Quelle épaisseur d'isolation de tuyau est nécessaire pour mon système de chauffage ou d'eau

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Quelle épaisseur d’isolation de tuyau est nécessaire pour mon système de chauffage ou d’eau ?

Cette question est l’une des plus fréquemment posées par les clients – et en même temps, l’une de celles pour lesquelles il n’existe pas de réponse universelle. L’épaisseur d’isolation appropriée dépend de plusieurs facteurs à la fois : du fluide transporté dans le tuyau, de sa température, de l’emplacement du tuyau, du diamètre de la conduite et de ce que vous attendez réellement de l’isolation. Voulez-vous éviter les pertes de chaleur ? Empêcher la condensation ? Protéger les tuyaux du gel ? Chacun de ces objectifs exige une approche et une épaisseur de paroi légèrement différentes.

Dans cet article, nous allons aborder le sujet de manière systématique – depuis les bases de la physique des pertes thermiques jusqu’aux applications concrètes, en passant par des tableaux avec des épaisseurs recommandées pour des scénarios d’installation courants. Si vous êtes nouveau ici et que vous n’êtes pas encore familiarisé avec les termes de base, je vous recommande de lire d’abord l’article Comment choisir l’isolation de tuyau – diamètre, épaisseur de paroi et type de matériau, disponible dans le même Centre des connaissances. Ici, nous supposons que vous avez les bases et nous allons plus en profondeur.

Pourquoi l’épaisseur de paroi est importante – physique de base pour le plombier

Le flux thermique à travers une couche d’isolation cylindrique ne suit pas la même logique qu’un flux thermique à travers une paroi plane. Pour une paroi plane, une règle simple s’applique : une couche deux fois plus épaisse réduit le flux thermique de moitié. Pour un tuyau, ce n’est pas le cas, car le périmètre extérieur de l’isolation augmente avec l’épaisseur – et donc la surface de transfert thermique vers l’extérieur augmente. Résultat ? Les premiers 6 mm d’isolation vous feront économiser bien plus de chaleur que les 6 mm suivants, et ces derniers, à leur tour, moins que les précédents. La loi des rendements décroissants s’applique très concrètement dans la technique thermique.

En pratique, cela signifie que pour les systèmes de chauffage (où l’objectif principal est de minimiser les pertes thermiques), il est pertinent de choisir une épaisseur de 9 mm ou plus, mais le saut de 13 mm à 19 mm vous apportera bien moins d’économie que le saut de 0 mm à 6 mm. Pour les systèmes d’eau froide et de climatisation, où l’objectif principal est d’éviter la condensation, il est pertinent de choisir une épaisseur d’au moins 9 à 13 mm, car la condensation dépend de la température de surface de l’isolation, qui diminue plus uniformément avec l’épaisseur.

Trois scénarios de base : chauffage, eau chaude sanitaire et eau froide

Avant d’aborder les chiffres concrets, il est nécessaire de distinguer trois situations fondamentales qui se répètent constamment dans la pratique, et pour chacune d’entre elles, la logique du choix de l’épaisseur est légèrement différente.

Scénario 1 : Réseaux de chauffage central (radiateurs, planchers chauffants)

La température de l’eau de chauffage varie généralement entre 35 et 80 °C selon le type de système et la température extérieure actuelle. Les chaudières à condensation modernes et les pompes à chaleur fonctionnent de plus en plus avec des températures basses (35–55 °C), tandis que les anciens radiateurs en fonte nécessitent 70–80 °C. Dans les deux cas, la différence de température entre le fluide et l’air ambiant dans la pièce ou dans le gainage est de 20 à 60 °C, ce qui constitue un fort moteur pour les pertes thermiques.

Les normes STN EN 12828 et la directive européenne sur l’efficacité énergétique des bâtiments (EPBD) recommandent pour les réseaux situés dans des espaces chauffés (cave, pièce technique) une épaisseur minimale d’isolation égale au diamètre du tuyau – c’est-à-dire au moins 22 mm d’isolation pour un tuyau de 22 mm. Dans la pratique, c’est difficile à atteindre avec des isolants mousse courants, et dans de nombreuses anciennes installations, on utilise 9 mm, ce qui est un compromis entre le prix et les performances.

