Panels solaires en hiver : comment fonctionnent-ils à basse température et comment éviter le gel du circuit

Ensemble solaire en hiver : mythes, réalité et solutions pratiques

À chaque automne, la même question se pose : « Est-il pertinent de garder mon ensemble solaire actif en hiver, ou devrais-je simplement l’éteindre pendant les mois froids ? » L’expérience de dizaines de commandes dit clairement que la plupart des propriétaires d’installations solaires ne font pas assez attention au potentiel hivernal de leur système, car personne ne leur explique clairement ce qui se passe dans le circuit en cas de basses températures, quels risques existent et comment s’en prémunir. Cet article va y remédier. Nous aborderons la physique du capteur solaire en temps de gel, analyserons en détail la performance hivernale, nous concentrerons sur le risque réel de gel et montrerons des mesures préventives concrètes – de la composition du mélange antigel jusqu’aux réglages de la régulation.

Fonctionnement d’un capteur solaire en conditions hivernales

Le principe de base du capteur solaire ne change pas en hiver : l’absorbeur capte le rayonnement solaire et le convertit en chaleur, que le fluide caloporteur emporte vers le ballon d’eau chaude sanitaire. Ce qui change, c’est la quantité d’énergie disponible et les conditions physiques ambiantes.

Il est essentiel de comprendre que le capteur solaire ne fonctionne pas avec la température de l’air, mais avec le rayonnement solaire – c’est-à-dire l’irradiation mesurée en W/m². Même en janvier, à -10 °C, un ciel dégagé avec un faible soleil d’hiver peut fournir 400 à 600 W/m² d’irradiation globale. C’est moins que les 900 à 1 000 W/m² de l’été, mais toujours suffisant pour un réchauffement mesurable. Un facteur supplémentaire est l’angle bas du soleil – en décembre, en Slovaquie, il se situe autour de 18 à 25° au-dessus de l’horizon. C’est un inconvénient pour les capteurs plats installés au sol, mais avec une pente de toiture de 35 à 45°, l’incidence du rayonnement sur le capteur peut être encore plus efficace qu’en été, lorsque le soleil brille presque perpendiculairement et que les capteurs sur toiture inclinée reçoivent moins d’énergie.

Valeurs mesurées en pratique : un ensemble solaire avec deux capteurs plats (surface totale de l’absorbeur d’environ 4,4 m²) sur une façade sud-ouest avec une pente de 45° peut réchauffer un ballon de 250 l de 20 à 35 °C en janvier pendant une journée ensoleillée. En journée nuageuse, la contribution est minimale, mais le système ne fonctionne pas « en perte » – il ne s’allume tout simplement pas, car la régulation ne le met pas en marche tant que cela ne provoquerait pas de refroidissement.

D’après le graphique, les mois d’hiver (novembre à février) représentent la période la plus faible, mais cela ne signifie pas un rendement nul. Janvier apporte typiquement 10 à 20 kWh d’énergie solaire, ce qui ne couvre pas l’ensemble de la consommation d’eau chaude d’une famille, mais réduit la charge de la chaudière. C’est cependant important de savoir que le système doit être fonctionnel et protégé toute l’année.

Fluide caloporteur : le cœur de la protection hivernale

Le composant le plus important de la résistance hivernale d’un ensemble solaire est le fluide caloporteur dans le circuit primaire. En aucun cas, il ne doit s’agir d’eau pure – celle-ci gèle à 0 °C et la pression du glace peut fendre le capteur, les conduits et l’unité de pompage. Les dégâts sont courants et s’élèvent souvent à plusieurs centaines d’euros, dans les cas extrêmes, le capteur doit être remplacé.

