Installation d'un mitigeur - procédure pas à pas

Installation d’un mitigeur – procédure pas à pas

Le remplacement ou l’installation d’un mitigeur fait partie des tâches ménagères que tout bricoleur averti peut réussir – à condition de savoir ce qu’il fait et d’avoir bien préparé les outils ainsi que la procédure. Dans la pratique, on constate cependant que les erreurs les plus fréquentes concernent justement les mitigeurs : on utilise un mauvais joint, on oublie de fermer le robinet d’arrêt principal, ou on surestime le couple de serrage, ce qui peut provoquer la cassure d’un filetage. Ce tutoriel vous explique pas à pas comment procéder correctement – de la préparation des outils, en passant par le démontage de l’ancien mitigeur, jusqu’à la vérification de l’étanchéité de l’installation neuve.

Cet article concerne les mitigeurs de type standard montés sur un lavabo, un bidet, une baignoire ou un lavabo. Si vous envisagez d’installer un mitigeur encastré, veuillez également consulter notre article séparé Un mitigeur encastré ou sur socle : lequel convient à votre salle de bain ? – la procédure d’installation diffère nettement et implique des travaux de maçonnerie.

Quel matériel et quels outils avez-vous besoin ?

Avant chaque installation, préparez à l’avance tout ce dont vous avez besoin. Rien n’est pire que d’interrompre le débit d’eau dans toute la maison pour ensuite passer une demi-heure à chercher la bonne clé en stock.

Outils

• Clef à molette ajustable (200–300 mm) – pour les raccords et les écrous de fixation. La plupart des mitigeurs domestiques utilisent des raccords G 1/2" (diamètre extérieur du filetage d’environ 20,9 mm), certains mitigeurs de baignoire utilisent G 3/4".
• Clef de montage pour mitigeur (également appelée « basin wrench » ou clé à long manche) – si vous installez un mitigeur sous un lavabo ou un évier, où l’accès à l’écrou de fixation est limité.
• Cric à empreinte plate et cruciforme – pour les vis de fixation et les caches.
• Ciseaux ou couteau – pour couper les raccords souples et les joints.
• Bac ou seau – pour recueillir l’eau résiduelle dans les canalisations.
• Chiffon ou chiffon en microfibre – pour protéger les surfaces chromées contre les rayures causées par les outils.
• Lampe de poche ou torche – l’espace sous l’évier ou la baignoire est généralement sombre.

Matériaux et produits d’étanchéité

• Bande de teflon (PTFE) – le produit d’étanchéité de base pour les filetages métalliques. Largeur 12 ou 19 mm, épaisseur standard. Enrouler dans le sens du filetage (dans le sens des aiguilles d’une montre, en regardant le filetage de face).
• Joint plat en caoutchouc – joints tubulaires pour les raccords souples (généralement fournis avec le mitigeur, mais il est utile d’en avoir de rechange : diamètre 3/4" = environ 18 mm de diamètre intérieur).
• Raccords souples (flexibles – gainage inox ou plastique, longueur 30–50 cm) – si ce n’est pas inclus dans le colis. Vérifiez toujours si le colis contient les raccords souples et les joints ; certains mitigeurs moins chers ne les incluent pas.
• Joint en silicone ou ruban d’étanchéité sous le pied du mitigeur – pour empêcher l’entrée d’eau sous l’évier ou dans le bois du meuble.

Avant l’installation : ce qu’il faut vérifier

Chaque installation commence par une vérification de l’installation existante et du nouveau produit. Ouvrir la boîte et installer le mitigeur « comme ça » est la voie la plus rapide vers les problèmes.

Vérification du nouveau produit

Déballer le mitigeur et vérifier le contenu du colis : corps du mitigeur, écrou de fixation (écrou de serrage), joints, éventuellement raccords souples et notice d’installation. La plupart des mitigeurs de qualité – par exemple mitigeur sur socle pour évier LOOP 946487 ou mitigeur sur socle pour évier ARKO dans la finition satin – incluent tous les éléments, y compris les joints. Les modèles plus économiques peuvent parfois omettre les raccords souples.

Vérifier le diamètre du trou de montage dans l’évier ou le lavabo. Le diamètre standard est de 35 mm. Si votre trou mesure 32 mm ou 38 mm, vous aurez besoin d’un adaptateur ou devrez agrandir le trou.

