Sertissage à l'étain pour tuyaux en cuivre – choix et installation

Étanchéité par compression sur tube cuivre – introduction au sujet

Si vous travaillez avec des tubes en cuivre dans le chauffage, les installations sanitaires ou les systèmes solaires, vous rencontrerez tôt ou tard une situation où il faut relier un tube à une robinetterie, un coude, une vanne ou un autre élément sans nécessiter de brasage. C’est précisément à cela que sert l’étanchéité par compression – une connexion simple à l’œil, mais fonctionnelle et fiable, qui a sa place dans l’installation professionnelle. Dans cet article, nous allons explorer en profondeur l’ensemble du sujet : qu’est-ce que l’étanchéité par compression, comment fonctionne-t-elle, comment la choisir correctement pour un tube en cuivre et comment l’installer pour que la connexion tienne des années sans fuites.

L’étanchéité (ou raccord) par compression n’est pas une nouveauté – elle est utilisée depuis des décennies et présente plusieurs avantages fondamentaux par rapport aux connexions soudées ou emmanchées. Elle n’exige pas de feu ouvert, d’outils spéciaux ni de qualification certifiée. Malgré cela, il existe une multitude de détails qui déterminent si la connexion sera étanche et durable, ou si elle présentera rapidement une fuite. C’est pourquoi il est important de comprendre non seulement « comment », mais aussi « pourquoi » – et c’est exactement l’objectif de ce texte.

Qu’est-ce que l’étanchéité par compression et comment fonctionne-t-elle

L’étanchéité par compression (également appelée raccord par compression ou raccord à olive) est une connexion mécanique qui crée une étanchéité sur le tube sans collage, soudure ou emmanchage. Elle se compose de trois composants fondamentaux : le corps du raccord, l’écrou fileté et l’olive de compression. Le principe est simple : l’olive se déforme plastiquement lorsqu’on serre l’écrou et s’applique fermement sur la surface extérieure du tube, créant ainsi un scellement étanche.

Ce principe fonctionne si fiablement précisément parce que le tube en cuivre a une géométrie extérieure définie et une surface relativement douce, dans laquelle l’olive s’enfonce légèrement lorsqu’on la serre. Le résultat est une connexion qui résiste aux pressions normales du chauffage (généralement de 6 à 10 bars), n’est pas sensible aux vibrations et, en cas de besoin, peut être démontée et réutilisée – bien sûr avec une nouvelle olive, puisque celle-ci est déformée de manière permanente lors du serrage initial.

Dans le domaine du chauffage et des installations sanitaires, il existe deux types fondamentaux d’étanchéités par compression : simples (single ferrule) et doubles (double ferrule). Pour les tubes en cuivre dans les installations de chauffage domestique, on utilise couramment le type à une seule olive, qui répond pleinement aux exigences de pression et de température des systèmes standards. L’olive double est utilisée plutôt dans l’industrie ou sous des pressions plus élevées.

Normes, matériaux et marquage – ce que vous devez savoir avant l’achat

Avant d’acheter un raccord par compression, il est important de comprendre ce que vous achetez. Le marché offre une quantité énorme de produits de différentes qualités et origines, et pas chaque « raccord par compression pour un tube de 15 mm » est identique. La différence peut résider dans le matériau du corps, le matériau de l’olive, les tolérances de fabrication et les paramètres opérationnels maximaux.

Pour les tubes en cuivre dans les systèmes de chauffage, le corps du raccord est généralement en laiton (CuZn) ou en laiton chromé. L’olive est en général en laiton doux ou en cuivre, ce qui garantit la compatibilité avec le tube en cuivre – il ne se produit pas de corrosion galvanique. Certains produits ont une olive en acier inoxydable, ce qui est acceptable, mais avec un tube en cuivre, le contact cuivre-acier peut être problématique à long terme dans certains environnements (eau acide, milieu agressif). Vérifiez donc toujours pour quel milieu le raccord est certifié.