Détail pratique important : si les conduits traversent un espace non chauffé (garage non chauffé, sous-toiture, gainage extérieur), les pertes thermiques sont nettement plus élevées, et une épaisseur de 9 mm est ici une valeur minimale indispensable, tandis que 13 mm est recommandé. Pour les conduits extérieurs, il faut choisir des isolants avec protection UV et une épaisseur minimale de 13 à 19 mm.

Scénario 2 : Réseaux d’eau chaude sanitaire (ECS)

L’eau chaude circule à 55–65 °C. La raison pour laquelle cette température est recommandée est la légionelle – bactérie qui meurt au-delà de 55 °C. À une température plus faible, elle peut se multiplier. Les réseaux d’ECS doivent donc être correctement isolés pour que l’eau ne perde pas sa température avant d’arriver au robinet – sinon, soit l’eau sort froide, soit la pompe de circulation fonctionne en permanence et consomme de l’énergie supplémentaire.

Pour les réseaux d’ECS situés dans des espaces intérieurs chauffés, une épaisseur de 9 mm est recommandée comme base raisonnable, tandis que dans les espaces non chauffés, une épaisseur minimale de 13 mm est nécessaire. Si vous avez un réseau de circulation (circuit de retour), cette règle s’applique également à lui.

Scénario 3 : Réseaux d’eau froide et climatisation

Ici, la situation est inversée : le problème n’est pas le déperdition de chaleur, mais la condensation de l’humidité sur la surface du tuyau. L’eau froide a une température de 8 à 15 °C, le fluide frigorifique de la climatisation est encore plus bas. Si la température de surface du tuyau est inférieure au point de rosée de l’air ambiant, l’humidité de l’air se condense sur le tuyau – et en quelques mois, vous avez des plafonds humides, des murs moisissants et des attaches rouillées.

L’épaisseur d’isolation dans les applications d’eau froide doit être suffisante pour que la température de surface de l’isolation reste au-dessus du point de rosée. Dans des conditions intérieures normales (température 22–24 °C, humidité relative 50–60 %), 9 mm suffit. Dans des espaces humides (salle de bains, buanderie, cave), il est plus sûr de choisir 13 mm. Pour la climatisation en été, lorsque l’humidité extérieure est élevée et que la température du fluide frigorifique est basse, l’épaisseur standard est de 13 à 19 mm.

Épaisseurs recommandées selon le type de système – tableau synthétique

Le tableau suivant résume les recommandations basées sur la combinaison des normes slovaques et européennes, des recommandations des fabricants d'isolation et des expériences pratiques d'installation. Considérez-le comme un point de départ, et non comme une règle absolue – chaque bâtiment est un peu différent.

Type de système	Emplacement du tuyau	Épaisseur minimale	Épaisseur recommandée
Chauffage (70–80 °C)	Pièce chauffée	6 mm	9 mm
Chauffage (70–80 °C)	Espace non chauffé / sous-sol	9 mm	13 mm
Chauffage (35–55 °C, PAC)	Pièce chauffée	6 mm	9 mm
Eau chaude sanitaire (55–65 °C)	Intérieur chauffé	6 mm	9 mm
Eau chaude sanitaire (55–65 °C)	Espace non chauffé	9 mm	13 mm
Eau froide (8–15 °C)	Intérieur sec	6 mm	9 mm
Eau froide (8–15 °C)	Intérieur humide / sous-sol	9 mm	13 mm
Climatisation / refroidissement	Intérieur	9 mm	13 mm
Distribution extérieure	À l'extérieur / toiture / balcon	13 mm	19 mm

Produits concrets et quand les utiliser

Examinons maintenant les dimensions les plus courantes que l'on rencontre dans la pratique, ainsi que les produits de notre gamme adaptés à chaque situation.

Tuyaux de 18 mm (1/2", typiquement en cuivre ou en PE-X pour le chauffage par le sol)

Les tuyaux de 18 mm de diamètre extérieur sont l'une des dimensions les plus courantes dans les installations domestiques. On les retrouve comme réseaux de distribution d'eau chaude sanitaire dans les immeubles en panneaux, comme raccords de radiateurs, ou comme circuits de collecteur pour le chauffage par le sol.

