Comment installer correctement un coude fixe pour tuyau de 15 à 18 mm

Comment installer correctement un arc fixe pour des tubes de 15 à 18 mm

L'installation correcte d'un arc fixe est l'une de ces tâches qui semble simple au premier abord – mais en pratique, c'est précisément ici que se produisent le plus souvent des erreurs, qui se traduisent ensuite par des fuites, des contraintes mécaniques sur le tube ou une dilatation incontrôlée. Si vous travaillez avec des tubes en cuivre ou en plastique (PB/PE) de diamètre 15 ou 18 mm – c'est-à-dire avec des dimensions très courantes dans l'installation de chauffage et de distribution d'eau chaude sanitaire dans une maison – cet article vous offre un guide complet : du principe, pourquoi un point fixe est nécessaire dans la conduite, en passant par le choix des éléments de fixation appropriés, jusqu'au déroulement étape par étape de l'installation, y compris les erreurs typiques constatées en pratique.

Cet article fait partie de notre Centre de connaissances pour la section outils d'installation. Des sujets connexes que vous pourriez rencontrer lors de la conception de votre installation sont disponibles sous les titres Comment choisir les bons outils d'installation pour les tubes Hepworth, Les sangles contre les rails de fixation de tuyaux – quand utiliser quoi ou Erreurs courantes lors de la fixation des tuyaux et comment les éviter – je vous recommande de les lire en complément de ce guide.

Qu'est-ce qu'un arc fixe et pourquoi est-il indispensable

Dans chaque tronçon de tuyauterie, des variations de température se produisent pendant le fonctionnement. Un tuyau en cuivre s'allonge d'environ 0,17 mm par mètre de longueur pour chaque augmentation de 10 °C. Le tuyau en polybutène (PB) a un coefficient de dilatation thermique encore plus élevé – de l'ordre de 0,13 à 0,15 mm/m/°C. Ces chiffres peuvent sembler négligeables à première vue, mais sur un tronçon de 10 mètres et une variation de température de 50 °C (par exemple lors de la mise en route du chauffage après une période d'arrêt estivale), on parle d'un allongement pouvant atteindre 75 mm. Cette dilatation doit bien aller quelque part – soit on la dirige de manière contrôlée via un coude de dilatation ou une lyre, soit elle se manifeste de manière incontrôlée au point le plus faible de toute la conduite : au raccord, à la vanne ou au point de fixation.

Le point fixe (également appelé arc fixe, point d'ancrage, en terminologie technique allemande Festpunkt) est l'endroit dans la conduite où le tuyau est fixé de manière rigide et où le mouvement de l'axe du tuyau est nul. Toute dilatation s'effectue à partir de ce point vers les deux côtés – c'est-à-dire que l'ancrage rigide à un endroit divise le tronçon de tuyauterie en deux parties contrôlées, chacune se dilatant vers le compensateur ou l'élément de dilatation (lyre, coude) le plus proche.

Sans point fixe, le tuyau, lorsqu'il est chauffé, se comporterait comme un tout et entraînerait avec lui toutes les vannes, raccords et dérivation adjacentes. En pratique, j'ai vu des cas où l'absence de point fixe sur un montant principal a entraîné le fait que le collecteur du plancher chauffant se détache littéralement du mur après trois saisons – non pas à cause d'un mauvais matériau, mais parce que personne n'avait pensé à fixer le montant avant le collecteur.

Différence entre point fixe et fixation glissante

Avant d'aborder l'installation elle-même, il est indispensable de comprendre la différence entre les deux types fondamentaux de fixation de tuyau :

• Fixation glissante (point directeur) – le tuyau est fixé de manière à ce qu'il puisse glisser longitudinalement. La sangle ou la barre maintient le tuyau en position axiale, empêche le mouvement latéral, mais ne limite pas le mouvement longitudinal (la dilatation). C'est le type de fixation le plus courant, utilisé sur la majeure partie de la longueur de la conduite.
• Fixation fixe (point fixe) – le tuyau est fixé de manière rigide, empêchant tout mouvement dans toutes les directions. Le point fixe transmet les forces générées par la dilatation à la structure du bâtiment (mur, plafond, sol).

