifie soit une température d’eau plus élevée pour le même débit (litres par minute), soit un débit plus élevé pour la même température. Ces deux grandeurs – débit et montée en température – sont liées : si vous voulez plus de l’une, vous devrez soit ajouter de la puissance, soit enlever de l’autre.

En pratique, cela signifie que si le chauffe-eau est sous-dimensionné, il pourra « tourner » à la température souhaitée uniquement avec un faible débit – c’est-à-dire avec un faible débit d’eau du robinet ou de la pomme de douche. Si vous ouvrez le robinet à fond, la température de l’eau baissera, car le chauffe-eau ne parviendra tout simplement pas à fournir suffisamment de chaleur pour un volume d’eau plus important. C’est exactement ce moment où les gens se plaignent le plus souvent de « l’eau froide dans la douche » – dans la très grande majorité des cas, il ne s’agit pas d’une panne de l’appareil, mais d’une puissance sous-dimensionnée par rapport aux besoins réels de la maison, surtout en mois plus froids.

En revanche, une surdimension est une erreur moins grave que la sous-dimension, mais elle entraîne des coûts d’acquisition inutilement plus élevés et, pour les modèles électriques, aussi la nécessité d’une installation électrique plus puissante (en savoir plus ci-dessous et dans un article séparé sur l’installation électrique pour un chauffe-eau instantané électrique). L’objectif est donc de trouver une puissance qui couvre, avec une certaine marge, la charge maximale réelle de la maison – pas la moyenne, mais la charge maximale, c’est-à-dire la combinaison la plus exigeante de robinets utilisés simultanément qui se produit effectivement dans la maison.

Puissance indicative selon l’usage

La façon la plus rapide de se faire une première idée de la puissance nécessaire est de regarder combien de robinets et de quels types vous souhaitez alimenter avec ce chauffe-eau. Ci-dessous, nous donnons des plages indicatives couramment utilisées lors du choix d’un chauffe-eau instantané pour des appartements ou des maisons familiales.

Usage	Puissance recommandée	Remarque
Un seul lavabo, mains, évier de cuisine (individuellement)	3,5 – 5,5 kW	Petit modèle électrique sans pression, un seul robinet
Douche	18 – 21 kW (électrique) ou modèle gaz standard	Puissance minimale pour une température confortable à un débit adéquat
Alimentation simultanée de plusieurs robinets (ex. salle de bain + cuisine)	21 – 27 kW (électrique sous pression) ou unité gaz plus grande	Raccordement triphasé 400 V pour les modèles électriques

Notez que la différence entre la catégorie « lavabo » et la catégorie « douche » est assez grande – de quelques kilowatts à presque vingt. La raison est simple : pour se laver les mains ou la vaisselle, un débit d’environ 2 à 4 litres par minute suffit, mais pour une douche, vous souhaitez un flux d’eau fluide et confortable de l’ordre de 8 à 10 litres par minute, et à une montée en température bien plus élevée, car l’eau de douche est généralement plus chaude que l’eau pour se laver les mains. C’est précisément cette combinaison d’un débit plus élevé et d’une différence de température plus importante qui exige une puissance plusieurs fois plus élevée.

Si vous prévoyez d’alimenter simultanément plusieurs robinets avec le chauffe-eau – typiquement dans un appartement, où il se peut que quelqu’un prenne une douche dans la salle de bain pendant que l’eau chaude coule dans la cuisine pour laver la vaisselle – vous aurez besoin d’une puissance de 21 à 27 kW pour les modèles électriques sous pression, ou d’une unité gaz correspondante plus grande. Il est important de préciser que tous les chauffe-eaux instantanés ne sont pas techniquement capables d’alimenter plusieurs robinets simultanément – c’est une question de conception (système sous pression versus sans pression), dont nous parlons en détail dans l’article chauffe-eau instantané sous pression versus sans pression. Une puissance plus élevée est donc nécessaire, mais pas suffisante – l’appareil doit être conçu comme sous pression pour gérer un débit simultané de plusieurs robinets.

