Installation du support du capteur solaire thermique pas à pas

Installation du support du capteur solaire pas à pas – mode d'emploi technique complet

L'installation d'un support de capteur solaire appartient à ces travaux où il vaut mieux faire les choses correctement dès le début. Au cours de plusieurs années d'expérience, nous avons vu des dizaines de cas où le support avait été monté rapidement, sans fixation adéquate, sans étanchéité correcte, ou tout simplement à un endroit inapproprié – ce qui a entraîné des fuites, des vibrations dues au vent, des capteurs tordus, et dans les cas les plus graves, des dommages à la toiture. Ce mode d'emploi entre dans les détails pour vous aider à éviter ces problèmes.

Cet article s'adresse principalement aux bricoleurs expérimentés et aux installateurs qui souhaitent être certains d'effectuer l'installation de manière fiable – et non seulement « à peu près ». Nous couvrons les deux scénarios principaux : l'installation sur toiture inclinée et sur toiture plate, y compris l'ancrage, l'étanchéité, le réglage de l'inclinaison et le raccordement mutuel des capteurs.

Pourquoi l'installation correcte du support est si importante

Le capteur solaire est soumis à des conditions extrêmes : en été, la température de la surface d'absorption peut dépasser 200 °C, en hiver, la charge de neige sur le support peut atteindre plusieurs dizaines de kilogrammes, et tout au long de l'année, le système doit résister à la pression du vent. Par exemple, à une vitesse de vent de 120 km/h (ce qui n'est pas exceptionnel même en Slovaquie centrale), la pression exercée sur une paire de capteurs plats de dimensions environ 2 m × 1,2 m dépasse 500 N. À cela s'ajoute le poids des capteurs eux-mêmes – un capteur pèse habituellement entre 35 et 55 kg – ainsi que le poids du fluide calorigène dans les capteurs.

Le support doit donc être à la fois suffisamment solide et correctement ancré dans la toiture ou dans les fondations en béton. Sous-estimer cette étape conduit à des pannes coûteuses, non seulement en termes de réparation, mais qui peuvent également endommager la toiture, la membrane étanche, ou, dans les cas extrêmes, mettre en danger les personnes à proximité.

Quel matériel et outils avez-vous besoin

Avant l'installation elle-même, préparez tout ce qui est nécessaire. Les outils que vous aurez vraiment besoin de cette tâche sont les suivants :

• Un perceuse à percussion ou un visseuse à batterie avec un couple suffisant (min. 60 Nm)
• Des forets pour le bois (diamètres 5, 6 et 8 mm) et pour le béton (5 et 8 mm, si c'est une toiture plate en béton)
• Un clé dynamométrique – important pour serrer les vis d'ancrage des supports dans les poutres
• Un niveau (au moins 60 cm de long, idéalement un niveau laser rotatif pour de grandes surfaces)
• Un mètre ruban et un crayon pour marquer
• Un couteau pour couper les joints
• Un silicone ou une bande étanche en butyle (résistant aux rayons UV)
• Une corde et un harnais de sécurité pour travailler sur la toiture (sécurité !)
• Une échelle ou un échafaudage – jamais une échelle appuyée directement sur les gouttières

En termes de matériel, vous aurez principalement besoin des supports eux-mêmes. Pour une installation domestique standard de deux capteurs, la base de départ est un support pour l'installation de deux capteurs – c'est un ensemble complet d'éléments d'ancrage, de profils porteurs et d'accessoires pour une paire de capteurs. Si vous souhaitez plus tard étendre le système avec un capteur supplémentaire, vous installerez un support pour l'installation d'un capteur supplémentaire, qui s'intègre dans l'ensemble existant et conserve la même hauteur et pente.

Préparez également les joints des crochets de toiture (ils sont généralement fournis avec le kit de support), des vis inoxydables pour les poutres (min. 6×80 mm, les vis galvanisées ne suffisent pas – elles rouillent), et si vous travaillez sur une toiture plate, des dalles de charge ou des blocs de béton.

