Quelle pression d'eau nécessitent les robinets et quels points vérifier avant l'achat

Quelle pression d'eau est nécessaire pour les mitigeurs et qu'est-ce vérifier avant l'achat

Lorsque le client choisit un nouveau mitigeur, il se concentre généralement sur le design, la surface et le prix. La pression d'eau est presque jamais vérifiée – et c'est l'une des raisons les plus fréquentes pour lesquelles un nouveau mitigeur ne fonctionne pas correctement dès l'installation ou commence à fuir après quelques mois. J'ai vu des dizaines de cas où quelqu'un a acheté un mitigeur thermostatique de qualité pour une maison avec un chauffage gravitationnel et a ensuite été déçu que le thermostat ne réagisse pas du tout – simplement parce que la pression dans les canalisations était trop faible pour que le mécanisme thermostatique fonctionne de manière fiable.

Dans cet article, nous allons examiner en détail la pression d'eau, des notions fondamentales de physique jusqu'aux mesures pratiques, en passant par les valeurs spécifiques que vous devriez connaître avant d'acheter n'importe quel mitigeur. En plus de la pression, nous aborderons également d'autres éléments à vérifier avant de sortir votre portefeuille – la dureté de l'eau, les diamètres de raccordement, les canalisations existantes et la compatibilité avec le chauffage.

Les bases : qu'est-ce que la pression d'eau et pourquoi est-elle importante

La pression d'eau dans l'installation domestique s'exprime en bars (bar) ou en mégapascals (MPa). Pour les besoins pratiques, on peut dire : 1 bar = 0,1 MPa = 10 m de colonne d'eau. En d'autres termes, si vous avez un réservoir d'eau situé à 30 mètres au-dessus de votre robinet, vous avez une pression statique de 3 bars. Dans le réseau municipal, la pression varie généralement entre 3 et 6 bars, parfois jusqu'à 8 bars en cas de défaillance de la régulation.

Pour les mitigeurs, deux valeurs sont déterminantes : la pression minimale de fonctionnement et la pression maximale admissible. La pression minimale est la limite en dessous de laquelle le mitigeur ne fonctionne pas correctement – la cartouche ne peut pas être régulée en douceur, le thermostat ne réagit pas, l'aérateur ne produit pas un jet uniforme. La pression maximale admissible est la limite au-delà de laquelle les joints, la cartouche ou même le corps du mitigeur peuvent être endommagés.

Pression minimale de fonctionnement selon le type de mitigeur

Tous les mitigeurs n'ont pas les mêmes exigences. Un mitigeur simple à cartouche céramique peut fonctionner à partir de 0,5 bar, parfois même un peu moins. Les mitigeurs thermostatiques nécessitent généralement au moins 1,0 bar, certains thermostats d'entreprises européennes exigeant même 1,5 bar pour une régulation de température fiable. Les mitigeurs dotés d'une fonction d'économie d'eau (par exemple, avec un aérateur à insert perlant ou un limiteur d'écoulement économique) peuvent avoir des pertes de pression plus élevées et leur performance réelle diminue fortement à basse pression.

Valeurs indicatives de pression minimale selon le type de mitigeur :

• Mitigeur à simple commande (cartouche céramique) : 0,5 – 1,0 bar
• Mitigeur à deux robinets (joint en caoutchouc) : 0,3 – 0,5 bar
• Mitigeur thermostatique : 1,0 – 1,5 bar (certains modèles jusqu'à 2,0 bar)
• Mitigeur avec électronique / sans contact infrarouge : 1,0 – 2,0 bar + alimentation
• Mitigeur avec chauffage intégré (chauffe-eau dans le corps du mitigeur) : 0,3 – 1,5 bar (dépend du modèle)
• Mitigeur de douche avec fonctions de massage / mural : 1,5 – 3,0 bar pour un effet complet

Différence entre la pression statique et la pression dynamique

C'est ici que la plupart des gens font une erreur. La pression statique est la pression dans un tuyau fermé – lorsque tout est fermé. La pression dynamique (ou de fonctionnement) est la pression qui se manifeste réellement lorsque vous ouvrez le mitigeur et que l'eau coule. La différence peut être marquée : j'ai un client dans une maison individuelle où la pression statique est de 4,2 bars, mais lors de l'utilisation simultanée de la douche, du lavabo et du remplissage du réservoir, la pression dynamique tombe à 1,8 bars. À cette valeur exacte, le mitigeur thermostatique de la douche fonctionne de manière stable, mais dès qu'un autre point de puisage est ouvert dans la maison, le thermostat commence à « danser ».