Comment la température de l’eau froide (d’entrée) en hiver et en été modifie la puissance nécessaire

L’un des facteurs le plus souvent sous-estimés lors du choix de la puissance est la température de l’eau qui entre dans le chauffe-eau par le tuyau froid – l’eau froide d’entrée. Cette température n’est pas constante au cours de l’année. En été, l’eau du robinet en Slovaquie peut atteindre 16 à 20 °C, tandis qu’en hiver, surtout si l’eau provient de réseaux peu profonds ou d’un réseau public exposé au gel, la température peut descendre tranquillement à 5 à 10 °C. Cette différence de 10 à 15 degrés entre l’été et l’hiver a un impact direct et sensible sur la puissance nécessaire au chauffe-eau pour atteindre le même niveau de confort.

Physiquement, cela fonctionne ainsi : la puissance nécessaire pour chauffer l'eau est proportionnelle au produit du débit et de la différence de température (augmentation de température) que le chauffe-eau doit fournir à l'eau. Si vous souhaitez obtenir, à l'été comme à l'hiver, la même température d'eau lors de la douche, par exemple 40 °C, alors qu'en hiver, l'eau d'entrée est par exemple à 7 °C, le chauffe-eau doit combler un écart de 33 degrés. En été, lorsque l'eau d'entrée est à 19 °C, il suffit de combler 21 degrés. La différence entre 33 et 21 degrés est d'environ 57 % de plus – autrement dit, en hiver, vous avez besoin d'environ la moitié de puissance supplémentaire pour obtenir, avec le même débit, la même température confortable que vous avez en été sans problème.

C'est précisément pourquoi, lors du choix de la puissance, on recommande toujours de calculer en partant du scénario le plus défavorable, c'est-à-dire celui de l'hiver – et non celui de l'été. Un chauffe-eau qui suffit amplement en août pour une douche agréable avec un débit élevé peut être sous-dimensionné en janvier au point que vous deviez soit réduire le débit (en appuyant sur le robinet), soit vous contenter d'une température plus faible. C'est exactement le mécanisme qui se trouve derrière une grande partie des plaintes du type « en hiver, l'eau ne sort pas assez chaude du chauffe-eau », alors que le même appareil fonctionnait parfaitement bien en été.

Pour une estimation approximative, on utilise en pratique une formule simplifiée : la puissance (en kW) est approximativement égale au débit (en litres par minute) multiplié par l'augmentation de température (en °C) et par un coefficient d'environ 0,07. Donc P [kW] ≈ Q [l/min] × ΔT [°C] × 0,07. Cette formule est seulement indicative (elle ne tient pas compte, par exemple, des pertes thermiques), mais elle suffit amplement pour une estimation initiale et on s'en servira précisément dans les exemples pratiques ci-dessous.

Différence entre l'expression électrique et gaz de la puissance

Lors de la comparaison des chauffe-eaux instantanés électriques et à gaz, il faut garder à l'esprit que les fabricants indiquent la puissance d'une manière légèrement différente, et donc, sans connaître le contexte, on peut facilement comparer des pommes et des poires.

Pour les chauffe-eaux instantanés électriques, la puissance est indiquée directement en kilowatts (kW) de puissance électrique absorbée du réseau et presque entièrement convertie en chaleur dans l'eau (l'efficacité du chauffage électrique est typiquement supérieure à 99 %). Les petits modèles monophasés pour un seul lavabo ont une puissance de 3,5 à 5,5 kW et fonctionnent sur une prise standard 230 V. Dès que l'on atteint le niveau de puissance nécessaire pour une douche ou plusieurs robinets simultanément, c'est-à-dire 18 kW et plus, les modèles électriques nécessitent déjà un raccordement triphasé 400 V – une prise domestique ordinaire ne suffit pas pour un tel courant, il est nécessaire d'avoir un câblage séparé avec un disjoncteur approprié, dont on parle en détail dans l'article sur l'installation électrique pour un chauffe-eau instantané électrique. C'est un point important à prendre en compte dès la planification de l'achat – si dans votre appartement ou maison, il n'y a pas de distribution triphasée disponible à proximité de l'emplacement prévu pour le chauffe-eau, le choix d'une puissance plus élevée pourrait entraîner des coûts supplémentaires pour un électricien.

