Pourquoi la soupape de vidange fuit-elle ou ne fonctionne-t-elle pas

Pourquoi la soupape de dégazage est si importante et pourquoi on en parle si souvent uniquement lorsqu'elle ne fonctionne plus

La soupape de dégazage fait partie des robinetteries dont on se souvient principalement lorsque quelque chose ne fonctionne plus – c’est-à-dire lorsque de l’eau goutte sur le sol de la chaufferie, ou, au contraire, lorsque le radiateur « bouillonne » sans chauffer en haut, bien que la soupape soit installée et qu’en théorie, elle devrait exactement faire ce pour quoi elle est conçue. En tant que personne qui travaille autour des systèmes de chauffage depuis plusieurs années, je peux confirmer que les réclamations concernant les soupapes de dégazage appartiennent aux interventions de SAV les plus fréquentes dans l’exploitation courante des habitations familiales, des appartements et des petites chaufferies. La plupart de ces problèmes peuvent être résolus sans changer l’ensemble de la soupape – il suffit simplement de savoir où chercher la cause.

Cet article se concentre précisément sur la détection des pannes – sur les raisons pour lesquelles la soupape de dégazage fuit, pourquoi elle ne fonctionne pas (c’est-à-dire ne dégaze pas l’air, bien qu’elle devrait le faire) et comment aborder le problème de manière systématique, sans changer inutilement des pièces au hasard. Si vous faites également l’achat de la soupape, je vous recommande de lire le sujet Comment choisir une soupape de dégazage pour un système de chauffage, où sont détaillés les types et les dimensions adaptés à chaque système. Ici, nous nous concentrons exclusivement sur les pannes et leurs solutions.

Fonctionnement d’une soupape de dégazage automatique – base pour comprendre les pannes

Pour savoir pourquoi quelque chose ne fonctionne pas, il faut d’abord savoir comment cela fonctionne lorsqu’il n’y a pas de problème. Une soupape de dégazage automatique (par exemple Soupape de dégazage automatique - 1/2") possède dans son corps un flotteur qui flotte à la surface de l’eau dans la chambre de la soupape. Tant que la chambre est remplie d’eau, le flotteur monte vers le haut et ferme, par son mouvement, une valve à aiguille située sous le bouchon supérieur. Lorsque de l’air s’accumule dans la chambre, le niveau de l’eau baisse, le flotteur descend avec lui, la valve à aiguille s’ouvre et l’air s’échappe dans l’atmosphère. Ensuite, lorsque l’air a disparu et que la chambre est à nouveau remplie d’eau, le flotteur remonte et la valve se referme à nouveau.

L’ensemble du principe est mécaniquement simple, mais précisément cette simplicité est la raison pour laquelle la soupape est sensible aux impuretés, aux dépôts et à l’usure mécanique. La valve à aiguille a un diamètre d’à peine demi-millimètre à quelques dixièmes de millimètre – et c’est exactement dans cet espace qu’un morceau de rouille, de boue ou de calcaire peut se coincer.

Problème le plus fréquent : la soupape fuit (l’eau goutte même après le dégazage)

Cause n° 1 – pollution de la valve à aiguille

C’est le cas absolu le plus fréquent que je rencontre en pratique. La soupape fonctionnait, dégazait, mais au fil du temps, elle commence à goutter sans interruption, même si le système est complètement rempli d’eau et qu’il ne contient plus d’air. La raison est simple – une particule d’impureté (des résidus de nouveaux circuits, un fragment de joint, de la boue, ou éventuellement des cristaux de calcaire dans l’eau dure) se glisse entre l’aiguille et son siège, et la valve ne parvient plus à s’assurer une position hermétique. Le résultat est un fuit continu, même s’il est lent.

