Installation d'un kit solaire pas à pas : ce que vous pouvez faire vous-même et ce que doit faire un professionnel

Installation d’un ensemble solaire pas à pas : ce que vous pouvez faire vous-même et ce que doit faire un professionnel

L’installation d’un ensemble solaire n’est pas une science de fusée, mais ce n’est pas non plus un simple bricolage. Au fil des années de pratique, j’ai vu des dizaines d’installations – allant de celles parfaitement réalisées à celles où le propriétaire a économisé quelques centaines d’euros en s’occupant seul de la structure portante, jusqu’aux catastrophes où un circuit solaire mal soudé par un amateur a nécessité un remplacement complet après seulement deux saisons. Je n’écris donc cet article ni pour vous dissuader, ni pour vous pousser à tout faire vous-même à tout prix. Je veux vous donner une vision réaliste de ce que recouvre l’installation d’un ensemble solaire, où se situent les vrais risques, ce que vous pouvez faire sans équipement particulier et où vous ne pouvez absolument pas vous passer d’un professionnel – et ce, non pas à cause de la bureaucratie, mais à cause de la physique et de la sécurité.

Si vous n’avez pas encore choisi l’ensemble exact, le nombre de capteurs ou le volume du ballon, lisez d’abord l’article Comment choisir un ensemble solaire pour une maison individuelle : puissance, nombre de capteurs et volume du ballon et Quelle puissance d’ensemble solaire est nécessaire : calculateur selon le nombre de personnes et la consommation d’eau chaude dans notre Centre de connaissances. L’installation ne mérite d’être planifiée qu’une fois que vous avez une idée claire du système.

Quels éléments compose un ensemble solaire typique et pourquoi cela importe lors de l’installation

Avant de nous lancer dans le déroulement, nous devons d’abord clarifier de quoi se compose l’ensemble. Cela détermine directement lesquelles des étapes sont réalisables en DIY et lesquelles ne le sont pas.

Un ensemble standard pour une maison individuelle se compose de cinq éléments fonctionnels :

• Capteurs solaires – plats ou tubulaires, généralement 2 panneaux pour une famille de 3 à 5 personnes
• Structure portante – adaptée au type de toiture (pentue, plate, façade)
• Ballon solaire – bivalent, généralement 200 à 300 litres
• Station solaire – groupe pompe avec régulation, vase d’expansion et soupape de sécurité
• Circuit solaire – tuyaux en cuivre ou inoxydable avec isolation thermique, remplis d’un mélange antigel (propylène glycol)

Chaque élément a un type d’installation différent. La structure portante est principalement du travail mécanique. Les tuyaux nécessitent du soudage ou du pincement avec des tests de pression. Le raccordement du ballon à l’installation sanitaire est un travail de plombier. Le câblage électrique de la régulation est un travail électrique. Et la mise en service – le remplissage, le dégazage, la configuration des paramètres – est une vérification technique professionnelle.

Phase 1 : Préparation et planification – ce que vous devez résoudre avant la première vis

Visite technique et avis statique

La première phase est purement administrative et analytique, mais elle est souvent sous-estimée. Avant toute commande ou installation, vous devez savoir :

• Résistance de la toiture : Deux capteurs plats avec structure pèsent généralement 80 à 120 kg. Sur une toiture pentue avec une charpente classique, ce n’est généralement pas un problème, mais sur une toiture ancienne avec une charpente endommagée, une toiture plate avec un revêtement léger en tôle ou une plaque de toiture de garage, cela peut être critique. L’avis statique n’est pas seulement une formalité – c’est votre garantie.
• Orientation et inclinaison : L’optimum est sud ± 30°, inclinaison 30–50°. Les écarts sont résolvables, mais influencent la performance. Plus d’informations dans l’article Ensemble solaire sur toiture pentue vs. plate : lequel choisir et que cela signifie-t-il pour l’installation.
• Ombre : Cheminées, aération, arbres des voisins – tout ce qui ombre partiellement les capteurs au cours de la journée réduit considérablement la performance.
• Tracé des tuyaux : Où conduiront les conduits solaires du capteur à la salle technique ? Chaque mètre supplémentaire signifie des pertes thermiques et plus de matériel. L’idéal est une tracé le plus court possible, avec un minimum de passages à travers les structures.

Autorisations – quand sont-elles nécessaires ?

