Entretien et contrôle des tubes solaires : comment prolonger la durée de vie du vrin

Entretien et vérification des conduits solaires : comment prolonger la durée de vie du tube ondulé

Le tuyau solaire fait partie des composants d'une installation solaire qui est le plus souvent négligé. Les capteurs reçoivent de l'attention, le réservoir est vérifié, le circulateur est entretenu – mais le tuyau ? « Il est là-haut et ne lui arrive rien ». Cette idée fausse est à l'origine de la plupart des pannes prématurées que l'on observe en pratique. Le tube inox ondulé résiste seul des dizaines d'années, mais à condition de lui accorder une attention minimale régulière.

Dans cet article, nous allons examiner en détail ce qu'il faut vérifier, à quelle fréquence, quels signes indiquent une panne imminente et comment, grâce à une bonne attention, faire en sorte que le tuyau solaire dure aussi longtemps que le capteur lui-même – c'est-à-dire 25 ans et plus.

Pourquoi l'entretien du tuyau solaire est-il important

Le tube inox ondulé est conçu pour des températures élevées (généralement jusqu'à 200 °C, voire plus à court terme), des pressions élevées et un milieu chimiquement agressif – le liquide solaire à base de propylène glycol. Malgré cela, il s'agit d'un composant constamment soumis à un stress extrême : en été, la température du liquide dans un système statique (en cas de panne du circulateur ou d'interruption de la récupération) peut atteindre des valeurs proches de l'ébullition, en hiver, les parties extérieures du tuyau supportent des températures inférieures à –20 °C. Ce cycle thermique se répète des milliers de fois au cours de la durée de vie du système.

À cela s'ajoutent d'autres facteurs : le rayonnement UV sur l'isolation extérieure, les vibrations du circulateur, le stress mécanique dû à la dilatation thermique et la dégradation progressive du mélange antigel. Chacun de ces facteurs est à lui seul gérable – mais combinés et sans aucune vérification, ils peuvent provoquer une panne avant que vous ne l'attendiez.

D'expérience, je sais que les installations qui font l'objet d'une vérification annuelle régulière durent sans problème 20 ans. En revanche, les installations où le propriétaire ne regarde le système solaire « que quand quelque chose commence à fuir » nécessitent souvent, après dix ans, un changement complet du tuyau – ce qui est un coût inutile si le problème avait pu être détecté à temps.

Structure du tuyau solaire : ce que l'on vérifie exactement

Avant d'aborder le processus de vérification lui-même, clarifions ce qui compose le tuyau solaire dans son ensemble. Il ne s'agit pas seulement du tube inox ondulé – il s'agit d'un tracé complexe composé de plusieurs couches et éléments :

• Tuyau ondulé en inox (AISI 304 ou 316L) – élément porteur, supporte la pression et le milieu
• Isolation thermique – élastomère mousse ou laine minérale, protège contre les pertes et la surchauffe
• Revêtement extérieur – PE ou film d'aluminium, protection de l'isolation contre l'UV et les dommages mécaniques
• Raccords filetés et raccords – raccords filetés, généralement DN12, DN16 ou DN20
• Éléments de fixation – crochets, colliers, supports sur les murs et les toits
• Passerelles à travers les murs et les structures de toit – joints d'étanchéité, traversées

Chaque couche s'use différemment et à une vitesse différente. Par conséquent, une vérification correcte n'est pas seulement « regarder si quelque chose ne fuit pas », mais une inspection systématique de chaque élément.

Calendrier recommandé d'entretien : ce qu'il faut faire et quand

Nous recommandons un système de vérification à trois niveaux : une inspection visuelle annuelle, une vérification détaillée biennale et un entretien complet tous les cinq ans. Ce calendrier s'appuie sur la dégradation réelle des différents composants.