La solution est dans la plupart des cas simple – la soupape peut être démontée (la plupart des modèles de qualité ont une partie supérieure avec bouchon amovible), puis nettoyée à l’intérieur, ou éventuellement nettoyée mécaniquement l’aiguille de la valve. Dans le cas des soupapes moins chères ou plus anciennes, où la conception ne le permet pas, il est plus simple et plus rentable en temps de changer la soupape – le prix d’une soupape de dégazage automatique est si bas que le démontage, le nettoyage et la remise en place de l’ancien modèle ne vaut souvent plus la peine du temps du technicien.

Cause n° 2 – joint usé ou durci

La deuxième cause la plus fréquente est la dégradation du joint en caoutchouc ou en silicone dans la partie supérieure de la soupape, où repose l’aiguille. Après des années d’exploitation, notamment dans les systèmes avec des températures plus élevées (au-delà de 80 °C) ou dans les systèmes où l’eau a reçu des additifs chimiques incompatibles (par exemple, des mélanges antigel incompatibles), le joint perd son élasticité, durcit ou se déforme de manière permanente. Dans ce cas, même le nettoyage ne sert à rien – la valve s’assure certes, mais ne scelle plus sur l’ensemble du contour.

Ici, la solution est de changer le joint (certains fabricants proposent un kit de réparation pour certains modèles), ou éventuellement de changer entièrement la soupape. Étant donné le prix d’une soupape de dégazage automatique standard en 1/2", le kit de réparation n’est souvent pas acheté – c’est une question d’économie du travail du technicien.

Cause n° 3 – pression incorrecte dans le système

Les soupapes de dégazage sont conçues pour fonctionner dans une certaine plage de pression, généralement jusqu’à 6 à 10 bar selon le modèle. Lorsque la pression maximale est dépassée (par exemple, en cas de défaillance de la soupape de sécurité ou d’une vase d’expansion mal réglée), il peut survenir une déformation du flotteur ou un éjection de la valve de son siège, ce qui entraîne un fuit permanent. Si la soupape tombe en panne peu de temps après un coup de pression ou un dysfonctionnement de la soupape de sécurité, il faut vérifier l’ensemble de la chaîne de pression, pas seulement la soupape de dégazage – autrement, le problème se répétera avec un nouveau modèle.

Cause n° 4 – dommage mécanique du bouchon ou de la filetage

Lors de l’installation, il arrive que le technicien, en serrant la soupape sur un raccord, tienne à la clé précisément la partie supérieure avec le bouchon, et non l’hexagone prévu à cet effet. Le résultat est une déformation microscopique du corps, qui se manifeste après quelques semaines ou mois comme un fuit lent au niveau de la jonction entre la partie supérieure et inférieure de la soupape. C’est une erreur typique de montage, qui peut sembler à première vue un défaut de fabrication, mais qui est en réalité due à une mauvaise procédure d’installation.

Deuxième type de problème : la vanne ne fonctionne pas - l'air ne s'évacue pas

Vanne coincée ou rouillée

Le problème inverse du débordement est la situation où la vanne ne réagit pas du tout - l'air s'accumule dans le système, le radiateur du haut est froid ou "bouillonne", mais rien ne s'échappe de la soupape, même si vous la tournez manuellement ou poussez le poussoir dans le bouchon. La cause est souvent un flotteur coincé - soit mécaniquement (dépôts de boue, sable des canalisations neuves), soit par corrosion - dans les anciens systèmes en fonte ou en acier, de la rouille se libère dans l'eau, s'accumule à l'intérieur de la chambre et le flotteur est littéralement "collé" en position haute.

En pratique, cela se présente comme suit : la vanne est installée depuis des années, ne goutte jamais (ce qui est faussement considéré comme "fonctionne parfaitement"), mais en réalité, elle est depuis longtemps inutilisable et l'air ne s'évacue pas du système - personne ne s'en rend compte tant qu'un radiateur froid ou un bruit de circulation dans les tuyaux ne se manifeste pas.

