Installation d'un capteur de température pour capteur solaire thermique – positionnement et raccordement

Installation du capteur de température pour capteur solaire thermique – positionnement et câblage

Le capteur de température est un composant apparemment mineur d’un système solaire – une petite sonde, quelques mètres de câble, un connecteur. Pourtant, c’est précisément ce petit appareil qui détermine si votre régulateur solaire peut évaluer correctement l’énergie, démarrer la pompe et protéger le système contre la surchauffe. Un capteur mal positionné ou mal câblé peut complètement ruiner la performance d’un système bien conçu. Dans la pratique, j’ai vu des installations où le capteur fournissait suffisamment d’énergie, mais le régulateur ne la voyait tout simplement pas – car le capteur était placé à un mauvais endroit, ou la polarité était inversée. Cet article vous expliquera en détail où et comment installer le capteur, pourquoi chaque détail compte, et ce qui se passe quand cela se dérègle.

Pourquoi le capteur de température est un élément clé de tout le système

Le régulateur solaire ne fonctionne pas à l’aveuglette. Il prend des décisions sur la base de la différence de température entre le capteur (capteur T1 ou S1) et le ballon d’eau chaude sanitaire (capteur T2 ou S2). Lorsque la température du capteur est supérieure d’un certain nombre de degrés à celle du ballon – typiquement de 5 à 8 °C – le régulateur démarre le circulateur. Lorsque la différence diminue en dessous de la valeur d’hystérésis définie (généralement 2 à 4 °C), la pompe s’arrête à nouveau. Cette règle simple protège le ballon contre le refroidissement et le capteur contre les pertes de retour.

Sans valeurs précises provenant des capteurs, toute cette logique s’effondre. Un capteur installé à un mauvais endroit peut indiquer une température inférieure ou supérieure de 15 à 20 °C à la température réelle. Le régulateur démarre alors la pompe inutilement (le ballon se refroidit), ou au contraire ne démarre pas du tout la pompe, même si le capteur est à 90 °C et le ballon à peine à 30 °C.

Le schéma montre l’agencement de base : le capteur T1 mesure la température de la sortie du capteur, le capteur T2 mesure la température en bas du ballon. Le régulateur compare ces deux valeurs et démarre la pompe lorsque le capteur est plus chaud d’une différence définie.

Types de capteurs de température utilisés dans les systèmes solaires

Avant de passer à l’installation, il est important de comprendre ce que vous tenez entre les mains. Les systèmes solaires utilisent couramment trois types de capteurs de température :

Capteurs résistifs NTC

Les capteurs NTC (Negative Temperature Coefficient) sont de loin les plus répandus dans les systèmes solaires. Leur résistance diminue avec l’augmentation de la température – une valeur typique est de 10 kΩ à 25 °C. La plupart des régulateurs européens (Resol, Steca, Teplota, Wagner) fonctionnent avec des capteurs NTC ayant une caractéristique Pt1000 ou NTC10k. Avant l’achat, vérifiez toujours quelle caractéristique est prescrite par le fabricant de votre régulateur – tous les capteurs NTC ne sont pas interchangeables.

Capteurs résistifs Pt1000

Les capteurs résistifs en platine Pt1000 ont une résistance exactement de 1 000 Ω à 0 °C et augmentent linéairement avec la température. Ils sont plus précis que les NTC, mais aussi plus chers. La plupart des régulateurs différentiels modernes fonctionnent exclusivement avec des Pt1000. L’avantage est que les longues distances de câbles ont moins d’impact sur la précision – le câblage affecte la résistance mesurée et, avec une caractéristique linéaire Pt1000, la correction est plus simple.

Capteurs thermoelectriques (thermocouples)

Dans les systèmes solaires domestiques courants, les thermocouples ne sont pratiquement pas utilisés – ils sont courants dans les applications industrielles. Si vous tombez sur un thermocouple, il s’agira probablement d’une installation plus ancienne ou d’une application spéciale.

Sonde du capteur (T1) – où l’installer précisément

C’est la partie la plus importante de toute l’installation et en même temps celle où l’on commet le plus d’erreurs. La sonde du capteur doit mesurer la température que le fluide atteint effectivement après l’échauffage dans le capteur – et non pas la température de l’environnement, du cadre ou du fluide froid d’entrée.