La solution standard est un mélange de solution antigel à base de propylène glycol et d’eau distillée, commercialisé sous divers noms commerciaux (Solaren, Tyfocor, Solar Fluid, etc.). La plupart des fabricants recommandent une concentration de 40 à 45 % en volume, ce qui fournit une protection contre le gel jusqu’à -25 à -28 °C. Dans des conditions extrêmes dans les régions montagneuses de Slovaquie (Beskides, Tatra), une concentration de 50 % est adaptée, offrant une protection jusqu’à -35 °C.

Important : le propylène glycol, contrairement au glycol d’éthylène, n’est pas toxique, ce qui a une importance pratique en cas de fuite près de l’eau potable ou d’un jardin. La plupart des installations professionnelles utilisent précisément du propylène glycol.

Comment se comporte le fluide à basses températures

Ici intervient un des faits physiques les plus importants et en même temps les plus sous-estimés de l’exploitation hivernale : avec l’augmentation de la concentration de la solution glycolique, la viscosité du fluide augmente, surtout à basses températures. Un fluide avec 40 % de propylène glycol a une viscosité environ 3 à 4 fois plus élevée à -10 °C qu’à 60 °C. Cela a un impact direct sur la performance de la pompe – la régulation doit être capable d’en tenir compte.

Conséquence pratique : à très basses températures (-15 °C et moins), la circulation matinale peut être plus lente, jusqu’à ce que le fluide dans le capteur atteigne sa température de fonctionnement. Certaines installations plus économiques avec des pompes simples rencontrent des problèmes dans ces situations – la pompe n’a pas assez de puissance pour surmonter la résistance du fluide froid et visqueux. C’est pourquoi des fabricants comme Vaillant ou Protherm dimensionnent les pompes dans leurs ensembles solaires avec une marge.

Vieillissement et remplacement du fluide caloporteur

Le glycol n’est pas éternel. En raison du chauffage répétitif (en été, le capteur peut atteindre 150 à 180 °C en stagnation), il se produit une dégradation des inhibiteurs de corrosion et du glycol lui-même. Un glycol acide (pH inférieur à 7) est corrosif et endommage les tuyaux en cuivre, les joints et le ballon. C’est pourquoi il est indispensable d’effectuer un analyse du fluide tous les 4 à 5 ans et, si nécessaire, de le remplacer. Comment s’y prendre, vous le découvrirez dans le sujet Entretien et SAV de l’ensemble solaire : ce qu’il faut vérifier chaque année et quand appeler un technicien.

Comment fonctionne la régulation solaire en hiver – et où elle peut échouer

La régulation solaire moderne (thermostat différentiel) compare en permanence la température sur l'absorbeur du capteur (capteur T1) avec celle en bas du ballon (capteur T2). La pompe s'active lorsque la différence est suffisante – typiquement ΔT = +6 à +8 °C. Elle s'arrête lorsque la différence tombe à ΔT = +3 à +4 °C ou lorsque le ballon atteint la température maximale définie (généralement 60 à 70 °C).

En hiver, un scénario spécifique apparaît : le matin après une nuit froide, la température sur le capteur peut être négative (par exemple -8 °C), tandis que le ballon est à 40 °C. La régulation ne désactive pas la pompe – il n'y aurait aucun gain thermique, au contraire, le capteur refroidirait le ballon. En outre, la solution glycolique froide circulant dans le capteur serait inutilement sollicitée. Les régulations avancées contrôlent automatiquement ce scénario et bloquent la pompe en cas de ΔT négatif.

Circulation nocturne du capteur et retour inverse

L'un des problèmes hivernaux moins connus est appelé circulation inverse ou nocturne. Si la régulation n'a pas les seuils de protection correctement réglés, elle peut sembler fonctionner normalement pendant la nuit, tout en refroidissant à long terme le ballon. Cela se produit avec un différentiel mal configuré ou une pompe mécaniquement bloquée.

En pratique, les propriétaires s'en aperçoivent souvent en constatant que le ballon est plus chaud le matin qu'il ne l'était la veille au soir, mais en examinant de plus près la régulation, il devient évident que la pompe a tourné inutilement pendant plusieurs heures. La solution consiste à vérifier les paramètres de ΔT d'arrêt et d'activer la fonction « protection nocturne » (Night Cooling Inhibit), que proposent la plupart des régulateurs de milieu de gamme.