Orientation ou position incorrecte de la vanne

Une soupape d'évacuation automatique doit être montée en position verticale (bouchon vers le haut), autrement le flotteur ne fonctionne pas correctement - il ne peut pas descendre et monter librement selon l'axe. Si elle est montée sur un tuyau horizontal sans déviation vers le haut, ou en biais, le mécanisme peut bien bouger, mais on ne peut pas s'appuyer sur lui pour une évacuation complète de l'air. Ici, il ne s'agit pas d'une panne de la vanne, mais d'une erreur de conception ou d'installation - le détails du bon montage vous trouverez dans le thème Montage d'une soupape d'évacuation automatique - procédure et positionnement dans le système.

Important également est le positionnement au point le plus élevé du système ou au moins aux endroits où l'air s'accumule naturellement - en haut des montants verticaux, près des collecteurs, sur le radiateur le plus haut du grenier. Si la vanne est montée basse ou dans un endroit où l'air ne peut physiquement pas arriver, elle n'aura aucune chance de réagir, même si elle est techniquement en parfait état.

Vanne de fermeture fermée ou défectueuse sous la soupape d'évacuation

Beaucoup d'installations ont sous la soupape d'évacuation automatique un petit robinet à boisseau sphérique, qui permet d'extraire la vanne sans vider tout le système. Le problème survient lorsque, après une intervention de maintenance, quelqu'un oublie de rouvrir ce robinet - la vanne est alors complètement coupée du système et ne fonctionne pas, bien qu'elle puisse être parfaitement fonctionnelle. C'est un problème banal, mais assez fréquent, d'"inutilité mystérieuse" après l'entretien.

Pression trop faible dans le système

Si le système est sous pression (par exemple, en raison d'une membrane défectueuse du vase d'expansion ou d'une fuite d'eau importante), il peut arriver que l'air de l'environnement soit aspiré dans la soupape par le mécanisme de la vanne, au lieu que le système fonctionne comme un circuit fermé. Cela se manifeste par un "bouillonnement" répétitif même après un dégazage complet - le système se ressource constamment de l'air, car la pression n'est pas bonne. La solution n'est pas le changement de vanne, mais le remplissage d'eau et le contrôle du vase d'expansion et de la pression dans le système.

Vanne automatique vs. manuelle - pannes différentes, diagnostics différents

Pour une vanne d'évacuation manuelle, comme par exemple Vanne d'évacuation manuelle - 1/2", le mécanisme est complètement différent - il ne s'agit pas d'un flotteur, mais d'un simple obturateur conique ou à aiguille, qui s'ouvre manuellement à l'aide d'un tournevis ou d'une clé. Par conséquent, les pannes typiques sont également différentes :

• Fuit après fermeture - le plus souvent causé par un joint torique usé ou endommagé à l'intérieur du cône, ou par des dépôts de boue sur le siège.
• Vis coincée ou complètement bloquée - chez les anciens modèles, où on ne les ouvre pas souvent, la vis peut coller ou se coincer par corrosion, surtout si on n'utilise pas d'inhibiteur de corrosion dans le système.
• Filet déchiré lors de l'ouverture violente - si la vis est coincée et que l'utilisateur utilise une force excessive (par exemple, avec des pinces), le filet interne est souvent endommagé et la vanne doit être remplacée entièrement.

Les différences entre les deux types, y compris quand le type automatique est plus avantageux et quand le type manuel, sont détaillées dans l'article Vanne d'évacuation automatique vs. manuelle - différences et utilisation. Dans la plupart des systèmes modernes, le type automatique est installé dans une partie supérieure, difficile d'accès (par exemple, au-dessus des radiateurs dans le grenier, sur les collecteurs), tandis que le type manuel est utilisé directement sur les radiateurs, où l'accès manuel est sans problème.