Vérification de l’installation existante

Examinez les raccords – s’agit-il de tuyaux (cuivre, inox) ou de raccords souples ? Quel est leur filetage ? La plupart des installations domestiques se terminent par un robinet d’arrêt avec filetage extérieur G 1/2" (appelé « robinet d’angle »). Si vous avez une installation plus ancienne avec des raccords souples G 3/4", vous aurez besoin d’un réducteur. Pour plus d’informations sur les dimensions des filetages, consultez l’article Dimensions et raccordement des mitigeurs : à quoi correspondent 1/2", 3/4" et la distance entre axes ?.

Essayez aussi de connaître la pression d’eau – si vous ne la connaissez pas, la plupart des installations résidentielles fonctionnent entre 2 et 5 bar. Les mitigeurs à cartouche (mono-bouton) nécessitent généralement au moins 0,5 à 1 bar. Pour plus d’informations sur ce sujet, consultez l’article Quelle pression d’eau est nécessaire pour les mitigeurs et qu’est-ce qu’il faut vérifier avant l’achat ?.

Étape 1 – Fermeture de l’arrivée d’eau

C’est l’étape à laquelle les gens oublient le plus souvent ou sous-estiment l’importance. Avant toute intervention sur l’installation sanitaire, fermez l’arrivée d’eau. Vous avez deux options :

• Robinet d’angle (rohák) directement sous le mitigeur – si vous avez, sous l’évier ou le lavabo, des robinets d’arrêt séparés pour l’eau chaude et l’eau froide, il vous suffit de les fermer. Tournez la manette perpendiculairement à l’axe du tuyau (généralement 90°). Vérifiez l’étanchéité – ouvrez le mitigeur et l’eau ne devrait plus couler.
• Robinet d’arrêt principal de l’appartement / maison – si vous n’avez pas de robinets d’angle ou s’ils sont anciens et ne s’étanche pas, fermez l’arrivée principale. Ne le fermez pas brusquement, mais lentement.

Après avoir fermé le robinet d’arrêt, ouvrez le mitigeur (ou celui que vous allez remplacer) à fond – pour vider l’eau résiduelle dans les canalisations. Placez un seau ou un chiffon sous l’évier.

Étape 2 – Démontage de l’ancien robinet

Si vous remplacez un robinet existant, il faut d’abord le démonter. La procédure dépend de l’accès et du type de robinet.

Débranchement des flexibles de raccord

Avec une clé à molette, dévissez les écrous des flexibles sur les robinets de coin – pas sur le robinet lui-même. Laissez pendre les flexibles du robinet tant qu’ils font partie de l’ancienne installation et que vous n’en aurez pas besoin. Ayez un seau à portée de main – l’eau s’échappera des flexibles.

Si les flexibles sont rouillés ou coincés, ne forcez jamais en pliant le tuyau. Utilisez du spray WD-40 ou un autre produit pénétrant, laissez agir 10 à 15 minutes, puis réessayez. Une fissure dans le tuyau en cuivre est un problème bien plus grave que quelques minutes d’attente.

Déverrouillage de l’écrou de blocage

Vous devez dévisser l’écrou de blocage situé sous le plan de lavabo ou du lavabo, qui maintient le robinet dans l’ouverture. Sur les lavabos à fond profond (par exemple, les lavabos en céramique intégrés), cet endroit est difficile d’accès – c’est justement pour cela que les clés à robinet longues et à tête pivotante sont utiles. Prenez l’écrou et tournez dans le sens anti-horaire (sens de dévissage). Dès que l’écrou se desserre, soutenez le robinet de l’autre main pour qu’il ne tombe pas.

Retrait du robinet ancien

Une fois l’écrou de blocage dévissé, retirez le robinet vers le haut. Retirez l’ancienne languette d’étanchéité ou le joint en caoutchouc sous le pied – il sera sec, voire moisissu, rouillé. Nettoyez l’ouverture du plan de lavabo. Si du silicone ancien est secoué sur le pied, coupez-le délicatement avec un couteau et enlevez les résidus mécaniquement (attention au revêtement du plan de lavabo).