C’est une question que nous recevons très souvent. Une réponse simple : les capteurs montés sur une toiture existante dans le plan de la toiture (c.-à-d. ne dépassant pas le plan de la toiture) n’ont généralement pas besoin d’autorisation de construction – il s’agit d’une construction simple ou d’un projet de construction, qui nécessite au pire une déclaration, voire même pas. Une situation plus complexe se présente avec les toitures plates avec surélévation, les installations sur façade, les bâtiments protégés ou les installations dans des zones protégées. Vérifiez toujours la situation actuelle au service technique municipal – les règles peuvent varier selon la commune.

Phase 2 : Installation de la structure portante – la partie DIY la plus réaliste

L’installation de la structure portante est la phase où un propriétaire habile et responsable avec de l’expérience dans le travail en hauteur peut réellement économiser le travail d’un technicien. La plupart des ensembles livrés en kit comprennent une structure adaptée au type de toiture.

Toit incliné – installation des crochets et des rails

Sur un toit incliné, les capteurs sont fixés par des crochets de toiture, qui sont montés directement sur les chevrons sous la couverture. Procédure :

• Déterminez la disposition des chevrons – généralement tous les 70 à 90 cm. Le crochet doit toujours reposer sur un chevron, pas seulement sous la couverture.
• Dégagez la couverture au point d'installation (il suffit de soulever ou de retirer temporairement quelques tuiles).
• Vissagez le crochet au chevron – au minimum 2 vis 6×80 mm, idéalement en inox.
• Ramenez les tuiles et étanchez le passage du crochet (la plupart des crochets ont une manchette intégrée en plomb ou en caoutchouc).
• Montez les rails horizontaux sur les crochets selon l'espacement du capteur (généralement 1 400–1 500 mm).
• Vérifiez l'alignement à la niveau dans les deux axes.

Les travaux en hauteur nécessitent une sécurité. Sur un toit incliné de plus de 20°, ne faites rien sans corde et dispositifs d'ancrage ou échafaudage. Ce n'est pas une formule – chaque année en Slovaquie, plusieurs chutes mortelles surviennent précisément lors de travaux amateurs de toiture.

Toit plat – structure ballastée ou fixation

Sur un toit plat, vous avez deux options : une structure ballastée (en dalles de béton), ou une fixation dans la structure du toit. La structure ballastée est plus respectueuse de l'étanchéité, mais nécessite un calcul de la charge statique (les dalles de béton 300×300 mm pèsent habituellement 9–11 kg/pièce, pour deux capteurs, vous aurez besoin de 8 à 12 pièces). La fixation est plus stable, mais vous devrez percer l'étanchéité, ce qui exige un étanchéage soigneux et idéalement la présence d'un couvreur expérimenté.

Exemples concrets de produits avec des solutions pour les deux types de toit : Vaillant auroSTEP VSL S 250/2 T est conçu pour un toit incliné et est livré avec une structure complète de rails avec crochets de toiture. Pour un toit plat, existe la variante Vaillant auroSTEP VSL S 250/2 F, qui a un type de base différent adapté à une surface de toit plat avec un inclinaison ajustable. Les deux kits sont complets – ils incluent le ballon, les capteurs, la station et la régulation.

Phase 3 : Installation du ballon – travail physique, mais accessible

Le ballon d'eau chaude (200–300 litres) est lourd. Un ballon vide pèse 70–120 kg selon la construction, rempli d'eau, il pèse 270–420 kg. L'installation du ballon à sa place dans la salle de chauffage ou dans une pièce technique est un travail purement physique, mais nécessite au minimum deux personnes et une procédure bien réfléchie – typiquement, le ballon est descendu sur le côté, transporté par la porte et remis en position.

Le ballon doit reposer sur un sol plat et porteur. Le sol en béton d'une salle de chauffage convient généralement sans mesures supplémentaires. Sur un plancher en bois ou dans un grenier, il faut vérifier la structure – 400 kg sur une surface de 0,3 m² est une charge ponctuelle importante.

N'oubliez pas l'espace de service autour du ballon – au minimum 60 cm du côté de l'anode (l'anode de magnésium de protection est régulièrement remplacée, généralement tous les 2 à 4 ans selon la dureté de l'eau) et au minimum 40 cm du côté des raccordements.