Phase 1 – Préparation et planification de la position des capteurs

Où installer les capteurs sur la toiture

L'orientation optimale est au sud (azimut 0°), une déviation acceptable est de ±30°. L'inclinaison des capteurs devrait être de 35–50° pour un fonctionnement toute l'année. En Slovaquie, l'inclinaison idéale est d'environ 40–45°. Sur une toiture inclinée, vous travaillez généralement avec l'inclinaison de la toiture elle-même – ce qui est de 30–45° dans la grande majorité des maisons, ce qui est acceptable.

Il est important d'éviter l'ombrage. Réfléchissez à ce qui peut ombre les capteurs au cours de la journée : une cheminée, une antenne de toit, une maison voisine, ou un arbre. Même une ombre partielle sur un capteur dans un montage en série réduit considérablement la performance de toute la rangée – vous en saurez plus à ce sujet dans l'article Montage en série vs. montage en parallèle des capteurs solaires – lequel choisir.

Sur une toiture inclinée, déterminez également où se trouvent les poutres. Les poutres sont des éléments porteurs – les crochets de toiture s'ancrent toujours dans les poutres, pas seulement dans le sous-toit. Les poutres sont généralement espacées de 80 à 100 cm. Localisez-les en tapotant, avec un foret de détection ou un détecteur de bois sous le revêtement.

Calcul de l'espacement des supports

L'espacement des crochets d'ancrage dépend de deux paramètres : des dimensions du capteur solaire thermique et de l'entraitement des chevrons. Un capteur d'une largeur de 1,20 m devrait avoir des crochets d'ancrage fixés au moins sur deux chevrons, idéalement sur trois – donc l'espacement des crochets dans une rangée ne devrait pas dépasser 60 cm. La distance verticale entre deux rangées de crochets (pour un seul capteur) correspond à la longueur du capteur diminuée d'une marge de 5 à 8 cm sur chaque côté, donc pour un capteur d'une hauteur de 2,0 m environ 185 à 190 cm du centre du crochet au centre du crochet.

Comparez toujours les dimensions du capteur avec la fiche technique du support. Si vous installez deux appareils côte à côte, les deux capteurs doivent être dans le même plan – vérifiez cela avec un laser ou une corde tendue traversant toute la largeur de l'ensemble des supports.

Phase 2 – Installation des supports sur une toiture inclinée

Étape 1 : Marquage et perçage des trous pour les crochets de toiture

Sur la base des mesures des chevrons et de la position prévue des capteurs, marquez sur la toiture les endroits où passeront les crochets de toiture. Marquez chaque emplacement au crayon ou au crayon de craie. Avant le perçage, vérifiez que vous êtes bien au-dessus d'un chevron – utilisez un foret d'exploration fin (2 à 3 mm) depuis l'intérieur ou frappez légèrement sur la doublure.

Décollez les tuiles sur ces emplacements – la plupart des tuiles peuvent être soulevées à la main, ou soulevez-les délicatement à l'aide d'un marteau en bois pour éviter qu'elles ne se fissurent. Percez un trou de 5 mm de diamètre dans le chevron (un trou pilote empêche le bois de se fendre lors de l'introduction du boulon).

Étape 2 : Installation du crochet de toiture et du joint

Appliquez une mousse de silicone ou placez le joint fourni sous la surface inférieure du crochet ou sous la semelle de base. Insérez le crochet sur le chevron de manière à ce que l'« oreille » du crochet dépasse du liteau et corresponde à la hauteur du revêtement de toiture. Serrez les boulons à l'aide d'une clé dynamométrique – le couple recommandé pour les boulons 6×80 mm dans le bois est d'environ 8 à 10 Nm ; ne serrez pas trop fort, vous pourriez écraser le joint.

Ramenez les tuiles à leur place. Vérifiez que le crochet dépasse à la bonne hauteur – un crochet trop bas provoquerait un profil porteur non parallèle au plan de la toiture. Si le crochet de toiture n'est pas ajustable en hauteur, vous pouvez utiliser des rondelles en inox sous-jacentes.

