Pourquoi le filtre en fonte fuit ou a perdu sa pression – solutions

Pourquoi un filtre en fonte fuit ou perd de la pression – causes, diagnostic et solutions

Les filtres en fonte appartiennent aux composants les plus fiables des surpresseurs domestiques et des réseaux industriels d'eau. Leur construction robuste, leur résistance aux contraintes mécaniques et leur longue durée de vie en font une option populaire partout où un corps en plastique ne convient tout simplement pas. Malgré cela – ou peut-être justement à cause de cela, car une fois monté, on ne lui accorde plus d'attention –, même un filtre en fonte peut se comporter de façon anormale. Les deux problèmes les plus fréquents que je rencontre en pratique sont la fuite (détectée visuellement) et la baisse de pression de fonctionnement. Ces deux phénomènes ont des causes précises, peuvent être diagnostiqués sans outils spéciaux et, dans la plupart des cas, réparés soi-même. Dans cet article, je passe en revue chaque cause de manière systématique, explique comment les reconnaître et comment y remédier.

Comment se manifeste une fuite et une baisse de pression – distinguez les symptômes

Avant de vous lancer dans la réparation, il est important de bien identifier ce qui se passe. Une fuite et une baisse de pression sont deux phénomènes distincts, même s'ils peuvent parfois coexister.

Une fuite (détectée visuellement) se manifeste par de l'eau visible – gouttes, dépôts de corrosion ou taches humides sur la surface du filtre, sur les raccords ou sous le bol du filtre. Il peut s'agir de quelques gouttes par minute, ou d'un filet plus intense à plus haute pression. Parfois, la fuite n'apparaît que sous pression maximale (quand la pompe du surpresseur est enclenchée), d'autres fois, elle est constante.

Une baisse de pression se manifeste par un débit d'eau plus faible après le filtre – aux robinets, à la douche ou dans la machine à laver. La différence de pression avant et après le filtre (appelée pression différentielle) est normalement de 0,1 à 0,3 bar avec un élément filtrant propre. Si cette différence dépasse 0,5 à 0,8 bar, le filtre est bouché. Parfois, la pression baisse progressivement même avec un élément apparemment propre – dans ce cas, il faut chercher d'autres causes.

Ces deux états peuvent être diagnostiqués à l'aide d'un manomètre simple que vous montez temporairement avant et après le filtre. Le prix d'un tel manomètre avec vanne à boisseau sphérique se situe entre 5 et 12 €, et il vaut la peine de l'avoir si vous entretenez vous-même votre surpresseur.

Causes d'une fuite sur un filtre en fonte : aperçu complet

1. Joint défectueux ou usé entre le corps et le bol

C'est de loin la cause la plus fréquente de fuite que je rencontre. Les filtres en fonte disposent d'un joint en caoutchouc entre le corps en fonte et le bol du filtre (généralement en laiton, en acier inoxydable ou en polyester transparent). Il s'agit généralement d'un joint torique (O-ring) de diamètre 60 à 120 mm selon la taille du filtre (1", 1¼", 1½", 2"). Ce joint torique est soumis à une pression de 4 à 6 bar, des cycles thermiques et est en contact avec du chlore ou d'autres substances présentes dans l'eau potable.

Le caoutchouc durcit, se fissure ou se déforme avec le temps. La durée de vie d'un joint torique dans une surpresseur domestique est de 3 à 7 ans, selon la qualité du caoutchouc (NBR, EPDM), la température de l'eau et le taux de chlore. Les joints EPDM résistent mieux à l'eau potable chlorée, tandis que les joints NBR sont plus résistants aux huiles et à l'eau de moteur, mais se dégradent plus rapidement en présence de chlore.

Comment le reconnaître : L'eau fuit exactement au niveau de la jonction entre le bol et le corps, de manière uniforme sur tout le pourtour ou à un seul endroit, là où le caoutchouc a craqué. En dévissant le bol, vous verrez une fissure visible, un usure plat ou un caoutchouc dur et fragile.