Phase 4 : Tuyauterie solaire – ici commence le travail technique

C'est la phase où la plupart des passionnés DIY rencontrent leurs limites. Le circuit solaire n'est pas une installation de plomberie ordinaire. Il fonctionne avec des températures jusqu'à 180°C (température de stagnation du capteur en été, lorsque le ballon atteint son maximum), avec un mélange antigel à base de propylène glycol et avec une pression de 2 à 4 bar. Une mauvaise installation ici ne signifie pas seulement une fuite – cela peut signifier une corrosion du système entier, des pannes du ballon ou une rupture du tuyau en cas de stagnation.

Matière du tuyau – ce qu'il faut utiliser et ce qu'il ne faut pas

Le circuit solaire est réalisé exclusivement en cuivre (Cu) ou en acier inoxydable (inox). Les tuyaux en plastique – y compris PERT/AL/PERT ou PEX – ne sont pas adaptés pour le circuit solaire en raison des températures élevées (la température de stagnation peut facilement dépasser 150°C). Cette règle ne peut pas être contournée même avec des types spéciaux de plastique. Le cuivre Ø18 mm est la dimension standard pour un système à deux capteurs avec une longueur de circuit jusqu'à 15 mètres. Pour une longueur plus grande ou un plus grand nombre de capteurs, envisagez le Ø22 mm.

Le soudage du cuivre dans le circuit solaire doit être un soudage dur (température supérieure à 450°C, soudure argentée), pas un soudage mou (soudure en étain). Le soudage mou ne résiste pas aux contraintes thermiques du circuit solaire. En pratique, cela signifie que vous avez besoin d'un kit oxy-acétylène ou d'un chalumeau professionnel avec une température suffisante, d'un gaz protecteur (azote) pour empêcher l'oxydation intérieure du tuyau et d'une expérience en soudage dur. Une alternative sont les raccords sertis ou vissés certifiés pour les circuits solaires – ceux-ci n'exigent pas de soudage, mais doivent être certifiés pour des températures minimales de 200°C et une pression minimale de 10 bar (bien que la pression de fonctionnement habituelle soit de 2 à 3 bar, la soupape de sécurité est réglée à 6 bar).

Calorifugeage du tuyau

Le tuyau solaire, et surtout dans les zones exposées au rayonnement UV (sur le toit, près des passages de toiture), doit être isolé avec une isolation UV-stable. L'isolation noire standard en armaflex sans stabilisation UV se dégrade au soleil en 2 à 3 ans. Utilisez une isolation solaire spéciale (EPDM ou Armaflex HT Solar) d'une épaisseur d'au moins 19 à 25 mm sur la partie extérieure et 13 mm à l'intérieur du bâtiment.

Phase 5 : Installation de la station solaire et du ballon – travail d'installation technique

La station solaire (groupe de pompage) est généralement installée dans la salle de chauffage, le plus près possible du ballon. Elle comprend un circulateur, un débitmètre, des vannes anti-retour, une soupape de sécurité, une vanne de remplissage et un manomètre. Son montage au mur et son raccordement au ballon et au circuit sont des travaux d'installation exigeant des connaissances en schémas hydrauliques et de l'expérience dans les essais sous pression.

Le ballon doit être raccordé au circuit solaire (échangeur dans le ballon), au réseau d'eau froide, au réseau d'eau chaude et à la source de chauffe de secours (chaudière, résistance électrique ou pompe à chaleur). Chacun de ces raccordements a ses spécificités – soupape de sécurité sur l'eau froide, circulation, clapets anti-retour. Lorsque les clients installent un ballon sans expérience, l'erreur la plus fréquente est l'absence de soupape de sécurité sur le côté froid (risque d'explosion du ballon) ou un mauvais branchement directionnel de l'échangeur (la zone solaire est alimentée dans l'échangeur de la chaudière au lieu de l'échangeur solaire et vice-versa).

Pour les kits intégrant un ballon et des capteurs, comme le Protherm HelioSet FES2 250 BM ou le Protherm HelioSet 2.250C HT, les schémas hydrauliques et les instructions d'installation sont fournis directement avec le kit et sont clairement présentés. Cependant, cela reste valable : l'essai hydraulique final, le remplissage et le réglage sont des travaux réservés à un installateur certifié.