Pour ces tuyaux, nous proposons deux épaisseurs de paroi :

Isolation 18 mm / 6 mm – adaptée pour les réseaux de distribution d'eau chaude sanitaire et de chauffage dans des espaces chauffés modérés, où il faut limiter les pertes thermiques, mais l'espace est limité (par exemple, une trémie d'installation avec un agencement serré des tuyaux).
Isolation 18 mm / 9 mm – choix recommandé pour la plupart des applications courantes avec ce diamètre. Meilleures propriétés isolantes que les 6 mm, tout en maintenant un diamètre global raisonnable. Utilisez-la toujours lorsque vous faites passer des réseaux à travers des espaces non chauffés, ou lorsque vous souhaitez vraiment minimiser les pertes thermiques.

D'expérience : dans les maisons individuelles, il arrive souvent que les réseaux d'eau chaude sanitaire traversent un sous-sol non chauffé ou une remise. Nous avons observé des installations avec une isolation de 6 mm, où l'eau s'est refroidie de plus de 5 °C pendant une utilisation prolongée (par exemple, lors du remplissage d'une baignoire), avant d'atteindre le robinet. Le passage à 9 mm atténue considérablement ce problème.

Tuyaux de 22 mm (3/4", diamètre le plus courant pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire)

Les tuyaux de 22 mm constituent une sorte de norme or dans les installations domestiques. Les réseaux principaux d'eau chaude sanitaire, les circuits d'entrée et de retour du chauffage, le raccordement de la chaudière – tout cela passe généralement par des tuyaux en cuivre ou en acier de 22 mm.

Isolation 22 mm / 6 mm – variante minimaliste pour les espaces où l'espace est limité, ou où les pertes thermiques sont moins critiques (par exemple, un court tronçon dans une pièce technique, où la pièce est déjà chaude et les pertes thermiques ne sont pas importantes).
Isolation 22 mm / 9 mm – choix standard et recommandé pour les réseaux de 22 mm. Dans une maison individuelle moyenne avec 15 à 20 mètres de réseaux d'eau chaude sanitaire et de chauffage mal ou non isolés, une isolation correcte de 9 mm peut économiser 200 à 400 € par an en énergie, selon le prix du combustible et la durée de la saison de chauffage.

Tuyaux de 28 mm (1" et plus, réseaux principaux, chaudière)

Les tuyaux de 28 mm de diamètre extérieur apparaissent dans les maisons plus grandes avec deux ou plusieurs circuits de chauffage, ou comme réseaux principaux dans les immeubles d'appartements. Ils sont également utilisés dans les systèmes solaires et les circuits primaires des pompes à chaleur.

Isolation 28 mm / 6 mm – adaptée pour de courtes sections dans une pièce technique, où l'espace est limité, ou comme solution rapide pour des réseaux dans une chaudière chauffée. Pour des sections plus longues et des espaces non chauffés, nous recommandons clairement une version avec une épaisseur de 9 mm ou plus.

Comment le calcul varie selon différentes conditions limites

Le tableau ci-dessus est un bon point de départ, mais le choix réel de l'épaisseur dépend de plusieurs variables qui varient d'une maison à l'autre. Examinons-en trois des plus importantes.

Température de l'environnement ambiant

Plus l'air dans la pièce traversée par le tuyau est froid, plus la différence de température entre le fluide et l'environnement est grande – et plus le déperdition thermique est importante. Une pièce technique à 18 °C et un sous-sol à 8 °C représentent des conditions complètement différentes pour une même tuyauterie de 22 mm avec de l'eau chaude sanitaire à 60 °C. Dans le sous-sol, la différence de température (ΔT) est 10 °C plus élevée, ce qui augmente le flux thermique d'environ 20 %. C'est une différence qui, sur 20 mètres de tuyauterie par an, se traduit par des dizaines de kilowattheures supplémentaires.

Pour les conditions extérieures, les règles sont bien plus strictes : à une température extérieure de –15 °C et une eau chaude sanitaire (ECS) à 60 °C, vous avez ΔT = 75 °C. Sans isolation suffisante (minimum 13 mm, mieux 19 mm), vous risquez non seulement une perte énergétique énorme, mais aussi, en cas d'arrêt prolongé de la pompe, le gel des tuyaux.

Longueur des canalisations

Pour de courtes longueurs (jusqu'à 1–2 mètres), les pertes énergétiques via les tuyaux sont relativement faibles, et la différence entre une isolation de 6 mm et 9 mm n'est pas économiquement déterminante. Pour des longueurs plus importantes (10, 20, 50 mètres), les différences s'accumulent et l'investissement dans une isolation plus épaisse se justifie bien plus rapidement.

