Problèmes courants des radiateurs avec raccordement inférieur et comment les résoudre

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Problèmes courants des radiateurs avec raccordement inférieur et comment les résoudre

Les radiateurs avec raccordement inférieur dominent aujourd'hui les nouvelles installations ainsi que les rénovations. Leurs lignes propres, l'armature cachée et la compatibilité avec les réseaux modernes de plancher chauffant en font une bonne option pour la plupart des foyers. Malgré cela – et justement à cause de leur conception – des pannes spécifiques peuvent survenir, que l'on ne rencontre pas ou beaucoup moins fréquemment avec un raccordement latéral. Au fil des années d'expérience dans ce domaine, j'ai vu des dizaines de cas où le propriétaire luttait contre un radiateur qui ne chauffait pas, qui faisait du bruit, qui fuyait ou qui était froid d'un côté seulement – et la solution était souvent assez simple, pour peu que l'on sache où chercher.

Cet article s'adresse à tous ceux qui souhaitent diagnostiquer eux-mêmes un problème avant d'appeler un chauffagiste, ainsi qu'à ceux qui veulent comprendre ce qui se passe réellement lors d'une intervention de service. Nous allons détailler chaque type de panne, y compris ses causes, sa détection et la procédure de réparation. Là où c'est pertinent, nous incluons également des schémas et des diagrammes pour rendre l'explication aussi claire que possible.

Fonctionnement d'un radiateur avec raccordement inférieur – aperçu rapide pour le contexte

Avant d'aborder les pannes, il est nécessaire de comprendre en quoi le raccordement inférieur diffère du raccordement latéral. Avec un raccordement latéral, l'eau chaude entre par le haut (ou latéralement vers le haut) et l'eau froide sort par le bas de l'autre côté. Avec un raccordement inférieur, l'eau entre et sort par un seul bloc compact de vannes, généralement situé en bas – souvent au centre ou à droite. À l'intérieur du radiateur, un système de dérivation est intégré, assurant que l'eau circule uniformément dans tout le panneau : l'eau entre par un seul canal en bas, monte vers le haut, traverse le collecteur supérieur et revient en bas de l'autre côté vers la sortie.

Cette conception est justement la cause pour laquelle certaines pannes sont typiques avec un raccordement inférieur : l'air est plus difficile à évacuer, le débit dépend du réglage correct du collecteur interne et du bloc de vannes, et ce bloc est le seul endroit où l'on peut intervenir sans démonter le corps du radiateur.

Panne n° 1 : Le radiateur est complètement froid – causes et solutions

C'est la raison la plus fréquente pour laquelle les clients appellent. Le radiateur est froid au toucher, alors que la chaudière fonctionne et que les autres appareils dans la maison sont chauds. Il peut y avoir plusieurs causes, qu'il faut vérifier de manière systématique.

Vanne fermée sur le bloc de vannes

Le bloc de vannes avec raccordement inférieur contient deux vannes distinctes – l'entrée et la sortie – intégrées dans un seul corps compact. Les deux peuvent être fermées : soit manuellement (par exemple après une réparation ou un changement d'appareil), soit seulement l'une d'entre elles, ce qui arrête efficacement le débit. Procédure de vérification : retirez le couvercle plastique du bloc de vannes (il se déclipse généralement sans outil) et vérifiez si les deux régulateurs sont ouverts. La vanne d'entrée est généralement contrôlée par une tête thermostatique ou une clé, la vanne de réglage (lockshield) nécessite une clé spéciale ou un tournevis plat.

Filtre ou filtre-sélecteur interne bouché

Beaucoup de blocs de vannes pour raccordement inférieur (par exemple Multiblock, H-bloc, etc.) contiennent un filtre fin sur la partie d'entrée. Si le système est ancien ou s'il y a eu une rénovation des conduits, les saletés et les produits d'oxydation peuvent boucher le filtre au point que le débit tombe à zéro. Solution : fermez les deux vannes du bloc, dévissez le bouchon du filtre (M30 ou G3/4 selon le fabricant), rincez le filtre et refermez-le. Dans les systèmes plus anciens, je recommande de remplacer le filtre à cette occasion.

