Questions fréquentes sur le calorifugeage des tuyaux – diamètre, désignation en pouces, pertes de chaleur et économie d'énergie

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Pourquoi l’isolation des tuyaux est un sujet plein de points d’interrogation – et comment les résoudre

Après des années de travail avec les équipements de chauffage, j’ai remarqué une chose : l’isolation des tuyaux fait partie des sujets où les gens sont le plus souvent incertains. Pas parce qu’elle est techniquement extrêmement complexe, mais parce qu’ici, plusieurs systèmes de désignation coexistent, des unités différentes, des normes différentes – et quand on y ajoute les dimensions en pouces issues de la tradition britannique, le client se tient devant les étagères en magasin ou devant un e-shop et ne sait pas ce qu’il devrait acheter.

Cet article est un guide complet des questions les plus fréquentes sur le calorifugeage. Nous aborderons les dimensions en pouces et leur rapport avec les dimensions en millimètres, expliquerons ce que signifient ces deux chiffres dans le nom du produit, montrerons combien de chaleur s’échappe réellement à travers un tuyau non isolé et ce que cela fait à vos coûts énergétiques, et nous examinerons aussi des situations pratiques tirées de commandes réelles.

Que signifient les deux chiffres dans le nom de l’isolation – diamètre et épaisseur de paroi

Quand vous voyez un produit comme Calorifugeage 22 mm (1/2") / 9 mm, vous avez devant vous deux informations clés :

Le premier chiffre (22 mm) – le diamètre intérieur de l’isolation, c’est-à-dire l’ouverture dans laquelle vous insérez le tuyau. Il doit correspondre au diamètre extérieur de votre tuyau.
Le deuxième chiffre (9 mm) – l’épaisseur de la paroi du matériau isolant (appelée aussi épaisseur, ou en pratique « paroi »). Plus elle est grande, meilleur est le pouvoir thermique.

Apparemment simple. Mais c’est justement ici que l’embrouille arrive : les gens confondent ces deux chiffres, ou ne savent pas comment mesurer le « diamètre extérieur du tuyau ». Pour plus d’informations sur la mesure, consultez l’article Calorifugeage de tuyaux 18 mm vs 22 mm vs 28 mm vs 35 mm – comment mesurer correctement le diamètre, ici nous nous concentrons sur la logique du système et ses implications énergétiques.

Dimensions en pouces : pourquoi 18 mm n’est pas vraiment 18 mm et qu’est-ce que c’est « 3/8 pouce »

C’est là la source la plus fréquente de confusion. Quand le fabricant indique l’isolation comme Calorifugeage 18 mm (3/8"), il ne signifie pas la taille réelle de l’ouverture intérieure de l’isolation – il indique ce qu’on appelle le diamètre nominal en pouces du tuyau, pour lequel l’isolation est destinée.

Dans la pratique du tuyauterie, un fait simple s’applique : les dimensions en pouces des tuyaux (système DN) sont historiquement ancrées et ne correspondent pas exactement au calcul 1 pouce = 25,4 mm. Il s’agit du diamètre nominal – un identifiant conventionnel d’un groupe de tuyaux de taille similaire, pas d’une dimension physique. Par conséquent :

Un tuyau marqué 3/8" a un diamètre extérieur d’environ 17 à 18 mm (selon le matériau et la norme)
Un tuyau 1/2" a un diamètre extérieur d’environ 21 à 22 mm
Un tuyau 3/4" a un diamètre extérieur d’environ 26 à 28 mm

Les isolations sont fabriquées de manière à ce que l’ouverture intérieure s’adapte exactement au diamètre extérieur du tuyau concerné – avec un ajustement légèrement serré, garantissant un contact complet sans espace d’air. C’est pourquoi, par exemple, Calorifugeage 22 mm (1/2") / 6 mm s’adapte à une tuyauterie en cuivre ou en plastique avec un diamètre extérieur de 22 mm, que les plombiers appellent couramment « demi-colonne ».

Pourquoi est-ce important à savoir lors de l'achat ?

Si vous achetez une isolation pour un tube en cuivre 22 × 1 mm (diamètre extérieur 22 mm), vous cherchez une isolation 22 mm, pas une isolation 22 mm de diamètre intérieur de mousse calculé manuellement. Les fabricants ont déjà résolu ce problème pour vous – le chiffre dans le nom correspond au diamètre commercial courant du tuyau. Cependant, pour des matériaux non standards (par exemple PEX ou des tubes multicouches), vérifiez physiquement le diamètre extérieur à l'aide d'un pied à coulisse. Parfois, la différence est de 1 à 2 mm, ce qui peut signifier que l'isolation ne s'adapte pas parfaitement.