Exemple pratique : une maison individuelle plus ancienne avec 35 mètres de canalisations ECS et de chauffage non isolés dans une cave non chauffée. Les pertes thermiques du simple tracé des tuyaux s'élevaient à environ 1 200–1 800 kWh par an. Après l'installation d'une isolation de 9 mm sur toute la longueur, les pertes thermiques sont tombées à environ 350–500 kWh – une économie d'environ 70 %, ce qui, à un prix de 0,12 €/kWh (gaz naturel), correspond à 100–160 € par an. Le retour sur investissement de l'isolation était inférieur à 2 ans.

Humidité relative de l'environnement

Pour les canalisations d'eau froide et la climatisation, l'humidité relative de l'air dans le lieu d'installation est déterminante. Le point de rosée à 22 °C et 50 % d'humidité relative est d'environ 11 °C. Cela signifie que si la température de surface de votre isolation est inférieure à 11 °C, de l'eau commencera à se condenser dessus. La température de surface de l'isolation dépend de son épaisseur : plus elle est épaisse, plus la température de surface est élevée (plus proche de celle de l'air ambiant). Dans une salle de bain avec une humidité relative de 70 %, le point de rosée à 22 °C est d'environ 16 °C – une situation bien plus critique, et une isolation de 6 mm n'est pas suffisante ici.

Épaisseur 6 mm vs. 9 mm – quand est-ce que cette différence est vraiment importante ?

Cette question revient très souvent, car, tant en termes de prix qu'en termes d'espace, la différence entre une isolation de 6 mm et 9 mm est relativement faible, mais en termes de performance, elle peut être significative. Cette question est traitée en détail dans un article séparé Différences entre les épaisseurs 6 mm, 9 mm et 13 mm – quand utiliser laquelle dans ce Centre de connaissances, ici nous en donnons un résumé pratique.

Pour le chauffage et l'ECS : une isolation de 6 mm représente environ 38 % des pertes thermiques d'un tuyau non isolé, tandis qu'une isolation de 9 mm réduit ces pertes à environ 27 %. Cela signifie que le passage de 6 mm à 9 mm vous fait économiser environ 11 points de perte thermique supplémentaires – ce qui, sur de longues distances et avec des prix énergétiques élevés, n'est pas négligeable. En pratique, cela signifie que, si vous avez suffisamment d'espace et que l'installation n'est pas compliquée, il est presque toujours rentable de choisir l'option 9 mm.

Exceptions où une isolation de 6 mm suffit et est une bonne solution rationnelle :

Raccords courts vers les radiateurs (jusqu'à 50 cm) dans une pièce chauffée
Canalisations dans des gaines techniques fermées, où l'espace ne permet pas un diamètre plus grand
Canalisations d'eau froide dans des intérieurs secs avec une température stable supérieure à 18 °C
Solutions temporaires ou provisoires pendant une rénovation

Situations particulières : chauffage par le sol, système solaire, pompe à chaleur

Chauffage par le sol

Les canalisations du chauffage par le sol fonctionnent avec des températures basses (35–50 °C) et sont généralement intégrées dans la structure du sol. Le tuyau lui-même, en chape anhydre ou en béton, n'est pas isolé – au contraire, la chaleur doit passer dans le sol. Ce qui est isolé, ce sont les canalisations entre le collecteur et la pompe circulatrice, et entre la pompe circulatrice et la chaudière. Ces tronçons sont généralement situés dans un espace non chauffé ou dans une gaine, et les mêmes règles s'appliquent que pour le chauffage classique : minimum 9 mm.

Capteurs solaires

Les systèmes solaires fonctionnent avec des températures très élevées (80–200 °C) et utilisent un fluide antigel spécial. Les canalisations entre les capteurs et le ballon doivent être isolées avec un matériau résistant aux hautes températures – une mousse PE ordinaire ne suffit pas. On utilise de la laine de roche ou une isolation en caoutchouc spéciale résistante à plus de 150 °C. L'épaisseur doit être d'au moins 13 mm, pour les canalisations extérieures de 19–25 mm.