C'est pourquoi, lors du choix d'un mitigeur, il est important de connaître la pression dynamique – c'est-à-dire la pression lors de l'utilisation réelle. La pression statique sur le papier est un joli chiffre, mais ce n'est pas celui selon lequel vous devriez choisir votre mitigeur.

Comment mesurer vous-même la pression d'eau à la maison

Vous pouvez mesurer la pression facilement avec un manomètre que vous pouvez acheter dans chaque magasin de jardinage ou sur Internet pour 5 à 15 euros. La plupart des manomètres ont un filetage 1/2" ou 3/4" – raccordement direct sur un robinet de vidange après le compteur d'eau, sur un robinet de jardin ou directement sur le débit du mitigeur avec un adaptateur.

Procédure pour mesurer la pression statique : fermez tous les points de puisage dans la maison, connectez le manomètre et lisez la valeur. Procédure pour mesurer la pression dynamique : ouvrez simultanément tous les points de puisage que vous utilisez habituellement en même temps (douche + lavabo + WC), et lisez la valeur à débit maximal. Cette deuxième étape est plus importante pour le choix du mitigeur.

Haute pression : quand c’est un problème et que faire

Une pression élevée – au-delà de 6 bars – est tout aussi problématique qu’une pression faible. Les mitigeurs sont dimensionnés par défaut pour une pression maximale de 10 bars (certains modèles de meilleure qualité sont certifiés pour des pressions plus élevées), mais en cas de fonctionnement prolongé à la limite de 8 à 10 bars, les joints se dégradent rapidement, les cartouches s’usent plus vite et les flexibles du raccord flexible risquent de se rompre.

En pratique : de nombreux immeubles en panneaux et certaines anciennes résidences en ville ont une pression d’alimentation de 5 à 7 bars. Si, en ouvrant le robinet, l’eau « jaillit » et forme un jet bruyant, c’est un signe que la pression est à la limite supérieure. La solution est claire : un réducteur de pression, installé après le compteur d’eau, permet d’ajuster la pression à 3 à 4 bars. Il coûte entre 20 et 60 euros et prolonge la durée de vie de toute l’installation, y compris des mitigeurs, de la machine à laver et de l’aveugle.

Signes d’une pression trop élevée

• Un débit bruyant, un « tintamarre » dans les canalisations
• Effet de marteau hydraulique lors de la fermeture rapide des robinets
• Fuites fréquentes des mitigeurs (joints usés)
• Rupture des flexibles d’alimentation
• Durée de vie réduite des cartouches

Pression faible : systèmes gravitaires et mitigeurs spéciaux

Les systèmes gravitaires – où l’eau descend d’un réservoir installé au-dessus de la salle de bain (typiquement une chaudière ou un réservoir dans un grenier) – n’ont qu’une pression de 0,1 à 0,5 bar. Pour ce cas précis, il existe des mitigeurs spéciaux « low-pressure », conçus pour fonctionner même avec une différence de pression minimale. Leur conception interne – surtout la cartouche – présente une résistance réduite et un diamètre de passage plus grand.

Une cartouche céramique standard d’un mitigeur ordinaire commence à fonctionner de manière irrégulière dès que la pression tombe en dessous de 0,5 bar : soit elle ne coule pas du tout, soit elle coule de manière incontrôlable et ne peut pas être régulée. C’est pourquoi on ne peut jamais utiliser n’importe quel mitigeur dans un système gravitaire. Le fabricant doit mentionner explicitement dans la fiche technique que le mitigeur est adapté à une faible pression (low pressure).

Exemple pratique : un client a rénové une ancienne maison de campagne et a conservé le réservoir d’eau sur le toit. Il a acheté un mitigeur à commande unique moderne pour la salle de bain, l’installation s’est déroulée sans problème, mais la cartouche ne pouvait pas être régulée – soit de l’eau froide, soit de l’eau chaude, rien entre les deux. Le problème était clair : la pression n’était que de 0,3 bar et la cartouche ne pouvait pas tenir. Solution : installation d’une pompe à pression (hydrofor) ou remplacement du mitigeur par un modèle certifié pour une faible pression.

