Remplacement du joint et de la cartouche de robinet : quand et comment le faire

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Remplacement du joint et de la cartouche dans un mitigeur : quand et comment faire

Un mitigeur qui goutte dans la salle de bains ou au robinet de cuisine est l’une de ces choses qui parviennent à agacer lentement mais sûrement chaque membre du foyer. Le goutte-à-goutte rythmé la nuit, le plan de travail humide le matin, les factures d’eau qui augmentent inexorablement – tous ces signes reviennent régulièrement dans diverses interventions. Et pourtant, la solution est dans la grande majorité des cas étonnamment simple : remplacer le joint ou la cartouche, et le mitigeur fonctionne comme neuf. Cet article vous montre quand le remplacement est nécessaire, comment effectuer l’opération sans faire appel à un plombier, et à quoi il faut faire attention pour ne pas compliquer inutilement la tâche.

Pourquoi les mitigeurs commencent à goutter – la physique de base du problème

Pour comprendre ce qu’il faut remplacer, il faut d’abord comprendre pourquoi le mitigeur cesse d’étanchéiser. Chaque mitigeur de robinetterie d’eau fonctionne selon un principe simple : vous ouvrez le robinet, l’eau s’écoule ; vous le fermez, le débit s’arrête. La clé est l’étanchéité de la partie mobile par rapport à la pression de l’eau.

Dans les mitigeurs plus anciens (généralement âgés de 20 ans ou plus), c’est assuré par des joints en caoutchouc – des joints O et des joints plats en caoutchouc synthétique. Ces derniers durcissent, craquent ou se déforment progressivement sous l’effet de la température, du chlore et de la dureté de l’eau. Résultat : l’eau trouve un chemin autour du joint et goutte.

Dans les mitigeurs à commande unique modernes, c’est la cartouche céramique qui remplit ce rôle – une unité hermétique contenant deux disques céramiques qui s’appliquent précisément l’un contre l’autre pour réguler le débit. La céramique est dure, chimiquement résistante et, lorsqu’elle est utilisée normalement, elle résiste à des dizaines de milliers de cycles d’ouverture et de fermeture. Mais même la cartouche céramique n’est pas éternelle : les impuretés mécaniques, les dépôts calcaires et les dommages mécaniques aux disques peuvent provoquer des fuites ou une manipulation difficile du mitigeur.

Les mitigeurs à deux robinets (appelés aussi « croisillons » ou anciens modèles avec deux robinets séparés pour l’eau chaude et froide) fonctionnent sur le principe d’un robinet à vis : en tournant le robinet, on serre le joint en caoutchouc sur le siège du robinet, ce qui arrête le débit. Pour ce type de mitigeurs, on remplace précisément ce joint plat – appelé aussi joint de robinet ou joint « couvre-chef ».

Comment reconnaître ce qu’il faut remplacer

Au premier abord, le goutte-à-goutte peut sembler identique, peu importe la cause, mais en pratique, il existe des signes clairs qui indiquent ce qui est à l’origine du problème :

Le mitigeur goutte de la bec (du débit) même lorsqu’il est complètement fermé – chez les mitigeurs à commande unique, il s’agit presque toujours de la cartouche. Chez les mitigeurs à deux robinets, il s’agit du joint du robinet.
L’eau s’écoule autour de la palette ou sous la manette du robinet – le problème ne vient pas de la cartouche, mais des joints O externes. La solution est le remplacement des joints O, pas de la cartouche.
Le mitigeur goutte uniquement à une température (uniquement à l’eau froide ou uniquement à l’eau chaude) – chez les mitigeurs à deux robinets, cela indique quel robinet des deux est endommagé.
La palette se déplace difficilement, grince ou se bloque – la cartouche est endommagée par des impuretés ou mécaniquement. Un remplacement est généralement nécessaire.
Le débit est plus faible que d’habitude, mais le mitigeur est bien étanche – ce n’est pas un problème de cartouche ou de joints, mais d’un bouchon du filtre d’entrée ou du bec de débit.