Inspection visuelle annuelle (chaque printemps)

Le printemps est le moment idéal, car après l'hiver, on peut détecter les éventuels dommages causés par le gel, la charge de neige ou le mouvement de la structure. L'inspection annuelle devrait durer 30 à 60 minutes et peut être effectuée par tout propriétaire techniquement compétent.

À vérifier :

• État extérieur de l'isolation et du revêtement – fissures, décollement, humidité
• État des éléments de fixation – boulons desserrés, crochets rouillés, mouvement du tuyau
• Traces visibles de fuites – dépôts blancs ou marron près des raccords et des raccords
• État des traversées murales – mastic sec, joints desserrés
• Pression dans le système – lire le manomètre et comparer avec la valeur de projet (généralement 1,5–3 bar à froid)
• Couleur et consistance du liquide solaire – prélever un échantillon via la valve de purge

Vérification détaillée biennale

Chaque deux ans, l'inspection doit être effectuée par une personne compétente, qui vérifie également ce que l'amateur ne peut pas voir ou évaluer.

• Mesure du pH du liquide solaire (valeur normale : 7,5–9,0) – une baisse en dessous de 7 indique une acidité et un risque de corrosion
• Mesure de la concentration de propylène glycol (protection contre le gel : généralement 30–40 %)
• Vérification du serrage de tous les raccords filetés à l'aide d'une clé dynamométrique
• Contrôle thermique ou thermographique du tracé du tuyau (recherche des points de perte de chaleur = isolation défectueuse)
• Rinçage du vase d'expansion et vérification de la pression initiale de la membrane
• Vérification des vannes de purge et de la soupape de sécurité

Entretien complet tous les cinq ans

C'est l'inspection la plus détaillée, pendant laquelle le système est en quelque sorte « remis à neuf ». Elle inclut le changement du liquide solaire (après 5 à 8 ans, les inhibiteurs sont épuisés et le mélange commence à se dégrader), une vérification détaillée de chaque raccord visuellement et par une épreuve de pression, ainsi que le remplacement éventuel des joints usés.

Contrôle du tuyau ondulé inox : où chercher les premiers signes de problèmes

Le tuyau ondulé inox est, par nature, un matériau très résistant, mais il a ses faiblesses spécifiques. D'après l'expérience de la pratique client, les problèmes apparaissent le plus souvent à trois endroits : aux raccords, là où le tuyau est fixé, et là où il subit un effort mécanique répétitif dû à la dilatation thermique.

Raccords et écrous filetés

C'est statistiquement la source la plus fréquente de fuites. Le raccord fileté sur le tuyau solaire fonctionne dans des conditions extrêmes – des cycles thermiques répétés provoquent un phénomène de "respiration" : le raccord se dilate lors du chauffage et se contracte lors du refroidissement. Après des milliers de ces cycles, le joint s'use et le raccord commence à fuiter lentement. Signe typique : un revêtement marron ou blanc autour de l'écrou (liquide solaire séché), ou des taches humides.

Lors du contrôle des raccords sur des produits comme Tuyau inox DN16 ou Tuyau inox DN20, vérifiez toujours que l'écrou ne soit pas desserré – à la main, il ne devrait absolument pas bouger. Si c'est le cas, il faut le serrer à nouveau, mais attention : une force excessive lors du serrage d'un raccord desserré avec un joint endommagé peut aggraver la situation. Dans ce cas, il est préférable d'ouvrir le raccord, de changer le joint et de le refermer.

Points de fixation – sangles et colliers

Les colliers et sangles fixant le tuyau sur la structure sont exposés à la corrosion – surtout s'ils sont en acier ordinaire (ce qui arrive malheureusement dans les installations bon marché). Un collier rouillé, outre qu'il est un problème esthétique, endommage activement le revêtement extérieur du calorifugeage en y introduisant des débris rouillés et en créant des micro-canaux pour l'eau. Lors d'une inspection, vérifiez toujours l'état de chaque collier et remplacez les colliers rouillés par des colliers inox.