En pratique, le point fixe est réalisé soit par un arc fixe spécial (étreint rigide du tuyau sans jeu), soit par une combinaison de barre ou sangle standard avec soudure, boulonnage ou autre fixation rigide directement sur le tuyau. Pour les diamètres de 15 à 18 mm, dans le système Hepworth et les installations compatibles, on utilise le plus souvent les barres de fixation de tuyaux de 16 mm et les barres de fixation de tuyaux de 16 à 18 mm – le point fixe étant réalisé par un serrage rigide et une fixation supplémentaire, de sorte que le tuyau n'ait aucun jeu axial.

Où placer le point fixe dans la conduite – règles et exemples pratiques

La mise en place d’un point fixe ne se fait pas au hasard, mais suit plusieurs règles issues des lois physiques et de l’expérience d’installation longue de plusieurs années :

Règles de base pour la mise en place d’un point fixe

• Avant et après un robinet – les vannes, robinets à boisseau sphérique, éléments de régulation et collecteurs doivent être protégés contre les forces exercées par la dilatation de la conduite. Le point fixe doit être placé le plus près possible du robinet, à une distance maximale de 200 à 300 mm.
• En milieu d’un long tronçon – sur une conduite droite d’une longueur supérieure à environ 3 à 4 m sans compensateur naturel (coudes, courbes), il est nécessaire de placer un point fixe au milieu du tronçon et d’installer des supports glissants et des compensateurs aux deux extrémités.
• Au début et à la fin d’un montant vertical – les montants verticaux sont particulièrement sensibles aux forces de dilatation, car lorsqu'ils sont chauffés, ils "poussent" vers le haut. Le point fixe sur un montant vertical est placé dans le tiers inférieur de sa longueur (près de la base du montant).
• Au passage à travers un mur ou un plancher – le point de passage à travers une structure de bâtiment peut fonctionner comme un point fixe naturel, si la conduite est solidement encastrée ou armée dans le passage – attention cependant à ce qu’il y ait toujours un tube de protection (tuyau de protection), afin que l’expansion thermique n’endommage pas le revêtement mural.
• Distance maximale entre les compensateurs pour un diamètre de 15 à 18 mm – environ 6 à 8 m pour le cuivre, 3 à 5 m pour les conduites en plastique, toujours avec un point fixe au milieu.

D’expérience : l’un des problèmes les plus fréquents que je constate lors des inspections des anciennes installations, c’est l’absence totale de point fixe sur les réseaux horizontaux dans les sous-sols. Les installateurs y installent des conduites avec des supports glissants réguliers sur toute la longueur – la conduite semble bien fixée, mais dès le premier démarrage du chauffage, elle commence à pousser vers le collecteur, et après plusieurs années, le résultat sont des fissures aux soudures ou des raccords desserrés.

Spécifications matérielles et dimensionnelles pour les conduites de 15 et 18 mm

Les diamètres de 15 mm et 18 mm appartiennent aux plus courants dans l’installation domestique. Utilisations typiques :

• 15 mm (diamètre extérieur) – raccords de radiateurs, sorties de collecteurs de plancher chauffant, raccords de lavabos et évier, tronçons courts vers les mitigeurs. Milieu : eau à des températures de 30 à 75 °C.
• 18 mm (diamètre extérieur) – réseaux principaux vers plusieurs radiateurs, branches secondaires horizontales, parfois aussi montants dans les petits immeubles d’appartements.

Important : dans le système Hepworth et les systèmes compatibles, on travaille avec le diamètre extérieur de la conduite, et non avec le diamètre nominal. Ainsi, une sangle ou une sangle marquée "16 mm" s’adapte à une conduite avec un diamètre extérieur de 16 mm – ce qui correspond à un tuyau PB/PE classique marqué DN10 ou à un tuyau en cuivre 15×1 (diamètre extérieur 15 mm). Avant l’achat, mesurez toujours le diamètre extérieur réel à l’aide d’un pied à coulisse – le diamètre nominal sur la conduite et le diamètre extérieur réel peuvent différer.

Pour le raccordement des conduites en cuivre avec des robinets filetés à proximité du point fixe, il s’est avéré utile d’utiliser un raccord fileté pour tube cuivre 15×1 EK – il s’agit d’une connexion mécanique fiable sans nécessité de souder, ce qui est important lors de la mise en place d’un point fixe, où l’on souhaite conserver la possibilité de démontage. Pour les tronçons combinés en cuivre et en tuyau PB, utilisez un raccord fileté 15×1 EK pour tube cuivre ou en PB, qui gère les deux matériaux dans une seule version.