Étape 3 – Préparation du nouveau robinet avant l’installation

Avant d’insérer le nouveau robinet dans l’ouverture, vous devez préparer l’étanchéité sous le pied. Vous avez deux possibilités :

• Joint en caoutchouc – la plupart des robinets en incluent un dans l’emballage. Placez-le sous le pied du robinet. Si vous posez le robinet sur un plan de lavabo en céramique ou en granit, ce joint suffit.
• Silicone transparent – si vous fixez le robinet sur du bois, du meuble ou une surface inégale, appliquez une fine couche de silicone sur le pourtour de l’ouverture depuis le dessus avant de poser le robinet. Cela empêchera l’entrée d’eau sous le pied et l’apparition de moisissures.

Si vous avez choisi du silicone, veillez à ce qu’il soit adapté aux salles de bains (résistant à l’humidité). N’utilisez pas de silicone à base d’acétate sur les métaux – il libère de l’acide acétique, qui corrode les pièces en laiton.

Étape 4 – Pose du robinet dans l’ouverture

Insérez le corps du robinet dans l’ouverture du haut vers le bas. Si le robinet possède un repère ou une flèche sur le pied indiquant l’orientation (par exemple, pour les robinets à débit latéral), veillez à le positionner correctement vers le lavabo.

Du côté inférieur, enfilez l’écrou de fixation (s’il est fourni), puis l’écrou de blocage. D’abord, vissez l’écrou à la main – dans le sens horaire. Une fois que l’écrou est en place, serrez-le à la clé. Règle à suivre : serrer fermement, mais sans déranger la vis. Le filetage en laiton du robinet dans l’écrou en plastique se casse facilement sous une force excessive. Le couple de serrage recommandé pour un filetage G 1/2" est d’environ 15 à 20 Nm – ce qui correspond à la force que vous exercez en serrant bien une clé d’une main, sans allonge.

Étape 5 – Raccordement de l’alimentation en eau (flexibles de raccord)

C’est ici que la solidité de toute l’installation est déterminée. Les flexibles de raccord relient le robinet aux robinets de coin situés sous le plan de lavabo. Ils possèdent deux raccords – un pour l’eau chaude (habituellement marqué en rouge ou par la lettre H – hot), l’autre pour l’eau froide (bleu, ou C – cold). Ne les échangez jamais – les composants internes du mitigeur sont conçus pour une orientation thermique précise.

Enroulement de la bande de teflon

La bande de teflon s’enroule uniquement sur les filetages métalliques – donc sur le filetage extérieur du robinet de coin, pas sur le filetage de l’écrou du flexible. Procédure : saisissez le début de la bande, appliquez-la sur le filetage et enroulez-la dans le sens du filetage (sens horaire, si vous regardez le filetage de face). Nombre de tours : 3 à 5 couches suffisent. La bande ne doit pas être trop dense – trop de couches peuvent provoquer la fissure de l’écrou en plastique ou empêcher le bon ajustement.

Important : ne jamais utiliser de bande de teflon sur des raccords où il y a déjà un joint plat en caoutchouc (par exemple, à l’entrée du flexible dans le robinet). L’étanchéité est soit l’une, soit l’autre – pas les deux à la fois. Le joint plat en caoutchouc forme déjà l’étanchéité, et la bande de teflon la relève, ce qui perturbe l’étanchéité.

Serrage des flexibles

Enfilez d’abord le flexible à la main sur le robinet de coin (vérifiez qu’il s’aligne bien – pas de croisement de filetage). Ensuite, serrez-le à la clé anglaise. Règle à respecter : serrer fermement, mais sans déranger le filetage. Pour les flexibles G 1/2", le couple recommandé est d’environ 10 à 15 Nm. L’écrou du flexible est généralement en laiton ou en laiton chromé – faites attention à ce que la clé ne glisse pas et n’abîme pas la surface. Tenez le corps du robinet de l’autre main ou avec une serviette – cela empêchera son rotation lors du serrage.

À l’extrémité opposée du flexible, c’est-à-dire au robinet, se trouve habituellement un joint caoutchouté plat. Serrez fermement, mais ne pliez pas le flexible. Les flexibles souples disposent d’un armage en caoutchouc à l’intérieur et peuvent se fissurer après des années d’utilisation si soumis à un pliage extrême. Faites passer le flexible avec un léger arc, pas avec des angles vifs.