Fonction anti-gel de la régulation

De nombreuses régulations modernes comprennent également une fonction anti-gel active : si la température du capteur descend en dessous d'une valeur définie (généralement 4 à 6 °C), le régulateur active brièvement la pompe pour amener une solution plus chaude du ballon au capteur. C'est une assurance en cas de mélange anti-gel dilué ou partiellement dégradé.

Attention : cette fonction ne remplace pas une solution caloportrice correctement dosée. C'est seulement un filet de sécurité. Si la régulation active régulièrement la fonction anti-gel, il est temps de vérifier la concentration du mélange glycolique et d'ajouter ou de remplacer la solution.

Détermination de la taille du vase d'expansion en hiver

Le vase d'expansion dans le circuit solaire remplit deux fonctions : il capte l'expansion thermique du fluide lors du chauffage et fournit un amortisseur de pression pendant la stagnation en été. En hiver, le phénomène inverse se produit – le fluide se contracte lors du refroidissement. La pression dans le circuit peut chuter de 0,3 à 0,5 bar par rapport à la valeur nominale à -15 °C. Si le vase d'expansion est sous-dimensionné ou si sa pression initiale est incorrecte, un sous-vide dans le circuit, une aspiration d'air par les joints ou une déviation des mesures des capteurs peuvent survenir.

Procédure correcte : le vase d'expansion doit être dimensionné pour le volume total du fluide dans le circuit primaire et pour les écarts de température de -20 °C (capteur froid en nuit glaçante) à +150 °C (stagnation en été). La pression initiale du vase est réglée toujours avec un circuit froid (vidé) – généralement 1,0 à 1,5 bar pour une installation typique à un étage, 1,5 à 2,0 bar pour une plus grande différence de hauteur.

Lorsque vous choisissez un produit spécifique, par exemple Vaillant auroSTEP VSL S 250/2 T pour toiture inclinée ou Vaillant auroSTEP VSL S 250/2 F pour toiture plate, vous bénéficiez du fait que les deux ensembles arrivent avec une hydraulique prête à l'emploi, y compris un vase d'expansion correctement dimensionné et une station solaire. Vaillant a tenu compte des conditions hivernales européennes, donc le vase d'expansion est certifié pour une plage de température de -28 °C à +200 °C.

Gel du circuit : quand et comment cela se produit

Le gel du circuit primaire n'est pas un scénario typique avec un système correctement entretenu – c'est toujours le résultat d'une négligence. D'expérience, le gel survient dans les situations typiques suivantes :

• Solution caloportrice diluée – le propriétaire a ajouté de l'eau pure dans le circuit après une fuite, ou la solution n'a pas été remplacée depuis longtemps et s'est dégradée. Le glycol a perdu ses inhibiteurs, le pH a baissé, la solution s'est partiellement décomposée. Le point de gel s'est déplacé de -25 °C à -5 °C.
• Panne de la pompe ou de la régulation – la pompe est bloquée, le contacteur a échoué ou l'électricité a été coupée. Le fluide reste immobile dans le capteur pendant une nuit glaçante et gèle. C'est le scénario le plus dangereux, car le gel se produit aux endroits où le fluide est immobile – donc toute la surface du capteur.
• Trop longue section de tuyauterie dans une zone non protégée – par exemple, un tronçon non isolé entre le capteur et le toit dans un grenier aéré. Même si la solution est forte, une petite quantité de fluide froid dans la section exposée peut geler avant que la fonction de protection de la régulation ne puisse intervenir.
• Système éteint pendant une nuit glaçante – le propriétaire est parti en vacances, a éteint la chaudière et a oublié que l'installation solaire a besoin d'une alimentation électrique minimale pour la régulation et la pompe. Sans circulation anti-gel et avec une solution diluée, la panne est une question de la première nuit glaçante.