Équilibre de pression : eau froide vs. eau chaude

Un autre détail technique, peu connu : les mitigeurs, surtout les thermostats, exigent que la pression de l’eau froide et de l’eau chaude soit équilibrée. L’état idéal est une différence de ±20 %. Si la pression de l’eau froide est de 4 bars et celle de l’eau chaude seulement de 1 bar (par exemple avec des chauffe-eau instantanés ou un ballon d’eau chaude situé à distance avec des pertes de pression), le mitigeur thermostatique ne pourra pas réguler correctement la température – il favorisera fortement l’eau froide.

Cette situation se produit le plus souvent lorsqu’on combine un réseau d’eau potable avec une pression élevée et un chauffe-eau à accumulation domestique, où l’eau chaude arrive via des canalisations longues avec des pertes de pression. Solution : un réducteur de pression sur l’alimentation en eau froide, réglé à la même pression que l’eau chaude.

À vérifier avant l’achat d’un mitigeur : checklist complète

La pression de l’eau n’est qu’un des éléments à vérifier. Voici un aperçu systématique de ce que vous devriez savoir avant de choisir un mitigeur spécifique.

1. Dimensions du point de raccordement

Avant toute chose, vérifiez les dimensions des flexibles ou des canalisations existantes au point d’installation. Les mitigeurs standards ont un raccord de 1/2" (lavabos, baignoires, bidets), les mitigeurs de baignoire ont également 1/2", certains anciennes installations et mitigeurs extérieurs ont 3/4". Le changement de diamètre est possible via des réductions, mais il faut le savoir à l’avance. Pour plus d’informations sur ce sujet, consultez l’article Dimensions et raccordement des mitigeurs : ce que signifient 1/2", 3/4" et l’écart entre les trous.

2. Écart entre les trous

Pour les mitigeurs à deux trous (baignoire, certains lavabos), l’écart entre le trou d’eau froide et celui d’eau chaude est crucial. Le standard européen est de 150 mm, mais dans les anciennes maisons et certaines installations importées, on peut trouver 120, 160 ou d’autres dimensions. Mesurez avant l’achat, pas après.

3. Hauteur du débit et type d’installation

Un mitigeur à montage sur plan de travail s’installe directement sur le lavabo ou le lavabo et nécessite un trou dans le plan de travail ou le lavabo. La taille du trou pour un mitigeur à montage sur plan de travail est standard de 35 mm, certains modèles ont 32 mm. Un mitigeur à montage mural, en revanche, exige une installation des canalisations dans le mur. Si vous changez le type d’installation, il s’agit d’un chantier plus important. Pour plus d’informations à ce sujet, consultez l’article Mitigeur mural vs. mitigeur à montage sur plan de travail : lequel convient à votre salle de bain.

4. Type de chauffage de l’eau chaude

C’est essentiel pour le choix entre un mitigeur standard et un mitigeur thermostatique, ainsi que pour le débit. Les ballons d’eau chaude fournissent de l’eau chaude avec une température relativement stable. Les chauffe-eau instantanés sont sensibles au débit – si vous ouvrez le mitigeur à fond, l’eau peut être froide (le chauffe-eau ne suit pas), si vous l’ouvrez juste un peu, elle peut être brûlante. Les chauffe-eau instantanés exigent donc des mitigeurs avec limiteur de débit ou des solutions spéciales.

5. Qualité et dureté de l’eau

L’eau dure – c’est-à-dire l’eau riche en calcium et magnésium – provoque des dépôts de calcaire dans la cartouche, l’aérateur et sur la surface du mitigeur. Si la dureté de l’eau dépasse 25 °dH (degrés de dureté allemande), je vous recommande d’investir dans un adoucisseur ou un système de filtration, ou de choisir des mitigeurs avec des cartouches céramiques certifiées pour l’eau dure. Avec de l’eau dure, il faut nettoyer les aérateurs tous les 3 à 6 mois.

6. Finition de surface et environnement

La salle de bains est un environnement humide, la cuisine est exposée à la graisse. Chaque finition de mitigeur n’est pas également résistante. Le chrome est classique – résistant, facile à nettoyer, mais avec de l’eau dure, des taches d’eau apparaissent. Le satin (finition brossée en acier inoxydable) cache mieux les empreintes digitales, mais perd son éclat avec des produits de nettoyage inadaptés. Le noir mat est tendance, mais le plus exigeant en entretien – chaque goutte laisse une trace. Les détails se trouvent dans l’article Finitions de mitigeurs : chrome, satin, noir mat – différences et résistance.