Concernant le marquage des produits, lors du choix, vous rencontrerez des combinaisons de chiffres et de lettres comme par exemple 15×1 EK. Ce marquage signifie : le diamètre du tube est de 15 mm, l’épaisseur du mur est de 1 mm, et EK (Einrohr-Kompression ou European Kompression) indique la norme européenne du raccord par compression. Pour le système Hepworth, c’est important : Raccord par compression - pour tube en cuivre - 15x1-EK est conçu spécifiquement pour les tubes en cuivre avec un diamètre extérieur de 15 mm et une épaisseur de mur de 1 mm, ce qui est la dimension la plus courante des tubes en cuivre dans les chauffages domestiques en Slovaquie.

Il existe aussi Raccord par compression 15 x 1 EK pour tube en cuivre ou en PB, qui est conçu pour fonctionner également avec des tubes en polybutylène (PB) du même diamètre extérieur. C’est un détail important – si vous avez une combinaison de matériaux dans l’installation, vous pouvez utiliser un seul type de raccord, ce qui simplifie la logistique et les stocks.

Choisir le bon raccord à sertir – dimensions, pression, température

Diamètre et épaisseur du mur du tuyau

Le premier et le paramètre le plus important lors du choix est le diamètre extérieur du tuyau. Le tuyau en cuivre est le plus souvent utilisé dans les dimensions 15×1 mm et 18×1 mm – le chiffre avant la barre oblique est le diamètre extérieur en millimètres, le chiffre après la barre oblique est l'épaisseur du mur. En Slovaquie et en République tchèque, il est d'usage que les réseaux d'alimentation du chauffage à partir de la chaudière au collecteur, ou le câblage horizontal au sol, soient réalisés en 18 mm, tandis que les branches vers les radiateurs sont généralement en 15 mm. Pour chacune de ces dimensions, il existe un raccord à sertir correspondant – ils ne sont pas interchangeables.

Si vous n'êtes pas sûrs des dimensions, ne les estimez pas à l'œil – mesurez le diamètre extérieur à l'aide d'un pied à coulisse. La confusion entre 15 mm et 18 mm est exclue, car la différence de diamètre est suffisamment grande, mais entre les différents fabricants, il peut y avoir de légères écarts de tolérance qui influenceront la qualité de la soudure. C'est pourquoi il est important d'acheter des raccords provenant de sources vérifiées avec des tolérances déclarées.

Pression et température de service

Pour le chauffage standard (basse ou haute température), il est admis que les raccords à sertir standard pour tuyaux en cuivre sont dimensionnés au minimum à 10 bar à une température de 110 °C. La plupart des raccords en laiton de qualité peuvent supporter une pression plus élevée – dans les catalogues des fabricants, vous trouverez des valeurs de 16, parfois 25 bar (PN16, PN25). Dans les systèmes solaires, où la température du milieu peut temporairement dépasser 150 °C, il est recommandé de vérifier la résistance thermique du produit particulier et, le cas échéant, de choisir un raccord avec une garniture en téflon (PTFE) ou avec une certification haute température.

Il est également important de garder à l'esprit que, en raison de la dilatation thermique du tuyau (un tuyau en cuivre s'allonge d'environ 0,85 mm par mètre lorsqu'il est chauffé de 50 °C), la soudure peut être soumise à des contraintes mécaniques. Un montage correct du tuyau à l'aide de fixations et de crochets – comme indiqué dans l'article Crochets vs. fixations pour tuyaux – quand utiliser quoi – réduit considérablement le risque que la dilatation thermique charge les soudures.

Filet sur l'autre côté du raccord

Le raccord à sertir relie généralement le tuyau à une vanne, donc il a sur un côté un mécanisme de compression (joint + écrou) et sur l'autre côté un filet – soit extérieur (AG) soit intérieur (IG). Les filets les plus couramment utilisés sont G 1/2" et G 3/4" (BSP/Whitworth). Avant l'achat, vérifiez toujours quel filet a votre vanne, et achetez le raccord correspondant. D'autres combinaisons (par exemple, filets métriques M22×1,5) apparaissent également lors de la connexion aux compteurs ou aux vannes spéciales.

