Installation des tubes pour plancher chauffant : espacements, pose et fixation

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Installation des tubes pour le chauffage par le sol : espacement, pose et fixation

Le chauffage par le sol est aujourd'hui une composante standard des nouvelles constructions et des rénovations, mais sa véritable qualité se détermine non pas lors du choix de la chaudière ou du collecteur, mais lors du dépôt effectif des tubes dans le sol. C’est précisément à ce stade que se commettent le plus souvent des erreurs qui ne se révèlent qu’après plusieurs années : chauffage inégal, zones froides, fissures des tubes dans le béton ou des endroits localement surchauffés. Dans cette partie du Centre des connaissances, nous allons aborder l’installation depuis les fondamentaux : espacement correct des boucles, différentes méthodes de pose, systèmes de fixation et procédures techniques qui fonctionnent réellement en pratique.

Si vous n’avez pas encore choisi le type de tube ou que vous réfléchissez encore à quel diamètre utiliser, je vous recommande de lire d’abord l’article Comment choisir le tube pour le chauffage par le sol : PEX vs. multistratifié et Quel diamètre choisir pour le chauffage par le sol (16, 17, 18, 20, 25 mm). Ici, nous supposons que vous avez déjà choisi le tube et passons directement à l’installation.

Pourquoi l’espacement des tubes n’est pas seulement une valeur indicative

L’espacement des boucles de tubes (appelé aussi raster ou pitch) détermine directement comment la chaleur sera répartie uniformément dans le sol. Plus l’espacement est grand, plus les écarts de température à la surface du sol sont importants – dans les cas extrêmes, cela crée ce qu’on appelle le « nervurage », visible sous des revêtements fins (chape vinyle, stratifié) ou perceptible à pieds nus.

En parallèle, il existe une relation mathématique : un espacement plus petit = plus de tubes = une température d’eau plus faible nécessaire pour atteindre la même performance. Les systèmes avec un raster de 10–12 cm fonctionnent généralement avec une température d’alimentation de 30–35 °C, ce qui est idéal pour les chaudières à condensation et les pompes à chaleur. Les systèmes avec un raster de 25–30 cm nécessitent, pour la même performance, une température d’alimentation plus élevée, ce qui réduit l’efficacité de la source.

Éspaces recommandés pour différents types de pièces

Dans la pratique, les valeurs suivantes orientatives, vérifiées par des dizaines de projets dans des maisons individuelles et des appartements, s’appliquent :

Salle de séjour, chambre à coucher, chambre d’enfant (perte thermique normale) : espacement de 15–20 cm – performance suffisante, profil thermique agréable
Salle de bains, WC : espacement de 10–15 cm – perte thermique plus importante à travers les revêtements, masse thermique plus faible, pose plus dense nécessaire
Entrée, couloir : espacement de 10–15 cm – charge thermique courte à cause de l’ouverture des portes, réponse plus rapide souhaitée
Jardin d’hiver, grande surface vitrée : espacement de 10 cm, parfois des zones périphériques avec un élargissement jusqu’à 7,5 cm
Garage (si chauffé) : espacement de 20–25 cm, température d’alimentation plus élevée
Zone périphérique près du mur extérieur ou des portes de balcon : indépendamment du type de pièce, les 0,5–1 m du mur ou de la fenêtre sont posés avec un espacement de 10 cm (appelée zone périphérique, border zone)

La zone périphérique est une chose que beaucoup d’installateurs négligent ou sous-estiment. Le résultat est visible : le coin extérieur de la pièce est plus froid, la température de la surface du sol près de la fenêtre est clairement différente. Un système correctement conçu tient compte du fait que près du mur extérieur, une puissance linéaire plus élevée est nécessaire, et adapte la densité de pose – et non la température d’alimentation de l’eau.

Formes de pose : spirale, serpent et combinaisons

Il existe deux formes de base pour poser les tubes dans la surface du sol. Chacune a sa place et, en pratique, elles sont souvent combinées au sein d’une même pièce.

Spirale (schéma spiral, bifilar)

La spirale est une forme plus uniforme en termes de répartition thermique. Les tubes d’alimentation (chauds) et de retour (froids) alternent sur toute la surface, ce qui équilibre les écarts de température. La température de surface du sol est presque uniforme. Inconvénient : pose plus complexe, nécessite plus d’espace pour les retours et est plus difficile à improviser dans des plans atypiques.