Étape 6 – Vérification de l’étanchéité et mise en service

Avant d’ouvrir complètement le robinet d’arrêt d’eau, vérifiez une dernière fois visuellement tous les raccords. Puis, ouvrez lentement et prudemment la vanne de coin – pas complètement, mais légèrement. Observez les raccords et les écrous. Si aucune goutte ne s’échappe, ouvrez-la complètement.

Ouvrez le robinet et laissez l’eau couler un instant – des bulles d’air et éventuellement des impuretés peuvent sortir du tuyau. C’est normal lors de toute nouvelle installation. Après 30 à 60 secondes, fermez l’eau et essuyez soigneusement tous les raccords. Attendez 5 minutes et vérifiez à nouveau – parfois, une petite fuite ne se manifeste qu’avec la pression.

Si un raccord fuit, n’appliquez pas de force immédiatement à sec. Fermez l’eau, dévissez le raccord, vérifiez le joint et resserrez. Une bataille avec un morceau de teflon sec et une boulonnière coincée est finalement plus désagréable qu’une réparation tranquille avec un tuyau vidé.

Spécificités d’installation selon le type de robinet

Robinet de lavabo mural

Le type le plus courant – il s’installe depuis le dessus dans l’ouverture du plan de lavabo. L’ouverture standard est de 35 mm, l’espacement entre les raccords (chaud/froid) est habituellement de 150 mm (= 1/2" BSP). Le robinet dispose d’un joint caoutchouté sous sa base, et une boulonnière avec rondelle est serrée depuis le dessous. Les flexibles ont habituellement une longueur de 30 à 40 cm et descendent vers les vannes de coin. Un exemple de ce type de produit est le robinet mural ARKO pour lavabo, satiné – élégant fini satiné en laiton, qui s’intègre bien dans un style moderne de salle de bain ou cuisine.

Robinet de lavabo

La procédure est identique à celle du robinet mural, la différence réside dans la longueur du bec de robinet et la hauteur du corps du robinet. Important : les lavabos ont des épaisseurs de céramique variées (15–25 mm) et parfois l’espace sous le lavabo est très limité. Pour les lavabos profonds (encastrés, demi-colonnes), vous aurez besoin de la clé d’installation mentionnée avec rallonge.

Robinet de baignoire

Les robinets de baignoire s’installent directement sur la baignoire – à nouveau, ouverture de 35 mm, norme G 1/2". Les éléments spécifiques sont le jeu de vidange (siphon avec chaine) et parfois un tige métallique du robinet de vidange passant à travers le corps du robinet. Pour le robinet de baignoire ARKO avec jeu de vidange, finition chrome, l’ensemble complet de vidange est fourni dans le colis – il faut le raccorder selon le mode d’emploi fourni avant de poser le robinet. La tige (chaîne) passe par l’ouverture derrière le bec de robinet et doit être ajustée pour commander en douceur la vidange. De même s’installe le robinet de baignoire ARKO, finition satinée – même système, autre finition.

Procédure d’installation du jeu de vidange : d’abord, insérez la bonde du siphon dans la vidange de la baignoire, fixez-la avec un joint caoutchouté, serrez l’écrou de vidange depuis le dessous. Puis, faites passer la tige de commande par le trou supérieur du robinet, montez le robinet, serrez l’écrou de boulonnière, et enfin ajustez la tige de façon à ce que, en tirant la manette du robinet, la bonde s’applique sur la vidange, et en la poussant, elle s’élève.

Robinet de baignoire

Les robinets de baignoire s’installent soit sur le bord de baignoire (2 trous, espacement de 150 mm), soit sur le mur. Pour les robinets de baignoire avec accessoires (flexible de douche, pomme de douche, support), il est nécessaire d’avoir l’espacement correct entre les trous – habituellement 150 mm (parfois 180 mm). Vérifier avant l’achat est critique. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans l’article Dimensions et raccordement des robinets : qu’est-ce que signifie 1/2", 3/4" et l’espacement.