Système Hepworth et ses spécifications pour les raccords à sertir

Hepworth (Wavin Hep2O, ou système Hepworth) est un système britannique de réseaux tubulaires et de raccords, qui a une longue histoire sur le marché européen et, au cours des dernières années, gagne de plus en plus de terrain sur le marché slovaque, notamment grâce à sa flexibilité et à la disponibilité des composants. Le système Hepworth couvre non seulement les réseaux en plastique (polybutylène), mais dans le cadre de l'équipement d'installation, il inclut également des éléments compatibles avec le tuyau en cuivre – y compris les raccords à sertir.

La raison est pragmatique : dans la pratique, on rencontre très souvent des situations où les réseaux en cuivre existants doivent être complétés ou étendus, ou connectés à de nouvelles parties plastiques du système. Hepworth y pense et propose des adaptateurs et des raccords à sertir conçus pour fonctionner avec les deux matériaux. Le Raccord à sertir 15 x 1 EK pour tuyau en cuivre ou en PB en est un exemple typique – un composant, deux applications, une qualité éprouvée de la solution système.

Installation d'un raccord à sertir sur un tuyau en cuivre – étape par étape

Préparation du tuyau

La qualité de la soudure commence par la préparation du tuyau lui-même. Le tuyau en cuivre doit être coupé perpendiculairement – n'importe quel angle ou irrégularité de la coupe entraînera que le joint ne s'appuie pas uniformément et que la soudure soit potentiellement fuyante. Le meilleur outil pour cela est un ciseau tubulaire spécial (appelé également pince ou ciseau rotatif), qui garantit automatiquement une coupe perpendiculaire. L'utilisation d'une scie ordinaire pour le métal est possible, mais exige une plus grande attention lors du finissage.

Après la découpe, il faut éliminer toutes les bavures – à l'intérieur et à l'extérieur du tuyau. À l'intérieur, une scie ronde ou un outil spécial pour enlever les bavures est utile, à l'extérieur suffit un limes fin ou du papier de verre. La bordure extérieure du tuyau doit être lisse et sans arêtes, car c'est précisément contre elle que le joint s'appuie. N'importe quelle entaille ou bavure rugueuse peut perturber l'étanchéité.

Le tube en cuivre doit être propre et sec. Si le tube est tiré d'une installation existante, vérifiez qu'il ne soit pas corrodé ou déformé – un tel tube n'est pas adapté à l'utilisation avec un raccord à embase. Vérifiez également que le diamètre extérieur du tube correspond à la dimension nominale – les tubes importés bon marché peuvent présenter des écarts.

Ordre correct des composants

L'une des erreurs les plus fréquentes lors de l'installation d'un raccord à embase est l'ordre incorrect du montage des composants. Avant d'insérer le tube dans le corps du raccord, vous devez le garnir dans l'ordre correct : d'abord l'écrou (côté fileté tourné vers l'extérieur du tube), puis l'embase. Si vous oubliez de mettre l'écrou et l'embase à l'avance, la jonction ne peut pas être terminée sans démonter l'ensemble du raccord.

L'embase a toujours une face définie – généralement la face étroite, légèrement conique, dirigée vers le corps du raccord, tandis que la face arrondie est tournée vers l'écrou. Pour une embase symétrique (certains types), l'ordre n'a pas d'importance, mais pour une embase asymétrique, il faut respecter l'orientation indiquée par le fabricant. Une mauvaise orientation de l'embase peut réduire l'étanchéité de la jonction ou provoquer rapidement des défaillances.

Serrez l'écrou – la règle d'or : 1¼ de tour

Une fois que l'écrou et l'embase sont montés, insérez le tube dans le corps du raccord jusqu'à butée – la profondeur d'engagement est généralement visible ou palpable. Ensuite, serrez à la main l'écrou jusqu'à ce qu'il soit ferme. Le tube ne doit plus bouger librement à ce stade, mais l'écrou n'est pas encore étanche. C'est maintenant le tour de la clé : la procédure standard consiste à serrer l'écrou d'un tour et un quart supplémentaire (c'est-à-dire 360° + 90°). Certains fabricants recommandent 1 à 1,5 tours – cela dépend du matériau et du design de l'embase.