Endroit correct : collecteur de sortie ou chambre de retour de l’absorbeur

La sonde T1 doit être placée dans un logement immergé spécial (gaine), qui fait partie intégrante de chaque capteur solaire plat ou tubulaire. Ce logement est installé soit directement dans le collecteur de sortie (tuyau de distribution), soit sur le côté du capteur, à proximité de la sortie. Il s’agit d’un petit tube aveugle – généralement de 6 à 8 mm de diamètre, profond de 80 à 100 mm – dans lequel on insère simplement la sonde.

Quelques règles à respecter impérativement :

• La sonde doit être en contact avec le fluide ou directement avec le métal à proximité du fluide. Un espace d’air entre la sonde et le logement réduit considérablement la précision. C’est pourquoi la sonde est toujours collée dans le logement à l’aide d’une pâte thermique conductrice.
• La sonde doit être placée sur la face de sortie du capteur, pas sur la face d’entrée. La face d’entrée (branche froide) peut être de 20 à 40 °C plus froide que la face de sortie – le régulateur n’aurait alors aucune information fiable.
• Dans le cas de plusieurs capteurs connectés en série, la sonde doit être placée sur la sortie du dernier capteur de la rangée. Dans le cas d’une connexion en parallèle, la situation est plus complexe – pour en savoir plus, consultez l’article Série vs. parallèle des capteurs solaires – quelle solution choisir.
• La sonde ne doit pas être exposée directement au soleil sans protection. Si le logement n’est pas recouvert par le verre du capteur, le soleil peut chauffer la sonde elle-même à 60–80 °C, même si le fluide n’a que 30 °C – ce qui entraînerait un démarrage inutile de la pompe.

Que faire si le capteur n’a pas de logement immergé ?

Certains capteurs plus anciens ou de moindre qualité ne disposent pas de logement spécial. Dans ce cas, vous avez deux options :

• Coller la sonde directement sur le tuyau de sortie du capteur à l’aide d’une pâte thermique conductrice et fixer avec une bande de mousse d’aluminium. La sonde doit être isolée de l’air extérieur – recouverte d’au moins 10 cm de calorifugeage.
• Installer un robinet à logement immergé directement sur la sortie du capteur – une solution plus élégante, mais qui nécessite de l’espace et une dimension de filetage appropriée.

J’apprécie clairement le logement immergé intégré directement dans le capteur – c’est plus hydrodynamiquement propre, la sonde réagit plus rapidement et la mesure est plus précise. C’est pourquoi, lors du choix d’un capteur, je vérifie toujours s’il dispose d’un logement intégré.

Sonde du ballon (T2) – où l’installer dans le ballon

La sonde du ballon T2 mesure la température de l’eau dans le ballon et sert de référence pour le régulateur. Les ballons d’eau chaude disposent généralement d’un logement immergé ou d’une entrée immergée dédiée, le plus souvent avec un filetage G1/2" ou G3/8".

Hauteur d’installation dans le ballon

C’est un point qui étonne beaucoup de gens : la sonde T2 n’appartient pas au milieu ou en haut du ballon, mais à la partie inférieure – généralement à 1/5 à 1/3 de la hauteur totale du ballon. Pourquoi ? Le ballon fonctionne sur le principe de la stratification thermique – l’eau la plus chaude est en haut, la plus froide en bas. Le régulateur doit savoir s’il y a suffisamment d’eau froide en bas, qu’il vaut la peine d’échauffer avec le capteur. Si la sonde était en haut, où l’eau est toujours chaude (échauffée par le chauffe-eau ou une résistance électrique), le régulateur penserait que le ballon est plein de chaleur et ne démarrerait pas la pompe – même si en bas, il y a de l’eau froide à 25 °C.

En pratique, je m’oriente ainsi : ballon de 200 litres, hauteur d’environ 140 cm – la sonde T2 est placée à environ 25–35 cm du fond. Ballon de 300 litres, hauteur d’environ 175 cm – la sonde est placée à environ 30–45 cm du fond. Lisez toujours les instructions du fabricant du ballon – certains ballons disposent d’un logement immergé dédié marqué « Solar » ou « T-solar ».