Quelques phénomènes physiques qui se produisent lorsque le capteur gèle

Lorsque l'eau gèle, elle se dilate d'environ 9 % de son volume. Dans un système fermé sous pression, il n'y a aucun espace pour cette expansion – la pression augmente alors bien au-delà de la pression nominale du système (généralement 3 à 6 bar). Résultat : un absorbé fissuré, des canalisations déformées, un verre de protection brisé ou des joints endommagés sur les raccords d'entrée. Les dégâts sur le capteur coûtent habituellement entre 300 et 800 €, rien que pour les pièces détachées, sans compter l'installation.

Il est intéressant de noter que ces dommages ne sont pas toujours visibles immédiatement. Le capteur peut sembler intact après le dégel, mais les canalisations internes de l'absorbé sont déformées et le système perd lentement de la pression. Le propriétaire s'en aperçoit seulement après plusieurs semaines, lorsque la performance de l'installation solaire commence visiblement à baisser.

Mesures préventives : le check-list complet pour l'hiver

Une installation solaire bien conçue n'a pas besoin d'un « mode hiver » au sens d'une mise hors service. À la place, elle nécessite une préparation préventive et des vérifications régulières. Voici la liste de tout ce qu'un technicien expérimenté fait avant l'hiver et pendant la saison froide :

• Vérification et mesure de la concentration de la solution glycolée – à l'aide d'un réfractomètre (appareil de mesure d'environ 15 à 20 €). On lit directement le point de gel sur place. Si le point de gel est supérieur à -25 °C, il faut ajouter ou remplacer le liquide.
• Contrôle du pH du fluide caloporteur – avec du papier pH ou un pH-mètre numérique. La valeur correcte est de 7,5 à 9,0. Un liquide acide (pH inférieur à 7) doit être remplacé intégralement.
• Vérification de la pression dans le circuit primaire – sur une installation froide (capteur + fluide à la température ambiante), la pression devrait être de 1,5 à 2,5 bar. Si elle est plus faible, il faut la recharger via les robinets de remplissage/vidange. Si elle est nettement plus faible qu'au dernier contrôle, il y a une fuite dans le circuit.
• Vérification du vase d'expansion – la pression initiale est contrôlée lorsque le circuit est complètement froid et vidé. Si elle est inférieure à la valeur prescrite, il faut recharger l'air via une valve classique de type valve de bus.
• Test de la pompe et de la régulation – lancer manuellement la pompe via le menu de service de la régulation et vérifier le débit (si la régulation dispose d'un affichage du débit). Le blocage de la pompe après une période d'arrêt est un phénomène courant.
• Vérification des paramètres de la régulation – vérifier les valeurs correctes de ΔT d'activation (généralement 6 à 8 K), ΔT d'arrêt (3 à 4 K), température maximale du ballon d'eau chaude, activation de la fonction anti-gel.
• Contrôle visuel du calorifugeage des tuyaux – surtout sur le tracé entre le capteur et le passage à travers le toit, là où les sections de tuyaux se trouvent dans des combles aérés ou sur des murs extérieurs.
• Déneigement du capteur après une forte chute de neige – ce point est une thématique à part, voir la section suivante.

Neige sur le capteur : laisser ou retirer ?

La question de la neige sur le capteur est un sujet de débat où les avis divergent. Voici les faits :

Une couche de neige inférieure à 5 cm : en cas de soleil, le capteur se réchauffe rapidement grâce au rayonnement absorbé à travers le verre et la couche de neige glisse d'elle-même. Dans ce cas, aucun intervention n'est nécessaire. Les vitrages des capteurs solaires modernes ont une pente de surface minimale de 15 à 20° (30 à 45° pour les toits inclinés) et la neige glisse généralement d'elle-même.