Cette règle est intuitive pour un installateur expérimenté, mais peut être difficile à comprendre pour un débutant. Le principe est le suivant : le premier tour pousse l'embase en contact avec le siège conique dans le corps du raccord, le quart de tour supplémentaire déforme plastiquement l'embase de manière à ce qu'elle entoure étroitement le tube et crée l'étanchéité. Si vous arrêtez le serrage trop tôt, l'embase n'est pas suffisamment comprimée et la jonction sera fuyante. Si, au contraire, vous serrez trop fort, vous déformez l'embase trop violemment et vous risquez de la fissurer, voire d'endommager les filetages.

Pour le serrage, utilisez toujours deux clés – l'une maintient le corps du raccord (par exemple, une vanne), l'autre serre l'écrou. Ne tournez jamais le corps seul, car vous pourriez faire tourner la vanne ou le système de tuyauterie, ce qui pourrait endommager d'autres raccords le long du tracé.

Vérification et essai sous pression

Après l'installation, effectuez toujours une vérification visuelle de la jonction : l'écrou doit être correctement serré, le tube doit être correctement inséré et l'embase ne doit pas être visible à l'extérieur du corps du raccord. Avant de remplir le système à pression complète, nous recommandons un essai sous pression – généralement 1,5 fois la pression de service pendant au moins 30 minutes. Dans la pratique, pour le chauffage d'appartement, on utilise une pression de 6 bar avec une pression d'essai de 9 bar.

Si la jonction fuit, NE TENTEZ PAS de la serrer davantage sous pression ou en présence d'eau – dépressurisez d'abord le système, purgez-le et vérifiez la jonction. La cause peut être une mauvaise orientation de l'embase, une saleté sur la surface du tube ou une embase endommagée. Dans ces cas, la bonne solution est de démonter la jonction, de remplacer l'embase (jamais n'utilisez la même embase lors d'un serrage ultérieur !) et de refaire l'installation. Pour plus d'informations sur les causes des fuites, consultez l'article Raccords desserrés ou fissurés – causes et solutions.

Fixation des tuyaux avec raccords à embase – fixations et attaches

Un raccord à embase n'est pas seulement une question de jonction – la fixation correcte du tuyau le long du tracé est tout aussi importante. Le tuyau en cuivre avec raccords à embase doit être fixé de manière à éliminer les contraintes mécaniques sur les jonctions causées par le poids propre du tuyau, l'expansion thermique ou les vibrations externes. Pour cela, on utilise des fixations et des attaches.

Pour un tuyau en cuivre de 15 mm, la Fixation pour tuyau, 16 mm est adaptée, car elle est dimensionnée pour des tuyaux dont le diamètre extérieur est d'environ 16 mm – c'est-à-dire directement pour un tube en cuivre de 15×1 mm (diamètre extérieur de 15 mm, mais la fixation nécessite une légère marge pour un montage confortable). Pour les installations où vous avez les deux dimensions dans le tracé – 15 mm et 18 mm – les Fixations pour tuyau, 16–18 mm sont adaptées, car elles couvrent les deux dimensions et simplifient le montage.

L'espacement des points de fixation dépend du diamètre et du matériau du tuyau. Pour un tuyau en cuivre de 15 mm, on recommande approximativement : pour un tracé horizontal – tous les 1,2 à 1,5 m, pour un tracé vertical – tous les 2 m. En cas de températures plus élevées (par exemple, lors d'une connexion directe au chaudière), on recommande de réduire l'espacement à 0,8–1 m afin de minimiser la flèche. Les raccords à embase doivent toujours être placés de manière à ce que la jonction soit accessible pour une éventuelle vérification ou réparation – ne les encastrer jamais sans trémie de révision.