Air dans tout le radiateur

Si l'air s'accumule au point de remplir toute la partie supérieure du radiateur, l'eau ne se déplace pas du tout. Le radiateur reste complètement froid. Solution : dégazage via la vanne de purge – celle-ci est manuelle et située en haut sur le côté ou dans un coin du panneau. La procédure détaillée se trouve dans l'article Dégazage et réglage du débit pour les radiateurs avec raccordement inférieur.

Vanne fermée sur le collecteur/distributeur

Dans les systèmes avec plancher chauffant (manifold), le circuit concerné peut être fermé directement sur le collecteur lui-même – soit par erreur, soit après un service. Cette vanne est indépendante des vannes du bloc du radiateur, et les propriétaires l'ignorent donc souvent.

Panne n° 2 : Le radiateur chauffe partiellement – partie supérieure froide

Cela correspond typiquement à une poche d'air dans la partie supérieure du corps. L'air est plus léger que l'eau et s'accumule toujours au point le plus haut du circuit. Avec un raccordement inférieur, le collecteur supérieur n'est pas directement accessible – l'eau y arrive via le système interne de dérivation – et l'air ne s'y évacue donc pas aussi facilement qu'avec un raccordement latéral.

Procédure de résolution : ouvrez la vanne de purge (petit carré ou fente plate en haut à droite du radiateur), placez un chiffon, puis débarrassez lentement l’air jusqu’à ce qu’une file d’eau continue sans bulles commence à s’écouler. Fermez ensuite la vanne. Si l’air revient répétitivement, il s’agit d’un problème systématique – soit le circuit basse pression aspire de l’air par une fuite, soit la pression dans le vase d’expansion est tombée en dessous du minimum.

Bouchage partiel – certains canaux lamellaires sans débit

Moins fréquent, mais effectivement constaté en pratique : des dépôts anciens et des incrustations bouchent certains canaux verticaux du radiateur. Le résultat est qu’une partie du panneau est chaude, l’autre froide. Au toucher, vous distinguez des bandes chaudes et froides. La solution dans ce cas est un nettoyage chimique du circuit (ajout d’un produit type inhibiteur/nettoyant) ou un démontage physique et un nettoyage sous pression. En cas de bouchage important, le changement du corps est plus efficace.

Défaillance n° 3 : Le radiateur chauffe, mais insuffisamment – faible performance

Le propriétaire règle la tête thermostatique au maximum, mais le radiateur ne parvient jamais à atteindre la température souhaitée. La pièce reste constamment de 3 à 5 °C plus froide qu’elle ne devrait l’être.

Débit trop faible – réglage de la vanne lockshield

Lors de l’installation, le régulateur de retour (lockshield) est réglé sur un nombre de tours selon le calcul hydraulique. Si le radiateur a été remplacé ou si le bloc a été démonté et la vanne remise en place seulement « à la main » sans réglage correct, le débit peut être soit trop faible (radiateur froid), soit trop élevé (circuit hydrauliquement déséquilibré, d’autres radiateurs souffrent). Vérification : le chauffagiste mesure la température des tubes d’amenée et de retour – avec un réglage correct, la différence devrait être entre 10 et 20 °C (selon la dénivellation du circuit, typiquement 70/50 ou 55/45).

Performance du radiateur sous-évaluée

Si le radiateur a été conçu pour une autre pièce ou choisi sans calcul, il ne possède tout simplement pas suffisamment de puissance. Par exemple, Radiateur 21VK 300 x 400 avec une puissance de 298 W est adapté aux petits espaces jusqu’à environ 10 m² avec une hauteur de plafond standard de 2,6 m et des pertes thermiques normales. Si vous l’installez dans une pièce plus grande ou mal isolée, il sera en permanence insuffisant, indépendamment du réglage. Dans ce cas, il faut remplacer le radiateur par un modèle plus puissant – par exemple Radiateur 21VK 300 x 600 avec une puissance de 447 W ou Radiateur 21VK 300 x 800 avec une puissance de 596 W. Le calcul de la puissance nécessaire est détaillé dans l’article Quelle puissance de radiateur est nécessaire – calcul selon la surface et la hauteur de la pièce.