Phase 6 : Raccordement électrique de la régulation – uniquement un électricien

Le régulateur solaire (thermostat différentiel ou unité de commande numérique) pilote le fonctionnement du circulateur en fonction de la différence de température entre le capteur et le ballon. Le raccordement du régulateur inclut :

• Alimentation 230 V (raccordement fixe depuis une boîte de dérivation ou une prise avec fil de terre)
• Raccordement des capteurs de température (capteurs NTC, généralement basse tension 12 V, mais le câblage doit être séparé du câblage haute intensité)
• Alimentation et commande du circulateur
• Raccordement éventuel à la chaudière ou à la pompe à chaleur (communication bus ou contacts sans potentiel)

Les travaux électriques sur le raccordement fixe sont, conformément à la législation en vigueur en SR, des travaux réservés à un électricien qualifié. Ce n’est pas seulement une exigence formelle – un mauvais raccordement peut provoquer un incendie, un court-circuit ou un choc électrique. De plus, sans attestation de vérification de l’installation électrique, l’garantie ne couvrira pas les dommages éventuels.

Phase 7 : Remplissage, essai hydraulique et mise en service – exclusivement un professionnel

C’est la phase finale et la plus critique. Le circuit solaire est rempli d’une mélange de propylène glycol et d’eau dans un rapport correspondant à la protection contre le gel (le plus souvent 40–45 % de glycol, protection jusqu’à -25°C). Avant le remplissage, on effectue un essai hydraulique à l’air ou à l’azote à 1,5 fois la pression de service, minimum 6 bar – on surveille la baisse de pression pendant 30 à 60 minutes. Toute baisse indique une fuite qui doit être trouvée et éliminée avant le remplissage.

Après le remplissage suit le dégazage – le circuit solaire doit être débarrassé des bulles d’air, sinon la pompe cavite et le système ne fonctionne pas. Le dégazage se fait selon une procédure spéciale (appelée flushing), le plus souvent à l’aide d’une pompe à remplissage avec rétroaction. Si de l’air reste dans votre circuit solaire, vous entendrez des bruits et le système aura une efficacité réduite ou sera complètement inopérant.

Le réglage du régulateur – delta T (différence de température à laquelle la pompe s’allume et s’éteint), température maximale du ballon, protection contre la surchauffe – est une configuration professionnelle. Un mauvais réglage peut entraîner une surchauffe du ballon, une usure inutile de la pompe ou une utilisation insuffisante de l’énergie solaire.

Combinaison avec un système existant – chaudière ou pompe à chaleur

La plupart des maisons familiales ont un ensemble solaire comme complément au système existant (chaudière ou pompe à chaleur). Un raccordement correct est essentiel pour l’efficacité globale du système. Cet aspect est traité en détail dans l’article Combinaison d’un ensemble solaire avec une chaudière ou une pompe à chaleur : comment raccorder correctement les systèmes. Pour résumer : le ballon doit disposer d’un échangeur à deux zones ou être hydrauliquement connecté de manière à ce que l’énergie solaire chauffe prioritairement la zone inférieure du ballon et que la chaudière ou la PAC réchauffe uniquement la zone supérieure en cas de production solaire insuffisante. Un mauvais raccordement, où la chaudière et le solaire « concurrents » pour la même zone, entraîne le fait que la chaudière masque la demande que le solaire pourrait couvrir seul – ce qui réduit le rendement de l’investissement.

Si vous cherchez une solution compacte, où les capteurs, le ballon et la station sont conçus comme un tout fonctionnel, jetez un œil à l’Ensemble solaire n° I S – il s’agit d’une solution universelle adaptée aux maisons familiales classiques.

Erreurs typiques de la pratique, coûteuses à corriger

Avec des années de travail avec les systèmes solaires, les mêmes erreurs se répètent sans cesse. Les plus fréquentes sont :

• Tracé de tuyauterie trop long sans pente suffisante pour le dégazage : La tuyauterie doit avoir une pente minimale de 0,5 % vers la soupape de dégazage. Sur les tronçons horizontaux, l’air se piège et le système cavite.
• Isolement manquant ou insuffisant des tuyaux extérieurs : Les pertes thermiques sur des tuyaux extérieurs non isolés en hiver peuvent annuler l’ensemble du gain matinal du capteur.
• Vase d’expansion sous-dimensionné : En cas de stagnation en été, l’ensemble du volume de fluide dans le capteur s’évapore et doit avoir un endroit où s’expander. Un vase trop petit entraîne l’ouverture de la soupape de sécurité et la fuite de glycol – plusieurs fois par saison, le circuit peut être pratiquement vide.
• Débit incorrect dans le circuit solaire : Le débit est réglé via un débitmètre dans la station – l’optimum est généralement de 40 à 60 l/h par capteur. Un débit trop élevé réduit l’efficacité (le fluide n’a pas le temps de se chauffer), un débit trop faible provoque une surchauffe et une stagnation.
• Ignorance des consignes du fabricant : Chaque fabricant a des exigences spécifiques pour le réglage de la régulation, la température du ballon, le type de glycol. Leur non-respect peut entraîner la perte de la garantie.