Combien de chaleur s'échappe réellement à travers un tuyau non isolé ? Des chiffres concrets

La théorie des pertes thermiques est généralement présentée à l'aide de formules et de coefficients lambda, ce qui décourage la plupart des gens. Examinons cela à travers des exemples que j'observe dans la pratique.

Exemple 1 : Tuyau d'eau chaude dans une cave non chauffée

Vous avez 15 mètres de distribution d'eau chaude (55 °C) dans une cave non chauffée (température de l'air 10 °C). Le tuyau est en cuivre de 22 mm sans aucune isolation.

Les pertes thermiques d'un tuyau en acier ou en cuivre non isolé dans l'air sont de l'ordre de 35 à 55 W par mètre linéaire pour une différence de température de 45 K (55 °C – 10 °C). Pour 15 m de distribution, cela signifie :

Pertes thermiques ≈ 45 W/m × 15 m = 675 W en continu
En un mois (720 heures) = 675 × 720 = 486 kWh
Avec un prix de l'énergie de 0,18 €/kWh = ~87 € par mois uniquement pour les pertes sur ce circuit

Après l'application d'une isolation 22 mm / 9 mm (mousse courante avec λ ≈ 0,036 W/m·K), les pertes thermiques tombent à 4 à 8 W/m – une réduction de plus de 85 %. En un an, vous économisez des centaines d'euros et l'investissement dans l'isolation se rembourse en quelques mois.

Exemple 2 : Tuyau de circulation avec une longue distribution

Un classique : une nouvelle construction, où le promoteur a installé une circulation d'eau chaude, mais a économisé sur l'isolation du circuit – il a mis 6 mm au lieu de 13 mm, ou même rien du tout sur certains tronçons. Le client se plaint que la circulation reste allumée en permanence, que le chauffage est trop coûteux. En regardant les mesures : 40 m de distribution dans un plafond (température 18 °C), eau chaude à 50 °C.

Sans isolation : pertes ≈ 40 W/m × 40 m = 1 600 W. Cela revient à allumer en permanence 16 ampoules de 100 W. En un an : 1 600 W × 8 760 h = 14 016 kWh = à 0,18 €/kWh, cela coûte 2 523 € par an uniquement pour les pertes de chaleur sur ce circuit seul.

Après un renouvellement complet de l'isolation (9 mm sur un tuyau de 22 mm) : les pertes tombent à environ 100 à 150 W. L'économie annuelle dépassera les 2 000 €. Le prix du matériel pour 40 m d'isolation ? Une dizaine d'euros.

Épaisseur de paroi 6 mm vs. 9 mm – ce n'est pas un détail mineur

La question « Quelle est la différence réelle entre 6 mm et 9 mm de paroi ? » est légitime. Mathématiquement, cela semble être un ajout de 3 mm, mais thermiquement, c'est une différence significative. La résistance thermique de l'isolation d'un corps cylindrique (tuyau) n'est pas linéaire – en ajoutant de l'épaisseur vers l'extérieur, on ne fait pas face à une surface toujours plus grande, ce qui réduit lentement l'efficacité, mais dans ces épaisseurs (6 à 13 mm), on est encore dans la partie de la courbe où chaque millimètre a du sens.

Pratiquement :

Paroi de 6 mm – adaptée aux distributions intérieures dans des espaces tempérés, où une protection de base suffit. Réduit les pertes thermiques de 50 à 65 % par rapport à l'état non isolé.
Paroi de 9 mm – standard pour l'eau chaude dans des espaces non chauffés, chaudières, nœuds de distribution. Réduit les pertes thermiques de 70 à 80 %.
Paroi de 13 mm (si disponible) – pour les circuits frigorifiques, l'extérieur, ou là où le risque de condensation est présent.

Un comparatif détaillé et quand utiliser quelle épaisseur se trouve dans l'article Différences entre les épaisseurs de paroi 6 mm, 9 mm et 13 mm – quand utiliser laquelle. Ici, je souligne les facteurs décisifs : la température du fluide, la température ambiante et le risque de condensation. Si vous transportez du froid (par exemple, des plafonds refroidis, une climatisation), le risque de condensation est prioritaire – et là, 6 mm ne suffit presque jamais.