Étape 3 : Fixation des profils porteurs (lisses en aluminium)

Montez horizontalement les profils porteurs (lisses en aluminium T ou profils C) sur les crochets. La plupart des systèmes de supports pour capteurs permettent un déplacement horizontal des profils le long du crochet, ce qui permet d'ajuster la position avant le serrage définitif. Les profils doivent être parallèles entre eux et dans le plan horizontal – vérifiez à l'aide d'un niveau. Une déviation supérieure à 2 mm par mètre n'est pas autorisée.

Marquez sur les profils la position du capteur. Préparez les attaches de fixation – latérales et inter-capteurs. Les attaches latérales (aux extrémités) doivent permettre l'expansion thermique du capteur : ne les serrez pas à fond, laissez une marge d'au moins 3 à 5 mm.

Étape 4 : Installation du capteur

Les capteurs sont lourds (35 à 55 kg pièce) et difficiles à manipuler sur une toiture inclinée. Travaillez toujours à au moins deux personnes, une personne dépose le capteur depuis le bas, l'autre le reçoit sur la toiture. Sur la toiture, posez d'abord le capteur contre les profils porteurs depuis le bord inférieur et glissez-le progressivement vers sa position finale.

Fixez d'abord les attaches inférieures et serrez-les légèrement – le capteur doit rester mobile. Vérifiez sa position (à l'aide d'un niveau et en mesurant les diagonales, si vous installez plusieurs capteurs côte à côte). N'appliquez le serrage définitif qu'après, y compris les attaches supérieures. Le couple de serrage recommandé pour les attaches en aluminium du capteur est de 4 à 6 Nm – ne surexcitez pas, vous pourriez endommager le cadre du capteur.

Phase 3 – Installation des supports sur une toiture plate

Sur une toiture plate, vous avez le choix entre deux approches principales : le système de charge (sans perçage dans la membrane de toiture) et le système d'ancrage (vissage dans le support). Pour les habitations unifamiliales classiques avec des toitures plates recouvertes de feuilles ou de bandes bitumineuses, le système de charge est préférable, car il n'implique pas de modification du revêtement étanche.

Système de charge – sans perçage dans la toiture

La structure de support repose sur des cales en caoutchouc directement sur la toiture et est chargée avec des dalles en béton ou des plaques de charge spéciales. Le paramètre clé est le calcul de la charge nécessaire par rapport aux forces du vent – pour des capteurs inclinés à 35° sur une surface ouverte, il faut prévoir une force d'aspiration pouvant atteindre 150 à 200 N/m² lors des rafales orageuses. Pour deux capteurs (surface totale d'environ 4,8 m²), cela peut correspondre à presque 1 000 N = 100 kg de masse de charge nécessaire uniquement pour la stabilisation contre le vent. Consultez toujours un ingénieur ou suivez les instructions du fabricant du support.

L'inclinaison des capteurs sur une toiture plate est réglée par la structure de support – des supports inclinables spéciaux permettent d'ajuster l'angle entre 25° et 55°. Pour un chauffage solaire de l'eau toute l'année, nous recommandons 40 à 45°. En cas d'orientation sud-ouest ou sud-est, corrigez l'inclinaison vers le haut (50°) et prévoyez une baisse de rendement de 5 à 15 % par rapport à l'orientation idéale sud.

Fixation dans le béton ou dans l'entablement

Si vous optez pour un ancrage mécanique, vous ancrez soit dans la dalle portante en béton du toit à travers des ancrages chimiques (par ex. Hilti HIT-RE 500), soit dans l'entablement maçonné. Dans les deux cas, il est nécessaire de percer à travers la couche d'étanchéité – ce qui exige un rebouchage soigneux de chaque perçage, idéalement avec une semelle en acier inoxydable trempé, un joint et un colmatage au goudron.