Il est aussi très important de savoir que chaque goutte-à-goutte n’est pas nécessairement un problème de joint ou de cartouche – parfois, la cause est une pression d’eau inversée dans le réseau, une pression d’eau mal réglée dans la maison (au-delà de 3 bars, les mitigeurs commencent à avoir des problèmes, l’idéal étant 2 à 2,5 bars) ou un raccord de raccordement desserré. Si vous n’êtes pas sûr, lisez aussi notre article sur le sujet Problèmes courants des mitigeurs de robinetterie : goutte-à-goutte, débit faible, bruit, où ces scénarios sont détaillés.

Types de cartouches et de joints – ce que vous trouverez dans votre mitigeur

Cartouche céramique

Le type absolu le plus répandu dans les mitigeurs à commande unique. Elle se compose d’un corps en plastique ou en laiton, à l’intérieur duquel se trouvent deux disques céramiques polis percés. Le disque inférieur est fixe, le disque supérieur se déplace en manipulant la palette. Lorsque les trous se superposent, l’eau s’écoule ; lorsqu’ils s’écartent, le débit est interrompu. L’avantage est la longue durée de vie (avec de l’eau propre, facilement 15 à 20 ans), l’inconvénient est la sensibilité à l’eau dure riche en calcium et aux sables ou impuretés grossières, qui peuvent rayer les surfaces céramiques.

Les cartouches sont fabriquées en différents diamètres. Les plus populaires sont les suivantes :

25 mm – taille standard pour la plupart des mitigeurs de salle de bains
35 mm – courante pour les mitigeurs de cuisine et de baignoire de milieu et de haut de gamme
40 mm et 50 mm – mitigeurs plus grands avec un débit plus élevé (têtes thermostatiques, combinaisons baignoire)

Outre le diamètre, il est important de connaître également la hauteur totale de la cartouche et la forme des trous d’entrée – c’est pourquoi, lors de la commande d’une cartouche de rechange, il est toujours préférable d’emporter l’ancienne ou de noter le fabricant et le type de mitigeur.

Joint en caoutchouc et en EPDM

Un disque plat en caoutchouc (diamètre typique 10–20 mm, épaisseur 2–4 mm) dans les anciens robinets à vis. Il est serré sur le siège du robinet et, lorsqu’il s’use, il devient plus dur, se déforme ou présente des entailles. Le remplacement est bon marché et facile, les joints sont vendus en lots. L’EPDM (caoutchouc éthylène-propylène) est plus résistant aux hautes températures et à l’eau chlorée que le caoutchouc naturel ordinaire.

Joint O

Ces petits anneaux en caoutchouc étanche les pièces tournantes et mobiles. Vous les trouverez sur la tige du robinet, sur la transition de l’armature de douche pivotante, sur le robinet de vidange. Profils courants : 2 mm, 2,5 mm, 3 mm. Lors de la commande, mesurez toujours le diamètre intérieur et le profil (épaisseur de l’anneau), pas le diamètre extérieur.

Cartouche thermostatique

Catégorie spéciale – contient un élément thermostatique (cire ou bimétallique), qui réagit automatiquement aux variations de température de l’eau et maintient la valeur réglée. Ces cartouches sont plus chères et leur étalonnage est plus exigeant. Leur remplacement est possible, mais je le recommande uniquement pour les robinets coûteux – parfois, il est plus rentable de remplacer entièrement un modèle thermostatique moins onéreux.

Quand remplacer et quand réparer

Règle d’or de la pratique : si le robinet a plus de 15 ans et qu’il fuit, envisagez plutôt de remplacer l’ensemble du robinet plutôt que de le réparer. Les pièces détachées pour les anciens modèles sont difficiles à trouver, et même si vous trouvez un joint, l’usure du siège de la vanne, la porosité des anciens alliages de laiton ou la corrosion des filetages peuvent entraîner un retour rapide du problème.