Pompe à chaleur – circuit primaire (glycol)

Le circuit primaire d'une pompe à chaleur géothermique fonctionne avec des températures très basses (généralement –5 à +5 °C). Ces canalisations doivent être isolées de manière très rigoureuse pour éviter la condensation, même en été. L'épaisseur d'isolation doit être d'au moins 13 mm, pour les canalisations dans des espaces non chauffés de 19 mm. Le matériau doit être une structure cellulaire fermée (caoutchouc) – une mousse PE à structure cellulaire ouverte ne suffit pas ici, car elle absorberait l'humidité.

Économie : quand une isolation plus épaisse vaut-elle le coup et quand est-elle inutile ?

L'isolation des tuyaux est un investissement qui se rembourse par l'économie d'énergie. Une isolation plus épaisse coûte plus cher, mais économise davantage. La question est de savoir dans quel rapport. Des chiffres simplifiés à titre indicatif (avec un prix du gaz de 0,80 €/m³ et une valeur calorifique de 10 kWh/m³, donc un prix effectif d'environ 0,12 €/kWh) :

Installation d'une isolation de 9 mm au lieu de 6 mm sur 20 mètres d'une tuyauterie de 22 mm avec de l'eau chaude sanitaire à 60 °C dans une cave à 10 °C : économie d'environ 40 à 60 kWh/an, soit 5 à 7 € par an. Coût de l'upgrade : 10 à 15 €. Rendement : 2 à 3 ans.
Installation d'une isolation de 13 mm au lieu de 0 mm sur le même tronçon : économie de 300 à 400 kWh/an, soit 36 à 48 € par an. Coût de l'isolation : 40 à 60 €. Rendement : moins de 2 ans.

De cela découle une conclusion pratique essentielle : l'effet économique le plus important est obtenu en passant d'aucune isolation à une isolation. Chaque millimètre supplémentaire apporte une économie de plus en plus faible. Il est donc raisonnable de choisir une bonne valeur moyenne (9 mm pour la plupart des applications intérieures, 13 mm pour les espaces non chauffés) et il ne vaut pas la peine de suivre chaque millimètre supplémentaire, sauf si vous êtes dans des conditions extrêmes.

Comment mesurer correctement le diamètre du tuyau avant la commande

L'épaisseur de la paroi de l'isolation est une chose, mais vous devez aussi choisir le bon diamètre intérieur de l'isolation, qui doit correspondre au diamètre extérieur de votre tuyau. Pour plus d'informations sur la mesure et les désignations en pouces, consultez l'article Isolation de tuyauterie 18 mm vs 22 mm vs 28 mm vs 35 mm – comment mesurer correctement le diamètre dans ce centre de connaissances. Ici, un rappel succinct : mesurez toujours le diamètre extérieur du tuyau, pas le diamètre intérieur, ni le diamètre en pouces selon la désignation filetée.

Quelques correspondances de base pour vous guider :

Tuyau en cuivre 15 × 1 mm → diamètre extérieur 15 mm → isolation pour 15 mm
Tuyau en cuivre 18 × 1 mm → diamètre extérieur 18 mm → isolation pour 18 mm
Tuyau en cuivre 22 × 1 mm → diamètre extérieur 22 mm → isolation pour 22 mm
Tuyau en cuivre 28 × 1,5 mm → diamètre extérieur 28 mm → isolation pour 28 mm
Tuyau PE-X/AL 16 × 2 mm → diamètre extérieur 16 mm → isolation pour 16 mm
Tuyau PE-X/AL 20 × 2 mm → diamètre extérieur 20 mm → isolation pour 20 mm

Attention à une confusion fréquente : un tuyau marqué comme "demi-pouce" dans le système fileté a un diamètre extérieur de 21,3 mm et nécessite une isolation pour 22 mm (la dimension la plus proche supérieure). Un tuyau "trois-quarts de pouce" a un diamètre extérieur de 26,9 mm et on utilise généralement de l'isolation pour 28 mm.