Solution : Désactivez la surpresseur, fermez la vanne à boisseau sphérique avant le filtre, dépressurisez (ouvrez un robinet), dévitez le bol. Nettoyez le siège du joint des dépôts (calcaire blanc de l'eau dure, rouille), insérez un nouveau joint torique de dimensions précises (apportez toujours l'ancien au magasin ou mesurez le diamètre intérieur et l'épaisseur), appliquez légèrement de la vaseline ou un lubrifiant silicone. Vissez le bol à la main + légèrement à la clé – le filetage en fonte se déforme facilement.

2. Raccords filetés fuyants (entrée et sortie)

Au niveau de l'entrée et de la sortie du filtre, il y a des raccords filetés – le plus souvent des filetages internes G1", G1¼" ou G1½". Le tuyau est connecté via des raccords filetés avec un joint. Le joint peut être du fil de chanvre avec du téflon, une bande de téflon ou un joint en caoutchouc intégré au raccord.

Une fuite à ces endroits apparaît lors d'une mauvaise installation (manque de joint, filetage trop court, serrage inégal), avec le temps sous l'effet des vibrations de la pompe, ou si le filtre a été manipulé (tourné, heurté). Le signe typique est une goutte exactement au niveau du filetage – vous voyez un dépôt blanc de calcaire autour de la goutte ou de la rouille sur la surface en fonte.

Solution : Fermez l'eau, dépressurisez, dévitez le raccord concerné. Nettoyez le filetage, appliquez un nouveau joint (5 à 8 couches de bande de téflon, ou du fil de chanvre avec un joint coloré). Serrez le raccord fermement, mais sans excès – la fonte est solide, mais le filetage interne peut être endommagé avec une manipulation trop brutale.

3. Corps du filtre fissuré

La fonte est un matériau résistant, mais fragile. Contrairement à l'acier, elle ne se casse pas progressivement – lors d'une collision ou d'une gelée de l'eau, elle se fissure brusquement, et la fissure est généralement irréparable. Les fissures apparaissent le plus souvent dans les cas suivants :

• gel de l'eau dans le filtre (dans les caves non chauffées en température négative)
• choc mécanique (chute d'un objet lourd, impact lors de travaux de construction)
• choc hydraulique – augmentation soudaine de la pression au-delà de 10 à 12 bar (défaillance du vase d'expansion, panne du contacteur de pression)
• montage sur des filetages trop courts avec une force excessive

Les fissures sont visibles à l'œil nu – une fine ligne sur la surface du corps, parfois avec de la rouille. Un filtre fissuré doit être remplacé – aucun époxy ni colmatage n'est une solution durable sous une pression de 4 à 6 bars.

4. Robinet de vidange ou soupape de purge fuyante

La plupart des filtres en fonte ont, en bas du bac, un bouchon métallique (filetage 5/8" ou G1/4") pour vider l'eau lors du remplacement de l'élément. Ce bouchon comporte un joint en caoutchouc ou en jute, qui s'use. Une fuite sous le bac, et non autour de l'installation, indique presque toujours ce bouchon. La solution est simple : dévissez le bouchon, remplacez le joint et resserrez-le.

5. Bac du filtre endommagé (fissure, déformation du filetage)

Le bac du filtre en laiton ou en polyester peut se fissurer à cause d'un serrage excessif, d'un gel ou d'un choc mécanique. Les bacs en laiton sont plus résistants, les bacs transparents en polyester sont plus sensibles aux rayons UV (si le filtre est en extérieur sans abri) et aux désinfectants agressifs. Un bac fendillé doit être remplacé – pas de colmatage, pas de ruban adhésif.