Le serpent est idéal pour : les salons, les chambres à coucher, les pièces meublées, où le client exige une chaleur absolument uniforme. Chez les boucles longues (au-delà de 80 à 100 m), il est aussi avantageux sur le plan hydraulique, car les pertes de charge sont plus faibles que celles des méandres de même longueur.

Had (motif méandre, spirale)

Le tracé méandre est plus simple à réaliser, mais présente un inconvénient notable : à la fin de la boucle, l'eau est plus froide qu'au début, ce qui crée un gradient de température à travers toute la pièce. Avec une maille de 15 cm et une boucle de 60 m, la différence entre la température d'entrée et de retour peut atteindre 5 à 10 °C, ce qui se traduit à la surface du sol par une différence de 2 à 4 °C. Cela peut être perçu dans certaines pièces (par exemple, une salle de bains).

Le motif méandre convient à : les couloirs étroits et les vestibules, les plans où le serpent ne fonctionne pas techniquement (formes L, T), ou comme zone périphérique devant les fenêtres, où les premiers passages, avec l'eau la plus chaude, sont placés directement contre le mur extérieur.

Approche combinée

Dans la pratique, on réalise le plus souvent une combinaison : la zone périphérique (les 0,5 à 1 m du mur extérieur) est posée en méandre avec une maille de 10 cm, les premiers passages – les plus chauds – étant placés près de la fenêtre. Le reste de la surface est posé en spirale avec une maille de 15 à 20 cm. Le résultat est une performance optimale et une uniformité.

Systèmes de fixation : profilés d'ancrage, étriers, feuilles et dalles systèmes

Le tuyau doit être solidement fixé dans le sol avant le coulage du béton ou de l'anhydrite. Si ce n’est pas le cas, il se produit un déplacement pendant le coulage, ce qui modifie l’espacement réel et peut provoquer des plis – des zones à résistance et à contrainte mécanique accrues.

Profilés d'ancrage perfo

Le système le plus répandu et le moins coûteux. Les profilés en plastique perfo sont fixés directement à l'isolation thermique (ou au treillis d'armature) à l'aide de clous ou de vis spéciaux. Le tuyau est ensuite inséré dans le profilé aux espacements souhaités. Avantage : les profilés peuvent être coupés sur mesure, fonctionnent avec n'importe quelle maille, sont peu coûteux. Inconvénient : le réglage de l'espacement nécessite des mesures et des marquages précis, l'installation est plus lente que celle des dalles systèmes.

Déchet matériel approximatif lors de l'installation des profilés : un profilé perfo standard a une distance entre les trous de 5 cm, ce qui permet de poser le tuyau avec des mailles multiples de 5 cm. Pour une distance de 15 cm, chaque troisième trou suffit. Les profilés sont posés perpendiculairement au sens du tuyau, l'espacement entre les profilés est habituellement de 50 à 100 cm – cela dépend de la rigidité du tuyau (un PEX-b ou PEX-c plus rigide nécessite des profilés plus rapprochés qu'un PEX-a plus souple).

Dalles systèmes avec bosses (épaulements)

Les dalles systèmes sont de l'isolation thermique pressée (généralement en EPS ou XPS) avec des bosses en plastique disposées en maille, entre lesquelles le tuyau est simplement enfoncé. Elles sont disponibles en mailles de 5 cm (bosses à chaque 5 cm = espacement du tuyau en multiples de 5 cm). L'avantage majeur est la rapidité d'installation – un ouvrier expérimenté pose une dalle système 3 à 5 fois plus vite qu'un profilé d'ancrage. Inconvénient : prix plus élevé, variabilité limitée de l'espacement (seuls les multiples de 5 cm), problèmes avec les plans atypiques et les petits rayons de courbure.

Note importante de la pratique : lors de l'utilisation des dalles systèmes, il est essentiel de les assembler correctement sur les surfaces de joint. Si les dalles traversent des joints de dilatation ou si la pièce n'est pas rectangulaire, il faut les couper – et chaque coupe réduit l'avantage de rapidité du système. Pour les plans plus complexes, les profilés restent une meilleure option.

Fixation sur le treillis d'armature en acier

Dans certaines réalisations, le tuyau est fixé directement au treillis d'armature (armature en acier) avec des colliers en plastique, qui repose sur l'isolation thermique. Le treillis remplit en même temps la fonction d'armature dans la chape béton. Cette méthode est courante dans les constructions plus épaisses (garages, sols industriels), où la chape est armée pour des raisons statiques. Inconvénient : le treillis repose directement sur l'isolation, ce qui n'est pas idéal du point de vue thermique (le treillis devrait être relevé sur des équerres, pour être intégré dans le tiers central de la chape – la même chose s'applique au tuyau).