À l’inverse, si vous avez un robinet de qualité d’environ 5 à 10 ans et que les problèmes sont clairement localisés, la réparation s’avère très rentable. Par exemple, les cartouches de rechange pour les robinets de la série ARKO coûtent une fraction du prix d’un robinet neuf, et si vous savez ce que vous faites, le changement prend entre 20 et 30 minutes.

Exemples concrets où la réparation a permis d’économiser de l’argent à nos clients :

Un client avait une brosse de lavabo ARKO en satin âgée de deux ans – elle fuyait par le bec. Remplacement de la cartouche en 20 minutes, problème résolu.
Sur une brosse de bain ARKO satin, l’eau fuyait autour de la têtière – il suffisait de remplacer les rondelles O sur le têton, pour quelques centimes.
Un client avait un robinet cobalt de 25 ans avec des manettes croisées – on n’a trouvé le joint nulle part chez trois fournisseurs, l’achat d’un robinet neuf s’est avéré la seule solution raisonnable.

Outils et matériau nécessaires

Avant de commencer, préparez tout d’un seul coup – vous ne voudrez pas courir dans l’atelier ou le magasin avec un robinet à moitié démonté.

Clef à molette ajustable (250–300 mm) ou clé à cliquet 22–27 mm
Seringue plate et croix (pour le démontage du couvercle et du filtre)
Clef hexagonale – généralement 2,5 mm ou 3 mm pour dévisser la manette
Bande de teflon ou plastique pour les filetages
Dégraissant doux ou nettoyant sans chlorures pour nettoyer le siège
Bol ou chiffon pour recueillir l’eau résiduelle
Vaseline silicone (pas de type pétrolier !) pour lubrifier les rondelles O
Cartouche ou joints de rechange – selon la panne constatée
Appareil photo ou smartphone – prenez une photo à chaque étape, y compris l’orientation de la cartouche avant de l’extraire

Attention à un détail que je vois souvent négligé : n’utilisez jamais de vaseline pétrolière (jelly pétrolier) sur les joints en caoutchouc – le caoutchouc gonfle et le joint se dégrade. Utilisez uniquement du silicone.

Démarche pour remplacer une cartouche dans un robinet à simple commande – étape par étape

1. Fermeture de l’arrivée d’eau

Commencez toujours par couper l’arrivée d’eau. Sous le lavabo ou l’évier se trouvent les robinets d’angle (coupures) – tournez-les dans le sens des aiguilles d’une montre. Si votre installation ne dispose pas de robinets d’angle (ce qui est une erreur, mais cela arrive), vous devrez fermer la vanne principale d’eau pour l’appartement ou la maison. Après la fermeture, ouvrez le robinet pour relâcher la pression et laisser l’eau résiduelle s’écouler dans un récipient préparé.

2. Démontage de la manette

La plupart des robinets à commande par levier ont, sous le cache plastique coloré (bleu pour l’eau froide, rouge pour l’eau chaude, ou un seul pour les deux), un boulon hexagonal de 2,5 mm ou 3 mm. Retirez délicatement le cache à l’aide d’un tournevis plat – ne forcez pas, mais soulevez doucement autour du pourtour. Après avoir dévissé le boulon, la manette devrait se retirer librement vers le haut.

3. Désassemblage de l’écrou de fixation

Sous la manette, vous verrez un écrou anneau (en laiton ou en plastique), qui maintient le cartouche dans le corps du robinet. Desserrez-le à l’aide d’un clé anglaise dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Attention : certaines robinetteries modernes (par exemple, les séries de design) ont des vis spéciales ou des verrous en plastique cachés – ne forcez jamais aveuglément.