Proximité de la spirale solaire

La sonde T2 devrait être placée le plus près possible de la sortie de la spirale solaire (échangeur), pas de la spirale électrique. La spirale solaire se trouve généralement en bas du ballon et échauffe l’eau depuis le bas. Si vous avez un ballon avec un chauffage électrique – par exemple, avec une spirale électrique de 2 kW pour les ballons OKC – celle-ci est généralement située en haut du ballon et fonctionne indépendamment du circuit solaire. La sonde T2 devrait être placée en dessous de ce niveau, afin que le chauffage électrique n’influence pas la décision du régulateur solaire.

Câble de la sonde – longueur, section et pose

Les capteurs sont livrés standard avec un câble de 2 m ou 3 m. Dans la pratique, cela ne suffit presque jamais – le capteur est sur le toit, le régulateur dans la chaufferie. Vous aurez besoin d’un allongement, et là, certaines règles importantes s’appliquent.

Longueur maximale du câble

Pour les capteurs NTC10k, la résistance du fil est ajoutée à celle du capteur et provoque une déviation systématique de la mesure. Un câble d’installation standard 2×0,5 mm² a une résistance d’environ 36 Ω/100 m. Pour un câble de 10 m (20 m de fil aller-retour), cela donne 7,2 Ω – pour un capteur NTC10k avec une valeur de 10 000 Ω à 25 °C, la déviation est inférieure à 0,1 °C, ce qui est négligeable. Pour un capteur Pt1000 avec une valeur de 1097 Ω à 25 °C, la déviation est de 0,6 °C, ce qui est faible, mais à de longues distances (30+ m), cela devient problématique et certains régulateurs haut de gamme permettent une calibration/correction du fil.

• Pour les capteurs NTC : longueur maximale du câble d'environ 50 à 80 m, section min. 0,5 mm²
• Pour les capteurs Pt1000 : longueur maximale du câble d'environ 30 à 50 m (plus longue uniquement avec correction ou câblage à 4 fils)
• Ne faites jamais passer le câble du capteur dans le même faisceau qu'un câble de 230 V – le bruit électromagnétique provoque des variations erronées de la température affichée

Extension du câble

Étendre le câble du capteur est simple, mais il faut le faire correctement. Utilisez le même type de fil, réalisez les raccords dans des boîtes (pas de tirettes pendantes), et utilisez un câble avec isolation résistante aux UV lors de son passage sous la toiture. La polarité n'a pas d'importance pour les NTC et Pt1000 – ce sont des capteurs résistifs non polarisés. Si le régulateur affiche une valeur erronée après l'extension, vérifiez les contacts et la résistance totale du câble avec un multimètre.

Déroulement de l'installation pas à pas

L'installation du capteur se fait généralement en parallèle avec l'installation du capteur solaire et des conduits. Voici le déroulement que j'utilise pour une commande standard avec deux capteurs sur une toiture inclinée :

Déroulement détaillé :

1. Localisez la jante de plongée T1 sur le capteur. Sur les capteurs plans, elle est généralement située sur l'un des raccords latéraux, dans un boîtier en plastique ou métallique. Sur les capteurs tubulaires, la jante est habituellement située dans le collecteur supérieur (manifold). Consultez le manuel technique du capteur.
2. Appliquez de la pâte thermique conductrice sur le corps du capteur. Une petite quantité – environ le volume d'une lentille – répartie uniformément sur le corps de la sonde. La pâte élimine les poches d'air dans la jante et améliore la conductivité thermique.
3. Insérez le capteur dans la jante jusqu'au fond. Si la jante dispose d'un bouchon fileté ou d'un anneau d'étanchéité en caoutchouc, serrez-le suffisamment pour que le capteur ne sorte pas, sans cependant endommager l'étanchéité du câble.
4. Conduisez le câble du capteur avec les conduits vers la chaudière. Le câble doit être protégé contre les dommages mécaniques, les rayonnements UV et les contacts directs avec les conduits à haute température. Idéalement, il est conduit dans une gaine séparée à côté de l'isolation des conduits.
5. Connectez le câble au régulateur. La plupart des régulateurs disposent de bornes clairement marquées pour T1 (Capteur 1, S1, Capteur) et T2 (Capteur 2, S2, Réservoir). Les capteurs NTC et Pt1000 ne sont pas polarisés – il suffit de les insérer dans la bonne borne, l'ordre des fils n'a pas d'importance.
6. Vérifiez la validité de la température affichée. Avant de mettre le système en marche, vérifiez que les valeurs sont logiques. En situation de repos (le matin avant le soleil), T1 et T2 devraient être proches de la température ambiante. Si T1 affiche par exemple –40 °C ou +200 °C, le capteur est endommagé ou mal connecté.