Motifs de la baisse de pression en aval du filtre

6. Élément filtrant encrassé

C'est la cause la plus fréquente d'une baisse de pression et en même temps la plus facile à résoudre. L'élément filtrant (cartouche) retient les impuretés mécaniques – sable, rouille, boue, fragments de tuyaux. Plus la cartouche est encrassée, plus la résistance au passage de l'eau est importante. La filtration nominale des cartouches installées dans les filtres en fonte est généralement de 20 à 100 microns (filtration grossière, protection contre les impuretés mécaniques) ou 5 microns (filtration fine). Plus la cartouche est fine, plus elle s'encrasse rapidement – une cartouche de 5 microns dans de l'eau de puits peut nécessiter un remplacement toutes les 2 à 4 semaines, une cartouche de 50 microns dans l'eau municipale une fois tous les 6 à 12 mois.

Diagnostics : Mesurez la pression avant et après le filtre. Une différence supérieure à 0,5 bar = cartouche encrassée. Si la différence augmente progressivement et que l'eau provient d'une source en hauteur ou d'un puits, vérifiez visuellement la cartouche – couleur marron, couche de boue = remplacement ou nettoyage (uniquement pour les cartouches en maille inox ou en fibres de polypropylène, les cartouches en papier ne se nettoient pas).

7. Bulle d'air dans le filtre

L'air dans le corps du filtre réduit considérablement le débit effectif et peut provoquer des pulsations de pression indésirables. Cela arrive lors de la première mise en eau, après une réparation ou un remplacement de cartouche, si le filtre n'a pas été correctement purgé. Les filtres en fonte devraient être montés de manière à ce que le bac soit orienté vers le bas et l'entrée/sortie horizontalement – ainsi l'air s'échappe naturellement par le tuyau de sortie. Si le filtre est monté autrement (bac vers le haut, ce qui est moins fréquent), l'air reste piégé dans le bac.

Solution : Ouvrez lentement la vanne de sortie et laissez l'eau pousser l'air vers l'extérieur. En cas de récurrence du problème, vérifiez que les filtres sont bien positionnés et que le vase d'expansion n'est pas vide (cela provoque une aspiration répétée d'air par la pompe).

8. Diamètre du filtre trop petit pour le débit

Un filtre sous-dimensionné est un voleur silencieux de pression, que je rencontre assez souvent – notamment lorsque les gens achètent un filtre G1" pour un réseau alimentant 3 à 4 salles de bains. Chaque filtre a un débit nominal (flow rate) en m³/h ou l/min. Les valeurs typiques pour les filtres en fonte courants sont les suivantes :

• G¾" filtre : 1,5–2,5 m³/h (25–42 l/min)
• G1" filtre : 2,5–4 m³/h (42–67 l/min)
• G1¼" filtre : 4–6 m³/h (67–100 l/min)
• G1½" filtre : 6–10 m³/h (100–167 l/min)
• G2" filtre : 10–16 m³/h (167–267 l/min)

Si votre surpresseur fournit 3 m³/h et que vous avez un filtre G¾", vous ressentirez toujours une baisse de pression en cas de pointe de consommation. Pour plus d'informations sur le choix correct de la dimension, consultez le sujet Quel diamètre de filtre en fonte ai-je besoin pour mon réseau d'eau.

9. Corrosion ou incrustation dans le corps du filtre

La fonte est résistante, mais pas immunisée contre la corrosion, surtout dans une eau agressive et douce avec un pH faible (inférieur à 6,8). Les dépôts rouillés peuvent partiellement bloquer le passage d'eau à travers le filtre ou endommager la cartouche. Dans l'eau dure (dureté supérieure à 25 °dH), au contraire, il se produit un dépôt progressif de calcaire à l'intérieur du corps, autour de la cartouche et dans les filetages. Pour une analyse plus détaillée des filtres en fonte dans l'eau dure, consultez le sujet Filtres en fonte pour eau dure – protection contre le calcaire.