Pertes de chaleur dans les systèmes de circulation – cas particulier

Les systèmes de circulation d'eau chaude sont énergétiquement sensibles bien plus que la plupart des gens ne le pensent. La circulation est activée la majeure partie de la journée (ou en permanence), l'eau circule constamment dans le circuit, et chaque mètre de tuyau non isolé agit comme un petit radiateur permanent – mais pas là où vous le souhaitez.

L'arrêté 193/2014 Z.z. (et son prédécesseur) fixe des épaisseurs minimales d'isolation thermique pour les circuits de circulation conformément à la norme STN EN ISO 12241. Pour les circuits dans des espaces non chauffés, l'isolation doit avoir une résistance thermique correspondant au minimum à 13 mm de néoprène ou d'isolation équivalente. Dans la pratique, cependant, dans les maisons individuelles et les immeubles d'appartements, on observe encore fréquemment des isolations minces de 6 mm installées parce qu'elles étaient moins chères – et le client paiera cette économie par une consommation énergétique plus élevée pendant les 20 prochaines années.

Pour choisir correctement l'épaisseur d'isolation selon le système spécifique, lisez l'article Quelle épaisseur d'isolation pour le tuyau est nécessaire pour mon système de chauffage ou d'eau – vous y trouverez des tableaux ainsi que les exigences normatives spécifiques.

Matériau d'isolation et son influence sur les pertes thermiques

La plupart des isolations courantes sur le marché sont fabriquées en polyéthylène expansé (PE) ou en mousse élastomère (EPDM / néoprène). Les deux ont un coefficient de conductivité thermique λ compris entre 0,033 et 0,040 W/(m·K), ce qui est suffisant pour cet usage. La différence entre elles n'est pas principalement thermique, mais :

Mousse PE – plus légère, moins chère, facile à couper, disponible dans une large gamme de dimensions, mais moins résistante aux UV et aux dommages mécaniques.
Mousse élastomère (Armaflex et similaire) – meilleure résistance à l'humidité, structure cellulaire fermée empêchant l'entrée de l'humidité dans le matériau, adaptée aux applications de refroidissement et à l'extérieur.

Pour les réseaux de chauffage standard à l'intérieur, la mousse PE est parfaitement suffisante et économiquement efficace. Pour les problèmes de condensation (tuyaux froids, extérieur), il faut recourir à une isolation mousse élastomère à cellules fermées. En savoir plus dans l'article Condensation sur les tuyaux – pourquoi elle se forme et comment l'isolation l'élimine.

Comment calculer l'économie d'énergie après isolation – une méthode simple

Vous n'avez pas besoin d'être ingénieur pour faire une estimation approximative de l'économie. Voici la méthode pas à pas :

Mesurez la longueur totale des tuyaux que vous souhaitez isoler (en mètres).
Estimez la différence de température entre le fluide dans le tuyau et l'air ambiant (ΔT en Kelvin).
Utilisez des valeurs indicatives de pertes thermiques : pour un tuyau non isolé de 22 mm à ΔT 45 K ≈ 40–50 W/m ; après isolation 9 mm ≈ 6–10 W/m.
Calculez l'énergie économisée : (perte sans isolation – perte avec isolation) × nombre d'heures de fonctionnement × prix du kWh.
Comparez avec le prix de l'isolation et vous obtenez la période de retour sur investissement.

Exemple : 20 m de tuyaux dans une chaudière, eau chaude à 60 °C, environnement à 12 °C (ΔT = 48 K). Sans isolation : 48 W/m × 20 m = 960 W. Après isolation 22 mm / 9 mm : ~9 W/m × 20 m = 180 W. Économie = 780 W. En une année (8 760 h) : 780 × 8 760 / 1 000 = 6 833 kWh. À 0,20 €/kWh = 1 367 € par an. Prix de 20 m d'isolation : quelques dizaines d'euros. Retour sur investissement : jours.