Attention aussi aux endroits où le tuyau traverse des poutrelles métalliques ou des arêtes vives – le tuyau ondulé peut s'y percer au fil des années s'il n'a pas de garniture souple ou de manchon protecteur.

Dilatation thermique et contrainte mécanique résultante

Ce problème est sous-estimé, mais on le rencontre assez souvent en pratique. Le tuyau inox a un coefficient de dilatation linéaire d'environ 16 µm/(m·K). Pour un tronçon de 10 mètres soumis à une variation de température de 150 °C (par exemple, d'une température hivernale de –20 °C à une température estivale du fluide de +130 °C), cela signifie une dilatation de :

ΔL = 10 m × 16 × 10⁻⁶ × 150 K = 24 mm

C'est presque 2,5 centimètres tous les dix mètres ! Le tuyau ondulé est conçu pour compenser ces mouvements grâce à sa structure ondulée, mais seulement dans certaines limites et à condition qu'il soit correctement guidé. Si le tuyau est tendu droit et fixé trop solidement, cette contrainte n'a nulle part où aller – et se manifeste soit aux raccords, soit le tuyau ondulé se déforme dans la mauvaise direction au point le plus faible. Lors d'une inspection, faites attention à ce que le tuyau ne semble pas "tendu comme une corde" ou, au contraire, ne se déforme pas excessivement quelque part.

Calorifugeage : l'élément qui s'use le plus rapidement

Parmi tous les composants du tuyau solaire, l'isolation extérieure s'use la plus rapidement – et pourtant, c'est l'élément le plus important en termes d'efficacité énergétique et de protection du tuyau ondulé lui-même.

Les rayons UV dégradent progressivement l'isolation en caoutchouc (élastomère) : des fissures fines apparaissent à la surface, le matériau devient fragile et se casse. Ce processus dure généralement entre 8 et 15 ans, en fonction de l'orientation du tuyau, de l'intensité du rayonnement solaire dans la région et de la qualité de l'isolation elle-même. Les isolations de qualité avec un revêtement en EPDM ou en feuille d'aluminium durent beaucoup plus longtemps que l'isolation bon marché en PE.

Quels sont les signes d'un mauvais état du calorifugeage ?

• Fentes visibles à la surface, à travers lesquelles l'isolation sort ou les couches plus sombres sont visibles
• Humidité sous le revêtement – au toucher, on sent de l'eau ou, en retirant le revêtement, l'isolation est sombre et humide
• L'isolation est fragile et se désintègre au toucher
• Zones où le revêtement manque – il s'est détaché ou a été endommagé mécaniquement
• Enflure ou déformation visible du revêtement (air ou eau en dessous)

Un calorifugeage endommagé n'est pas seulement un problème énergétique. L'humidité qui atteint le tuyau ondulé inox ne provoque pas directement la corrosion de l'acier inoxydable AISI 304 (c'est un acier résistant à la corrosion), mais dans certaines conditions – notamment en présence de chlorures (proximité de la mer, sel de déneigement en cas de tuyauterie en sous-sol) – il peut survenir une corrosion ponctuelle (pitting). Pour en savoir plus à ce sujet, consultez l'article Problèmes courants des tuyaux solaires : surchauffe, fuites et corrosion de l'inox.

Comment réparer un calorifugeage endommagé ?

Pour les défaillances mineures – des fissures isolées de 5 à 10 cm – on peut réparer avec une bande autocollante ou une plaque spéciale résistante aux UV destinée aux isolations élastomères. Il est important que la plaque s'adapte étroitement et qu'aucune poche d'air ne reste en dessous, car cela pourrait plus tard accumuler de l'humidité.

Pour des sections plus longues d'isolation endommagée (au-delà de 30 à 40 cm), il est préférable de remplacer l'ensemble. Avec un produit comme Tuyau solaire Flexi 2 en 1, 10 m, le remplacement d'un segment est relativement simple, car il s'agit d'un tuyau double paroi intégré, où l'isolation est un élément indissociable du tracé. Dans ce cas, il est plus efficace de remplacer l'ensemble du segment endommagé plutôt que de réparer l'isolation par morceaux.