Liens avec la qualité de l'eau et la corrosion dans le système

Beaucoup de problèmes avec les vannes d'évacuation ont des racines plus profondes que l'armature elle-même - la qualité de l'eau dans le système. Dans les systèmes où l'eau fraîche est régulièrement ajoutée (par exemple, en cas de fuites ou d'un vase d'expansion mal dimensionné), de l'oxygène nouveau entre dans le circuit, ce qui entraîne une corrosion des composants en acier et en fonte. Les produits de cette corrosion - de la boue noire de magnétite, des particules de rouille - s'accumulent précisément dans les endroits les plus hauts et les plus froids du système, c'est-à-dire exactement là où sont installées les vannes d'évacuation.

D'expérience, je peux dire que dans les systèmes où la soupape d'évacuation se dégrade répétitivement (par exemple, il faut la remplacer ou la nettoyer une fois tous les 1 à 2 ans), il s'agit presque toujours d'un système avec un ajout chronique d'eau ou une mauvaise qualité de traitement de l'eau. Dans ce cas, le simple changement de la vanne ne suffit pas - il faut résoudre la cause, idéalement en installant également un filtre à boue ou un séparateur de saletés avant les armatures sensibles et en vérifiant l'étanchéité de tout le circuit.

Liens avec la corrosion à basse température de la chaudière

Un lien intéressant, mais souvent négligé, est la relation entre la qualité de l'eau, la formation de condensat dans la chaudière à combustible solide et le bon fonctionnement des vannes d'évacuation et des armatures de régulation. Dans les chaudières à combustible solide, qui fonctionnent avec une température d'eau de retour insuffisante, il se produit une corrosion à basse température de l'échangeur - les produits acides de la combustion se condensent sur les parois de la chaudière et l'endommagent progressivement. On évite ce phénomène en installant une unité de régulation thermique, qui assure que l'eau qui revient dans la chaudière n'est pas plus froide que ce qui est techniquement sûr.

Pourquoi mentionne-je cela en lien avec les soupapes d'évacuation ? Parce qu'un système encrassé ou mal fonctionnant avec de l'eau de mauvaise qualité charge également les unités de régulation thermique - leur vanne de retour et leur élément thermostatique sont sensibles aux boues et dépôts exactement comme l'obturateur à aiguille de la soupape d'évacuation. Si vous avez des problèmes répétés avec les soupapes d'évacuation, je vous recommande de vérifier l'état de L'unité de régulation thermique avec pompe et vanne de retour DN 25, 55 °C ou sa variante DN 25, 61 °C que vous avez dans le système - la même cause (eau encrassée, chimiquement agressive ou mal traitée) affecte souvent plusieurs armatures en même temps. Un article plus détaillé sur le choix de la bonne température de l'unité de régulation thermique est disponible dans l'article Quelle température d'unité de régulation thermique convient à une chaudière à combustible solide, et sur le choix de la bonne dimension DN 25 vs DN 32 - comment choisir la bonne dimension d'unité de régulation thermique.

Scénarios pratiques tirés de la pratique de maintenance courante

Scénario 1 : Un nouveau radiateur qui « fait toujours du bruit »

Un cas classique après le remplacement d’un radiateur ou l’extension d’un système. Le technicien installe un nouveau radiateur avec un purgeur manuel, le purge lors de la mise en service, tout semble fonctionner. Une semaine plus tard, le radiateur fait à nouveau du bruit. La cause est souvent simple : lors du remplissage du système, de l’air s’est coincé dans un long tronçon horizontal de tuyau sans purge intégrée, et cet air se libère progressivement à chaque cycle de chauffage et de refroidissement de l’eau, se dirigeant ensuite vers le radiateur. La solution n’est pas de changer la vanne, mais de purger à plusieurs reprises sur plusieurs jours, ou d’installer un purgeur automatique directement sur le tronçon problématique.