Démarche d’installation d’un point fixe en spirale pas à pas

Je décris ci-dessous une méthode éprouvée d’installation d’un point fixe sur une conduite de 15 à 18 mm dans une installation domestique. Je suppose que la conduite est posée le long d’un mur ou dans une trémie, et que la structure permet l’installation d’une ancre (briques, béton, plâtre avec vis adaptée).

Outils et matériaux

• Marteau ou perceuse avec foret adapté (6 à 8 mm pour les briques, 10 mm pour le béton)
• Vis de fixation adaptée au support (dans le béton, au minimum des vis avec une force d’ancrage ≥ 0,5 kN)
• Vis KOMBI M8 – vis universelles pour fixer la sangle au mur
• Clé dynamométrique ou visseuse
• Sangle de fixation de conduite 16–18 mm adaptée à votre diamètre
• Pied à coulisse
• Niveau à bulle (au moins 60 cm)
• Crayon, ruban à mesurer

Étape 1 : Détermination de la position du point fixe et marquage

Déterminez d’abord, sur le plan déroulé de la conduite (ou au moins mentalement), l’emplacement exact du point fixe. Marquez le point sur le mur avec un crayon. Vérifiez qu’il n’y a pas d’installation électrique dans le mur à cet endroit (à l’aide d’un détecteur). Vérifiez le matériau du mur – cela déterminera le type d’ancrage.

Dans le cas où le point fixe doit être proche d’un robinet, mesurez la distance par rapport à l’axe du robinet et placez la sangle à une distance maximale de 150 à 200 mm de l’axe de la soudure ou du robinet. Plus c’est proche, mieux c’est – un bras plus court signifie moins de contrainte de flexion sur le robinet.

Étape 2 : Perçage et installation de l’ancrage

Percez un trou correspondant au diamètre de l’ancrage. Pour les briques classiques (briques, béton cellulaire), utilisez une vis de fixation en plastique 8 mm, pour le béton préférez des vis de fixation métalliques. Profondeur de perçage : au minimum 50 mm dans les briques, 60 mm dans le béton. Nettoyez le trou (aspirer ou balayer avec un chiffon), insérez l’ancrage.

Étape 3 : Fixation de la sangle

Placez la sangle de fixation de la conduite contre le mur, vérifiez avec le niveau à bulle qu’elle est horizontale (ou verticale) selon la direction de la conduite. Vissez la vis KOMBI M8 – d’abord à la main, puis serrez avec la visseuse. Attention : serrez la sangle fixe à pleine force – contrairement aux sangles glissantes, où on laisse parfois un peu de jeu délibérément, ici on veut zéro mouvement. Le couple de serrage recommandé pour une vis M8 dans une vis de fixation en plastique est de 4 à 6 Nm, pour une vis de fixation métallique de 8 à 10 Nm.

Étape 4 : Insertion de la conduite et fixation

Insérez la conduite dans la sangle. Pour une fixation fixe, la conduite doit être sans jeu axial dans la sangle. Si la sangle dispose d’un clip ou d’un verrouillage à vis, fermez-le et serrez selon les instructions du fabricant. Si vous avez une sangle à deux parties (partie inférieure et couvercle), fixez le couvercle et vérifiez que la conduite ne peut pas glisser même avec une légère force longitudinale.

Important : Ne serrez jamais la sangle au point de déformer la section transversale de la conduite – surtout avec un tube plastique (PB), car cela peut entraîner une déformation, une augmentation des pertes hydrauliques ou un affaiblissement de la paroi au niveau de la soudure. Avec le cuivre, c’est moins critique, mais ici aussi : la conduite doit être fixée fermement – mais pas excessivement.

Étape 5 : Vérification après l’installation

Après l’installation du point fixe, vérifiez toute la conduite : les supports glissants doivent permettre le mouvement longitudinal de la conduite, le point fixe doit être clairement rigide. Avant de recouvrir l’installation (enduit, plâtre, faux plafond), je recommande d’effectuer un essai de pression et un essai de chauffe – observez si la conduite autour du point fixe ne montre pas de contrainte ou de déviation anormale.