Conseils concrets pour des situations courantes

Appartement en panneaux : typiquement 3 à 5 bar

Dans les immeubles en panneaux, le réseau d’eau courante public est généralement à une pression de 3 à 5 bar – une plage idéale pour tout mitigeur standard. Il est question plutôt de la dureté de l’eau (la plupart des villes en Europe centrale ont une eau moyennement dure à dure, 15–25 °dH) et des problèmes sonores dus au coup de bélier hydraulique. Ici, des mitigeurs de type colonne comme 946487 mitigeur de lavabo LOOP ou mitigeur de lavabo ARKO en version satin fonctionnent très bien. Pour les bidets, une bonne option est mitigeur de bidet ARKO en chrome avec garniture d’évacuation, qui inclut également l’ensemble d’évacuation – il n’est donc pas nécessaire d’acheter séparément des accessoires.

Maison individuelle avec groupe hydrofor : la pression peut varier

Une pompe à eau (hydrofor) avec puits ou citerne a une pression généralement réglable entre 2 et 4 bar, mais peut brièvement chuter en cas de variations de consommation. Si l’hydrofor est correctement réglé et que le réservoir à vessie est suffisamment grand, les mitigeurs ne tomberont pas en dessous de la pression de fonctionnement. Le problème survient avec les anciens hydrofor à petits réservoirs à vessie – la pression varie entre 1 et 4 bar, ce qui charge les carters. Solution : un plus grand réservoir à pression (>50 litres pour une famille de 3 à 4 personnes).

Maison ancienne avec cuve gravitationnelle : moins de 0,5 bar

C’est le scénario le plus problématique. Les seules solutions sensées sont : a) l’installation d’une pompe d’appoint, b) le remplacement de la cuve par une cuve sous pression avec manomètre d’expansion, c) l’achat de mitigeurs certifiés explicitement pour faible pression. L’option c) est la plus économique, mais l’offre de tels mitigeurs est limitée.

Débit d’eau : litre par minute et aérateurs

Outre la pression, le débit est également important – la quantité d’eau traversant le mitigeur par minute. Il est indiqué en l/min ou l/h. Un mitigeur de lavabo standard a un débit de 8 à 12 l/min à 3 bar. Les aérateurs économiques limitent le débit à 5 à 6 l/min sans réduction sensible du confort (l’eau est aérée et semble subjectivement aussi puissante). Les mitigeurs de douche peuvent avoir un débit de 12 à 20 l/min.

Le débit dépend de la pression – plus la pression est élevée, plus le débit est élevé. C’est pourquoi le débit est toujours indiqué à une pression de référence (généralement 3 bar). À une pression plus faible, le débit sera plus faible. Cette dépendance est approximativement linéaire : une diminution de la pression de 3 à 1,5 bar entraîne une diminution du débit d’environ 30 à 40 %.

Certifications et marques à surveiller

Avant d’acheter, il est utile de vérifier les certifications du mitigeur. Pour le marché slovaque et européen, les suivantes sont pertinentes :

• CE: marque obligatoire pour le marché européen, conformité de base aux normes de sécurité
• DVGW (Allemagne): l’une des certifications les plus exigeantes pour les appareils en contact avec l’eau potable – si le mitigeur l’a, c’est un bon signe
• KIWA (Pays-Bas): certification similaire, reconnue dans toute l’UE
• ETA (Évaluation technique européenne): moins courante pour les mitigeurs, mais présente
• Water-label.eu: étiquette écologique européenne volontaire pour l’économie d’eau – plus la classe est élevée (A+), plus la consommation est faible

Faites attention aux mitigeurs sans aucune certification provenant de sources douteuses – ils peuvent contenir du plomb ou d’autres substances nocives dans le corps du mitigeur, qui s’infiltrent dans l’eau potable. C’est particulièrement important pour les mitigeurs de cuisine, où l’eau est utilisée pour boire et cuisiner.