Phase 4 – Raccordement mutuel des capteurs et raccordement au circuit solaire

Après l'installation mécanique vient la partie hydraulique. Les capteurs peuvent être raccordés en série (les uns derrière les autres) ou en parallèle (les uns à côté des autres avec un collecteur et un répartiteur). Le raccordement en parallèle est préférable avec trois capteurs ou plus, ou partout où l'on souhaite un débit uniforme. Pour le raccordement mutuel des capteurs, utilisez le raccordement entre capteurs, accessoires – il s'agit d'un ensemble de tuyaux de raccordement en acier inoxydable, joints et raccords filetés adaptés aux dimensions types du capteur.

Faites le raccordement hydraulique toujours en temps légèrement chaud – le mouvement d'expansion des capteurs est plus faible et les joints s'adaptent mieux. Avant de serrer les connecteurs, appliquez une petite quantité de vaseline résistante à la chaleur sur le joint (jamais du silicone). Serrez à la main + ¼ de tour à la clé – ne forcez pas, vous pourriez endommager le joint en EPDM.

Le collecteur et le répartiteur constituent le cœur du circuit hydraulique dans les installations avec plusieurs capteurs ou des systèmes à plusieurs circuits. Pour une solution professionnelle d'un système plus grand, convient par exemple l'ensemble du collecteur/répartiteur industriel en acier inoxydable avec robinets à boisseau sphérique – 6/4"×1"; 2-voies, qui permet une régulation et un entretien simples des branches individuelles. Pour en savoir plus sur le principe de fonctionnement des collecteurs et répartiteurs, consultez l'article Collecteur et répartiteur dans le système solaire – à quoi servent-ils et quand les avez-vous besoin.

Remplissage et purge d'air du circuit solaire

Après le raccordement hydraulique, remplissez le circuit avec un liquide calorigène – une solution non givrante à base de propylène glycol. N'utilisez jamais d'éthylène glycol (l'éthylène glycol est toxique et, en cas de fuite dans l'eau d'usage, il est dangereux). La concentration de la solution à base de propylène glycol dépend de la température minimale locale : pour la plupart de la Slovaquie (−20 °C), une concentration de 35 à 40 % suffit, les régions montagneuses (−30 °C) exigent 45 à 50 %. Pour plus d'informations, consultez l'article Solution non givrante pour les systèmes solaires – comment choisir la bonne composition et concentration.

Remplissez le circuit avec une pompe à partir du point le plus bas, laissez l'air s'échapper par la valve de purge des points supérieurs. Au premier démarrage, laissez la pompe fonctionner 15 à 20 minutes à faible vitesse et purgez progressivement. La présence d'air résiduel dans le circuit provoque de la cavitation, du bruit et réduit le transfert de chaleur.

Phase 5 – Échauffage électrique de secours et éléments de contrôle

Un système solaire pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire devrait disposer d'une source de chaleur de secours pour les jours à faible intensité solaire. Dans les ballons d'eau chaude sanitaire, à cet effet, est prévu un élément chauffant électrique de 2 kW pour les ballons OKC – il s'agit d'un élément chauffant à résistance inséré dans le col d'inspection du ballon, qui remplace pleinement la puissance solaire en cas de mauvais jours. L'installation de l'élément est simple : déconnectez le ballon du circuit, dévissez le bouchon étanche, insérez l'élément chauffant avec un joint et serrez avec une boulonnière. Le raccordement électrique (230 V, 10 A) est effectué par un électricien.

Un capteur de température sur le capteur est une composante indispensable. La température est mesurée dans un logement immergé dans le capteur ou sur le tuyau de sortie. Pour l'emplacement correct du capteur et la méthode de raccordement au régulateur, consultez l'article séparé Installation du capteur de température pour le capteur solaire – emplacement et raccordement.