Dépenses et économies réelles : ce que vous pouvez économiser en bricolage et où cela ne vaut pas le risque

L'installation d'un ensemble solaire par une entreprise professionnelle coûte habituellement entre 600 et 1 200 €, frais de main-d'œuvre inclus (hors matériel), et peut coûter davantage en cas de tracé complexe des tuyaux, de maisons à étages ou de dispositions peu favorables. Où pouvez-vous économiser réellement en travaillant vous-même :

• Montage de la structure portante et des rails – économie de 150 à 300 €
• Fixation physique du ballon et des capteurs sur la structure – économie de 80 à 150 €
• Creusement et remblaiement pour le tracé des tuyaux en sous-sol (si le tracé traverse le jardin) – économie de 50 à 150 €

Où le bricolage entraîne davantage de risques que d'économies : le soudage au dur du cuivre (une erreur = remplacement de l'ensemble du circuit), l'essai sous pression (location d'équipement + connaissance technique = annulation de l'économie), le remplissage du glycol (proportion incorrecte = gel en première hiver, dommage au capteur). Calculez de façon réaliste : économiser 200 à 300 € sur la structure est raisonnable. Tenter d'économiser 300 € sur les tuyaux et risquer un dommage de 2 000 € n'est pas une bonne affaire.

Documentation et conditions de garantie – à quoi ne pas oublier

À la fin de l'installation, vous devez disposer de :

• Un procès-verbal d'essai sous pression du circuit solaire
• Un certificat d'inspection de l'installation électrique (par un électricien)
• Un justificatif du remplissage et du type de glycol utilisé (avec la valeur du pH et la date)
• Une garantie du fabricant sur le ballon et les capteurs
• Un mode d'emploi du régulateur et du ballon

Ces documents seront nécessaires pour une demande de subvention (si disponible), en cas d'incident d'garantie et lors de la vente du bien immobilier. Sans le procès-verbal d'essai sous pression, la plupart des fabricants ne reconnaissent pas les réclamations garanties. Pour en savoir plus sur l'entretien préventif et les contrôles annuels, consultez l'article Entretien et SAV de l'installation solaire : ce qu'il faut contrôler chaque année et quand appeler un technicien.

Questions fréquentes (FAQ)

Puis-je installer moi-même l'ensemble solaire, sans l'aide d'un professionnel ?

D'un point de vue technique, oui dans certaines phases, d'un point de vue légal et garantie, non. Le câblage électrique du régulateur doit être réalisé par un électricien qualifié et doit faire l'objet d'un certificat d'inspection. L'essai sous pression et le remplissage sont possibles à faire soi-même, mais la plupart des fabricants (y compris Vaillant et Protherm) exigent une installation par une organisation de service certifiée pour valider la garantie sur le ballon et les capteurs. Vous perdez donc la garantie sur les composants coûteux, ce qui est un risque bien plus important que les coûts d'un professionnel.

Combien de temps dure l'installation professionnelle d'un ensemble solaire ?

Une installation standard à deux capteurs sur une maison individuelle se fait en 1 à 2 jours ouvrables. Cela dépend du tracé des tuyaux, du type de toiture et de l'accessibilité de la chaudière. Les installations simples (ballon dans la pièce de la chaudière directement sous les capteurs, tracé court des tuyaux) peuvent être réalisées par une équipe de deux techniciens en une journée, y compris la mise en service. Les installations plus complexes – par exemple, des tuyaux traversant plusieurs étages, une cave ou nécessitant des modifications du circuit hydraulique de la chaudière – peuvent prendre jusqu'à deux jours complets.

Est-ce que j'ai besoin d'une autorisation de construction pour installer des capteurs solaires ?