Contrôle du liquide solaire : pH, concentration et évaluation visuelle

Le liquide solaire à base de propylèneglycol contient, outre le propre antigel, un ensemble d'inhibiteurs de corrosion et de stabilisateurs de pH. Ces inhibiteurs s'épuisent progressivement – ils réagissent avec les métaux du système et neutralisent les substances nocives. Lorsque les inhibiteurs sont épuisés, le liquide devient acide (le pH descend sous 7) et devient activement corrosif. C'est à ce moment que le liquide commence à attaquer les joints, les raccords en laiton et, dans certaines circonstances, même le revêtement en inox.

Comment effectuer le contrôle du liquide :

• Visuel : Un liquide solaire sain est transparent ou légèrement jaune/vert (selon le colorant). Un liquide brun foncé ou noir indique une dégradation – il contient des produits d'oxydation et de dégradation des glycols. Il doit être remplacé.
• Mesure du pH : Utilisez des bandelettes indicatrices ou un pH-mètre numérique. Un liquide avec un pH inférieur à 7,0 doit être remplacé immédiatement, les valeurs entre 7,0 et 7,5 sont limites et doivent être surveillées toutes les 3 mois.
• Concentration : Utilisez un réfractomètre pour mesurer la densité du liquide. Pour une protection jusqu'à –28 °C, on a besoin d'environ 40 % de propylèneglycol, pour –20 °C, 30 % suffisent.
• Turbidité et dépôts : Un liquide trouble contient des particules solides – des produits de corrosion ou un joint dégradé. Avant de remplacer le liquide, le système doit être rincé.

Attention : ne mélangez jamais le propylène glycol avec l'éthylène glycol (anticorps automobiles). L'éthylène glycol est toxique, il ne doit pas être utilisé dans les systèmes d'eau potable (réservoirs de production d'eau chaude sanitaire) et contient d'autres inhibiteurs pouvant réagir avec les joints conçus pour le propylène glycol.

Essai sous pression : quand et comment le faire

L'essai sous pression est la méthode la plus précise pour vérifier l'étanchéité de tout le système. En pratique, on le réalise toujours après le changement du fluide, après une intervention importante sur le système et dans le cadre de l'entretien annuel.

Démarche de l'essai sous pression du circuit solaire :

• Remplissez le système avec le mélange et purgez-le
• Vérifiez que tous les robinets vers le capteur sont fermés (afin de tester uniquement le tuyau, pas le capteur)
• Augmentez la pression avec une pompe manuelle à 1,5 fois la pression de service (généralement 4 à 5 bar pour un système avec une pression de service de 2,5 à 3 bar)
• Laissez le système sous pression pendant 30 minutes
• Si la pression ne baisse pas, le système est étanche
• Une baisse de pression supérieure à 0,1 bar en 30 minutes indique une fuite – recherchez une trace visible (humidité, gouttelettes)

Important : ne réalisez pas l'essai sous pression à des températures inférieures à 0 °C, car le gel du fluide pourrait fausser les résultats.

Spécificités des flexibles 2 en 1

Les flexibles doubles, tels que le Flexible solaire 2 en 1, 10 m ou le Flexible solaire 2 en 1, 20 m, ont, par rapport aux tubes ondulés classiques, plusieurs spécificités à prendre en compte également lors de l'entretien.

L'avantage est que les deux tubes (alimentation et retour) sont dans une isolation commune, ce qui réduit fortement les pertes thermiques (le tube de retour froid refroidit le tube d'entrée et vice-versa) et simplifie l'installation ainsi que la gestion du câblage. L'inconvénient en matière d'entretien est que, en cas de panne d'un tube, il faut changer l'ensemble du segment – les tubes ondulés intégrés dans le flexible ne peuvent pas être changés séparément.