Température du chauffage basse / régulation climatique

Dans les systèmes avec régulation climatique, la chaudière réduit la température de l’eau en cas de temps plus doux. Si la courbe climatique est réglée trop modérément, les radiateurs restent constamment tièdes. La solution est d’ajuster la courbe climatique dans la chaudière – une intervention à effectuer par le chauffagiste ou le technicien de chaudière.

Défaillance n° 4 : Bruit – coup de bélier, cliquetis, sifflement, craquement

Les manifestations sonores sont l’une des pannes les plus irritantes, car elles influencent directement le confort dans la pièce. Les différents types de bruits indiquent différents problèmes.

Coup de bélier (bruit de percussion)

Le coup de bélier se produit lorsque la vanne (tête thermostatique) ferme brusquement le débit et que l’impulsion de pression se propage dans les canalisations. Il se manifeste par un bruit sec, parfois par une série de coups. Les têtes thermostatiques modernes disposent d’une fonction d’arrêt progressif (par exemple, série Danfoss RA) – vérifiez que cette fonction est active. Dans les anciens systèmes avec des canalisations en acier et sans amortissement, il est utile d’ajouter un dispositif anti-choc ou d’augmenter la pression dans le vase d’expansion.

Craquement et cliquetis lors du chauffage

Le radiateur en acier se dilate lorsqu’il passe de 20 °C à 60–70 °C. Si les consoles sur le mur serrent trop étroitement les bords latéraux du panneau sans jeu, le métal n’a nulle part où « aller » et se fissure ou claque. Solution : desserrez les consoles de manière à ce que le radiateur puisse se déplacer librement (seul le mouvement vertical devrait être limité). Les consoles doivent soutenir le radiateur, mais ne pas le serrer.

Sifflement et bouillonnement pendant le fonctionnement

Le sifflement au niveau du bloc de vanne pendant le chauffage indique de l’air passant à travers une vanne partiellement ouverte. Le bouillonnement à l’intérieur du radiateur est une bulle d’air classique. Solution : dépurger, vérifier la pression – elle devrait être stable entre 1,0 et 1,8 bar à froid (la valeur exacte dépend de la hauteur du bâtiment et des recommandations du fabricant de la chaudière).

Problème n°5 : Fuite – gouttière ou humidité visible

Un radiateur qui fuit est toujours un problème urgent. L'humidité endommage les sols, les murs et, dans le cas d'une alimentation inférieure, où l'eau est amenée juste au niveau du sol, peut causer des dégâts plus rapidement que le propriétaire ne s'en rend compte.

Fuite dans la zone du bloc de robinets

C'est la source la plus fréquente de fuite chez les radiateurs à alimentation inférieure. Les causes peuvent être :

Rondelle d'étanchéité (joint torique) usée. Entre le bloc et l'insert de raccordement. Les joints toriques en EPDM ou NBR ont une durée de vie de 10 à 15 ans et durcissent, craquent ou déforment avec le temps. Le remplacement du joint torique est relativement simple : fermez les deux robinets, dévissez le bloc, remplacez le joint (attention : la bonne taille et le bon matériau – certains blocs nécessitent un disque plat, d'autres un joint torique). À cette occasion, vérifiez également la filetage – s'il est corrodé ou endommagé, il faut remplacer l'ensemble du bloc.
Bloc mal serré lors de l'installation. Si l'installateur a utilisé trop peu ou trop de matière d'étanchéité (Loctite 577, Unipak, etc.), une fuite peut survenir même sur une nouvelle installation. Serrez le bloc à l'aide d'une clé à radiateur – attention, ne pas serrer trop fort, car cela pourrait endommager le filetage du corps.
Corrosion ou dommages mécaniques du corps du bloc. Très rare, mais dans le cas d'une eau extrêmement agressive (faible pH, fort taux d'oxygène), une corrosion peut survenir en quelques années. Dans ce cas, il faut remplacer l'ensemble du bloc ou l'ensemble du radiateur.