Pour les chauffe-eaux instantanés à gaz, la situation est légèrement différente. La puissance est également indiquée en kilowatts (généralement la puissance du brûleur), mais dans les fiches techniques et sur les plaques signalétiques des produits, on rencontre très souvent aussi l'indication en litres par minute (l/min) – c'est-à-dire directement le débit maximal d'eau chaude atteignable. Cependant, cette donnée en l/min est toujours liée à une augmentation de température spécifique définie par le fabricant (la plus souvent, on utilise une augmentation de référence d'environ 25 °C, par exemple le chauffage de 10 °C à 35 °C). Cela signifie que si, en hiver, vous régulez une augmentation de température plus élevée, par exemple en raison d'une eau d'entrée plus froide ou d'une demande d'eau plus chaude, le débit maximal réellement atteignable sera légèrement inférieur à la valeur catalogue en l/min. Par exemple, un chauffe-eau à gaz indiqué comme « 14 l/min » atteint cette valeur à l'augmentation de température de référence – à une augmentation plus grande (eau d'hiver plus froide, température demandée plus élevée), le débit maximal réel sera légèrement inférieur, bien que la puissance du brûleur reste la même.

La conséquence pratique est donc que lors de la comparaison de deux modèles à gaz selon l'indication en l/min, il est bon de vérifier à quelle augmentation de température cette valeur est mesurée – seulement ainsi, vous pouvez comparer correctement deux produits entre eux, et de la même manière comparer correctement un modèle à gaz avec un modèle électrique, où la puissance en kW peut être directement convertie en débit selon la formule ci-dessus pour n'importe quelle augmentation de température.

Exemple pratique : deux scénarios réels avec calcul

Pour vérifier la théorie sur des chiffres concrets, examinons deux scénarios courants, réels, avec lesquels on se heurte le plus souvent lors du choix d'un chauffe-eau instantané – un studio avec un seul lavabo dans la salle de bains et un évier de cuisine, et un appartement où, en pointe, on utilise simultanément la douche et l'évier de cuisine.

Scénario 1 : Studio avec un lavabo dans la salle de bains et un évier de cuisine

Dans un petit studio, où il n'y a pas de baignoire ni de paroi de douche exigeant un débit élevé, mais seulement un lavabo dans la salle de bains et un évier de cuisine, qui sont pratiquement jamais utilisés simultanément (à un moment donné, vous vous lavez les mains ou vous lavez la vaisselle), le choix typique est un petit chauffe-eau instantané électrique sous pression avec une puissance d'environ 11 à 13,5 kW – c'est-à-dire légèrement supérieur au minimum absolu de 3,5 à 5,5 kW pour un seul robinet, car il fournit une marge de manœuvre, au cas où vous souhaiteriez connecter le chauffe-eau à un deuxième robinet, ou si vous préférez un débit et un confort légèrement plus élevés lors du lavage.

Prenons concrètement le CLAGE CEX avec une puissance commutable de 11 ou 13,5 kW. Fixons la température d'eau souhaitée pour le lavage à 38 °C. En hiver, lorsque l'eau d'entrée est à 7 °C, le chauffe-eau doit combler une augmentation de température de 31 °C. Selon la formule approximative P ≈ Q × ΔT × 0,07, on peut calculer le débit possible à cette puissance comme Q ≈ P / (ΔT × 0,07) :

Avec une puissance de 11 kW : Q ≈ 11 / (31 × 0,07) ≈ 5,1 litres par minute.
Avec une puissance de 13,5 kW : Q ≈ 13,5 / (31 × 0,07) ≈ 6,2 litres par minute.