C'est pourquoi, dans ces systèmes, il est encore plus important de vérifier régulièrement les raccords et l'état général de l'isolation, car un remplacement est plus coûteux. En échange, vous obtenez un câblage compact, bien organisé, avec un pont thermique minimum entre l'entrée et le retour.

Pour en savoir plus sur le principe de fonctionnement du câblage double tube et savoir quand cela vaut la peine, consultez l'article Flexible solaire 2 en 1 : qu'est-ce que le câblage double tube et quand vaut-il la peine dans ce Centre de Connaissances.

Tenir compte de la position du tuyau : toiture, façade, sous-sol

Les différents segments du circuit solaire sont soumis à des conditions différentes et donc s'usent à des vitesses différentes. D'expérience, je sais que la plupart des problèmes proviennent d'un endroit précis, pas de tout le câblage. C'est pourquoi, lors de l'inspection, chaque segment doit être évalué individuellement.

Segments extérieurs sur la toiture ou la façade

C'est la zone la plus critique. Ici, les rayons UV, l'eau de pluie, la neige, le vent et les extrêmes de température agissent simultanément. L'isolation se dégrade ici 2 à 3 fois plus vite qu'à l'intérieur. Je recommande de contrôler les segments extérieurs chaque année et, dès les premiers signes de dégradation de l'isolation, de ne pas hésiter à la remplacer – les coûts de remplacement de l'isolation sont bien inférieurs à ceux de la réparation d'un tuyau endommagé par l'humidité prolongée.

Passage à travers le mur ou la structure du toit

Les passages sont des points critiques en termes d'étanchéité à l'eau et à l'humidité du sol. Le joint ou le joint d'étanchéité dans le passage sèche généralement après 5 à 10 ans et doit être renouvelé. Un joint non renouvelé permet à la condensation ou à l'eau de pluie de pénétrer dans l'isolation, où elle provoque de la moisissure et une dégradation du matériau isolant.

Segments intérieurs dans la salle de chauffage ou l'espace technique

Ici, les conditions sont bien plus modérées – pas de rayons UV, température relativement stable, protection contre les dommages mécaniques. L'isolation à l'intérieur résiste sans problème pendant 20 ans et plus. Ici, nous nous concentrons principalement sur les raccords, le montage et l'état du fluide.

Que faire en cas de panne du système (stagnation, panne d'électricité)

Un des facteurs les plus importants réduisant la durée de vie du tuyau est la stagnation du système solaire – état où le capteur est exposé au soleil, mais la pompe circulatrice ne fonctionne pas. La température du fluide dans le capteur peut monter à 180–200 °C, voire plus dans les cas extrêmes. Cette vapeur chaude ou ce fluide très chaud pénètre dans le segment adjacent du tuyau.

Ce qui se passe avec le tuyau en cas de stagnation :

• Le fluide s'évapore partiellement et se condense dans la partie plus froide du système – réservoir ou vase d'expansion
• Les restes de fluide dans le segment chaud du tuyau se dégradent thermiquement – après plusieurs stagnations, la durée de vie du fluide est réduite à une fraction
• Les joints à proximité immédiate du capteur sont soumis à une température extrême – après plusieurs stagnations, ils peuvent carboniser ou se désintégrer
• La pression dans le système augmente fortement pendant la stagnation – la soupape de sécurité s'ouvre et une partie du fluide s'échappe

Après chaque panne d'une durée supérieure à 4 à 6 heures (panne d'électricité, panne de la pompe, entretien), je recommande de vérifier la pression, l'état du fluide (couleur, pH) et d'inspecter visuellement les raccords à proximité du capteur. En cas de stagnations répétées, le fluide doit être remplacé avant les 5 à 8 ans habituels.