De la neige humide et lourde supérieure à 10 cm : ici, le problème concerne non seulement la performance, mais aussi l'aspect mécanique. Les capteurs solaires sont dimensionnés pour une charge de neige typique de 1,5 à 2,5 kN/m² (ce qui correspond à une couche de neige d'environ 50 à 80 cm). La neige humide a une densité plus élevée, donc 20 cm de neige humide peuvent peser plus lourd que 50 cm de neige sèche. Si un surchargement extrême est à craindre, il est utile de retirer délicatement la neige – avec une souffle douce du bas vers le haut, sans exercer de pression mécanique sur le verre.

Givre ou glace sur le verre : ne jamais utiliser une pelle ou un outil dur. Laissez le capteur dégeler seul – seul le verre est gelé à la surface, l'absorbé reste encore chaud grâce à la chaleur du jour précédent. Verser de l'eau chaude présente un risque de choc thermique et peut provoquer la fissuration du verre de protection (le verre de sécurité trempé résiste, mais les chocs thermiques répétés finissent par l'user).

Protherm HelioSet et Vaillant auroSTEP en pratique hivernale

Si vous êtes en train de choisir une installation, les conditions hivernales devraient être l'un des critères. D'expérience, je peux dire que Protherm HelioSet FES2 250 BM ainsi que Protherm HelioSet 2.250C HT sont des installations où le fluide caloporteur fait partie de la livraison – ce qui garantit que l'installation débute avec une concentration correcte. La régulation des deux séries inclut une fonction anti-gel et un contrôle différentiel avec ΔT réglable. La différence entre les modèles FES2 et 2.250C HT réside principalement dans le type de ballon d'eau chaude et le schéma hydraulique – vous en saurez plus sur ce sujet dans l'article Comparaison des kits solaires Vaillant auroSTEP vs. Protherm HelioSet : différences et indications d'utilisation.

Pour les applications moins exigeantes et les maisons familiales plus petites, une bonne alternative est Kit solaire n° I S – une solution compacte pour 1 à 3 personnes, où la performance hivernale couvre une part importante de la production d'eau chaude sanitaire pendant les mois intermédiaires (septembre–novembre et février–avril). En janvier et décembre, la contribution sera modeste, mais le système fonctionnera en toute sécurité, à condition d'être correctement préparé.

Pourquoi ne faut-il pas éteindre l’installation solaire en hiver

Cette question revient régulièrement et la réponse est claire : ne débranchez pas l’installation solaire en hiver, sauf si vous avez une raison technique sérieuse (réparation, changement de liquide). Les raisons sont multiples :

1. Perte de rendement même en période intermédiaire – les mois d’octobre, novembre, février et mars apportent le plus grand gain solaire, pas décembre et janvier. Si vous éteignez l’installation « pour l’hiver » en octobre et la rallumez en mars, vous perdez deux mois avec un gain solaire de 30 à 50 kWh chacun, ce qui n’est pas économiquement logique.

2. Risque de gel dans le circuit statique – paradoxal, mais un système statique sans circulation est plus exposé au gel qu’un système où la régulation pilote activement le débit du liquide, y compris la circulation antigel.

3. Risque de dégât estival après un arrêt prolongé – si vous redémarriez le système en mars après une longue période d’arrêt hivernal, la probabilité d’avoir une pompe bloquée, un liquide acide ou des joints desserrés est plus grande.

L’exception est le cas d’un départ prolongé dans un environnement extrêmement froid sans possibilité d’alimenter la régulation et la pompe. Dans ce cas, il est certain de vider et d’aspirer le circuit primaire, puis de le remplir à nouveau au printemps avec une nouvelle solution. La procédure détaillée fait partie du sujet Installation d’une installation solaire pas à pas : ce que vous pouvez faire vous-même et ce que doit faire un professionnel.