Erreurs fréquentes lors du choix et de l'installation de l'isolation – ce qu'on observe en pratique

Avec des années d'expérience, j'ai rencontré plusieurs erreurs typiques qui se répètent si régulièrement qu'il vaut la peine de les mentionner :

1. Confusion entre diamètre intérieur et extérieur

Le client mesure le diamètre extérieur de l'isolation (toute la conduite y compris la paroi de la mousse) et cherche un produit selon cette mesure. Il faudrait mesurer le diamètre extérieur du tuyau nu. La méthode exacte de mesure est expliquée dans l'article Isolation de tuyaux 18 mm vs 22 mm vs 28 mm vs 35 mm – comment mesurer correctement le diamètre.

2. Sous-estimation de l'épaisseur de paroi dans les caves et combles

Une paroi de 6 mm est courante dans les magasins et est peu coûteuse. Mais dans une cave non chauffée (5–8 °C en hiver) avec de l'eau chaude à 55 °C, c'est insuffisant – les pertes sont encore élevées et il y a un risque que l'eau dans le tuyau refroidisse plus rapidement qu'il ne faudrait lors d'une longue période d'inutilisation.

3. Joints et espaces non scellés

Même si vous achetez l'isolation correcte, des joints mal collés (ou pas du tout) provoquent un pont thermique exactement à travers la fente. Il ne faut pas économiser sur le mastic dans les zones de raccordement et les joints doivent être décalés (pas alignés) lors de l'entourage des coudes T.

4. Ignorance des raccords et robinets

Toute la conduite est bien isolée, mais les coudes, robinets et vannes restent nus. Précisément, les raccords représentent une part dispropprtionnellement importante des pertes thermiques – ils ont une plus grande surface et interrompent la continuité de l'isolation. Pour les robinets, il existe des emballages isolants prêts à l'emploi, ou on peut envelopper des morceaux coupés de mousse.

5. Choix incorrect pour l'extérieur

La mousse PE sans protection UV sur une installation extérieure se dégrade en deux saisons. Pour l'extérieur, il faut soit une mousse PE spéciale avec résistance UV, soit des isolations élastomères. En savoir plus dans l'article Isolation de tuyaux en extérieur vs intérieur – exigences différentes et types appropriés.

Isolation et condensation – un problème opposé

Jusqu'à présent, nous avons parlé principalement des pertes thermiques dans les tuyaux chauds. Mais l'isolation joue également un rôle important dans les tuyaux froids – ici, son objectif est de prévenir la condensation.

Lorsque le tuyau froid (par exemple, un réfrigérant à 10 °C) traverse de l'air chaud et humide (25 °C, 60 % HR), la température de surface du tuyau peut être inférieure au point de rosée – et l'eau se condense à la surface. Cela entraîne de la corrosion, des fuites, des dégâts aux murs et plafonds, et de la moisissure. L'isolation élève la température de surface de la gaine isolante au-dessus du point de rosée – la condensation ne se produit pas.

Pour ce cas, la structure poreuse fermée de l’isolation (élastomère) est plus critique – l’humidité ne doit pas pénétrer dans l’isolation, car sinon elle perd son effet et commence à condenser à l’intérieur. Pour une explication plus détaillée, consultez l’article Condensation sur les tuyaux – pourquoi elle se produit et comment l’isolation l’élimine.

Quel produit pour quel cas – aperçu pratique

Selon les principes décrits ci-dessus, résumons cela en un aperçu pratique :

Isolation 18 mm (3/8") / 6 mm – adaptée pour les canalisations fines d’eau froide/chaude (tuyaux 3/8", par exemple les raccords des robinets, les courtes canalisations à l’intérieur avec une différence de température modérée).
Isolation 18 mm (3/8") / 9 mm – même diamètre, mais épaisseur de paroi plus grande ; adaptée pour l’eau chaude dans des espaces non chauffés ou lorsque ΔT est plus élevé.
Isolation 22 mm (1/2") / 6 mm – le diamètre le plus courant (demi-pouce), l’isolation de base pour des espaces tempérés, par exemple dans un grenier habitable ou derrière un plafond suspendu dans un intérieur tempéré.
Isolation 22 mm (1/2") / 9 mm – même diamètre, mais pour les chambres de chauffage, les caves ou les garages non chauffés. C’est le bon choix pour la plupart des circuits de circulation d’eau chaude.
Isolation 28 mm (3/4") / 6 mm – pour les canalisations plus fortes (tuyaux 3/4"), par exemple les principales canalisations horizontales, les circuits vers le collecteur, les raccords de la chaudière. À l’intérieur avec une paroi de 6 mm, pour des conditions plus exigeantes, envisagez la version avec une paroi plus épaisse.