Dans la plupart des cas, non. Les capteurs sur une toiture inclinée ou plate d'une maison individuelle sont habituellement classifiés comme une construction simple ou une modification mineure d'une construction existante et n'exigent pas d'autorisation de construction. Des exceptions s'appliquent pour les bâtiments protégés, certaines zones paysagères protégées et les cas où les capteurs modifient fortement l'apparence ou la masse du bâtiment. Nous vous recommandons toujours de vérifier auprès de l'office municipal de la construction avant l'installation.

Quelle quantité de glycol est nécessaire pour le circuit solaire et combien dure-t-elle ?

Le volume de glycol dépend de la longueur du circuit et de la taille des capteurs. Pour un système à deux capteurs avec des tuyaux d'environ 15 mètres, prévoyez un volume total du circuit d'environ 6 à 10 litres. La mélange se fait généralement dans un ratio de 40 % de propylène glycol et 60 % d'eau, ce qui permet une protection jusqu'à environ -24°C. Le glycol vieillit, perd ses inhibiteurs et s'acidifie, ce qui corrode les parties en aluminium des capteurs et les tuyaux en cuivre. Un renouvellement est recommandé tous les 5 à 8 ans, ou chaque fois que le pH descend en dessous de 7 ou que la densité ne correspond plus aux normes. Pour en savoir plus, consultez l'article Pannes courantes des installations solaires : surchauffe, air dans le circuit, chauffe insuffisante de l'eau.

Que se passe-t-il si l'installation solaire n'a nulle part où déposer l'énergie en été – va-t-elle surchauffer ?

Oui, la stagnation est un phénomène réel qui se produit toujours lorsque le ballon atteint sa température maximale et que la pompe s'arrête. Le liquide dans le capteur se surchauffe au-delà de son point d'ébullition (à 1,5 à 2 bar, cela correspond à environ 120 à 130°C) et commence à s'évaporer. La vapeur pousse le liquide de retour dans le tuyau et dans le vase d'expansion. Un système bien conçu peut gérer cela sans dommage – le vase d'expansion doit être correctement dimensionné et la soupape de sécurité ne doit pas fuir à chaque stagnation. Les systèmes dotés d'une fonction de refroidissement – où le régulateur active la pompe la nuit pour évacuer la chaleur excédentaire vers le ballon – minimisent ce problème. Pour en savoir plus, consultez l'article Installation solaire en hiver : comment fonctionne-t-elle à basse température et comment éviter le gel du circuit.

Est-il plus avantageux d'acheter un ensemble complet ou de composer le système à partir de composants individuels ?

Pour la plupart des maisons individuelles, l'ensemble complet est clairement plus avantageux. Le fabricant garantit la compatibilité hydraulique et thermique de tous les composants, fournit une documentation d'installation claire et la garantie s'applique à l'ensemble. Composer le système à partir de composants de différents fabricants n'a de sens que pour des installations grandes ou atypiques, où les ensembles standard ne suffisent pas en puissance ou en disposition. Des ensembles comme Protherm HelioSet, Vaillant auroSTEP ou Ensemble solaire n° I S sont conçus précisément pour éliminer ce problème et simplifier l'installation et le SAV.

Conclusion : une vision réaliste du bricolage vs. l'installation professionnelle

L'installation d'un ensemble solaire n'est pas une affaire noire ou blanche. C'est un projet où une combinaison intelligente de travail personnel et d'assistance professionnelle peut apporter une économie réelle sans compromettre la sécurité et la qualité. La structure portante, le travail physique pour fixer le ballon, le passage des câbles et des tuyaux avant le recouvrement – voilà les phases où un propriétaire habile peut apporter une contribution sensée. Le soudage au dur, l'essai sous pression, le remplissage du circuit, le câblage électrique et la mise en service – voilà les phases où un professionnel n'est pas un luxe, mais une base pour un système fonctionnel et sécurisé.

L'investissement dans une bonne installation se justifie plus rapidement que vous ne le pensez – un système bien fonctionnel peut couvrir 50 à 70 % de la consommation annuelle d'eau chaude, tandis qu'un système mal installé, avec des fuites, de l'air dans le circuit ou un mauvais réglage, peut fonctionner à seulement 20 à 30 % de son potentiel. Et c'est une différence qui se mesure non seulement en euros, mais aussi en satisfaction vis-à-vis de l'investissement. Pour plus d'informations sur le retour sur investissement et les subventions disponibles, consultez l'article Questions fréquentes sur les ensembles solaires : rentabilité, subventions, autorisations et raccordement.

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