Étape par étape : diagnostic d’un fuite sur filtre en fonte

Quand un problème survient, une approche systématique fait gagner du temps et évite le démontage inutile de ce qui fonctionne.

1. Inspection visuelle : Séchez la surface du filtre avec un chiffon en papier. Observez pendant quelques minutes sous pression pleine. Localisez l’endroit où l’eau apparaît – le raccord du couvercle, le filetage du raccord, le bouchon, ou le corps lui-même.
2. Test de pression : Montez des manomètres avant et après le filtre. Notez la pression à débit nul (statique) et à débit maximal (dynamique). La pression statique devrait être identique avant et après le filtre (éventuellement une différence < 0,05 bar avec un cartouche propre). Une différence dynamique supérieure à 0,5 bar = encrassement.
3. Localisation de la fuite : Si la fuite est au raccord du corps et du couvercle → joint torique. Si au filetage → joint de filetage. Si sous le couvercle au centre → bouchon. Si sur le corps lui-même → fissure.
4. État du cartouche : Fermez la vanne, dévissez le couvercle, retirez le cartouche. Vérifiez sa couleur (marron, noir = encrassement), son intégrité (déformation, fissure). Ne pas laver les cartouches en papier – les remplacer. Rincer les cartouches en maille avec de l’eau propre ou de l’acide citrique en cas de calcaire.

Réparation d’un fuite sur filtre en fonte – procédure pratique

Quel matériel vous aurez besoin

• vanne à boisseau sphérique avant le filtre (doit toujours être présent – si non, l’installer)
• clé pour le couvercle du filtre (la plupart des fabricants fournissent une clé en plastique à ailettes ; avoir aussi une clé à molette ajustable)
• joint torique de dimensions correctes (toujours avoir des stocks – prix 0,50–2 €)
• graisse silicone ou vaseline technique
• ruban teflon ou joint de filetage
• cartouche de filtration correcte et de diamètre adapté
• seau et chiffon pour récupérer l’eau

Procédure de remplacement du joint torique (réparation la plus fréquente)

1. Fermez la vanne à boisseau sphérique avant le filtre. Ouvrez la sortie (robinet, tuyau d’arrosage) après le filtre pour dépressuriser le tuyau – l’eau restante s’écoulera dans le récipient.

2. Placez un seau ou un chiffon sous le couvercle du filtre. Désvissez le couvercle à l’aide de la clé – mouvement vers la gauche (filetage normal). Attention : les 2–3 premiers filets peuvent être durs à enlever en cas d’encrassement calcaire.

3. Retirez le cartouche et le placez de côté. Retirez l’ancien joint torique de la rainure – utilisez un petit tournevis ou une lime (ne pas appuyer directement avec un outil métallique, risque d’abîmer la rainure).

4. Nettoyez la rainure des restes de caoutchouc, de calcaire et de saleté – outil fin, chiffon humide. En cas d’eau dure, utilisez une solution d’acide acétique ou d’acide citrique (1 cuillère à soupe dans 500 ml d’eau) pour dissoudre le calcaire.

5. Appliquez légèrement du lubrifiant silicone sur le nouveau joint torique (pas d’huile technique – dégrade le caoutchouc). Insérez-le dans la rainure et vérifiez qu’il est bien aligné sans torsion.

6. Insérez le cartouche propre ou neuf. Vissez le couvercle à la main – pas avec la clé, jusqu’à butée. Ensuite, serrez la clé d’un quart de tour supplémentaire. Un serrage excessif peut abîmer le filetage ou déplacer le joint torique, ce qui aggrave l’étanchéité.

7. Ouvrez lentement la vanne à boisseau sphérique. Observez le raccord pendant 2–3 minutes. Goutte à goutte → serrez légèrement (max. 1/8 de tour). Si la fuite persiste → problème ailleurs, refaites le diagnostic.