L’ensemble du choix selon le système, le matériau et les conditions environnantes est abordé dans l’article Comment choisir l’isolation pour tuyaux – diamètre, épaisseur de paroi et type de matériau.

Installation – règles de base pour une pose correcte

Même la meilleure isolation ne sert à rien si elle est mal installée. Voici les principes clés qui influencent directement les performances thermiques :

Continuité sans interstices – l’isolation doit couvrir entièrement le tuyau, y compris les coudes. Chaque interstice est un pont thermique.
Collage correct des entailles longitudinales – l’isolation en PE est livrée avec une entaille longitudinale, qu’il faut coller avec un adhésif spécial ou avec du ruban aluminium. Juste le poser ne suffit pas – avec le temps, cela va se rouvrir.
Préparation de la surface – le tuyau doit être sec, sans poussière et sans graisse. L’adhésif ne tient pas sur une surface humide.
Jointures entre les tronçons d’isolation – elles ne doivent pas être alignées au même endroit ; alternez-les pour éviter la formation d’un pont thermique continu sur l’ensemble du périmètre.

Le déroulement détaillé pas à pas, y compris les outils nécessaires et les erreurs typiques, se trouve dans l’article Installation de l’isolation sur les tuyaux – procédure, outils et erreurs courantes lors de l’installation.

Durée de vie de l’isolation et quand la remplacer

Une bonne mousse PE à l’intérieur a une durée de vie de 15 à 25 ans, si elle n’est pas exposée à la lumière UV, aux dommages mécaniques ou à l’humidité prolongée. Dans la pratique, le problème le plus fréquent est que l’isolation est endommagée lors des réparations (le plombier coupe l’isolation pour accéder au tuyau, puis l’oublie ouverte), ou qu’elle se fissure à cause des cycles thermiques avec un matériau de mauvaise qualité.

Signes indiquant qu’il faut remplacer l’isolation : fissures visibles, coutures décollées, matériau ramolli ou durci, humidité ou moisissures à la surface. Tous ces signes, leurs causes et solutions sont décrits dans l’article Défauts et dommages de l’isolation des tuyaux – fissures, décollement, humidité et réparations. Une vérification préventive une fois par an est recommandée, au moins pour les sections critiques (salle de chaudière, collecteur, circuits de circulation). Les détails se trouvent dans l’article Entretien et vérification de l’isolation des tuyaux – comment prolonger la durée de vie et quand remplacer.

Normes et réglementations – ce que dit la législation

En Slovaquie, les normes pertinentes pour l’isolation thermique des tuyaux sont celles de la série STN EN ISO 12241 (Isolation thermique des installations de bâtiments et industrielles) et les exigences de l’arrêté du Ministère de l’économie SR n° 193/2014 Z.z., qui fixe les épaisseurs minimales d’isolation pour différents types de canalisations. Dans les nouvelles constructions et les rénovations, une bonne dimensionnement de l’isolation est une obligation du projet – le concepteur doit le justifier dans l’audit énergétique du bâtiment. Pour les maisons individuelles construites soi-même, la norme n’est pas directement exigible, mais l’efficacité énergétique est un motif direct.

Important également est la condition des certificats énergétiques – les canalisations non isolées peuvent réduire la classe énergétique du bâtiment, ce qui est important lors de la vente ou du refinancement de l’immobilier.

Questions fréquentes (FAQ)

Comment déterminer quelle isolation acheter pour ma tuyauterie en cuivre 22 × 1 mm ?

Le chiffre 22 × 1 mm signifie que le diamètre extérieur du tuyau est de 22 mm et l’épaisseur de paroi est de 1 mm. Pour ce type de tuyau, vous achetez une isolation marquée 22 mm (par exemple Isolation 22 mm / 9 mm). Le diamètre intérieur de l’isolation est conçu exactement pour le diamètre extérieur de 22 mm. L’épaisseur de paroi de l’isolation (6 mm ou 9 mm) est choisie selon l’emplacement du tuyau et la différence de température attendue.

Pourquoi les isolations sont-elles marquées en pouces, si nous vendons en Europe ?

Les dimensions en pouces (3/8", 1/2", 3/4") sont héritées de la tradition britannique de tuyauterie, qui s’est implantée mondialement. Il s’agit d’une dimension nominale (commerciale), pas d’un calcul direct des pouces en millimètres. Les fabricants l’indiquent en parallèle avec les dimensions en millimètres justement pour éviter la confusion – les deux données disent la même chose. Ainsi, si vous voyez « 22 mm (1/2") », les deux décrivent le même groupe de tuyaux.