Étendre la durée de vie : conseils pratiques tirés de l'expérience client

En guise de conclusion, voici quelques conseils pratiques que j'ai recommandés à mes clients sur la base de dizaines d'interventions et qui fonctionnent vraiment :

• N'ignorez pas l'isolation des passages : À chaque ouverture d'un passage (par exemple, lors du remplacement du silicone), vérifiez que l'calorifugeage est continue ici aussi. Un pont thermique au passage d'une paroi froide peut provoquer de la condensation directement sur le tube ondulé.
• Utilisez uniquement des fluides solaires certifiés : Le liquide antigel automobile ne convient pas, il est moins cher, mais contient d'autres inhibiteurs et contient généralement des silicates qui bouchent les capteurs et laissent des dépôts dans le tuyau.
• Ventilez le tuyau lors de la fermeture : Ne fermez jamais le tuyau sans le purger. Les poches d'air provoquent de la cavitation de la pompe, du bruit et un surchauffage localisé.
• Enregistrez l'historique du système : Tenez un simple registre – date de l'inspection, pression mesurée, pH du fluide, commentaires. Cela sera inestimable dans 10 ans pour le diagnostic.
• Protégez les segments visibles contre les dommages mécaniques : Si le tuyau passe à un endroit où des personnes ou des machines se déplacent (par exemple, dans un garage), montez une plaque ou un couvercle de protection.
• Choisissez le bon diamètre de tuyau dès le départ : Un diamètre insuffisant provoque une vitesse plus élevée du fluide, une perte de charge plus importante et un usure plus grande des raccords. Pour en savoir plus sur le dimensionnement correct, consultez l'article Quel diamètre de tuyau solaire est nécessaire : DN12, DN16 ou DN20.

Quand il est temps de changer le tuyau

Parfois, la réparation n’est pas économiquement rentable et la solution la plus raisonnable est le remplacement d’un segment entier ou du tuyau complet. Ces situations indiquent la nécessité d’un remplacement :

• L’isolation est humide ou se dégrade en plusieurs endroits – remplacement complet
• Des taches corrosives, de la corrosion ponctuelle ou des dommages mécaniques sont visibles sur le tube ondulé
• Le raccord ne peut plus être serré – filet déformé ou endommagé
• Le système perd régulièrement de la pression malgré plusieurs réparations du même fuit
• Le fluide a été plusieurs fois noir ou extrêmement acide (pH inférieur à 6) – corrosion résiduelle à l’intérieur du tuyau
• Le tuyau a été physiquement déplacé (par exemple lors d’une rénovation de toiture) et le tube ondulé a été étiré ou plié au-delà du rayon autorisé

Le remplacement d’un tuyau sur une installation solaire domestique typique (6 à 12 m de tuyau sur la toiture) est aujourd’hui une intervention relativement rapide – généralement une journée de travail, y compris le remplissage et le dégazage. Bonne nouvelle : les nouveaux tubes ondulés de la génération actuelle de matériaux et d’isolation, lorsqu’ils sont bien entretenus, durent 20 à 25 ans sans problème.

Questions fréquentes (FAQ)

Combien de temps un tube ondulé inoxydable peut-il durer sans aucune maintenance ?

Le tube ondulé inoxydable en AISI 304 ou 316L peut, sous des conditions favorables, durer jusqu’à 30 ans. Le problème réside cependant généralement non pas dans le métal, mais dans l’isolation (10 à 15 ans en extérieur sans réparation), les joints aux raccords (5 à 15 ans, selon la qualité et le nombre de cycles thermiques) et le fluide solaire (5 à 8 ans). Sans aucune maintenance, vous pouvez vous attendre à des problèmes de raccords et de fluide après 8 à 12 ans, d’isolation après 12 à 18 ans.

Dois-je remplacer toute la gaine solaire si l’isolation est endommagée uniquement en un point ?

Non, pour les tubes ondulés séparés (par exemple Tuyau inoxydable – tube ondulé), il suffit de réparer ou de remplacer l’isolation sur la section endommagée. Pour les flexibles 2 en 1 avec isolation intégrée, il est plus pratique de remplacer l’ensemble du segment en cas de dégradation étendue (au-delà de 50 cm), car la réparation partielle de l’isolation intégrée est complexe et moins fiable.