Contrôle technique après l'installation – ce qu'il faut vérifier avant le démarrage

Avant le démarrage définitif du système, effectuez un contrôle systématique. Suivez cette liste :

• Vérification visuelle de l'ancrage : Vérifiez que toutes les vis des crochets sont bien serrées. Tirez sur le profil de support – il ne devrait pas y avoir de mouvement ou de grincement perceptible.
• Étanchéité des crochets sur le toit : D'un point de vue au sol (si accessible) ou pendant la première pluie, vérifiez qu'aucun des crochets ne laisse passer l'eau.
• Position et horizontalité : Avec un niveau à bulle, vérifiez que les capteurs sont dans le plan – une déviation de 5 mm sur une longueur de 2 m est acceptable, plus est à corriger.
• Épreuve de pression du circuit : Surpressez le circuit solaire à 3–4 bar (la pression de service est de 1,5–2,5 bar). Laissez-le sous pression pendant 30 minutes et surveillez le manomètre – la baisse ne doit pas dépasser 0,1 bar.
• Débit : Après le premier démarrage de la pompe, vérifiez le débit avec un débitmètre – pour un système à deux capteurs (environ 4 m² d'absorbant), le débit optimal est de 40 à 80 l/h.
• Régulation : Réglez la différence de température sur 5–8 K (c.-à-d. la pompe démarre lorsque le capteur est de 5–8 °C plus chaud que le ballon) et la température d'arrêt du ballon sur 60–65 °C (maximum 70 °C pour le chauffage hygiénique, prévention de la légionellose).

Erreurs typiques lors de l'installation des supports – exemples tirés de la pratique

En guise de conclusion de la partie technique, nous décrivons les erreurs les plus fréquentes que nous constatons sur le terrain. La connaissance des échecs typiques est aussi précieuse que celle de la bonne méthode.

Fixation en dehors des chevrons : C'est de loin le problème le plus courant. L'installateur a fixé les crochets dans le bardage en bois, et non dans les chevrons. Résultat : après le premier vent fort, l'ensemble s'est déplacé de 5 à 8 cm vers le bas sur la toiture, les crochets de toiture ont arraché le bardage et un important dégât d'eau s'est produit à l'intérieur. Solution : vérifier toujours la position des chevrons par un forage d'exploration et fixer exclusivement dans les chevrons.

Inox contre visser zingué : Sur une commande, nous avons constaté, cinq ans plus tard, que l'installateur avait utilisé des vis zinguées dans les chevrons. Les vis ont rouillé, perdu leur résistance et le capteur s'est enfoncé de 2 cm dans le bardage. La réparation coûta plus que l'installation initiale. Utiliser exclusivement des vis inox A2 ou A4.

Joint de mauvaise qualité : Le silicone ordinaire ne possède pas une résistance thermique suffisante pour cette application (max. +150 °C, alors que la surface du capteur peut atteindre +180 °C). Utiliser exclusivement des joints EPDM ou des rubans butylés résistants aux UV et à la chaleur.

Absence de dilatation : Le capteur est fixé de manière rigide sans jeu – cela s'est manifesté lors de l'été suivant par une déformation du cadre du capteur due à l'expansion thermique, ce qui a conduit à une fissure du verre. Les fixations latérales doivent permettre un mouvement d'au moins ±3 mm.

Circuit non désembouié : Le système a été mis en route sans désembouage correct. La pompe tournait, mais la chaleur ne se transmettait pas – une poche d'air dans le capteur empêchait la circulation. Le régulateur a signalé l'anomalie par un code d'erreur, mais le propriétaire l'a ignoré. Après un mois, la vanne thermostatique était endommagée par la cavitation. Solution : trois cycles de désembouage lors de la première mise en route.

D'autres pannes typiques et leur diagnostic se trouvent dans l'article Pannes fréquentes des accessoires des systèmes solaires et comment les éliminer.

Extension d'une installation existante – ajout d'un capteur supplémentaire

Si vous avez un système fonctionnel de deux capteurs et que vous souhaitez augmenter la capacité, vous n'avez pas besoin de changer l'ensemble du support. Le système est conçu de manière modulaire : au support de base pour l'intégration de deux capteurs, vous ajoutez un support pour l'intégration d'un capteur supplémentaire, qui s'attache aux profilés porteurs existants et conserve la même pente et hauteur. La procédure est identique à l'installation de base : ajoutez le nombre nécessaire de crochets de toiture, allongez les profilés porteurs et installez le capteur supplémentaire.