Prévention : comment éviter les pannes d’un filtre en fonte

D’expérience, je sais que la plupart des pannes des filtres en fonte sont prévisibles et que les pannes prévisibles peuvent être évitées. Voici les mesures préventives clés :

• Contrôle régulier du joint torique : Au moins une fois par an, à l’occasion du remplacement du cartouche, retirez le joint torique et vérifiez s’il n’est pas durci ou fissuré. Même s’il ne fuit pas, un remplacement préventif tous les 3–4 ans coûte moins cher qu’une inondation en sous-sol.
• Protection contre le gel : Si le filtre est dans un espace non chauffé, videz-le et purgez-le avant l’hiver, ou isolez-le avec le tronçon de tuyau concerné. Une seule hiver avec des températures inférieures à -5 °C sur un filtre plein suffit à provoquer une fissure.
• Vanne à boisseau sphérique avant le filtre : Toujours. Sans vanne à boisseau sphérique, vous ne pouvez effectuer aucune réparation sans couper l’ensemble du circuit. Pour l’installation, consultez l’article Installation pas à pas d’un filtre en fonte sur une surpresseur.
• Vase d’expansion et pressostat : Une vase d’expansion correctement réglée (précharge en azote 0,2–0,3 bar sous la pression de coupure de la pompe) élimine les chocs hydrauliques qui détruisent le corps en fonte et les joints.
• Joints de rechange : Ayez toujours des joints toriques de dimensions correctes et du ruban teflon. Le samedi soir, quand le filtre fuit, aucun magasin de joints ne sera ouvert.
• Enregistrement des remplacements de cartouches : Des notes simples (date de remplacement, type de cartouche, motif) vous montreront après deux ans un schéma – à quelle vitesse le filtre s’encrasse, ce qui parle de la qualité de l’eau.

Quand ne pas réparer le filtre et quand le remplacer

Il existe des situations où la réparation n’a pas de sens ou est dangereuse :

• Fissure dans le corps en fonte : Le filtre doit être remplacé. La fonte ne peut pas être soudée en conditions domestiques, les colles époxy ne résistent pas à long terme à une pression de 4 à 6 bar et une température de 10 à 20 °C avec des variations cycliques.
• Roulement de filetage endommagé dans le corps du filtre : Si le filetage interne sur la bride est tranché ou détruit, le filtre doit être remplacé – le réparation du filetage en fonte est complexe et pas toujours fiable.
• Corrosion dépassant 30 à 40 % de l’épaisseur du mur : Chez les anciens filtres (15 ans ou plus) dans une eau douce agressive, le mur peut être si mince que la pression de travail devient risquée. En savoir plus sur la durée de vie dans le sujet Combien de temps dure un filtre en fonte et quand le remplacer.
• Fuite répétée au même endroit après le remplacement du joint : Si la fuite revient après 3 à 4 mois, la rainure du joint torique est endommagée ou déformée. Remplacement du corps ou du filtre complet.

Les nouveaux filtres en fonte de la catégorie filtres en fonte sur atria.sk sont disponibles dans les dimensions standard G¾" à G2" et le prix d’un filtre domestique standard (1" de raccordement) varie de 15 à 45 € hors taxes. En comparaison avec les coûts d’inondation et de réparation d’un accident domestique, c’est une investissement marginal.

Comparaison : filtre en fonte vs. filtre en plastique – influence sur la fiabilité

Dans la pratique, les clients me demandent parfois s’il ne serait pas mieux de remplacer un ancien filtre en fonte par un filtre en plastique, par exemple un modèle transparent en polypropylène. La réponse dépend des conditions :

Les filtres en plastique sont plus légers, moins chers et permettent un contrôle visuel du colmatage du cartouche sans démontage. Leur inconvénient est une résistance moindre sous haute pression (max. 8 à 10 bar contre 16 bar pour un bon filtre en fonte), une résistance moindre à l’exposition UV en extérieur et une résistance mécanique réduite. Dans des conditions où un filtre en fonte dure 20 ans, un filtre en plastique nécessite souvent un remplacement après 5 à 8 ans. Une comparaison détaillée se trouve dans le sujet Filtres en fonte vs. filtres en plastique pour l’eau – lequel est meilleur.