4. Retrait du cartouche

Le cartouche devrait sortir verticalement vers le haut en tirant doucement par le tige. S’il est bien fixé, ne le tordez pas – vous pourriez endommager le corps du robinet. Un léger mouvement de rotation de droite à gauche pendant le retrait peut aider. Prenez maintenant une photo de la position du cartouche (orientation, couleur des faces, position des repères).

5. Inspection du corps du robinet

Avant d’insérer un nouveau cartouche, regardez dans l’ouverture du corps : n’y a-t-il pas de dépôts, de sable, de calcaire ? Nettoyez délicatement avec un chiffon humide. Vérifiez le siège sur lequel repose le cartouche – s’il est visiblement endommagé ou corrodé, le simple remplacement du cartouche ne résoudra pas le problème.

6. Insertion du nouveau cartouche et montage

Avant l’insertion, badigeonnez légèrement les joints toriques du nouveau cartouche avec de la vaseline silicone. Insérez-le dans la bonne orientation (repères dans les rainures correspondantes) et poussez-le vers le bas jusqu’à ce qu’il s’engage complètement. Serrez l’écrou – juste assez pour qu’il soit ferme, mais sans forcer. Replacez la manette, insérez le boulon, recouvrez le cache. Ouvrez le robinet d’angle, puis le robinet progressivement et vérifiez qu’il ne fuit pas.

Procédure de remplacement du joint dans un robinet à deux robinets

Les robinets à deux robinets ont une structure identique à l’intérieur de chaque robinet : manette → boulon de fixation ou écrou → tige filetée → au bas de la tige, un joint plat en caoutchouc. Procédure :

Fermer l’arrivée d’eau (robinet d’angle pour le circuit concerné – froid ou chaud selon le robinet qui fuit).
Déposer la manette : sous celle-ci se trouve généralement un boulon ou un pinceau de sécurité.
Desserrez à l’aide d’une clé le carter en laiton de la tige (filetage à gauche ou à droite – essayez d’abord normalement, si cela ne fonctionne pas, essayez l’inverse).
Retirez la tige avec l’ancien joint. L’ancien joint est généralement maintenu par une rondelle en caoutchouc et fixé par une petite vis au bas de la tige – dévisez-la, remplacez le joint, remontez.
Avant de visser, vérifiez le siège de la vanne : s’il présente des entailles ou est recouvert de dépôts minéraux, nettoyez-le avec un chiffon humide. Si le siège est profondément endommagé, le fraisage du siège (outil spécial) ou le remplacement complet du robinet peut être nécessaire.
Vissage de la tige, remontage de la manette, ouverture de l’arrivée, vérification.

Situation spécifique : joint du robinet de bidet avec garniture d’évacuation

Pour les robinets de bidet (comme par exemple robinet de bidet avec garniture d’évacuation ARKO en chrome ou robinet de bidet avec garniture d’évacuation ARKO en satin), la situation est un peu plus complexe, car ces robinets sont connectés à la garniture d’évacuation – l’ouverture/fermeture de l’évacuation du bidet est contrôlée par le mécanisme du robinet lui-même via une tige ou un câble.

Si l’eau fuit de la pomme de douche, la procédure est identique à celle d’un robinet à levier classique – remplacement du cartouche. Mais si l’eau fuit autour de la tige du mécanisme d’évacuation ou le long du corps du robinet vers le bidet, le problème concerne les joints du mécanisme d’évacuation, pas le cartouche. Ces joints (joints toriques et joints plats) font partie de la garniture d’évacuation et peuvent généralement être remplacés séparément.

Pour en savoir plus sur ce qui est inclus dans l’emballage et ce qu’il faut acheter en plus, consultez l’article Robinet de bidet avec garniture d’évacuation : ce qui est inclus dans l’emballage et ce qu’il faut acheter en plus.