En été, lorsque l'eau d'entrée est d'environ 19 °C, l'augmentation de température nécessaire n'est que de 19 °C, donc le même chauffe-eau peut gérer un débit beaucoup plus élevé :

Avec une puissance de 11 kW : Q ≈ 11 / (19 × 0,07) ≈ 8,3 litres par minute.
Avec une puissance de 13,5 kW : Q ≈ 13,5 / (19 × 0,07) ≈ 10,1 litres par minute.

Le débit normal lors du lavage des mains ou de la vaisselle d'un robinet est d'environ 4 à 6 litres par minute, donc même dans le pire scénario hivernal, ce chauffe-eau couvre largement la demande réelle d'un studio, et en été, il offre en plus un confort notable. C'est précisément cette marge qui explique pourquoi, pour des ménages aussi petits, on recommande plutôt de choisir une puissance de 11 à 13,5 kW que le minimum absolu, même si, pour un seul robinet, un modèle de 5,5 kW suffirait théoriquement – celui-ci, en hiver, avec une augmentation de 31 °C, ne gérerait que 2,5 litres par minute environ, ce que beaucoup de utilisateurs perçoivent déjà comme un débit désagréablement faible.

Scénario 2 : Appartement où la douche et l'évier de cuisine sont utilisés simultanément

Le deuxième scénario, plus exigeant, est courant dans les appartements de deux à trois pièces, où il est réellement possible qu’un membre de la famille prenne une douche pendant qu’un autre lave la vaisselle ou remplit l’évier de cuisine à ce même moment. C’est exactement la situation pour laquelle il est nécessaire de dimensionner la puissance selon la somme, et non selon un seul point de prélèvement.

La douche seule, à une température confortable (disons 40 °C) et avec un débit moyen de la pomme de douche d’environ 9 litres par minute, exige en hiver, avec une eau d’entrée à 8 °C (une élévation de température de 32 °C), une puissance : P ≈ 9 × 32 × 0,07 ≈ 20,2 kW. Ce chiffre correspond exactement à la limite inférieure de l’intervalle recommandé de 18 à 21 kW pour une douche seule, que nous avons mentionné dans le tableau introductif – vous voyez donc que cette recommandation n’est pas un chiffre arbitraire, mais découle directement du calcul physique pour un débit de douche moyen en conditions hivernales.

Si, à ce même moment, le robinet de cuisine s’ouvrait également avec un débit d’environ 4 litres par minute à la même température, le débit total requis passerait à 13 litres par minute, et la puissance nécessaire avec la même élévation de température hivernale de 32 °C serait : P ≈ 13 × 32 × 0,07 ≈ 29,1 kW. On constate donc que, lors de l’utilisation simultanée de deux points de sortie en hiver, la puissance nécessaire atteint ou dépasse même la limite supérieure de l’intervalle recommandé de 21 à 27 kW pour plusieurs points de sortie simultanés.

En pratique, cela signifie deux solutions possibles. La première est de choisir un modèle électrique à pression vraiment puissant, idéalement de 24 à 27 kW, qui maintiendrait une température suffisante sans débit trop faible, même en hiver, lors de l’utilisation simultanée de deux points de sortie. La deuxième solution, alternative, est de s’orienter vers un chauffe-eau instantané au gaz plus puissant, par exemple le modèle Karma POV 14BK ZP avec un débit nominal de 14 l/min – les unités au gaz, dont la puissance du brûleur est de l’ordre des dizaines de kilowatts, gèrent sans problème les besoins plus élevés en hiver, car leur puissance n’est pas limitée par la capacité du raccordement électrique, mais uniquement par la taille du brûleur et du système d’évacuation des fumées. Si l’utilisation simultanée de la douche et de la cuisine dans la famille n’est que ponctuelle et non régulière, il est possible de se contenter d’un modèle de 21 kW, sachant que, lors d’une utilisation exceptionnelle simultanée, il y aura un léger abaissement de température ou de débit – ce compromis doit être évalué par chaque famille selon ses propres habitudes.