Scénario 2 : Un purgeur automatique qui goutte sur une vieille chaudière en fonte

Lors des inspections de chaudières anciennes fonctionnant en circuit ouvert ou fermé, je rencontre souvent le cas d’un léger goutte-à-goutte d’un purgeur automatique, que le propriétaire tente de résoudre en serrant le bouchon – ce qui aggrave généralement la situation, car le joint est endommagé. Dans ces cas, l’âge du purgeur est souvent compris entre 8 et 15 ans, le corps est encrassé, et il est clairement recommandé de le remplacer par un nouveau modèle, idéalement doté d’un robinet à boîte sphérique en dessous pour faciliter l’entretien futur sans vidanger le système.

Scénario 3 : Bruit de débit dans une colonne montante d’un immeuble d’appartements

Dans les immeubles d’appartements avec un système de chauffage central, il est courant d’entendre un bruit de « liquide qui s’écoule » ou un bouillonnement dans les colonnes montantes après chaque arrêt et redémarrage du chauffage (par exemple, après la période estivale). Si un purgeur automatique fonctionnel est installé au point le plus haut de la colonne montante, le système se purge seul en quelques heures. Si le bruit persiste plus d’un jour, il s’agit presque toujours d’un purgeur défectueux ou mal positionné exactement au sommet de la colonne montante – il faut le localiser physiquement et le vérifier, et non simplement purger manuellement les radiateurs.

Comment diagnostiquer correctement le problème – procédure pas à pas

Pour résoudre toute réclamation ou problème concernant un purgeur, je recommande une approche systématique, et non une méthode du type « je change et on verra » :

1. Déterminez le type de panne – l’eau fuit-elle, ou au contraire l’air ne s’évacue-t-il pas ? Ces deux cas ont des causes et des solutions complètement différentes.
2. Vérifiez la position et l’installation – le purgeur est-il en position verticale, au point le plus haut du système, avec un accès libre à l’air vers la sortie ?
3. Contrôlez le robinet de fermeture en dessous du purgeur – est-il ouvert ? A-t-on récemment manipulé les robinets à proximité (entretien, peinture, nettoyage) ?
4. Inspectez visuellement l’intérieur du purgeur – après le démontage du bouchon ou de la partie supérieure, on peut souvent voir immédiatement de la saleté, de la rouille ou un joint endommagé.
5. Vérifiez la pression du système – avec le manomètre sur la chaudière ou sur le collecteur. Une pression trop faible ou trop élevée provoque des pannes différentes, mais tout aussi fréquentes.
6. Évaluez l’âge et l’historique du purgeur – pour un purgeur âgé de plus de 8 à 10 ans, ou en cas de panne répétée au cours d’une année, il est clairement recommandé de le remplacer, et non de le nettoyer à nouveau.

Je recommande de suivre cette procédure même lors d’une vérification préventive régulière, et non uniquement lors de la résolution d’une panne déjà survenue – pour plus d’informations à ce sujet, consultez l’article « Entretien et vérification des robinets de régulation et de sécurité dans le chauffage ».

Quand nettoyer suffit et quand il faut impérativement remplacer

D’un point de vue pratique et économique, une règle simple s’applique : le nettoyage est justifié uniquement pour les modèles dont la partie supérieure est démontable, permettant un accès au clapet et au joint sans démontage complet du corps du purgeur. Pour les purgeurs plus anciens ou moins chers, dont le corps est monobloc, ou qui présentent déjà des signes de corrosion sur l’enveloppe extérieure, le temps consacré au nettoyage est presque toujours plus coûteux que l’achat d’un nouveau purgeur.