Robinets de baignoire sans accessoires – par exemple robinet de baignoire ARKO, satiné, sans accessoires – s’installent de manière similaire au robinet mural : à travers les trous de la baignoire, les boulonnières sont serrées depuis le dessous. L’avantage du modèle « sans accessoires » est le prix plus bas, si vous résolvez séparément la douche de baignoire ou si vous l’avez conservée de l’ancienne installation.

Erreurs fréquentes lors de l’installation – et comment les éviter

Échange de l’eau chaude et froide

Les raccords ne doivent pas être échangés. Le robinet à cartouche dispose d’un montage interne orienté de telle sorte que l’eau chaude entre à gauche (quand vous faites face au robinet) et l’eau froide à droite. En cas d’échange, la cartouche ne réagira pas correctement au mouvement de la manette et peut être endommagée par la chaleur à un endroit inapproprié.

Serrement excessif – écrou ou filetage fissuré

Très fréquent chez les bricoleurs. Le filetage en laiton résiste étonnamment bien, mais les boulonnières en plastique ou les écrous des flexibles sont plus sensibles. Dès que vous sentez la résistance et que l’écrou « s’applique », un mouvement supplémentaire de la clé ne peut que causer des dégâts. Si le raccord fuit même après un serrage ferme, le problème est dans le joint – pas dans le couple insuffisant.

Oubli du joint

Cela arrive : le flexible est serré sans la rondelle en caoutchouc et une goutte apparaît immédiatement après le débit d’eau. Solution : dévisser, poser le joint, resserrer. Vérifiez toujours qu’un joint est bien en place avant de commencer à visser.

Téflon dans le mauvais sens

Si vous enroulez le ruban contre le sens de l'écrou, il va se dérouler au lieu de former un joint. Règle : enroulez toujours comme si vous visseriez un écrou – c'est-à-dire dans le sens de fermeture de la vis.

Rayures de la surface de la robinetterie à cause d'une clé

Cela concerne surtout les surfaces satinées et noires mates, qui sont plus sensibles que le chrome. Toujours envelopper les mâchoires de la clé d'une serviette, d'un ruban électrique ou utiliser une clé à mâchoires en plastique. Cela est particulièrement important pour les robinets satinés ARKO – la surface polie satinée s'abîme plus facilement que le chrome miroir. Pour en savoir plus sur les finitions des robinets, lisez notre article Finishes des robinets : chrome, satin, noir mat – différences et résistance.

Installation dans des conditions particulières

Installation sur plaque épaissie ou pierre

Lorsque vous installez un robinet sur un plan de travail de cuisine en pierre (granit, quartzite) ou sur une céramique épaisse, l'écrou de fixation standard peut être trop court. Les fabricants proposent des vis d'extension ou des écrous plus longs. Vérifiez toujours l'épaisseur d'installation (appelée « deck thickness ») indiquée dans la fiche technique du robinet – généralement 20 à 50 mm. Si votre plan de travail est plus épais, contactez votre vendeur.

Raccordement sans robinets d'angle

Certaines anciennes installations ne disposent pas de robinets d'angle – l'eau arrive directement du mur par un tuyau rigide en cuivre. Dans ce cas, il faut soit installer un robinet d'angle (intervention sur l'installation, idéalement avec l'aide d'un plombier), soit utiliser des raccords spéciaux intégrant un robinet. Travailler sur une installation sans robinets d'arrêt sous le robinet est à long terme risqué – tout problème (carter fissuré, flexible défectueux) signifie de l'eau partout dans l'appartement sans possibilité d'intervention rapide.

Quand appeler un plombier

Le remplacement d'un robinet est dans la plupart des cas une tâche simple. Cependant, certaines situations nécessitent l'intervention d'un professionnel :

• Les filetages des robinets d'angle sont abîmés ou corrodés et ne forment plus d'étanchéité, même après le remplacement des flexibles.
• Vous installez un robinet encastré (integrated) – cela nécessite du perçage dans le mur, un bon enrobage et un réglage de la profondeur d'installation selon l'épaisseur du revêtement.
• La pression d'eau dans votre logement est trop faible ou trop élevée (inférieure à 0,5 bar ou supérieure à 6 bar) – il s'agit d'un problème d'installation global, pas du robinet lui-même.
• Vous constatez de la corrosion ou une panne dans les canalisations derrière le mur.
• Les anciens tuyaux sont en plomb ou en plastique ancien (PVC) et nécessitent le remplacement d'un long tronçon.