Pour fixer les fixations au plafond ou au mur, on utilise des vis d'ancrage spéciales. Dans la catégorie des outils d'installation, vous trouverez par exemple la Vis KOMBI M8, adaptée pour fixer des fixations et des consoles dans différents types de supports. Le choix correct de l'élément d'ancrage dépend du matériau du mur – des vis différentes pour le béton, le béton cellulaire et le placo. Pour plus d'informations sur ce sujet, consultez l'article Comment fixer correctement les attaches et fixations pour tuyaux.

Erreurs typiques lors de l'installation d'un raccord à embase – de l'expérience

Après des années d'expérience dans l'installation de systèmes de chauffage, nous voyons toujours les mêmes erreurs qui conduisent à des problèmes. Nous les mentionnons non pas pour effrayer, mais parce que leur connaissance est la meilleure prévention.

Erreur n° 1 : Oubli de l'écrou avant de mettre l'embase. Cela arrive presque systématiquement aux installateurs inexpérimentés lors de leur première ou deuxième commande. Le tube est inséré dans le corps, l'embase est montée, mais l'écrou est oublié. Résultat : la jonction ne peut pas être terminée, il faut tout démonter. Solution : avant de commencer l'installation, préparez toujours tous les composants dans l'ordre correct sur le tube avant d'insérer le tube dans le corps du raccord.

Erreur n°2 : Utilisation répétée de la même olive. Certains cherchent à faire des économies en réutilisant l’ancienne olive après le démontage d’un raccord. C’est une erreur fondamentale – l’olive se déforme plastiquement lors de la première soudure et il n’est plus possible d’obtenir le même étanchéité lors d’une deuxième utilisation. Toujours utiliser une nouvelle olive à chaque installation.

Erreur n°3 : Raccord non soudé – l’impression que « ça tient quand même ». L’absence de vérification visuelle de la soudure à la clé conduit à ce que le raccord tienne sous faible pression, mais commence à fuir lors de l’essai sous pression ou lors de la mise en service. Vérifiez toujours que vous avez respecté la règle des 1¼ tours de clé après le serrage manuel.

Erreur n°4 : Utilisation de ruban étanche (tétanol) sur l’olive. Certains plombiers, par précaution, enroulent l’olive avec du tétanol ou appliquent de la colle. C’est inutile et contre-productif – une olive correctement soudée est à elle-même un élément d’étanchéité, et un joint supplémentaire perturbe le bon positionnement de l’olive et peut effectivement détériorer l’étanchéité. Le tétanol est adapté uniquement aux filetages – pas sur l’olive.

Erreur n°5 : Utilisation d’un type de raccord incorrect pour le matériau du tuyau. Un raccord zverny destiné aux tuyaux en cuivre n’est pas automatiquement adapté aux tuyaux en plastique PB ou en acier inoxydable. Chaque matériau a des propriétés mécaniques et des tolérances différentes. Si vous avez besoin d’un raccord cuivre – PB, utilisez un raccord certifié explicitement pour les deux matériaux, comme le Raccord zverny 15 x 1 EK pour tuyaux en cuivre ou en PB du système Hepworth.

Erreur n°6 : Raccord dans un endroit difficile d’accès sans accès de révision. Le raccord zverny est un raccord démontable et son avantage réside justement dans la possibilité de révision et de réparation. Si vous le coulez ou le recouvrez de placo sans accès de révision, vous perdez cet avantage et en cas de fuite, vous devrez démolir. Planifiez toujours le tracé de manière à ce que chaque raccord soit accessible.