Pour les surpresseurs dans les sous-sols, les pièces techniques ou les installations extérieures sous abri, le filtre en fonte reste la norme de fiabilité – pourvu qu’il soit correctement entretenu.

Exemples typiques de la pratique

Cas n° 1 – Filtre fuyant après 8 ans d’exploitation : Un client dans une maison familiale avait un filtre en fonte G1" sur de l’eau de puits. Après 8 ans sans aucun entretien, le filtre a commencé à fuir par le fond du couvercle. Le joint torique était dur comme du plastique, avec une fissure sur tout le pourtour. Le couvercle ne pouvait pas être dévissé normalement – le calcaire avait formé un collage cimentaire. Solution : le couvercle a été trempé dans une solution d’acide citrique (150 g dans 1 litre d’eau) pendant 30 minutes, puis dévissé. Nouveau joint torique EPDM 60×4 mm, rainure nettoyée, cartouche 50 microns – le filtre fonctionne sans problème.

Cas n° 2 – Chute de pression mystérieuse après le remplacement de la pompe : Après le remplacement de la pompe par un modèle plus puissant, le client a remarqué une baisse de pression pendant la douche. Le filtre était propre. Problème : la nouvelle pompe avait une performance maximale plus élevée (débit 5,5 m³/h) et le filtre G1" existant était sous-dimensionné pour le débit complet de la nouvelle pompe. Solution : remplacement du filtre par un modèle G1¼" de la gamme de filtres en fonte.

Cas n° 3 – Filtre cassé après le gel : Le client a laissé le filtre plein d’eau dans une chaudière non chauffée pendant 3 semaines avec des températures négatives. Le corps en fonte a craqué longitudinalement près de la sortie. Aucune réparation n’était possible – le filtre a été remplacé. Prévention : avant de partir en vacances en hiver, videz toujours le filtre et assurez-vous d’un chauffage minimum dans la chaudière (minimum +5 °C).

Cas n° 4 – Fuites aux raccords filetés après 2 ans : Le filtre a été installé sur un raccord fileté PVC avec une bande de teflon, seulement 3 couches. Après deux ans, lorsque la pompe a subi un coup de bélier hydraulique important (vase d’expansion défectueuse), le raccord a commencé à fuir légèrement. Solution : réinstallation avec 7 à 8 couches de bande de teflon et nouveau fil de filtre. Vase d’expansion remplie à la pression correcte.

Questions fréquentes (FAQ)

Pourquoi mon filtre en fonte fuit-il uniquement quand la pompe est allumée ?

Le filtre fuit sous une pression plus élevée (en marche de la pompe), mais pas sous une pression statique plus faible. Cela signifie que le joint tient encore sous faible pression, mais que le courant d’eau le surmonte sous une pression de travail de 4 à 6 bar. La cause probable est un joint torique usé ou un couvercle mal serré. Solution : remplacement du joint torique et serrage correct du couvercle. Si le problème persiste, vérifiez si la pompe ne génère pas un coup de pression nettement supérieur à la pression de travail normale – une vase d’expansion défectueuse est une cause courante.

Puis-je graisser le joint torique avec de l’huile de machine ou du WD-40 ?

Non. Les huiles pétrolières et le WD-40 dégradent la gomme – EPDM et NBR. Le joint torique devient mou, gonfle ou se fissure plus rapidement. Utilisez exclusivement un graisseur silicone (pâte transparente ou spray marqué comme « silicone grease », adapté aux joints en caoutchouc) ou une vaseline technique pure. Ces produits sont compatibles avec l’eau potable et ne dégradent pas les élastomères.

Combien de temps dure un joint torique dans un filtre en fonte ?