Erreurs courantes lors de l'installation – ce que j'ai vu en pratique

Avec des années d'expérience, j'ai rencontré un large éventail d'erreurs d'installation. Voici les plus fréquentes, pour les éviter :

Erreur n° 1 : Capteur T1 sur l'entrée, et non sur la sortie du capteur

C'est probablement l'erreur la plus courante chez les débutants. Le capteur a deux raccords – l'entrée (côté froid) et la sortie (côté chaud). Si le capteur est installé sur l'entrée, il mesure la température du fluide qui n'a pas encore pénétré dans le capteur. En pratique, cela entraîne que le régulateur perçoit une température inférieure de 15 à 40 °C à la température réelle de sortie. La pompe ne démarre pas du tout ou avec un retard inutile.

Erreur n° 2 : Capteur T2 installé trop haut dans le ballon

Si le client installe le capteur dans la jante centrale ou supérieure du ballon (pensant que « le milieu est le meilleur »), le régulateur mesure une température d'eau typiquement 10 à 20 °C plus élevée que celle à proximité de la spirale solaire. Résultat : la pompe démarre trop tard ou pas du tout.

Erreur n° 3 : Câble du capteur conduit à côté d'un câble 230 V

La induction électromagnétique provenant du câble 230 V génère un bruit dans le câble du capteur. Le régulateur affiche alors une température qui oscille de ±2 à 5 °C sans cause évidente. Solution : le câble du capteur est conduit dans une gaine séparée, à au moins 10 cm du câble électrique.

Erreur n° 4 : Capteur sans pâte thermique

L'air entre le capteur et la paroi de la jante a une conductivité thermique environ 40 fois plus faible que le cuivre. Le capteur réagit beaucoup plus lentement et affiche des valeurs 3 à 8 °C inférieures à la réalité. En pratique, cela peut ressembler à un démarrage lent du système chaque matin.

Erreur n° 5 : Mauvais type de capteur

Un capteur NTC connecté à un régulateur calibré pour un Pt1000 – ou l'inverse. Le régulateur ne signale pas d'erreur (les deux types sont passifs résistifs), mais la température affichée sera complètement erronée. Un NTC à 60 °C affiche une résistance d'environ 2,5 kΩ, tandis qu'un Pt1000 à 60 °C affiche 1232 Ω. Un régulateur calibré pour un Pt1000 interprétera 2,5 kΩ comme une température de –40 °C ou affichera une erreur de capteur.

Sonde de température dans les systèmes avec plusieurs capteurs et collecteur

Si votre système comporte plusieurs capteurs solaires branchés en parallèle via un collecteur et un répartiteur – par exemple, une solution utilisant l’ensemble industriel d’un répartiteur en inox avec robinets sphériques – la situation concernant les capteurs nécessite un peu plus de réflexion.

Lors d’un branchement en parallèle des capteurs (chaque capteur possédant son propre tuyau d’entrée et de sortie, qui se connectent au collecteur/répartiteur), placez la sonde T1 sur le tuyau de sortie collectif, après le répartiteur – c’est-à-dire après le point où les sorties de tous les capteurs se réunissent en un seul flux. Ainsi, vous mesurez la température moyenne de sortie de tous les capteurs, ce qui constitue une valeur de référence correcte.

Lors d’un branchement en série (la sortie du premier capteur va à l’entrée du deuxième, etc.), la sonde T1 doit être placée sur la sortie du dernier capteur de la série – c’est là que le fluide est le plus chaud.

Dans les deux cas, la sonde doit être bien isolée de l’air ambiant – dans la section courte de tuyau après les capteurs, le fluide est encore relativement chaud, mais le tuyau est exposé aux conditions extérieures (vent, pluie), ce qui peut fausser la mesure si la sonde n’est pas recouverte d’un calorifugeage.

Si vous travaillez avec le support d’encastrement pour deux capteurs ou prévoyez un agrandissement via le support d’encastrement pour un capteur supplémentaire, réfléchissez toujours à l’installation des câbles des capteurs avant de fixer les capteurs – l’installation en retour sur une structure déjà montée est nettement plus complexe.