Fuite au niveau de la valve de purge

La valve de purge (généralement 1/2" ou 3/8") peut fuir si son élément d'étanchéité sphérique ou conique est usé. La solution la plus simple : remplacer l'ensemble de la valve de purge par une nouvelle. Avant le remplacement, fermez les deux robinets du bloc, réduisez la pression du système à zéro, puis dévissez la purge. Étanchez le nouveau robinet avec du Téflon (3 à 5 filets) ou de la matière d'étanchéité.

Fuite au niveau de la soudure du panneau

Défaillance du corps du radiateur lui-même – généralement le résultat d'un dommage mécanique (choc), d'une corrosion interne (eau de mauvaise qualité sur une longue période) ou d'un défaut de fabrication. Un tel radiateur ne peut être réparé que dans des cas exceptionnels (par exemple, en utilisant un produit d'étanchéité temporaire dans le système, ce qui n'est pas une solution durable) – la procédure standard est de remplacer l'ensemble du panneau. Lors du choix d'un remplacement, tenez compte des dimensions disponibles ; par exemple, Radiateur 21VK 300 x 700 avec une puissance de 522 W offre une bonne performance tout en conservant une hauteur compacte de 300 mm.

Problème n°6 : La tête thermostatique ne fonctionne pas ou le radiateur ne se régule pas

La tête thermostatique régule automatiquement le débit à travers le radiateur en fonction de la température de l'air dans la pièce. Quand elle cesse de fonctionner, le radiateur reste soit froid, soit chaud en permanence.

Robinets coincés dans la position fermée ou ouverte

Le blocage des robinets est très fréquent en pratique – surtout à la fin de l'été, lorsque le chauffage n'a pas fonctionné pendant plusieurs mois et que le piston du robinet s'est collé au siège. Symptôme : le radiateur est froid même si la tête est à fond, ou chaud même si elle est au minimum. Test : démontez la tête thermostatique et vérifiez si le piston (tige) en dessous se déplace librement vers le haut et le bas. Si le piston est bloqué en bas (position "fermé"), essayez de le presser et de le relâcher délicatement à l'aide d'un tournevis plat. Si le piston se déplace librement mais que le problème persiste, le défaut est dans la tête thermostatique elle-même.

Défaillance de la tête thermostatique

La tête thermostatique a une durée de vie limitée, généralement de 8 à 15 ans. Le liquide de remplissage ou la cire qui actionne le piston peut perdre sa précision ou fuir. Le remplacement de la tête est une intervention simple – il suffit de la dévisser ou de la déclipser (selon le fabricant) et d'en monter une nouvelle compatible (M30 × 1,5 est le filetage le plus courant). Il n'est pas nécessaire de fermer l'eau ou de vider le système.

Position incorrecte de la tête – influence de la chaleur extérieure

Si la tête est cachée par un meuble ou un rideau, ou si elle est située dans une zone exposée directement au rayonnement solaire, elle mesure une température plus élevée que la température réelle de la pièce, et le robinet se ferme prématurément. Solution : utilisez un adaptateur allonge pour montage latéral ou à distance, ou passez à un thermostat électrique avec capteur de température séparé.

Problème n°7 : Répartition inégale de la chaleur dans le système – un radiateur chauffe, l'autre non

Dans un système ramifié avec plusieurs radiateurs, il peut arriver que certains appareils reçoivent la majeure partie du débit et que d'autres restent froids – indépendamment du fait que les robinets soient ouverts. C'est un déséquilibre hydraulique.