Sous des conditions normales (eau potable du robinet, pression 4 à 6 bar, température 10 à 20 °C), un joint torique EPDM de qualité dure 5 à 8 ans. Dans l’eau de puits avec un taux plus élevé de dioxyde de carbone ou dans l’eau dure avec des dépôts calcaires, la durée de vie se réduit à 3 à 5 ans. Recommandation pratique : remplacez le joint torique préventivement tous les 4 ans, indépendamment des signes visibles d’usure.

Le filtre ne fuit pas, mais la pression après est plus faible qu’il y a un an – qu’est-ce qui s’est passé ?

Une baisse progressive de pression sans fuite visible a plusieurs causes possibles : (1) colmatage du cartouche – le plus fréquent, vérifiez et remplacez ; (2) incrustation calcaire à l’intérieur du corps – avec une eau dure supérieure à 20 °dH, le calcaire peut réduire la section de passage, la solution est une désinfection acide du filtre ; (3) dégradation de la performance de la pompe – la pompe peut être usée et ne fournit plus la pression initiale, le filtre n’en est pas responsable ; (4) bulle d’air dans le système. Une diagnostic systématique avec des manomètres de pression avant et après le filtre vous donnera une réponse claire.

Puis-je utiliser un joint torique d’une autre taille si je n’ai pas le bon ?

Cela n’est pas recommandé. Un joint torique d’un diamètre extérieur 1 à 2 mm plus grand tournera dans la rainure, ne scellerait pas uniformément et pourrait sauter de la rainure lors du serrage du couvercle. Un joint torique plus petit ne couvrira pas toute la rainure – il fuira. En cas d’urgence, vous pouvez utiliser un joint torique auto-coupant (ruban), mais la solution correcte est toujours la taille originale. Emportez l’ancien joint torique en magasin et faites-le mesurer avec un pied à coulisse – diamètre intérieur et diamètre de la section.

Mon raccord entre le corps en fonte et le raccord fileté fuit – l’application de teflon sans démontage aidera-t-elle ?

Non. La bande de teflon fonctionne uniquement lors de l’installation sur un filetage sec, où elle remplit les espaces entre les filets. Sur un raccord déjà monté et fuyant, vous ne pouvez pas appliquer de teflon sans démontage – l’eau trouvera toujours un chemin entre l’ancien joint et la bande. La seule solution correcte est de dévisser le raccord, d’enlever l’ancien joint, de nettoyer le filetage et de refaire l’installation avec un nouveau joint. Avec un colmatage à base de silicone (Loctite 577, Henkel Tangit), vous pouvez obtenir une étanchéité durable même avec une petite quantité de bande.

Conclusion : le filtre en fonte est fiable, mais pas sans entretien

Les filtres en fonte ont la réputation de « monter et oublier » – et dans une large mesure, ils la méritent. Un filtre de vingt ans qui fonctionne sans problème est une chose courante. Mais chaque tel filtre finit par un moment où il nécessite de l’attention. La cause la plus fréquente de fuite est un joint torique usé – réparation pour 2 € et 20 minutes de travail. La deuxième cause la plus fréquente de baisse de pression est le colmatage du cartouche – remplacement pour 3 à 8 € et 10 minutes. Avec une prévention adéquate – inspection annuelle, protection contre le gel et régulation correcte de la vase d’expansion – vous prolongerez la durée d’exploitation sans problème de 10 à 15 ans supplémentaires.

Si vous n'êtes pas sûr(e) du filtre adapté à votre installation, je vous recommande de lire les articles Comment choisir un filtre en fonte pour votre surpresseur et Pannes courantes des filtres en fonte et leurs causes. Pour l'entretien courant, l'article Nettoyage et entretien du filtre en fonte pour eau pourra vous être utile. Toute la gamme des filtres en fonte est disponible directement dans la catégorie Fonte sur atria.sk.

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