Vérification du fonctionnement et diagnostic après l’installation

Après avoir terminé le câblage des capteurs et avant le premier démarrage du système, effectuez ces vérifications :

• Vérification de la résistance avec un multimètre : Mesurez la résistance de chaque sonde directement aux bornes du régulateur. Pour un NTC10k à température ambiante (~20 °C), la résistance devrait être d’environ 12 à 13 kΩ. Pour un Pt1000 à 20 °C, la résistance devrait être d’environ 1078 Ω. Si la résistance est de 0 Ω → court-circuit, si c’est OL (overload/circuit ouvert) → câble coupé.
• Vérification de la température affichée : Allumez le régulateur et vérifiez les valeurs affichées. Avant le chauffage, elles devraient être proches de la température ambiante (±3 °C est acceptable).
• Test fonctionnel : Couvrez le capteur avec une feuille noire ou débranchez temporairement la sonde T1 et utilisez un substitut de résistance pour simuler une température élevée du capteur (par exemple 1232 Ω pour un Pt1000 ~ 60 °C) – le régulateur devrait démarrer la pompe.

Lors du diagnostic des problèmes, il est utile de disposer de Les pannes courantes des accessoires de systèmes solaires et comment les résoudre – dans cet article, vous trouverez un aperçu détaillé des causes et des solutions pour différents types de pannes, y compris les problèmes liés aux capteurs.

Sonde de température de débit (T3) – quand en avez-vous besoin

En plus des capteurs de base T1 et T2, certains régulateurs supportent un troisième capteur – T3 ou Tmax – pour mesurer la température de débit dans le ballon d’eau chaude sanitaire ou directement à la sortie vers le système d’eau chaude sanitaire. Ce capteur sert à protéger contre la surchauffe du ballon. Lorsque le ballon atteint la température maximale définie (généralement 75 à 80 °C), le régulateur arrête la pompe, même si le capteur est encore chaud.

La sonde T3 est installée dans la partie supérieure du ballon – contrairement à T2, où nous nous intéressons à la zone inférieure, ici nous voulons connaître la température maximale dans le ballon. C’est particulièrement important en été, lorsque le système solaire fonctionne à pleine puissance et que le ballon pourrait, sans protection, dépasser 95 °C.

Situations particulières : sonde sur un capteur tubulaire

Les capteurs tubulaires (à vide) ont une construction différente des capteurs plans et le placement de la sonde T1 est légèrement différent. La plupart des capteurs tubulaires avec technologie heat pipe disposent d’un trou de plongée directement dans le collecteur supérieur – la tête de collecte, où se condensent les vapeurs des tubes heat pipe. C’est le bon endroit pour T1.

Attention : pour les capteurs tubulaires à débit direct (direct flow), le fluide passe directement à travers chaque tube. Dans ce cas, le trou de plongée se trouve sur la bague de sortie du collecteur – comme pour un capteur plan.

Les capteurs tubulaires atteignent des températures de sortie plus élevées que les capteurs plans – facilement 100 à 120 °C en été. Il est donc important que la sonde T1 soit certifiée pour ces températures. Les capteurs standard pour capteurs plans sont certifiés jusqu’à 130 à 150 °C, ce qui devrait être suffisant, mais vérifiez toujours la fiche technique du capteur.

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Questions fréquentes (FAQ)

Dois-je utiliser la sonde d’origine du fabricant du régulateur, ou puis-je utiliser une sonde compatible ?

Les régulateurs sont calibrés pour une caractéristique de sonde spécifique (NTC10k, Pt1000, etc.). L’essentiel est que la sonde de remplacement ait la même caractéristique – pas nécessairement la même marque. Si vous avez un régulateur Resol DeltaSol BS/2, qui fonctionne avec un Pt1000, vous pouvez utiliser n’importe quelle sonde avec la caractéristique Pt1000 et un bon blindage. Vérifiez toujours dans le manuel du régulateur quel type de sonde est prescrit, et si possible, choisissez une sonde certifiée pour les applications solaires (résistance minimale à 130 °C).

Puis-je allonger le câble de la sonde avec un câble téléphonique ou électrique standard ?

Pour un test temporaire, oui, pour une installation permanente, non. Les câbles téléphoniques ont des conducteurs fins (0,2 à 0,3 mm²) avec une isolation en plastique inadaptée à l’environnement extérieur et aux hautes températures. Utilisez un câble d’au moins 0,5 mm², avec une isolation résistante aux UV (CYKY ou câble capteur spécial). Isolez les raccords hermétiquement et placez-les dans des boîtiers – pas à l’air libre.