Lors de l'extension, vérifiez l'hydraulique : le raccordement en série de trois capteurs est problématique en termes de débit et de différence de température. Nous recommandons, à partir de trois capteurs, de passer à un raccordement en parallèle avec un collecteur et un répartiteur. Pour le choix de la bonne configuration, consultez l'article Raccordement en série ou en parallèle des capteurs solaires – que choisir.

Vérifiez également si la dimension du ballon, de la pompe et du vase d'expansion correspond à la nouvelle puissance du système. En général, on estime qu'il faut 50 à 70 litres de volume de stockage par mètre carré d'absorbeur. Pour trois capteurs avec une surface totale d'environ 7,2 m², cela signifie un ballon d'au moins 350 à 500 litres.

Sécurité lors des travaux sur toiture – ne négligez pas la sécurité

Les travaux sur toiture sont risqués. Dans le bâtiment, il s'agit de l'une des causes les plus fréquentes d'accidents mortels. Règles de base :

• Toujours utiliser des équipements de protection individuelle contre les chutes (EPI) : harnais, corde, point d'ancrage.
• Sur une toiture pentue avec une pente supérieure à 26°, l'assurance est obligatoire – même pour un court travail.
• Ne pas monter sur des revêtements fragiles (tuiles ondulées en ciment armé, tuiles anciennes en béton fragiles) sans plaque de répartition.
• Ne pas travailler sur une toiture mouillée, en cas de vent supérieur à 8 m/s (les feuilles volent, le drapeau flotte) ou lors d'une tempête.
• Porter toujours à deux les capteurs, ne jamais pousser seul un capteur sur la toiture – il est trop lourd et difficile à manier.
• Assurer l'espace sous le lieu d'installation – les vis qui tombent sont plus dangereuses qu'on ne le pense.

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Questions fréquemment posées (FAQ)

Dois-je déposer plusieurs tuiles à la fois pour l'installation du support, ou suffit-il de déplacer une seule tuile au niveau du crochet ?

Pour l'installation du crochet de toiture seul, il suffit de soulever la tuile directement au niveau du crochet et, au besoin, une tuile adjacente pour avoir un espace de travail. Le crochet est conçu de manière à pouvoir être recouvert par la tuile après l'installation (respectivement, le tige du crochet traverse le revêtement de tuiles). Il n'est pas recommandé de déposer une surface plus grande que nécessaire – chaque manipulation inutile des tuiles augmente le risque de fissures et prolonge le temps d'exposition de la toiture sans protection.

Quelle pente choisir pour les capteurs si ma toiture a une pente de seulement 20° ?

Une pente de 20° est à la limite inférieure acceptable. Cela réduit fortement les rendements hivernaux, mais les rendements estivaux sont même légèrement meilleurs avec une pente plus faible – ce qui n'est pas idéal pour les systèmes principalement destinés au chauffage d'eau sanitaire en hiver. Si vous souhaitez uniquement chauffer une piscine ou l'eau sanitaire (TUEV) d'avril à octobre, 20° suffit. Pour un chauffage annuel de l'eau sanitaire, envisagez l'utilisation de supports ajustables spéciaux (pour toitures plates), qui ajoutent une pente supplémentaire de 20 à 25°, ou utilisez un support avec surélévation intégrée pour toitures pentues à faible pente.

Puis-je utiliser du silicone ordinaire pour étanchéifier les crochets au lieu d'une bande butyle ?

Non. Le silicone de construction ordinaire a une résistance thermique typique de +150 °C et, après exposition prolongée aux UV, commence à se dégrader en 2 à 3 ans. Sur la toiture, les températures atteignent facilement +80 à 100 °C en été, et même plus avec un rayonnement solaire direct. Utiliser exclusivement une bande d'étanchéité butyle (résistante aux UV, plage de température de −40 °C à +120 °C) ou des joints EPDM fournis dans le kit du support.