Ce deuxième scénario illustre également bien pourquoi il est important de réfléchir non seulement au type de pièce, mais aussi au comportement réel et simultané de la famille – la somme théorique des puissances de tous les points de sortie de l’appartement serait bien plus élevée, mais en pratique, il n’est pas nécessaire de dimensionner pour une situation où tous les points de sortie fonctionneraient en même temps, mais uniquement pour une pointe réaliste qui peut effectivement se produire dans cette famille.

Modèles recommandés selon la puissance

Sur la base des calculs et des intervalles orientatifs mentionnés ci-dessus, nous vous présentons quatre modèles concrets disponibles sur atria.sk, répartis selon les classes de puissance – des unités petites pour un lavabo jusqu’aux modèles puissants capables d’alimenter plusieurs points de sortie simultanément. Pour un guide détaillé sur le choix entre les différents types, consultez également l’article Comment choisir un chauffe-eau instantané.

Modèle	Type et puissance	Prix
CLAGE CEX 11 ou 13,5 kW	Électrique à pression, puissance commutable 11/13,5 kW, 400 V – petite famille, lavabo + évier	397,70 €
CLAGE DBX21 Next 21 kW	Électrique à pression, 21 kW, 400 V – douche, éventuellement aussi avec un autre point de sortie	390,60 €
Karma POV 11BW ZP	À gaz, 11 l/min – petite famille, une salle de bain	1 037,88 €
Karma POV 14BK ZP	À gaz, 14 l/min – puissance plus élevée, plusieurs points de sortie simultanés	849,85 €

Comme on peut le voir dans le tableau, le prix du chauffe-eau lui-même ne reflète pas nécessairement directement la puissance – la différence entre les modèles électriques et gaz est surtout due à la technologie (le brûleur au gaz et le système d’évacuation des fumées sont plus coûteux à construire qu’un simple élément chauffant électrique), et non à la puissance en kilowatts. Lorsque vous hésitez entre une solution électrique et une solution au gaz, nous vous recommandons également de lire l’article détaillé Chauffe-eau instantané électrique vs. au gaz, où nous comparons non seulement la puissance, mais aussi les coûts d’exploitation, les exigences d’installation (raccordement électrique vs. alimentation en gaz et évacuation des fumées) et la durée de vie des deux technologies.

Résumé : comment choisir la bonne puissance

Si vous n’êtes pas sûr du bon niveau de puissance pour votre famille, nous vous recommandons de suivre trois étapes. Premièrement, calculez combien de points de prélèvement (lavabo, douche, évier de cuisine, éventuellement baignoire) le chauffe-eau devra réellement alimenter, et surtout combien d’entre eux peuvent être utilisés simultanément – non pas théoriquement, mais selon la manière dont la famille utilise effectivement l’eau chaude au quotidien. Deuxièmement, choisissez la température de confort souhaitée et souvenez-vous que la situation déterminante est celle de l’hiver avec l’eau d’entrée la plus froide, et non celle de l’été. Troisièmement, pour les modèles électriques d’environ 18 kW et plus, vérifiez à l’avance si vous avez ou si vous pouvez obtenir un raccordement triphasé 400 V – si ce n’est pas le cas, envisagez soit une solution au gaz, soit faites d’abord une estimation des coûts d’amélioration de votre installation électrique.

Vous n'avez pas à craindre une légère marge de puissance – un chauffe-eau instantané à la limite supérieure de la plage recommandée vous garantit en hiver le même confort que vous appréciez en été avec un modèle moins puissant, et la différence de prix entre les classes de puissance adjacentes est généralement bien inférieure à la différence de confort que vous ressentirez à chaque douche pendant les mois les plus froids de l'année.

Questions fréquentes (FAQ)

Quelle puissance de chauffe-eau instantané ai-je besoin pour un seul lavabo ?

Pour un lavabo ou un évier de cuisine, où l'eau est utilisée uniquement pour se laver les mains ou la vaisselle, un modèle électrique basse pression de petite puissance, d'environ 3,5 à 5,5 kW, suffit. Vous pouvez brancher ce type de chauffe-eau sur une prise standard 230 V sans aucune modification de l'installation électrique.