Raccord zverny vs. autres types de raccords – comparaison pratique

Dans le processus de décision d’utiliser un raccord zverny ou un autre type de raccord, plusieurs facteurs entrent en jeu. Examinons brièvement une comparaison pratique :

• Soudure capillaire (soudure au chalumeau) : La solution la plus durable et mécaniquement la plus résistante. Nécessite un feu ouvert, un matériau supplémentaire (laiton), du flux et une qualification. Inadapté là où le risque d’incendie est présent, à proximité de matériaux inflammables ou si vous n’avez pas l’outillage approprié. Dans une installation déjà terminée, où il faut couper le tuyau et insérer un nouveau composant, la soudure est plus exigeante et plus longue qu’un raccord zverny.
• Raccords pressofix (pressfitting) : Alternative moderne sans feu, mais nécessite des ciseaux de presse spéciaux (prix 500–2000 €), que tout plombier n’a pas. Le raccord est indémontable et très fiable. Pour de grands projets avec des raccords répétitifs, le pressfitting est plus économique, mais pour de petites réparations ou des raccordements individuels, le raccord zverny reste une option plus flexible.
• Raccord zverny : Nécessite aucun outillage ou feu particulier. Démontable, réparable, montage rapide. Idéal pour le raccordement d’armoires (robinets, compteurs, collecteurs), réparations, extensions d’installations existantes ou endroits où la soudure n’est pas adaptée. Nécessite une attention particulière lors de l’installation et des vérifications régulières au cours des premières années d’exploitation.

Dans la pratique, ces méthodes ne s’excluent pas mutuellement – un plombier expérimenté les combine selon la situation. Les longues sections droites de tuyaux peuvent être traitées par soudure ou pressfitting, tandis que les raccordements sur les armatures et les points de prélèvement sont traités par des raccords zvernys pour leur démontabilité.

Compatibilité des matériaux et corrosion galvanique – à ne pas négliger

Un tuyau en cuivre en contact avec un autre métal peut, sous certaines conditions, former un couple galvanique qui accélère la corrosion du métal le plus faible. C’est un sujet souvent sous-estimé. Règle de base : le tuyau en cuivre ne doit pas être en contact hydraulique direct avec un tuyau en acier, car les ions cuivre (Cu2+) pénètrent dans l’eau et se déposent sur l’acier, ce qui accélère sa corrosion. Les raccords en laiton (CuZn) sont compatibles galvaniquement avec le cuivre sans problème.

Si vous devez relier des parties en cuivre et en acier (ce qui est courant lors des rénovations), utilisez une jonction diélectrique (raccord isolé, appelé aussi union diélectrique), qui interrompt la conductivité électrique entre les métaux. Ce n’est pas une précaution inutile – sans jonction diélectrique, les parties en acier du système peuvent corroder plusieurs fois plus vite, ce qui se manifeste particulièrement sur les corps de chauffe en acier.

Questions fréquentes (FAQ)

Puis-je utiliser un raccord zverny dans le chauffage par le sol, où le tuyau est dans le mortier ?

En général, les raccords zvernys ne sont pas recommandés dans le mortier – non pas parce qu’ils seraient peu fiables, mais parce que vous perdez l’accès aux raccords en cas de révision. Dans le chauffage par le sol, on préfère soit des sections sans raccord (une boucle entière en un seul tuyau), soit, en cas d’impossibilité, l’utilisation d’un raccord pressofix ou soudé avec une protection spéciale. Si vous devez absolument avoir un raccord dans la structure, assurez-vous d’un accès de révision. Pour les réseaux au-dessus du sol ou dans une tranchée accessible, le raccord zverny est pleinement acceptable.

Quel clé utiliser pour serrer ? Doit-on absolument utiliser un clé dynamométrique ?

Un clé dynamométrique n’est pas obligatoire – la plupart des plombiers travaillent avec des clés à molette ou des clés à fourche. Plus important que la valeur exacte du couple est le respect de la règle des 1¼ tours après le serrage manuel. Pour les raccords G 1/2" avec olive sur Cu 15 mm, le serrage se situe entre 20 et 30 Nm, ce qui est facilement réalisable avec une clé ordinaire sans force excessive. Un clé dynamométrique est utile en production sérieuse ou en installation contrôlée (industrie, systèmes solaires certifiés), où il faut documenter le couple de serrage.

Que faire si le raccord continue à fuir après le serrage ?