Le régulateur affiche une température normale du capteur, mais la pompe ne démarre pas. Que vérifier ?

Première chose : comparez les valeurs affichées T1 et T2. Si T1 n’est que 3 à 4 °C plus élevée que T2 et que la différence de déclenchement définie est de 6 °C, la pompe ne démarre pas correctement – il faut attendre que le capteur chauffe davantage. Si T1 est par exemple à 80 °C et T2 à 30 °C, mais que la pompe ne fonctionne toujours pas, vérifiez : les paramètres du régulateur (la température maximale du ballon peut avoir été atteinte), le câblage de la pompe et le fonctionnement du fusible de la pompe, ainsi que si le régulateur n’est pas en mode manuel/bloqué. Les mauvais contacts aux bornes du régulateur sont également fréquents.

Est-il possible d’installer la sonde T2 à l’extérieur du ballon, et non pas immergée ?

Techniquement, oui, mais c’est une solution nettement moins précise. Une sonde collée sur la surface du ballon avec de la pâte thermique et recouverte d’un calorifugeage indique la température de la paroi du ballon – qui est similaire à celle de l’eau dans les ballons bien isolés, mais avec un retard et une déviation de ±3 à 6 °C. Pour un système domestique standard, cela peut suffire comme solution d’urgence, mais pour un contrôle précis et une performance optimale, une sonde immergée est toujours meilleure.

Comment savoir si la sonde est défectueuse, sans outils spéciaux ?

La méthode la plus simple : débranchez le câble de la sonde du régulateur et mesurez la résistance avec un multimètre ordinaire. Mettez-le en mode ohmmètre (Ω) et appliquez les sondes aux deux conducteurs du câble de la sonde. À température ambiante (20 à 25 °C) : un NTC10k devrait afficher environ 12 000 Ω, un Pt1000 environ 1 078 Ω. Si le multimètre affiche 0 (court-circuit) ou OL/1 (circuit ouvert), la sonde ou le câble sont défectueux. Si la mesure est correcte, mais que le régulateur signale toujours une erreur, le problème est probablement dans les contacts des bornes.

Combien de temps une sonde de température dure-t-elle dans un système solaire ?

Une bonne sonde d’un fabricant renommé dure sans problème 10 à 15 ans. Les causes les plus fréquentes de défaillance prématurée sont les dommages mécaniques du câble (par exemple lors de l’installation, ou par les rongeurs en extérieur), la corrosion des contacts dans un environnement humide (veillez donc à l’étanchéité des raccords), et le vieillissement thermique de l’isolation du câble si la sonde est posée sans gaines directement sur des tuyaux chauds. La sonde est un composant peu coûteux et facile à remplacer – si vous avez des doutes, il est plus raisonnable de la remplacer que de passer beaucoup de temps à diagnostiquer une ancienne.

Conclusion

L’installation d’une sonde de température pour un capteur solaire semble de prime abord une tâche triviale – insérer la sonde dans le trou, brancher le câble. En réalité, le bon placement et le bon câblage des sondes constituent l’une des conditions clés pour que l’ensemble du système solaire fonctionne efficacement et en toute sécurité. La sonde T1 doit être placée à la sortie du capteur (pour plusieurs capteurs, à la sortie du collecteur global), la sonde T2 dans le tiers inférieur du ballon, près de la spirale solaire. Le câble doit être correctement dimensionné, posé séparément du câblage électrique et les raccords doivent être étanches. La pâte thermique lors de la fixation n’est pas optionnelle – elle est essentielle pour une réponse précise et rapide de la sonde.

Si vous prévoyez l'installation ou l'extension d'un système solaire, notamment en ce qui concerne le choix du support, le raccordement des capteurs ou les accessoires complets, consultez également d'autres articles dans notre Centre de connaissances – par exemple L'installation d'un support de capteur solaire pas à pas, La solution antigel pour les systèmes solaires – comment choisir la bonne composition et concentration, ou encore Collecteur et répartiteur dans un système solaire – à quoi servent-ils et quand en avez-vous besoin. Des capteurs bien placés constituent un investissement qui se justifie par une utilisation maximale de chaque heure d'ensoleillement.

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