La cause du déséquilibre hydraulique est simple : l'eau suit toujours le chemin de résistance minimale. Les radiateurs situés près de la chaudière ou sur la branche principale reçoivent un débit plus important ; les radiateurs situés à l'extrémité d'une branche ou sur une dérivation latérale souffrent. Solution : équilibrage hydraulique – réglage de la vanne de réglage (lockshield) de chaque radiateur selon le calcul, afin que le débit total du système soit réparti uniformément. Ce calcul est effectué par le chauffagiste ou l'installateur à l'aide de débitmètres ou de pinces thermiques.

En pratique, le déséquilibre hydraulique s'aggrave lorsque de nouveaux radiateurs sont ajoutés à un système existant (par exemple lors d'une extension), ou lorsque certains radiateurs sont remplacés par des modèles plus grands. Il est toujours nécessaire de refaire l'équilibrage complet du système après ces modifications.

Problème n°8 : Corrosion et boues dans le système – problème caché à long terme

Les radiateurs à panneaux sont fabriqués en tôle d'acier et sont sujets à la corrosion si l'eau du système est inadaptée – trop acide (pH inférieur à 7), trop alcalin (pH supérieur à 9), ou avec un taux d'oxygène élevé. Le boue (magnétite, produits de corrosion) se dépose aux points les plus bas – et avec un raccordement inférieur, cela peut être précisément à l'intérieur du bloc de robinets ou au collecteur inférieur du radiateur.

Signes : eau sombre rougeâtre ou noire lors de la vidange d'air, rendement de chauffage réduit, bruit, bouchage des filtres. Solution : nettoyage chimique du système (flushing), installation d'un séparateur magnétique de boue (filtre magnétique), réglage du pH entre 7,5 et 9,0 selon la norme EN 14868, vérification régulière de l'inhibiteur de corrosion. La durée de vie des radiateurs dans un système bien entretenu peut atteindre 25 à 30 ans ; dans un système négligé, elle tombe à 8 à 12 ans.

En savoir plus sur l'entretien régulier dans l'article Entretien et nettoyage des radiateurs à panneaux – comment prolonger leur durée de vie.

Que faire si vous ne parvenez pas à identifier la panne vous-même – procédure de diagnostic pas à pas

Dans la pratique, les symptômes peuvent se combiner ou ne pas être clairs. Voici une procédure structurée de diagnostic que je vous recommande de suivre avant d'appeler un professionnel :

Vérifiez la pression du système – le manomètre sur la chaudière devrait indiquer 1,0 à 1,8 bar à froid. Si la pression est inférieure à 0,8 bar, le système est probablement aéré ou fuit de l'eau.
Vérifiez les robinets – sur le bloc de robinets, vérifiez que le robinet d'entrée et de retour sont ouverts. Sur le collecteur, vérifiez le circuit concerné.
Mesurez la température de surface du radiateur – à l'aide d'un thermomètre infrarouge (inexpensif à partir de 15 € dans chaque magasin de bricolage), mesurez la température à différents endroits du panneau. Température uniforme = pas d'air, pas de bouchon. Partie supérieure froide = air. Zones froides = bouchage des canaux. Totalement froid = débit nul.
Videz l'air du radiateur – même si vous n'êtes pas certain, le vidage d'air ne nuit jamais et résout souvent plusieurs problèmes à la fois.
Dévissez la tête thermostatique et vérifiez le mouvement du pignon. Si le pignon ne se déplace pas ou si la tête a plus de 10 ans, remplacez-la.
Vérifiez les fuites visuelles – regardez le bloc de robinets, les tuyaux et le corps du radiateur pour des signes d'humidité, de rouille ou de gouttières.
Si rien ne fonctionne – appelez un chauffagiste équipé d'un test de pression et d'un débitmètre.