Questions fréquentes (FAQ)

Dois-je couper l'eau dans toute la maison pour remplacer le robinet, ou suffit-il de fermer l'eau sous l'évier ?

Si vous avez des robinets d'angle (roháky) en bon état sous l'évier ou le lavabo, il suffit de les fermer. Vérifiez en ouvrant l'ancien robinet après fermeture – si l'eau s'arrête, les robinets d'angle forment un joint. Si vous n'avez pas de robinets d'angle ou s'ils sont abîmés, vous devez fermer l'arrêt principal. Dans les immeubles d'appartements, l'arrêt principal se trouve généralement dans le couloir, dans la gaine technique ou dans le vestibule de l'appartement.

Quel joint dois-je utiliser entre le robinet et l'évier ?

La plupart des robinets comprennent une rondelle élastique sous la base – c'est le joint principal. Pour un évier en bois ou en composite, je recommande en plus d'appliquer un fin ruban de silicone transparent autour de la base avant de poser le robinet. Pour un évier en céramique ou un lavabo, la rondelle élastique seule suffit généralement.

Puis-je réutiliser les anciens flexibles si ils semblent encore en bon état ?

Attention. L'armature intérieure en caoutchouc des flexibles vieillit et se fissure même sans signes visibles. Si les flexibles ont plus de 10 ans, je recommande de les remplacer – les nouveaux coûtent quelques euros et sont moins chers qu'une salle de bains inondée. Lors de l'achat d'un nouveau robinet, vérifiez si les flexibles sont inclus dans le colis.

Après l'installation, l'eau qui sort du robinet est trouble ou remonte de l'air. Est-ce normal ?

Oui, c'est normal et cela dure généralement quelques secondes à minutes. Lors de chaque nouvelle installation ou remplacement de robinet, de l'air entre dans le circuit. Laissez simplement l'eau couler à plein débit pendant environ une minute, jusqu'à ce que le circuit se purge. Si la turbidité persiste, il peut s'agir d'une boue de corrosion dans les anciens tuyaux – ce n'est pas un problème d'installation du robinet.

Le robinet goutte après l'installation, au point de sortie de l'eau. Est-ce un problème d'installation ?

Non – le goutte-à-goutte au point de sortie (robinet) après fermeture n'a rien à voir avec l'installation des raccords. C'est un problème de cartouche ou du joint d'étanchéité à l'intérieur du robinet. Si vous avez acheté un robinet neuf et qu'il goutte immédiatement, réclamez-le. Si le robinet est plus ancien, le remplacement de la cartouche résout généralement le problème. Consultez notre article Remplacement du joint et de la cartouche d'un robinet : quand et comment faire.

Quelle longueur de flexible dois-je acheter ?

Mesurez la distance entre l'extrémité inférieure du robinet (où le filetage sort ou où le flexible existant est fixé) et le robinet d'angle sur le mur ou sous l'évier. Les longueurs standard sont de 30, 40, 50 et 60 cm. Achetez toujours 5 à 10 cm de plus que la distance mesurée – le flexible doit former un léger coude, ne doit pas être tendu. Un flexible tendu sous pression est un risque de rupture et d'inondation.

Conclusion

L'installation d'un robinet de robinetterie est une tâche de 30 à 60 minutes, réalisable par tout bricoleur moyen avec des outils standards. La clé est une bonne préparation (robinet correct, joints appropriés, eau coupée), une précision dans l'étanchéité des filetages et une patience lors des vérifications. Ne négligez aucun des étapes – chaque détail, de la bonne direction du ruban téflon à la vérification du joint sous la base, détermine si votre installation fonctionnera sans problème pendant des années, ou si vous devrez réparer la semaine suivante.

Si vous hésitez à choisir le robinet adapté à votre type d'espace et d'installation, consultez aussi nos articles Comment choisir des robinets de robinetterie pour la salle de bains et la cuisine et Différences entre robinets d'évier, de baignoire, de douche et de bidet – ils vous aideront à choisir le bon type avant même l'installation.

Avez-vous une question sur ce sujet ?

Hésitez-vous à prendre une décision ou faites-vous face à une situation particulière dans votre logement ? Écrivez-nous – nous serons heureux de vous conseiller.

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