Erreurs les plus fréquentes lors du remplacement – à éviter

En années de travaux pour clients, j’ai vu vraiment tout. Voici les erreurs que les gens répètent constamment :

Ils oublient de fermer l’eau. Cela semble ridicule, mais cela arrive – notamment lorsque le robinet d’angle est coincé et semble ne pas fonctionner. Vérifiez toujours la fermeture en ouvrant le robinet avant le démontage.
Ils achètent un cartouche sans vérifier les dimensions. Ils choisissent selon l’apparence ou le nom du modèle, mais les cartouches ne sont pas universelles. Mesurez toujours le diamètre et la hauteur de l’ancien cartouche.
Ils insèrent un nouveau cartouche à l’envers. Le cartouche céramique a une direction strictement définie – si vous ne la respectez pas, l’eau chaude ira vers le côté froid et vice-versa, ou le robinet commencera à fuir immédiatement.
Ils serreront trop l’écrou du cartouche. La céramique est dure, mais le corps du robinet (surtout les composés plastiques en laiton) peut se casser. Serrez à la main + un léger coup de clé, pas de force.
Ils n’huilent pas les joints toriques. Un joint torique sec se déplace ou se déchire facilement lors de l’installation. Toujours utiliser du silicone.
Ils ignorent le siège de la vanne. Un nouveau joint sur un siège endommagé fuira à nouveau en une semaine.
Ils oublient le filtre ou la grille lors de l’inspection. Si le débit reste faible après le remplacement du cartouche, vérifiez toujours la grille du perlatrice et l’entrée – il y a généralement un dépôt de calcaire.

Pièces détachées pour mitigeurs et joints – Où les trouver et à quoi faire attention

Pour la recherche de pièces de rechange, quelques principes sont à respecter :

La meilleure solution est la pièce d'origine du fabricant du mitigeur. Si vous connaissez le fabricant et le modèle (parfois gravé sur le corps ou dans le certificat de garantie), contactez un revendeur agréé. La cartouche d'origine s'adapte avec certitude et possède les mêmes caractéristiques.

La deuxième possibilité sont les cartouches compatibles selon les dimensions. Si vous connaissez le diamètre exact de la cartouche (par exemple 35 mm) et sa hauteur (par exemple 64 mm), vous trouverez des cartouches génériques de fabricants renommés comme Kerox, Sedal ou Lidah. Ces entreprises produisent des cartouches OEM pour des dizaines de marques de mitigeurs et la qualité est comparable aux originaux.

Évitez les cartouches inconnues et bon marché des marchés et des e-shops douteux. La céramique doit être parfaitement fabriquée – même une petite déviation dans le plan des disques entraînera un fuitement immédiat après l'installation. Les cartouches bon marché ont aussi une durée de vie plus courte des disques.

Pour les joints et les ronds de caoutchouc, il faut savoir qu'ils sont pour l'essentiel standardisés (ISO 3601). Mesurez toujours : le diamètre intérieur (DI) et l'épaisseur du profil (CS). Par exemple, un joint 10×2 signifie un DI de 10 mm, une épaisseur de 2 mm. Des ensembles de joints dans différentes dimensions sont disponibles dans chaque magasin de bricolage.

Quels sont les coûts de réparation par rapport au remplacement

En pratique, les coûts pour un mitigeur de salle de bains moyenne sont les suivants :

Ensemble de joints – 1 à 5 € (dimensions standard)
Joint en caoutchouc d'un robinet – 0,50 à 2 € l'unité
Cartouche céramique générique (25 mm) – 4 à 12 €
Cartouche céramique originale (35 mm, mitigeur premium) – 15 à 35 €
Plombier – Remplacement d'une cartouche (main d'œuvre) – 30 à 80 € avec le transport
Nouveau mitigeur de milieu de gamme – à partir de 40 à 150 € (dépend de la série et du fini)

La conclusion est claire : si vous y arrivez seul, la réparation d'une cartouche est beaucoup plus économique que le remplacement du mitigeur. Si ce n’est pas le cas, pour un mitigeur bon marché (moins de 50 €), la réparation par un plombier ne vaut pas le coût et il est plus raisonnable de remplacer le mitigeur. Pour un mitigeur de meilleure qualité, la réparation vaut toujours le coup.