Prévention des pannes – que faire pour éviter les problèmes

La grande majorité des pannes que j'ai vues dans la pratique peuvent être évitées grâce à quelques mesures simples :

Videz l'air de tous les radiateurs une fois par an – idéalement au début de la saison de chauffage ou après la période estivale.
Vérifiez la pression du vase d'expansion tous les 2 ans – à froid, la pression dans le vase d'expansion (avec le circuit de chauffage vidé) devrait être inférieure de 0,2 à 0,3 bar à la pression statique du système. Une membrane usée dans le vase d'expansion est la cause d'un problème d'air récurrent.
Installez un séparateur magnétique de boue – dispositif peu coûteux (30 à 80 €) qui capte la magnétite avant qu'elle n'obstrue les robinets et les radiateurs. Nettoyez le séparateur une fois par an.
Vérifiez le pH de l'eau du système – tous les 2 à 3 ans, ajoutez ou remplacez l'inhibiteur de corrosion. Des bandelettes de test peu chères sont disponibles en ligne.
Ne recouvrez pas les radiateurs avec des panneaux fermés – les panneaux décoratifs réduisent fortement la performance (jusqu'à 20–30 %) et peuvent provoquer un surchauffage de la tête thermostatique, ce qui entraîne une régulation incorrecte.
Avant l'hiver, tournez plusieurs fois chaque tête thermostatique – cela empêche le blocage de la molette du robinet.

Pour plus de conseils sur la prévention, l'entretien régulier et l'installation correcte, consultez l'article Installation d'un radiateur avec raccordement inférieur pas à pas et Questions fréquentes sur les radiateurs avec raccordement inférieur.

Quand un radiateur est-il irréparable et doit-il être remplacé ?

C'est une question que je rencontre régulièrement. En résumé : je recommande de remplacer le radiateur si au moins l'une des conditions suivantes est remplie :

Corrosion du corps – taches rouges visibles à l'extérieur, eau rougeâtre répétitivement constatée lors du vidage d'air après nettoyage
Le soudure est corrodée et fuit à l'intérieur du corps (et non pas du bloc)
Le bouchage des canaux est tel que le nettoyage chimique n'a pas fonctionné
Âge supérieur à 20 ans en combinaison avec des pannes répétées
La performance était insuffisante dès le départ et la réorganisation de la pièce nécessite un panneau plus grand

Lors du choix d'un remplacement, partez toujours de l'espace disponible et de la performance nécessaire. Si vous avez une contrainte de hauteur (marche basse, fenêtres au sol), le type 21VK en hauteur réduite de 300 mm est idéal et en largeurs de 400 à 800 mm couvre la plupart des pièces standard. Par exemple, pour une chambre moyenne (environ 15 m²), le Radiateur 21VK 300 x 500 avec une puissance de 373 W ou le Radiateur 21VK 300 x 600 avec une puissance de 447 W sont adaptés, en fonction des pertes thermiques exactes de la pièce. Toute la gamme est disponible dans la catégorie radiateurs avec raccordement inférieur.

Le choix des bonnes dimensions et des types est abordé en détail dans l'article Dimensions des radiateurs 21VK – comment choisir correctement la hauteur et la largeur du panneau.

Questions fréquentes (FAQ)

Pourquoi mon radiateur avec raccordement inférieur ne chauffe-t-il que sur le bas et le haut est froid, même après avoir vidé l'air ?

Si la partie supérieure est froide même après le vidage d'air, le problème peut résider dans un bouchage du système interne du radiateur – la cheminée ou le tube par lequel l'eau chaude monte vers le collecteur supérieur. Ce bouchage est causé par la boue ou les incrustations. Dans ce cas, un nettoyage chimique du système peut aider ; si cela ne fonctionne pas, le radiateur doit être remplacé. Une autre possibilité est un mauvais réglage de la direction du débit interne – certains blocs permettent de modifier la direction du débit et, s'il est mal réglé, le débit ne fonctionnera pas comme il le devrait.

Puis-je remplacer moi-même le bloc de robinets d'un radiateur avec raccordement inférieur ?

Techniquement oui, mais cela exige de fermer le tuyau d'entrée et de retour (les robinets du bloc le permettent sans vider entièrement le système), de se préparer à une petite quantité d'eau qui va fuir, et d'utiliser le bon type de bloc de remplacement. Il faut être sûr de la compatibilité des filetages et de l'espacement (l'espacement le plus courant entre les orifices d'entrée et de retour est de 50 mm). Si vous n'avez pas d'expérience en travaux de chauffage, nous vous recommandons de faire appel à un plombier – un bloc mal étanche peut provoquer une fuite d'eau dans le mur ou le sol.