Événement	Solution recommandée
Fuites légères, purgeur âgé de moins de 3 ans, démontable	Nettoyage du clapet et du joint
Purgeur âgé de plus de 8 ans, corrosion visible sur le corps	Remplacement par un nouveau modèle
Panne répétée dans les 12 mois suivant le dernier remplacement	Vérifier la qualité de l’eau et la pression du système, pas seulement le purgeur
Flotteur bloqué, aucune réaction à l’air	Remplacement, nettoyage possible uniquement pour les modèles plus chers
Roulement ou bouchon mécaniquement endommagés	Remplacement, réparation non recommandée pour des raisons de sécurité

Prévention – comment réduire la probabilité de futures pannes

Certains mesures simples permettent d’atténuer considérablement la fréquence des pannes des purgeurs dans l’exploitation courante :

• Installez sous chaque purgeur automatique un robinet à boîte sphérique – cela permet une future remplacement sans vidanger l’intégralité du système.
• Lors du remplissage d’un nouveau système ou après une modification importante des canalisations, rincez soigneusement les tuyaux avant le raccordement initial des robinets sensibles – la plupart des impuretés initiales (soudure, copeaux) causent des pannes précisément au cours des premières semaines de fonctionnement.
• Vérifiez la pression dans le vase d’expansion au moins une fois par an, idéalement pendant la période estivale – une pression incorrecte affecte non seulement les purgeurs, mais aussi les soupapes de sécurité et les pompes.
• Lors d’un remplissage répétitif d’eau, vérifiez les fuites dans le système – un remplissage chronique est la principale source d’oxygène et de corrosion ultérieure.
• Pour les chaudières à combustible solide, investissez dans une unité de régulation thermique avec une température d’ouverture appropriée – cela protège non seulement la chaudière, mais réduit également la contamination globale de l’eau en circuit, prolongeant ainsi la durée de vie de toutes les robinetteries du système.

Fuite due au débit ou à la pression – comment distinguer ce qui provoque la fuite de l’intérieur et de l’extérieur

Dans la pratique de maintenance, il est important de distinguer deux phénomènes qui peuvent sembler similaires au premier abord, mais qui sont mécaniquement complètement différents : une fuite via le clapet (chemin interne, avec un clapet ouvert ou mal ajusté) et une fuite via les joints du corps (chemin externe, en dehors du mécanisme fonctionnel). Beaucoup de techniciens moins expérimentés supposent automatiquement un problème du flotteur ou du clapet lors d’une réclamation, alors que l’eau s’échappe en réalité par un autre chemin – par exemple, via les filetages, le joint entre la partie supérieure et inférieure du corps, ou une micro-fissure due à un gel.

La distinction est simple en pratique, mais souvent négligée – il suffit de remarquer exactement d’où l’eau s’échappe. Si l’eau goutte directement de l’orifice sous le bouchon (là où le débit d’air est normalement émis), il s’agit d’un problème du clapet ou du flotteur. Si l’humidité ou les gouttes apparaissent sur le pourtour extérieur du corps, au niveau de la jonction entre les deux parties ou sur le filetage menant au raccord, il s’agit d’une fuite de joint – dans ce cas, aucun nettoyage du mécanisme interne ne sera utile, il faudra simplement resserrer, remplacer le joint ou le filetage.

Cette dérivation diagnostique, à première vue anodine, a des conséquences pratiques : si, lors d'une fuite sur le corps (voie B), le technicien se concentre uniquement sur le nettoyage de l'obturateur à bille, le problème ne sera pas résolu et la vanne continuera de fuir, ce qui sera ensuite mal interprété comme un « défaut du fabricant ». En réalité, il s'agit dans la très grande majorité des cas d'une soudure insuffisamment serrée, d'un fil téflon ou d'un joint en chanvre mal posé sur la filetage, ou d'un joint torique endommagé lors de la démontage et du remontage lors d'une intervention de SAV antérieure. Lors du remontage de la vanne après nettoyage, il est donc toujours conseillé d'utiliser un nouveau joint pour le raccord fileté, et non de réutiliser l'ancien, qui est généralement aplati et a perdu son élasticité.

Questions fréquentes sur les vannes de purge

Est-il possible qu'une vanne de purge automatique fuite uniquement sous un plus haut pression dans le système ?