Erreurs typiques lors de la mise en place d’un point fixe et comment les éviter

Après des années de travail sur les installations de tuyauterie, j’ai pu collecter toute une série d’erreurs que les gens commettent lors de la fixation des tuyaux. Je décris les plus fréquentes, car comprendre l’erreur est la première étape pour l’éviter.

Erreur 1 : Point fixe mal placé

L’installateur place le point fixe non pas près de la robinetterie, mais « quelque part au milieu d’un tronçon droit », car c’était plus pratique de percer là. Résultat : les forces de dilatation se dirigent vers la robinetterie, qui n’est pas protégée. Solution : déterminez d’abord ce qui doit être protégé (robinetterie, collecteur, passage à travers un mur), puis seulement après, déterminez l’emplacement du point fixe.

Erreur 2 : Utilisation d’une sangle glissante comme point fixe sans fixation supplémentaire

Une sangle ou une traverse glissante n’est pas un point fixe, même si vous la serrez au maximum. Si elle ne possède pas un mécanisme empêchant le déplacement axial du tuyau, le tuyau glissera simplement lors de la dilatation. Solution : utilisez soit des fixations spéciales pour points fixes, soit complétez une traverse standard par un arrêt mécanique axial – par exemple, un anneau soudé sur le tuyau juste à côté de la traverse, empêchant le déplacement.

Erreur 3 : Vis de fixation trop courte ou de type inadapté

Le point fixe doit transmettre des forces de l’ordre de plusieurs centaines de newtons. Une vis en plastique de 6 mm, enfoncée seulement de 30 mm dans du béton cellulaire, n’est pas suffisante. J’ai vu des cas où toute la traverse de fixation sortait du mur lors de la première période de chauffe – pas à cause d’une mauvaise traverse, mais à cause d’une vis dimensionnée pour une fixation glissante. Solution : pour les points fixes, choisissez toujours des vis avec une force d’ancrage plus élevée ; dans le béton cellulaire, utilisez des vis spéciales (par exemple, un ancrage chimique ou des vis à grand plan de contact).

Erreur 4 : Deux points fixes adjacents sans compensateur entre eux

C’est une erreur insidieuse. Si vous placez deux points fixes trop près l’un de l’autre (par exemple, les deux près de robinetteries adjacentes sur un tronçon court sans compensateur entre eux), vous enfermez le tuyau dans une « cage » et les contraintes ne peuvent nulle part s’évacuer. Résultat : le tuyau se déforme, une soudure casse ou l’un des points fixes se détache. Solution : entre chaque couple de points fixes, il doit toujours y avoir au moins un compensateur (coudes de dilatation, lyre, boucle élastique).

Erreur 5 : Diamètre de la traverse ou de la sangle inadapté

Une traverse dimensionnée pour 18 mm, glissée sur un tuyau de 15 mm – ce n’est pas un point fixe, c’est juste une décoration. Le tuyau a tellement de jeu dans la traverse qu’il se déplace non seulement axialement, mais aussi latéralement. Solution : mesurez toujours le diamètre extérieur réel du tuyau et choisissez une traverse avec un jeu minimal. Pour un tuyau en PE-X de 16 mm (diamètre nominal DN10), le choix correct est la traverse de 16 mm, pas celle de 18 mm.

Situations particulières en pratique : montants, tracés en angle et trappes

Point fixe sur un montant vertical

Lorsque les montants verticaux se dilatent par chauffe, ils s’allongent vers le haut. La règle est de placer le point fixe dans le tiers inférieur du montant – précisément à environ 1/3 de la hauteur depuis la base. Si le montant mesure 3 m de long, le point fixe sera à environ 1 m du sol. Les fixations glissantes sont placées sur toute la longueur, avec des espacements de 1,0 à 1,5 m (pour le cuivre) ou 0,7 à 1,0 m (pour le plastique). Pour les montants longs de plus de 5 m, prévoyez deux points fixes avec un compensateur (ou une boucle de compensation) entre eux.

Tracé en angle – compensateur naturel

Si le tracé comporte un coude de 90°, ce coude fonctionne naturellement comme un compensateur – lors de la dilatation d’une branche, les forces sont partiellement absorbées par la flexibilité du coude. Cela n’est valable que si les branches du coude sont suffisamment longues (au moins 15 à 20 fois le diamètre du tuyau, donc pour un tuyau de 18 mm, environ 300 à 360 mm de longueur libre avant et après le coude). Dans ce cas, le point fixe est placé à l’extrémité de la branche la plus longue, le coude agit comme compensateur et la branche plus courte dispose de fixations glissantes.