Est-ce que la différence d’économie d’énergie entre une paroi de 6 mm et une de 9 mm est vraiment si grande qu’elle justifie le surcoût ?

Oui, dans le cas de canalisations en fonctionnement permanent (circulation, chauffage), la différence est significative. Pour un tuyau de 22 mm avec ΔT de 45 K, les pertes thermiques sont de 15–18 W/m avec une paroi de 6 mm, et tombent à 7–10 W/m avec une paroi de 9 mm. Sur 20 m de canalisations, cela fait une différence de 100–200 W en continu – en un an avec un fonctionnement non interrompu, on parle de 876–1 752 kWh, ce qui représente 175–350 € par an à des prix d’énergie courants. La différence de prix entre l’isolation de 6 mm et celle de 9 mm sur 20 m est habituellement de 10–20 €. Le retour sur investissement est donc de quelques semaines.

Puis-je mettre de l’isolation sur les tuyaux d’eau froide ? Est-ce utile ?

Oui, absolument. Pour les tuyaux d’eau froide en été (quand l’air ambiant est plus chaud et plus humide), l’objectif principal est d’éliminer la condensation – gouttières, gouttelettes, humidité des murs. En hiver, cela ralentit le gel éventuel des tuyaux dans des espaces non chauffés. L’isolation ne consomme pas d’énergie – elle protège et maintient l’état. Pour l’eau froide, une paroi de 6 mm suffit habituellement à l’intérieur, pour l’extérieur ou un risque de condensation, une paroi de 9–13 mm.

Combien de temps dure l’isolation en mousse PE dans une salle de chaudière à haute température ?

La mousse PE est résistante à des températures de surface du tuyau d’environ 80–90 °C (dépend du produit exact, vérifiez toujours la fiche technique). Dans une salle de chaudière avec une chaudière basse température classique (55–70 °C à la sortie), la mousse PE est utilisable normalement. Pour les chaudières à condensation avec des températures plus basses (40–55 °C), c’est sans problème. Pour les systèmes à haute température (au-delà de 80 °C), il faut utiliser de la laine minérale ou des gaines isolantes élastomères spéciales. La durée de vie dans une salle de chaudière avec une application correcte : 15–20 ans.

J’ai 10 mètres de tuyaux non isolés dans ma cave. Combien cela me coûte-t-il par an et en combien de temps l’isolation se rembourse-t-elle ?

Calcul approximatif : tuyau de 22 mm, eau chaude à 55 °C, cave à 8 °C (ΔT = 47 K). Perte sans isolation ≈ 45 W/m × 10 m = 450 W. Après l’installation de l’isolation 22 mm / 9 mm : ≈ 9 W/m × 10 m = 90 W. Différence = 360 W. Économie annuelle (8 760 h × 0,360 kW × 0,19 €/kWh) = environ 598 €. Le prix de 10 m d’isolation est de l’ordre de 10–20 €. Retour sur investissement : quelques jours. Ces chiffres sont approximatifs et supposent un fonctionnement permanent du chauffage.

Conclusion : L’isolation des tuyaux vaut toujours la peine – la question est juste « combien »

À la fin de la journée, le calorifugeage est l’une des rares investissements dans la maison où le retour est presque garanti – et généralement en quelques semaines, pas en années. Le système de mesure approximatif ne doit pas vous embrouiller : si vous savez que 1/2" = 22 mm de diamètre extérieur d’un tuyau standard, et que le deuxième chiffre correspond à l’épaisseur du calorifugeage, vous avez tout ce qu’il faut pour faire un bon achat.

Il est important de ne pas se précipiter sur l’épaisseur du calorifugeage – 6 mm peut être suffisant pour un intérieur tempéré, mais pour une chaufferie, une cave ou une circulation, 9 mm est le minimum. Et n’oubliez jamais les coudes, les robinets et les raccords – un pont thermique à un coude peut annuler l’effet de plusieurs mètres de tuyau parfaitement calorifugé.

Toute la gamme de calorifugeage se trouve sur la page calorifugeage pour tuyaux – les produits sont classés par diamètre et par épaisseur, donc après avoir lu cet article, le choix devrait être direct.

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