Combinaison avec une source de chaleur de secours en hiver

L’installation solaire fonctionne en hiver au mieux comme un soutien – pas comme une source principale. C’est pourquoi le réglage correct du secours est essentiel. La plupart des ballons solaires disposent d’un élément chauffant électrique (backup) ou d’une connexion au brûleur gaz via un deuxième échangeur (ou directement au ballon). La régulation du secours doit être configurée de manière à ce que la chaudière (ou l’élément chauffant) réchauffe le ballon uniquement lorsque le circuit solaire n’est pas suffisant – c’est-à-dire après plusieurs heures sans gain solaire suffisant.

Erreur typique : la chaudière est programmée pour chauffer à une heure fixe (par exemple, à 6h00 tous les jours), indépendamment de la quantité de chaleur solaire. Résultat : la chaudière « devance » le système solaire, le ballon est déjà chaud le matin et le capteur n’a plus d’où injecter l’énergie. Cela réduit le gain solaire annuel de 15 à 25 %. Le réglage correct est décrit dans le sujet Combinaison d’une installation solaire avec une chaudière ou une pompe à chaleur : comment connecter correctement les systèmes.

Problèmes hivernaux fréquents et leur diagnostic

D’un point de vue de la pratique de maintenance, les scénarios suivants se répètent en hiver :

• La pompe ne démarre pas après le gel – le rotor de la pompe est bloqué à cause d’une longue inactivité ou d’une légère corrosion. Solution : déblocage mécanique à l’aide d’un tournevis (la plupart des pompes ont une vis d’accès) ou remplacement de la pompe.
• Air dans le circuit primaire – après une stagnation estivale ou un travail de maintenance, de l’air peut rester. En hiver, l’air s’accumule au point le plus haut (dans le capteur) et bloque la circulation. Solution : dégazage via une soupape sur le capteur, puis remplissage du liquide jusqu’à la pression prescrite.
• La régulation ne démarre pas la pompe malgré un jour ensoleillé – le capteur de température du capteur (T1) ou du ballon (T2) est défectueux ou débranché. Mesure de la résistance des câbles et comparaison avec les tableaux du fabricant. Cette panne est décrite en détail dans le sujet Pannes fréquentes des installations solaires : surchauffe, air dans le circuit, chauffage insuffisant de l’eau.
• Fluctuations de pression à chaque changement de température – réservoir d’expansion défectueux (membrane fissurée, perte de précharge). Lors de la montée en température du liquide, la pression augmente rapidement au-delà de 4 bar et la soupape de sécurité s’ouvre. Solution : remplacement ou rechargement du réservoir d’expansion.

Questions fréquentes (FAQ)

Est-il normal que l’installation solaire fonctionne seulement quelques heures par jour en décembre ?

Oui, c’est tout à fait normal. En décembre, le soleil brille en moyenne 2 à 3 heures par jour sur les stations slovaques avec une irradiation suffisante pour activer le système (irradiation globale supérieure à 150 à 200 W/m²). La régulation démarre la pompe uniquement lorsque la température du capteur est suffisamment supérieure à celle du ballon – en pratique, cela se produit 1 à 3 heures autour de midi par temps clair, 0 heures par temps nuageux. Ce n’est pas une panne, mais une réalité physique de l’irradiation solaire en hiver en Slovaquie.

Quelle est la bonne concentration de mélange antigel pour les conditions slovaques ?

Pour la plupart des localités en Slovaquie jusqu’à une altitude de 600 m, une concentration de 40 % de propylène glycol avec un point de gel de -25 °C suffit. Pour les régions montagneuses (Orava, Tatras, Kysuce), je recommande une concentration de 45 à 50 % avec un point de gel de -29 à -35 °C. Mesurez toujours la concentration avec un réfractomètre, et non en estimant la couleur ou la densité – ces méthodes ne sont pas fiables.

Puis-je, en cas d’urgence, ajouter de l’eau pure dans le circuit primaire ?