Installation dans une trappe

Dans les trappes d’installation, l’espace est limité et l’accès au mur est difficile. Dans ce cas, il est utile d’utiliser des traverses plus longues (pour fixer plusieurs tuyaux en même temps) avec un seul point fixe commun. Schéma : une console massive ancrée dans le mur latéral de la trappe supporte l’ensemble des tuyaux, avec un tuyau fixement fixé sur la console et les autres glissant. Cette solution économise du temps et des matériaux, mais nécessite un calcul précis de la dilatation directionnelle.

Choix d'une traverse ou d'une sangle pour le point fixe – conseils pratiques

Pour les diamètres 15–18 mm, les deux variantes de traverses d'attache sont principalement proposées, qui diffèrent non seulement par les dimensions, mais aussi par la construction :

• Traverse unilatérale – simple et rapide à installer, le tuyau est inséré latéralement. Adéquate pour un maintien glissant ou fixe, l'effet fixe est obtenu ici par un serrage ferme et l'ajout d'une butée axiale (anneau sur le tuyau).
• Traverse à deux parties (partie inférieure + couvercle) – une meilleure fixation du tuyau, un meilleur emplacement, recommandée là où le point fixe est soumis à des forces plus importantes (par exemple, lors d'un coude direct ou près de robinetterie lourde).

Pour un tuyau exactement de 16 mm (tuyau PB courant), optez pour la traverse 16 mm. Pour une combinaison de diamètres 16–18 mm ou si vous n'êtes pas sûr des dimensions exactes, le choix plus flexible est la traverse 16–18 mm – elle gère les deux diamètres avec un effet suffisant d'attache.

Conseil pratique : si vous achetez des traverses pour une longue installation, où des points fixes et glissants seront mélangés, je vous recommande d'acheter des traverses d'un seul type pour toute l'installation et de réaliser le point fixe en ajoutant un anneau ou une butée sur le tuyau, plutôt qu'en changeant de type de traverse. L'uniformisation des composants facilite l'entretien ultérieur et, au besoin, la réparation.

Calculs de dilatation pour des scénarios courants – valeurs indicatives

Le tableau suivant donne une idée pratique de la longueur de dilatation pour des tracés typiques en cuivre et en tuyau PB dans une installation domestique (avec une différence de température de 50 °C, c'est-à-dire un passage de 20 °C à 70 °C) :

Matériau	Longueur du tracé	Coefficient [mm/m/°C]	Allongement pour ΔT = 50 °C
Cuivre (Cu)	3 m	0,017	2,6 mm
Cuivre (Cu)	6 m	0,017	5,1 mm
Cuivre (Cu)	10 m	0,017	8,5 mm
Plastique PB	3 m	0,13	19,5 mm
Plastique PB	6 m	0,13	39,0 mm
Plastique PB	10 m	0,13	65,0 mm

D'après le tableau, il est clair pourquoi la fixation est bien plus critique pour les tuyaux en plastique que pour le cuivre. Alors qu'un tracé en cuivre de 6 m s'allonge de moins de 6 mm, un tracé en PB de même longueur s'allonge de 39 mm – c'est une différence qui, sans point fixe et compenseur appropriés, ne peut être absorbée sans endommager l'installation.

Compatibilité des matériaux et protection de surface

Lors du choix des éléments d'attache pour le point fixe, n'oubliez pas la compatibilité des matériaux. Le cuivre et l'acier en contact avec l'humidité forment une pile galvanique qui accélère la corrosion du tuyau en cuivre au point de contact. Par conséquent :

• Les traverses pour tuyaux en cuivre devraient être en acier argenté, acier inoxydable ou en plastique.
• Si vous utilisez des traverses ou consoles en acier, insérez entre le tuyau et la traverse une languette en plastique ou en caoutchouc (beaucoup de traverses en sont équipées).
• Pour les tuyaux en PB/PE, la corrosion galvanique n'est pas un problème, mais veillez à ce que la traverse ne dégrade pas mécaniquement la surface plus molle du tube plastique lors d'un serrage trop ferme.