Oui, certaines vannes peuvent commencer à fuiter légèrement lorsqu'elles sont proches de la limite supérieure de leur plage de pression (généralement 6 à 10 bar selon le modèle), même si elles sont autrement en bon état technique. Si la fuite apparaît en même temps qu'une pression élevée dans le système, la solution consiste d'abord à vérifier et ajuster la pression, plutôt que de remplacer immédiatement la vanne.

Est-il normal qu'une nouvelle vanne de purge goutte légèrement pendant les premiers jours après l'installation ?

Un léger et court goutte-à-goutte pendant les premières heures à quelques jours après le remplissage du système est normal : la vanne purge activement l'air qui s'est introduit dans les conduits lors du remplissage. Si la fuite persiste au-delà de quelques jours et que le système est visuellement dépourvu de bulles d'air, il faut chercher une autre cause.

Pourquoi ma vanne de purge ne fonctionne-t-elle pas immédiatement après le remplacement, bien qu'elle soit neuve ?

Le plus souvent, il s'agit d'un robinet de service oublié fermé sous la vanne, d'une position d'installation incorrecte (horizontale ou inclinée), ou d'un manque d'eau suffisante dans le système lors de la mise en service. Nous recommandons d'abord de vérifier ces trois points avant de considérer la vanne comme défectueuse.

À quelle fréquence faut-il vérifier ou remplacer les vannes de purge ?

Dans le cadre d'une utilisation domestique normale, il est recommandé de faire une vérification visuelle au moins une fois par an (par exemple pendant la période estivale) et de remplacer préventivement la vanne après 8 à 10 ans d'utilisation, même si elle semble fonctionner sans problème. Dans les systèmes avec une eau de mauvaise qualité, l'intervalle peut être plus court.

Puis-je utiliser une vanne de purge manuelle à la place d'une automatique partout dans le système ?

Techniquement oui, mais pratiquement ce n'est pas avantageux aux endroits qui ne sont pas facilement accessibles, car la vanne manuelle doit être régulièrement actionnée manuellement. Aux endroits inaccessibles ou fermés à long terme dans le système (sous-sol, collecteurs dans les cloisons) on recommande clairement le type automatique.

Est-ce que la panne d'une vanne de purge est liée à une panne du circulateur ou de l'unité de régulation thermique ?

Directement non, mais indirectement oui – si la cause principale des pannes est l'eau sale ou chimiquement inadaptée dans le système, cette cause endommage également les mécanismes sensibles dans toutes les robinetteries, y compris les vannes de non-retour et les éléments thermostatiques des unités de régulation thermique. En cas de pannes répétées des vannes de purge, il est utile de vérifier l'ensemble du système, et non seulement une seule robinetterie.

Conclusion

La plupart des problèmes avec les vannes de purge – qu'il s'agisse de fuites ou d'une non-fonctionnalité totale – ont une cause spécifique, identifiable, qui peut être trouvée de manière systématique sans essais aléatoires. Le plus souvent, il s'agit d'un obturateur à bille souillé, d'un joint usé, d'une position d'installation incorrecte, d'un robinet de service fermé ou de problèmes de pression et de qualité de l'eau dans le système. Pour les vannes plus anciennes ou en cas de pannes répétées au cours d'une année après le dernier remplacement, il est clairement recommandé non seulement de remplacer l'armature, mais aussi de vérifier l'état général du système – la qualité de l'eau, la pression, et éventuellement d'ajouter une unité de régulation thermique, si la source de chaleur est une chaudière à combustible solide. L'investissement dans une vanne de qualité et une installation correcte se justifie toujours par un moindre nombre d'interventions de SAV et une exploitation plus fiable de l'ensemble du système de chauffage.

Avez-vous une question sur ce sujet ?

Hésitez-vous à prendre une décision ou faites-vous face à une situation concrète dans votre foyer ? Écrivez-nous – nous serons heureux de vous conseiller.

Nom et prénom Ne remplissez pas ce champ :

Email

Message