Démarche pratique : comment établir vos besoins avant l’achat

D’après mon expérience en travaux d’installation, je vous recommande de suivre ces étapes avant chaque achat de mitigeur :

• Étape 1: Mesurez la pression statique (manomètre derrière le compteur d’eau avec tous les robinets fermés)
• Étape 2: Mesurez la pression dynamique (en cas d’utilisation normale)
• Étape 3: Vérifiez que la différence entre les pressions ST/TV est inférieure à 20 %
• Étape 4: Mesurez la distance axiale entre les raccords et le diamètre du trou d’installation
• Étape 5: Vérifiez la dureté de l’eau (chez l’entreprise d’eau ou avec un testeur)
• Étape 6: Décidez du type de chauffage et choisissez un mitigeur thermostatique ou standard en conséquence
• Étape 7: Choisissez la finition en fonction de l’environnement et de la fréquence d’entretien
• Étape 8: Vérifiez la fiche technique du mitigeur – recherchez la pression minimale de fonctionnement, la pression maximale, le débit à 3 bar

Robinets de baignoire et pommeaux de douche : la pression et le débit sont encore plus importants

Pour les robinets de baignoire et les ensembles de douche, la pression est encore plus critique que pour les robinets de lavabo, car le pommeau de douche et le flexible consomment beaucoup plus d'eau. Une bonne douche nécessite au minimum 6 à 10 l/min avec une pression d'au moins 1,5 bar pour un bon confort. Les douches plafond (dites overhead shower, diamètre 20 à 30 cm) peuvent nécessiter 12 à 20 l/min et, en cas de pression insuffisante, ne couleront pas sur toute la surface – l'eau coulera uniquement au centre et les bords resteront secs.

Si vous envisagez un robinet de baignoire, par exemple le robinet de baignoire ARKO en finition satinée – celui-ci est livré sans accessoires, ce qui vous donne la liberté de choisir un ensemble de douche selon vos préférences et la situation de pression. Avant d'acheter, vérifiez toujours quel ensemble de douche vous souhaitez raccorder et quelle est sa pression minimale.

Robinets de bain turc : un cas particulier

Les robinets de bain turc nécessitent généralement un débit plus faible que les robinets de lavabo – 4 à 6 l/min suffisent. Ici, plus que le débit, c'est la régulation de la température qui est importante – le bain turc est utilisé sur des zones plus sensibles du corps et une variation de quelques degrés est très perceptible. C'est pourquoi, en cas de variations de pression (par exemple, un vidage simultané des WC), un système thermostatique ou au moins une régulation rapide d'une cartouche céramique à simple commande est utile.

Une solution pratique avec une équipement complet est par exemple le robinet de bain turc avec garniture d'évacuation ARKO en finition satinée, où l'ensemble d'évacuation est inclus dans le colis – c'est un détail important, car cela évite de chercher une garniture d'évacuation compatible.

Installation et pression : ce qu'il faut vérifier après l'installation

Après l'installation d'un nouveau robinet, il y a quelques points à vérifier avant de l'utiliser pleinement. Premièrement, vérifiez l'étanchéité et serrez les raccords – lors de la première mise en service, ouvrez lentement le robinet et surveillez les fuites. Deuxièmement, purgez l'air du système – lors de la première ouverture du robinet, l'air dans les canalisations peut provoquer un fonctionnement bruyant. Troisièmement, dévissez et rincez l'aérateur – lors d'une nouvelle installation, des impuretés peuvent se libérer des canalisations et l'aérateur les retiendra.

Si, après l'installation, vous entendez des coups dans les canalisations (effet marteau hydraulique), la cause est probablement un arrêt trop rapide de la cartouche céramique. Certains robinets disposent de cartouches à fermeture plus lente (design dit quarter-turn ou 3/4-turn), d'autres permettent d'installer un ralentisseur sur l'alimentation. Pour plus d'informations sur l'installation, consultez l'article Installation d'un robinet de plomberie – procédure pas à pas.

Questions fréquentes (FAQ)

Quelle pression en bar est idéale pour une salle de bain normale ?

Pour la plupart des robinets standards, la plage idéale est de 2 à 4 bars. À cette pression, la cartouche fonctionne en douceur, le débit est suffisant et l'usure des composants est minimale. Si vous avez une pression constante supérieure à 5 bars dans le réseau, je vous recommande d'installer un réducteur de pression après le compteur et de le régler à 3 à 3,5 bars – cela prolongera la durée de vie de toute l'installation.