Dans les environnements à forte humidité (chaufferie, sous-sol, cloisons), prenez également en compte le revêtement des consoles et des vis. Le zinc offre une protection de base, mais dans les environnements plus agressifs, envisagez des vis en acier inoxydable. Les vis KOMBI M8 de notre gamme sont adaptées aux environnements intérieurs courants ; pour les espaces humides, vérifiez le type de matériau.

Questions fréquemment posées (FAQ)

Quelle est la différence entre un point fixe et un maintien glissant – puis-je utiliser les mêmes traverses pour les deux ?

Oui, en principe, vous pouvez utiliser le même type de traverse pour les deux usages – la différence ne réside pas dans le type de traverse, mais dans la manière d'installation et dans le fait que le tuyau ait ou non une liberté axiale dans la traverse. Pour un maintien glissant, ne serrez pas la traverse au maximum et laissez le tuyau se déplacer longitudinalement. Pour un point fixe, serrez la traverse à pleine force et sécurisez le tuyau avec une butée axiale (par exemple, un anneau fixé sur le tuyau juste à côté de la traverse). Si la traverse ne possède pas un mécanisme de blocage du mouvement axial, le simple serrage n'est pas suffisant – le frottement dans la traverse peut être surmonté par des forces plus importantes.

Combien de points fixes ai-je besoin sur un tronçon de 10 mètres en tuyau PB ?

Pour un tronçon de 10 m en tuyau PB avec une variation de température de 50 °C, on parle d'un allongement de 65 mm. La solution standard est un point fixe au milieu (5 m à partir de chaque extrémité) et un compenseur de dilatation de chaque côté du point fixe – donc à 2,5 m de la fin du tronçon. Chaque moitié du tronçon s'allonge d'environ 32 mm, ce que compense facilement un compenseur standard (un coude de dilatation avec des bras d'au moins 400 mm). Placez les maintiens glissants tous les 0,7–1,0 m. Si le tronçon contient des compensations naturelles (changements de direction angulaires), un seul point fixe peut suffire sans compensateurs supplémentaires.

Qu'arrive-t-il si je ne mets pas de point fixe du tout ?

Cela dépend du matériau et de la longueur du tronçon. Pour de courtes sections en cuivre (jusqu'à 2–3 m), l'installation peut fonctionner des années sans point fixe, car les raccords, coudes et robinets absorbent les faibles dilatations. Pour des longueurs plus grandes, des tuyaux en plastique ou là où les robinets adjacents sont sensibles au surcharge mécanique (têtes thermostatiques, vannes de régulation), l'absence de point fixe entraîne une usure du matériau, un desserrage des raccords, des vibrations et, dans le pire des cas, une rupture du raccord ou du robinet. À long terme, une installation sans point fixe est une bombe à retardement dont l'explosion dépend uniquement du nombre de saisons de chauffage.

Puis-je fixer un point fixe dans une cloison en placo ?

Le placo seul n'est pas un support approprié pour un point fixe – la capacité portante des ancrages courants en placo est trop faible pour supporter les forces de dilatation. Si derrière le placo se trouve une ossature portante en bois (profils CW/UW ou poteaux en bois), vous pouvez fixer directement la vis dans le profil ou le poteau – c'est une solution acceptable. Si derrière le placo il n'y a rien, il faut soit insérer un bloc solide dans la structure avant de fermer la cloison, soit orienter le tronçon de manière à ce que le point fixe soit dirigé vers un mur maçonnerie.

Quelle est la distance maximale entre deux points fixes pour les maintiens glissants ?

Les valeurs normatives pour l'espacement des maintiens varient selon le matériau et le diamètre du tuyau. Pour le Cu 15–18 mm : vertical max. 2,0 m, horizontal max. 1,5–2,0 m. Pour le PB/PE 15–18 mm : vertical max. 1,0–1,2 m, horizontal max. 0,7–1,0 m. Le tube plastique nécessite une fixation plus dense, car il est plus souple et perd de la rigidité à des températures plus élevées (appelé aussi fluage du plastique). Les fabricants de tuyaux indiquent les valeurs exactes dans leur documentation technique – veillez toujours à vous y référer plutôt qu'aux conseils généraux.

Comment savoir qu’un point fixe ne fonctionne plus correctement – quels sont les signes ?

Le premier signe est généralement un bruit – un cliquetis, un craquement ou un cliquetis des tuyaux lors du chauffage et du refroidissement. Cela signifie que les tuyaux se déplacent là où

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