Installation et complétude de l'isolation – pourquoi les détails comptent

Même la meilleure isolation ne vous servira à rien si elle n'est pas correctement installée. Des erreurs classiques que nous rencontrons lors des inspections d'installations anciennes :

Des espaces et des trous dans l'isolation – chaque centimètre non isolé est un pont thermique qui non seulement perd de la chaleur, mais provoque aussi de la condensation et de l'humidité autour de ce pont, affectant l'ensemble de l'isolation.
Des raccords et robinets non isolés – les coudes, les T, les vannes et les robinets sont souvent négligés car l'isolation semble complexe. Pourtant, ces raccords ont une grande surface de transfert thermique et peuvent être responsables de 20 à 30 % des pertes totales du tronçon.
Une isolation coupée en longueur mais non collée – la jointure longitudinale doit être collée ou scellée avec du ruban, sinon l'isolation s'ouvre lors des variations de température et perd son efficacité.
Un diamètre intérieur trop petit de l'isolation – une isolation pressée sur un tuyau avec un orifice trop petit perd son efficacité, car elle est compressée et l'épaisseur de la couche active diminue.

Un guide détaillé sur l'installation est disponible dans l'article Installation de l'isolation sur les tuyaux – procédure, outils et erreurs courantes lors de l'installation.

Questions fréquemment posées (FAQ)

Si j'ai un tuyau de chauffage de 22 mm dans ma cave, est-ce que 6 mm suffisent ?

Techniquement, 6 mm ne signifie pas "ça ne suffit pas" – c'est mieux que rien. Mais pour les conduits dans une cave non chauffée, nous recommandons au minimum 9 mm, idéalement 13 mm. La cave a une température de 5 à 10 °C en hiver et la température de l'eau de chauffage est de 70 à 80 °C, donc une différence de température ΔT de 60 à 75 °C – c'est une charge élevée pour une couche d'isolation de 6 mm. Avec 9 mm, vous atteindrez environ 30 % de pertes thermiques inférieures par rapport à 6 mm, ce qui se traduira nettement sur la facture de gaz lors d'une longue conduite pendant la saison de chauffage.

Dois-tu utiliser une isolation spéciale pour l'eau froide dans la salle de bains, ou est-ce que de la mousse PE ordinaire suffit ?

Pour une salle de bains avec de l'eau froide normale (8 à 15 °C), une mousse PE cellulaire fermée d'une épaisseur de 9 à 13 mm suffit. La structure cellulaire fermée empêche l'imprégnation par l'humidité, ce qui est essentiel dans une salle de bains. Une mousse cellulaire ouverte s'imprégnerait et cesserait d'isoler. Les isolations tubulaires en mousse PE vendues dans les magasins de bricolage et d'installation sont généralement en mousse cellulaire fermée, donc adaptées à l'utilisation dans une salle de bains.

Le technicien me recommande une isolation de 13 mm pour la climatisation, mais dans le magasin, on ne vend que de la 9 mm pour mon diamètre. Que faire ?

Il y a deux possibilités : soit vous cherchez une isolation en caoutchouc (Armaflex et similaire), disponible en épaisseurs de 13 mm et 19 mm pour tous les diamètres courants, soit vous utilisez l'isolation de 9 mm, mais avec une barrière de vapeur supplémentaire (bande d'aluminium le long de toute la longueur), ce qui compense partiellement l'épaisseur réduite. La solution idéale reste l'isolation en caoutchouc de 13 mm – elle est spécialement conçue pour les applications de refroidissement et possède un résistance à la diffusion de la vapeur d'eau bien plus élevée que la mousse PE.

J'ai une maison individuelle avec une pompe à chaleur air-eau. Les conduits partent de l'unité extérieure à travers le mur. Quelle épaisseur pour cette partie extérieure ?

La partie extérieure des conduits d'une pompe à chaleur est soumise aux conditions météorologiques et doit répondre à plusieurs exigences à la fois : isolation thermique, résistance aux UV et protection contre le gel. Une épaisseur minimale de 13 mm est recommandée, mais dans les régions avec des froids intenses et des vents forts, préférez 19 mm. Le matériau doit être soit du caoutchouc avec une surface résistante aux UV, soit de la mousse PE recouverte d'un revêtement résistant aux UV (tôle de caoutchouc, tube HDPE). Pour des tracés extérieurs très longs (5 mètres et plus), consultez un planificateur spécialisé.

Puis-je mettre deux couches de 6 mm d'isolation au lieu d'une seule de 13 mm ?

Oui, du point de vue thermique, c'est presque équivalent – l'épaisseur totale est de 12 mm, ce qui est proche de 13 mm. La performance d'isolation thermique est donc

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