Est-ce qu'un chauffe-eau de 11 kW suffit pour une douche ?

La plupart du temps, non. Pour une douche confortable avec un débit suffisant (environ 8 à 10 litres par minute) à une température de 38 à 40 °C, on recommande au minimum 18 kW, idéalement 21 kW, surtout si vous prévoyez une utilisation en hiver, lorsque l'eau d'entrée est la plus froide. Un modèle de 11 kW ne permettrait qu'un débit nettement inférieur en douche, ce qui se traduirait par un jet d'eau faible et peu confortable.

Pourquoi en hiver, l'eau chaude sortant du chauffe-eau instantané est-elle moins chaude qu'en été ?

Parce que l'eau d'entrée (froide) a une température plus basse en hiver qu'en été – la différence peut atteindre 10 à 15 °C. Le chauffe-eau doit compenser une plus grande différence de température en hiver, et donc, pour la même puissance, il est capable de chauffer un volume d'eau plus faible par minute qu'en été. Il s'agit d'un phénomène physique courant, pas d'une panne – la solution consiste à choisir un chauffe-eau avec une réserve de puissance suffisante pour les conditions hivernales.

Quelle est la différence entre la puissance en kW et le débit en l/min pour les chauffe-eaux au gaz ?

La puissance en kW indique la puissance thermique de la brûleur, tandis que le débit en l/min est une valeur dérivée qui n'est valable que pour une certaine augmentation de température définie par le fabricant (généralement environ 25 °C). Lors d'une plus grande augmentation de température, par exemple en hiver ou avec une température d'eau plus élevée demandée, le débit réellement atteignable sera légèrement inférieur à la valeur catalogue en l/min.

Est-ce que chaque chauffe-eau instantané électrique a besoin d'une alimentation triphasée ?

Non. Les petits modèles avec une puissance d'environ 5,5 kW fonctionnent sur une prise monophasée standard 230 V. Une alimentation triphasée 400 V est nécessaire uniquement pour les modèles plus puissants, à partir d'environ 18 kW, c'est-à-dire pour les chauffe-eaux destinés à la douche ou à l'alimentation simultanée de plusieurs robinets. Plus d'informations sont disponibles dans l'article sur l'installation électrique pour un chauffe-eau instantané électrique.

Un chauffe-eau avec une puissance trop élevée présente-t-il des inconvénients ?

En soi, non – une puissance plus élevée vous offre toujours une plus grande marge et un meilleur confort, sans jamais causer de problème. Les inconvénients sont plutôt indirects : un prix d'acquisition plus élevé, pour les modèles électriques, la nécessité d'une installation électrique plus robuste (raccordement triphasé, câble plus épais, disjoncteur plus puissant) et une consommation électrique ou gazeuse un peu plus élevée en temps réel à pleine puissance. Cependant, si votre ménage a réellement besoin de cette puissance, ces coûts sont justifiés par un confort stable tout au long de l'année.

Comment calculer le débit que j'obtiens avec une certaine puissance et température ?

Utilisez la formule approximative P [kW] ≈ Q [l/min] × ΔT [°C] × 0,07, où ΔT est la différence entre la température d'eau souhaitée et la température de l'eau d'entrée (froide). En réorganisant la formule en Q ≈ P / (ΔT × 0,07), vous pouvez calculer le débit que vous obtenez avec une puissance donnée à une température donnée – cette méthode a été utilisée dans les exemples pratiques plus haut dans l'article.

Est-il préférable de choisir un modèle électrique ou au gaz avec une plus grande puissance ?

Cela dépend de l'infrastructure disponible (raccordement au gaz vs. triphasé) et des exigences opérationnelles. Les modèles au gaz avec une plus grande puissance de brûleur sont moins limités par la capacité de l'installation électrique domestique, mais nécessitent un raccordement au gaz et un évacuation des fumées. Les modèles électriques sont plus simples à installer si le raccordement triphasé existe déjà. Une comparaison détaillée des deux technologies est disponible dans l'article séparé sur le chauffe-eau instantané électrique vs. au gaz.

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