Puis-je resserrer moi-même un raccord desserré sans l’aide d’un professionnel ?

Oui, si le desserrage est léger et qu’il n’y a pas de fuite visible, vous pouvez prudemment resserrer le raccord à l’aide d’une clé à molette. Il est important de ne pas dépasser le couple de serrage recommandé (environ 30 à 40 Nm pour DN16, environ 50 à 60 Nm pour DN20). Si le raccord continue à fuir après le resserrement ou si le filet montre des signes d’usure, faites appel à un professionnel. Un resserrement excessif d’un raccord endommagé peut casser le filet.

Comment savoir si mon système fuit sans laisser de traces visibles ?

La méthode la plus fiable est de surveiller la pression. Notez la pression du système à froid (environ 15 à 20 °C) et comparez-la après un mois. Une baisse normale est inférieure à 0,05 bar par mois (petites fuites diffuses). Une baisse de 0,1 à 0,2 bar par mois indique une fuite, une baisse plus importante signifie une fuite active qu’il faut résoudre immédiatement. Une autre possibilité est d’utiliser un détecteur UV – on ajoute une additif fluorescent au fluide solaire et on suit le tracé avec une lampe UV.

Y a-t-il une différence d’entretien entre les tuyaux DN16 et DN20 ?

D’un point de vue procédural, non – vous effectuez les mêmes contrôles, avec la même fréquence et la même méthode. La différence réside uniquement dans le serrage des écrous (diamètre plus grand = couple plus élevé) et dans le volume de fluide dans le système (DN20 a une section plus grande, donc plus de fluide et un comportement légèrement différent lors du vidage et du remplissage). Avec Tuyau inoxydable DN20, faites attention au fait que le dégazage prend légèrement plus de temps en raison du volume plus important.

Puis-je utiliser un joint sanitaire ordinaire pour réparer un raccord de tuyau solaire ?

Non, ce serait une erreur grave. Les joints solaires doivent être certifiés pour des températures d’au moins 180 °C et pour du propylène glycol. Les joints en caoutchouc EPDM classiques pour l’eau froide se dégradent rapidement, durcissent et se cassent à des températures supérieures à 90 à 100 °C – et vous obtenez une fuite exactement là où vous vouliez en réparer une. Utilisez toujours des joints fournis avec le raccord ou clairement marqués comme "solar" ou "high temperature".

Conclusion

La durée de vie d’un tuyau solaire dépend non seulement du matériau et de la qualité de fabrication, mais aussi, dans une large mesure, de la manière dont on s’en occupe au fil des années. Une inspection visuelle annuelle prend 30 minutes et est gratuite. Une vérification occasionnelle du pH du fluide coûte quelques euros pour des bandelettes indicatrices. Un entretien complet tous les cinq ans avec changement du fluide coûte quelques dizaines d’euros. Ces investissements sont nettement plus rentables qu’un remplacement complet du tuyau dans un système négligé.

Un tube ondulé en inox de qualité, correctement installé et régulièrement contrôlé, peut durer aussi longtemps qu’un bon capteur solaire – c’est-à-dire 20 à 25 ans sans problème. Il vaut la peine de lui accorder au moins l’attention minimale qu’il mérite.

Si vous faites le choix d’un tuyau, je vous recommande également de lire l’article Comment choisir un tuyau solaire : flexible vs. tube ondulé fixe et pour une bonne dimension Longueur du tuyau solaire : comment mesurer correctement la distance du capteur au ballon – les deux sont disponibles dans ce Centre de Connaissances.

Avez-vous une question sur ce sujet ?

Hésitez-vous ou faites-vous face à une situation particulière dans votre foyer ? Écrivez-nous – nous serons heureux de vous conseiller.

Nom et prénom Ne remplissez pas ce champ :

Email

Message