Ne tentez pas de le serrer davantage – un serrage excessif ne résout pas le problème, il l’aggrave. Bonne procédure : dépressurisez le système et purgez l’eau de la section concernée. Démontez le raccord, vérifiez l’olive (qu’elle ne soit pas fissurée, déformée de manière inégale ou mal orientée), vérifiez la surface du tuyau (rayures, éclats, ovalité). Remplacez toujours l’olive par une neuve. Vérifiez aussi la surface de contact dans le corps du raccord – si elle est endommagée, il faut remplacer l’ensemble du raccord. Refaites soigneusement le sciage et la préparation du tuyau, puis remontez à nouveau. Dans la plupart des cas, le problème d’étanchéité provient d’une préparation insuffisante du tuyau ou d’une défaillance de l’olive.

Puis-je utiliser un raccord zverny pour l’eau potable ?

Oui, mais vous devez vérifier que le produit spécifique est certifié pour l’eau potable (DVGW, KTW, WRAS ou autres certifications valides pour votre marché). Les raccords en laiton non certifiés pour l’eau potable peuvent contenir du plomb, qui migre dans l’eau et est nuisible à la santé. Pour l’eau potable, exigez toujours un certificat du produit. Le système Hepworth sur atria.sk est principalement orienté sur le chauffage, donc vérifiez les spécifications du produit spécifique si vous l’utilisez pour l’eau potable.

Combien de raccords zvernys puis-je installer les uns après les autres sur une même ligne de tuyau ?

Il n’existe pas de limite technique sur le nombre de raccords sur une ligne, mais en pratique : chaque raccord est un point potentiel de fuite et ajoute une résistance hydraulique (même minime). En termes de fiabilité, il est toujours préférable de minimiser le nombre de raccords sur la ligne et d’utiliser des raccords zvernys uniquement là où c’est indispensable – par exemple pour le raccordement d’armoires ou les transitions entre matériaux. Pour plus d’informations sur la planification de la ligne, consultez l’article Comment choisir les bons outils d’installation pour le tuyau Hepworth.

Quelle est la différence entre un raccord zverny et un raccord pressofix en termes de prix ?

Le raccord zverny est dans la plupart des cas moins cher qu’un raccord pressofix de même dimension et fonction. Cependant, lors de la comparaison des coûts totaux d’un projet, il faut tenir compte du fait que le pressofix nécessite un investissement dans des ciseaux de presse (centaines à milliers d’euros), alors que pour le raccord zverny, une clé ordinaire suffit. Pour des projets plus petits (maison individuelle, appartements), le raccord zverny est une option économiquement plus avantageuse. Pour de grands projets avec dizaines ou centaines de raccords, l’investissement dans les outils de presse se justifie généralement par l’économie de main-d’œuvre. Pour plus d’informations sur le choix de la méthode appropriée, consultez aussi l’article Fixation manuelle vs. mécanique des tuyaux – différences et utilisation.

Conclusion – Le sertissage comme assistant fiable pour le chauffage

Le sertissage sur tube en cuivre est un élément éprouvé, pratique et polyvalent de toute installation de chauffage. Si vous connaissez son principe, que vous choisissez la bonne dimension et que vous respectez la procédure d'installation, vous pouvez être sûr que la connexion tiendra des années sans aucune intervention. Les points clés à retenir de ce texte : vérifiez le diamètre extérieur et l'épaisseur du mur du tube, utilisez le type de sertissage approprié (pour Cu ou pour Cu et PB), coupez et dégraissez soigneusement le tube, enfilez l'écrou et l'anneau d'étanchéité dans le bon ordre, serrez d’un quart de tour exactement à la clé et effectuez un essai de pression. Chaque raccord doit rester accessible pour une éventuelle révision.

L'installation correcte commence également par un bon ancrage du tube – n’oubliez donc pas les tringles et les attaches avec une distance appropriée, afin de protéger les raccords contre les contraintes mécaniques. L’ensemble des outils d’installation pour le système Hepworth se trouve dans la catégorie outils d’installation, où vous trouverez tout ce qui est nécessaire pour une installation professionnelle – des sertisseurs, en passant par les tringles et attaches jusqu’aux vis d’ancrage.

Avez-vous une question sur ce sujet ?

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