Combien de crochets d'ancrage sont nécessaires par capteur ?

Normalement, au minimum 4 crochets par capteur (2 dans la rangée inférieure, 2 dans la rangée supérieure). Pour les capteurs larges (plus de 1,2 m) ou dans les zones fortement exposées au vent (montagnes, zones ouvertes), on recommande 6 crochets par capteur (3 en bas, 3 en haut). Le nombre exact et leur disposition vous sont précisés dans la fiche technique du système de support – toujours privilégier celle-ci par rapport à toute recommandation générale.

Est-ce qu'une vérification ou une autorisation est nécessaire pour l'installation de capteurs solaires sur une maison individuelle ?

En Slovaquie, l'installation de capteurs solaires sur une maison individuelle existante n'exige, dans la plupart des cas, pas de permis de construction, mais doit être déclarée au service des bâtiments (si l'apparence de la toiture est modifiée ou si la maison est inscrite au patrimoine – les règles sont alors plus strictes). Le câblage électrique du chauffage d'appoint (résistance, pompe, régulateur) doit être réalisé et signé par un électricien qualifié. Les installations sous pression (circuit solaire) ne sont pas des produits soumis à un contrôle de pression obligatoire dans les maisons individuelles si le volume est inférieur à la limite légale, mais effectuez toujours un essai de pression pour votre propre sécurité et en cas d'événement assuré.

Que faire si, après la première hiver, le capteur s'est déplacé de quelques centimètres vers le bas ?

C'est un signal grave indiquant que l'ancrage n'est pas suffisant. Désactivez immédiatement le capteur du circuit hydraulique et sécurisez-le temporairement avec une corde ou une béquille en bois. Vérifiez quels crochets se sont desserrés : soit ils sont fixés en dehors des chevrons, soit les vis sont trop courtes ou trop fines. Remplacez toutes les vis desserrées et fixez à nouveau – cette fois avec vérification de la position des chevrons et l'utilisation de vis d'au moins 6×100 mm. Si le bois des chevrons à l'endroit du forage initial est endommagé ou si le bois s'est fissuré, percez de nouveaux trous décalés d'au moins 5 cm par rapport à l'endroit initial et remplissez les anciens trous avec de la résine époxy.

Conclusion – la fiabilité sur 20 ans commence par l'ancrage

Le système solaire est conçu pour une durée de vie de 20 à 25 ans. Pendant cette période, vous effectuerez une maintenance (remplacement de la solution antigel tous les 5 à 7 ans – voir l'article Entretien et remplacement de la solution antigel dans le circuit solaire – quand et comment), ou éventuellement remplacerez la pompe ou le régulateur. Mais le support et l'ancrage devraient tenir sans aucune intervention pendant toute cette période – à condition qu'ils aient été installés correctement.

Prenez du temps pour la préparation, les mesures précises et le matériel de qualité. Les vis inoxydables, les joints en caoutchouc butyle et l'ancrage correct dans les chevrons ne sont pas des éléments où il serait pertinent faire des économies. Un coût supplémentaire de quelques euros lors de l'installation vous évitera des milliers d'euros et beaucoup de soucis au cours des décennies à venir.

Si vous hésitez sur le choix du porteur adapté à votre nombre de capteurs solaires thermiques et au type de toiture, lisez aussi l'article Comment choisir le bon porteur pour le capteur solaire thermique – toiture plate contre toiture inclinée et Quelles dimensions et quel type de porteur ai-je besoin pour mon nombre de capteurs, qui traitent en détail ces décisions. Sinon, visitez la section accessoires et vente à l'unité, où vous trouverez une gamme complète de porteurs, de matériau de raccordement et d'autres accessoires pour les systèmes solaires.

Avez-vous une question sur ce sujet ?

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