Spécificités pour différents types de mitigeurs de salle de bains

Robinets de robinetterie de cuisine

Les mitigeurs comme 946487 mitigeur de robinetterie de cuisine LOOP sont parmi les plus vendus et aussi les plus souvent réparés, car le robinet de cuisine est utilisé intensément. Les cartouches des robinets de robinetterie de cuisine sont en général de 35 mm avec un débit plus élevé. Vérifiez aussi le à l'entrée du flexible – dans la cuisine, l'eau contient plus de dépôts.

Robinets de baignoire

Les robinets de baignoire sont moins sollicités en termes de cycles, mais soumis à des températures plus élevées. Les joints tiennent plus longtemps, mais dès les premiers signes de fuites, il est bon d'intervenir rapidement, car les robinets de baignoire sont souvent plus difficiles d'accès (installation murale ou sur la baignoire). Astuce : si vous avez un robinet de baignoire avec pomme de douche manuelle, vérifiez aussi le joint à la jonction du flexible – c’est un point où le joint s'use plus rapidement.

Robinets encastrés

Ici, la situation est plus complexe. Le corps du mitigeur est intégré dans le mur et l'accès à la cartouche n'est possible qu'à travers un cache. Le remplacement de la cartouche est technique le même, mais l'espace est plus restreint. En savoir plus sur ce type dans l'article Robinet encastré vs. robinet de robinetterie : lequel convient à votre salle de bains.

Prévention : comment prolonger la durée de vie des joints et des cartouches

D'expérience, je sais que beaucoup de problèmes peuvent être évités grâce à des mesures simples :

Installez un adoucisseur d'eau ou un filtre si la dureté dépasse 20 °dH (degrés allemands). L'eau dure est le principal ennemi des cartouches céramiques.
Pression d'eau correcte – idéalement 2 à 3 bars. Au-delà de 4 bars, envisagez un réducteur de pression. Une pression élevée accélère l'usure des joints.
Ne forcez pas le mitigeur – si le robinet tourne difficilement, ce n’est pas une raison d’appliquer plus de force, mais un signal qu’il est temps de remplacer ou nettoyer la cartouche.
Déminéralisez régulièrement le percuteur – un percuteur bouché augmente la pression de retour et charge les joints. Un verre d'acide acétique une fois tous les six mois suffit.
Évitez les produits chimiques de nettoyage sur la surface du mitigeur – les produits chlorés peuvent pénétrer dans les joints et accélérer leur dégradation. En savoir plus sur le nettoyage approprié dans l'article Comment entretenir et nettoyer les mitigeurs sans endommager la surface.

Questions fréquentes (FAQ)

Comment déterminer le diamètre de la cartouche nécessaire ?

La méthode la plus fiable est de démonter la cartouche et de la mesurer à l'aide d'un pied à coulisse ou d'une règle – le diamètre au point le plus large du corps céramique (pas le bord en plastique). Les dimensions courantes sont 25, 35 ou 40 mm. Si la marque et le numéro sont gravés sur la cartouche, vous pouvez chercher l'équivalent exact en ligne. Ne vous fiez jamais uniquement à une comparaison visuelle – même une différence de quelques millimètres peut signifier que la cartouche ne s'adapte pas.

Puis-je nettoyer la cartouche au lieu de la remplacer ?

Oui, parfois oui. Si le mitigeur est encore relativement neuf et que le problème est un manque de souplesse ou une fuite mineure due à des saletés, vous pouvez essayer de retirer la cartouche, de la rincer sous l'eau courante, d'enlever délicatement les dépôts avec une éponge douce et de la laisser tremper une heure dans une solution eau + vinaigre blanc (1:1). Les surfaces céramiques ne doivent pas être rayées ou polies. Si après le nettoyage, la cartouche continue de fuir ou est difficile à manipuler, le remplacement est indispensable.