En cas d’urgence (par exemple, le système perd de la pression pendant une période de gel et le gel est imminent), vous pouvez ajouter une petite quantité d’eau distillée ou douce, mais il s’agit d’une solution temporaire. Chaque ajout d’eau diminue la concentration du mélange glycolique et relève le point de gel. Après un tel ajout d’urgence, vous devez mesurer immédiatement la concentration actuelle à l’aide d’un réfractomètre et, selon le résultat, ajouter du glycol concentré ou remplacer entièrement le liquide. N’ajoutez jamais d’eau dure (non distillée) du robinet – les minéraux accélèrent les processus de corrosion.

Que se passe-t-il si la panne d’électricité arrête la pompe pendant le gel ?

Un arrêt temporaire (quelques heures) avec une concentration correcte du mélange glycolique (-25 °C et moins) ne présente pas de risque immédiat. Le liquide reste immobile dans le circuit et, s’il a un point de gel suffisamment bas, ne gèle pas. Le problème survient en cas d’arrêt prolongé (plusieurs jours) avec des températures très basses – cela dépend de la température du capteur et du point de gel du liquide. C’est pourquoi la concentration correcte du mélange glycolique est la protection la plus importante, pas la régulation ni la pompe.

Est-ce rentable d’investir dans une installation solaire si elle fonctionne presque pas en hiver ?

Ne jugez pas l’économie d’une installation solaire uniquement sur la base de sa performance hivernale – ce sont les économies annuelles qui sont déterminantes. Une installation à deux capteurs pour une maison familiale couvre en moyenne 50 à 70 % de la consommation annuelle d’eau chaude. Les mois d’hiver (novembre–février) contribuent à environ 5 à 15 % de ce gain, les mois d’été (mai–août) apportent 50 à 60 %. Un calcul détaillé selon le nombre de personnes et la consommation d’eau chaude est disponible dans le sujet Quelle puissance d’installation solaire est nécessaire : calculateur selon le nombre de personnes et la consommation d’eau chaude. La rentabilité de l’investissement et les possibilités de subventions sont résumées dans le sujet Questions fréquentes sur les installations solaires : rentabilité de l’investissement, subventions, autorisations et raccordement.

Dois-je arrêter et vider l’installation solaire en hiver, ou peut-elle fonctionner toute l’année ?

Avec une installation correctement préparée, un liquide thermique de qualité et une régulation fonctionnelle, une exploitation toute l’année est non seulement possible, mais recommandée. Vider et remplir à nouveau le circuit primaire est une charge de maintenance, ce qui contribue à la dégradation des joints et à l’oxydation des surfaces. L’exploitation hivernale est sécurisée tant que vous avez une concentration correcte du mélange glycolique, une pompe fonctionnelle et une régulation avec une fonction antigel. L’arrêt est justifié uniquement en cas de longue absence de la propriété sans accès à l’électricité.

Conclusion : l’hiver n’est pas une raison d’éteindre les capteurs, mais une raison de bien se préparer

L’installation solaire est un investissement toute l’année – et c’est justement en hiver que la qualité de l’installation, du liquide et de la régulation se révèle. Trois éléments sont essentiels : un liquide thermique de qualité avec une concentration correcte, une régulation fonctionnelle avec une protection antigel et une vérification automnale régulière de l’état du système. Si vous maîtrisez ces points, votre circuit solaire peut fonctionner de manière fiable pendant des dizaines d’années – indépendamment du nombre de degrés affichés par le thermomètre sur le toit.

Si vous envisagez une nouvelle installation solaire ou la modernisation d’une installation existante, consultez directement nos produits – que ce soit Vaillant auroSTEP VSL S 250/2 T pour toit incliné, Vaillant auroSTEP VSL S 250/2 F pour toit plat, ou les kits Protherm HelioSet avec différentes configurations de ballons. Chacun de ces kits est conçu pour une exploitation toute l’année dans les conditions climatiques européennes – y compris les hivers froids en Slovaquie.

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