Mon robinet thermostatique ne maintient pas la température – peut-être à cause de la pression ?

Oui, très probablement. Les robinets thermostatiques nécessitent une pression équilibrée entre l'eau froide et l'eau chaude (idéalement ±20 %) et une pression de fonctionnement minimale de 1,0 à 1,5 bars. Si la pression de l'eau chaude est nettement plus faible (par exemple, à cause de longues canalisations ou d'un ballon d'eau chaude ancien), le thermostat ne pourra pas maintenir la température réglée. La solution est d'installer un réducteur de pression côté eau froide ou de remplacer le réseau d'eau chaude.

Qu'est-ce qu'un robinet à faible pression et comment savoir si j'en ai besoin ?

Un robinet à faible pression est conçu pour fonctionner à des pressions inférieures à 0,5 bar – typiquement dans les maisons équipées d'un réservoir gravitationnel (réservoir sur le toit ou dans un grenier). Vous le reconnaîtrez par l'indication dans la documentation technique (pression de fonctionnement minimale 0,1 à 0,3 bar). Si votre pression en point de puisage descend en dessous de 0,5 bar, un robinet standard fonctionnera de manière peu fiable – il ne coulera pas du tout ou ne sera pas régulable.

Puis-je utiliser un robinet standard avec un chauffe-eau instantané ?

Oui, mais avec des limites. Le chauffe-eau instantané fonctionne sur le principe que plus le débit est élevé, plus la température est faible (et vice-versa). Un robinet standard à simple commande peut gérer cela, mais il faut savoir que l'ouverture et la fermeture du robinet modifient la température. Un robinet avec une régulation continue du débit et de la température est plus adapté, ou une version spéciale certifiée pour les chauffe-eaux instantanés. Un robinet thermostatique ne fonctionne généralement pas bien avec un chauffe-eau instantané.

Comment déterminer la dureté de l'eau avant d'acheter un robinet ?

La méthode la plus simple : appelez votre entreprise d'eau ou visitez leur site web – la plupart des compagnies d'eau publient la qualité actuelle de l'eau, y compris sa dureté. Alternative : des bandelettes de test pour la dureté de l'eau, disponibles pour quelques euros en pharmacie ou dans un centre de jardinage. Pour une mesure précise, un analyse en laboratoire est possible. Si la dureté dépasse 20 °dH, j'encourage à investir dans un filtre ou un adoucisseur d'eau, indépendamment du type de robinet.

Que faire si, après l'achat d'un robinet, je découvre que ma pression est trop faible ?

Vous avez trois options : a) renvoyer le robinet et acheter un modèle certifié pour votre pression, b) installer une pompe à pression (hydrofor ou pompe à débit), c) augmenter la pression dans le système en réglant l'hydrogénérateur, si vous en avez un. L'option a) est la moins coûteuse, si le vendeur le permet. L'option b) est une solution durable, mais nécessite un investissement de 80 à 300 euros selon la puissance de la pompe. N'utilisez jamais un robinet en dessous de sa pression minimale sur une longue période – la cartouche s'usera beaucoup plus rapidement.

Conclusion : la pression de l'eau n'est pas juste un chiffre sur un papier

La pression de l'eau est un paramètre fondamental, sans lequel le choix d'un robinet n'a pas de sens. Savoir qu'on a une "pression normale" ne suffit pas – il faut connaître les valeurs exactes de la pression statique et dynamique, leur équilibre entre l'eau froide et l'eau chaude, et leur comportement en cas de demande maximale simultanée. Ces informations vous aideront à éviter les erreurs les plus fréquentes : l'achat d'un robinet thermostatique sans pression suffisante, le choix d'un robinet standard dans un système gravitationnel ou l'ignorance d'une pression élevée qui détruit lentement les joints et les cartouches.

La combinaison d'une pression correcte, d'un diamètre d'arrivée adapté, d'une finition appropriée et d'un robinet certifié d'une marque reconnue vous garantit que votre nouveau robinet fonctionnera de manière fiable pendant des années sans problème. Consultez toute la catégorie des robinets de plomberie, où vous trouverez des modèles avec des fiches techniques complètes – y compris les pressions minimales, les débits et les dimensions – pour chaque type d'installation.

Avez-vous une question sur ce sujet ?

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