Pourquoi l'air revient-il constamment dans mon système, même si je le vide régulièrement ?

Les problèmes d'air récurrents ont généralement l'une des trois causes : membrane usée dans le vase d'expansion (le système aspire de l'air en cas de baisse de pression), fuite dans le système par laquelle l'eau s'échappe et l'air entre à sa place, ou eau trop chaude dans le système, ce qui libère des gaz dissous. Solution : faites vérifier le vase d'expansion par un professionnel et effectuez un test de pression complet du système.

Puis-je installer un raccordement latéral sur un radiateur avec raccordement inférieur ?

Non directement. Le radiateur 21VK avec raccordement inférieur a une cloison interne et un système de dérivation conçu pour un raccordement inférieur – si vous le raccordez latéralement (classiquement de haut en bas via un adaptateur latéral), la direction du débit interne est perturbée et le radiateur ne se réchauffera pas uniformément, voire pas du tout. Si vous avez besoin d'un raccordement latéral, il est nécessaire d'acheter un autre type de panneau conçu pour un raccordement latéral. Une comparaison des deux systèmes est disponible dans l'article Raccordement inférieur du radiateur vs raccordement latéral – avantages, inconvénients et quand cela vaut le coup.

Mon robinet de vidange goutte même après l'avoir refermé – que faire ?

Le robinet de vidange a un joint usé ou un filet endommagé. Première étape : essayez de le serrer à la clé (pas avec force – seulement d'un demi-tour). Si cela ne fonctionne pas, il faut le remplacer. Fermez les robinets du bloc de robinets (ce qui isole le radiateur de la pression du système sans avoir à vider la chaudière), dévissez l'ancien robinet, enroulez 4 à 5 tours de ruban Teflon sur le filet et vissez le nouveau. Faites attention au sens du filet – la plupart des robinets de vidange ont un filet droit.

Pourquoi un radiateur dans le système chauffe toujours et les autres sont tièdes ?

Ceci est un signe classique d’un déséquilibre hydraulique – le radiateur qui surchauffe reçoit un débit trop important. La solution consiste à régler la vanne de fermeture (vanne de réglage) sur ce radiateur à une valeur plus faible (vous limitez ainsi le débit), ce qui permet d’équilibrer hydrauliquement la résistance de ce circuit avec les autres. Ce réglage devrait être calculé pour l’ensemble du système ; pour un système plus important, nous vous recommandons de faire réaliser l’équilibrage hydraulique par un professionnel avec mesure du débit.

Conclusion

Les radiateurs avec raccordement inférieur sont fiables et, lorsqu'ils sont installés et entretenus correctement, des appareils sans problèmes pendant de nombreuses années. La plupart des pannes qui peuvent survenir sont résolvables sans l'intervention d'un professionnel – le dégazage, le contrôle des vannes, le remplacement de la tête thermostatique ou de la vanne de purge sont des interventions que l'utilisateur adroit peut effectuer avec un minimum d'outils. Des problèmes plus importants tels qu’un déséquilibre hydraulique, la corrosion ou des problèmes persistants d’air nécessitent un regard professionnel et, parfois, le remplacement d’une partie ou de l’intégralité du radiateur.

Si vous faites le choix d’un nouveau radiateur ou si vous n’êtes pas sûr du bon rendement ou des bonnes dimensions, nous vous recommandons de lire également d’autres articles dans le Centre de connaissances – notamment Comment choisir un radiateur à raccordement inférieur pour chaque pièce et Raccordement d’un radiateur aux canalisations existantes – ce qu’il faut savoir avant l’installation. Ces sujets s’enchaînent et ensemble ils donnent une image complète allant du choix, en passant par l’installation, jusqu’à l’exploitation à long terme.

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