Le mitigeur continue de fuir après le remplacement de la cartouche – que faire ?

La cause la plus fréquente est une mauvaise orientation de la nouvelle cartouche – retirez-la et vérifiez si les languettes s'insèrent bien dans les rainures et si les couleurs des côtés (bleu/rouge) correspondent aux côtés d'entrée. Une deuxième possibilité est un siège du corps du mitigeur endommagé – si vous trouvez une rayure ou de la corrosion, la nouvelle cartouche ne pourra pas bien s'adapter. Une troisième possibilité est le joint autour de la cartouche, qui peut être tordu ou déchiré lors de l'installation – retirez la cartouche, vérifiez le joint, graissez-le avec du silicone et remettez-le à nouveau.

Est-il préférable de remplacer la cartouche ou l'ensemble du mitigeur ?

Cela dépend de l'âge et de la qualité du mitigeur. Mitigeur de moins de 10 ans en bon état : remplacer la cartouche. Mitigeur plus ancien de plus de 15 ans avec plusieurs signes (manque de souplesse, design vieilli, pièces de rechange difficiles à trouver, corrosion sur la surface) : il vaut la peine d'investir dans un nouveau mitigeur. Les mitigeurs modernes possèdent une résistance de surface bien meilleure et une durée de vie des cartouches plus longue que les modèles des années 2000.

De l'eau s'écoule autour du robinet (pas de la pomme de douche) – que dois-je remplacer ?

Si l'eau s'écoule autour du robinet – autour du têton, sous la poignée ou sous la base du mitigeur – il ne s'agit pas de la cartouche, mais des joints d'étanchéité extérieurs. Ils se trouvent sur le têton de la cartouche ou dans le corps du mitigeur au-dessus de la cartouche. Parfois, il suffit de retirer la cartouche et de remplacer uniquement ces joints extérieurs (prix quelques centimes) pour résoudre le problème. L'eau s'écoulant sous la base du mitigeur (entre le mitigeur et le lavabo) ne dépend généralement pas de la cartouche – vérifiez l'étanchéité de la base ou les raccords.

Combien de temps dure une nouvelle cartouche ?

Une bonne cartouche céramique d’un fabricant renommé (Kerox, Sedal, Lidah, Grohe, Hansgrohe OEM) a une durée de vie de 150 000 à 500 000 cycles d'ouverture/fermeture, ce qui correspond à 15 à 30 ans d'utilisation normale. En pratique, cette durée est réduite par l'eau dure, une pression élevée et les impuretés du réseau d'eau. Avec de l'eau douce et une pression correcte, une durée de vie de 20 ans pour une cartouche céramique est courante.

Conclusion : la réparation d’un mitigeur est une bonne investissement si vous savez ce que vous faites

Le remplacement d’un joint ou d’une cartouche appartient à ces réparations pour lesquelles il vaut la peine d’apprendre à le faire soi-même. Ce n’est pas une science de fusée – il suffit d’un peu de patience, d’une bonne identification du problème, d’une bonne cartouche de rechange et du respect des étapes. Vous économisez ainsi non seulement l’argent du plombier, mais aussi du temps d’attente pour un rendez-vous et vous avez la certitude de savoir ce qui a été fait et avec quelles pièces.

Si vous avez décidé que votre mitigeur est trop usé et que la réparation n’a plus de sens, jetez un œil à nos mitigeurs de robinetterie – vous y trouverez des modèles pour chaque type d’installation, différentes finitions (chrome, satiné, noir mat) et différentes catégories de prix. Lors du choix d’un nouveau modèle, notre article Comment choisir des mitigeurs de robinetterie pour salle de bains et cuisine pourra vous aider.

Avez-vous une question sur ce sujet ?

N’arrivez-vous pas à vous décider ou faites-vous face à une situation particulière dans votre foyer ? Écrivez-nous – nous vous conseillons avec plaisir.