Position correcte du tube dans la coupe transversale du plancher

Le tube ne doit pas reposer directement sur l'isolation thermique, mais à une hauteur d'au moins 20 à 30 mm au-dessus, afin d'être coulé dans le béton sur toutes les faces. Si le tube repose sur l'isolation, la chaleur qu'il dégage va principalement vers le haut (ce qui est correct), mais la partie inférieure du tube n'est pas entourée de béton – ce qui crée des poches d'air, réduit le transfert de chaleur et soutient mécaniquement moins bien le tube sous la charge du plancher.

Recouvrement minimum du tube dans le mortier

La norme STN EN 1264 (et ses équivalents européens) définit le recouvrement minimum, c'est-à-dire l'épaisseur de la couche de mortier au-dessus du tube. Pour les mortiers de ciment standard (béton C16/20 ou similaire), il s'agit de :

Recouvrement minimum au-dessus du tube : 30 mm – pour une charge normale (construction résidentielle)
Pour les sols industriels et les garages : 45–50 mm au-dessus du tube
Pour les mortiers d'anhydrite : certains fabricants d'anhydrite acceptent un recouvrement de 20–25 mm, mais uniquement avec l'utilisation d'anhydrites spéciaux à plus grande résistance

C'est pourquoi une logique simple s'applique : si vous utilisez un tube de 17×2 mm (diamètre extérieur 17 mm) et que vous souhaitez un recouvrement minimum de 30 mm, l'épaisseur totale du mortier à partir du haut de l'isolation doit être d'au moins 17 + 30 = 47 mm. En pratique, on fait un mortier de 55 à 65 mm, ce qui donne une marge suffisante même en cas de légères inégalités de hauteur dans la position du tube.

Choix du diamètre du tube et son influence sur l'installation

Le diamètre du tube influence directement le posage – un diamètre plus grand implique un rayon de courbure minimum plus grand, des boucles plus longues pour le même espacement (plus de surface par boucle) et une capacité hydraulique plus grande (approprié pour de grandes surfaces sans collecteur hydraulique). Nous aborderons ce sujet en détail dans l'article Quel diamètre de tube choisir pour le plancher chauffant, ici nous nous concentrons sur les conséquences pratiques pour l'installation.

Pour la plupart des réalisations résidentielles en Slovaquie, le diamètre standard est de 17×2 mm. Cette dimension offre un bon équilibre entre la résistance hydraulique de la boucle, le rayon de courbure minimum et la rigidité globale. Par exemple, Tube PEX 17×2 en bobine de 240 m couvre avec un espacement de 15 cm et une boucle moyenne de 70 m environ trois boucles – ce qui correspond à trois pièces de taille moyenne à partir d'un seul collecteur. Pour les maisons individuelles, il est disponible aussi Tube PEX 17×2 en bobine économique de 600 m, qui couvre toute la maison à partir d'une seule livraison et élimine la nécessité de raccorder les restes provenant de plusieurs bobines.

Pour les grandes pièces (plus de 25 m²) ou pour les systèmes basse température avec des boucles longues, convient mieux Tube PEX 20×2, bobine de 200 m – un diamètre plus grand permet des boucles plus longues (jusqu'à 100–120 m) sans résistance hydraulique excessive, ce qui réduit le nombre de circuits sur le collecteur et la complexité globale du système.

Rayon de courbure minimum et posage des angles

Le tube PEX-a est le plus flexible parmi tous les types de tubes PE – grâce à sa structure moléculaire réticulée, il peut être courbé sans se fissurer même avec un rayon assez petit. Les valeurs indicatives des rayons de courbure minimum à froid (sans chaleur) sont :

PEX 17×2 mm : rayon de courbure minimum environ 5× diamètre extérieur = ~85 mm (en pratique on fait 100–120 mm)
PEX 20×2 mm : rayon de courbure minimum environ 5× diamètre extérieur = ~100 mm (en pratique 120–150 mm)
PEX 25×2,3 mm : rayon de courbure minimum environ 5× diamètre extérieur = ~125 mm (en pratique 150–200 mm)

En pratique, cela signifie que pour un espacement de 10 cm (pas de 10 cm), le virage de la boucle (~20 cm de diamètre du virage) avec un diamètre de 17 mm est techniquement possible, mais serré. Avec un tube de 20 mm, l'espacement de 10 cm est à la limite et, lors du virage, il faut parfois chauffer temporairement le tube avec un sèche-cheveux ou de l'eau chaude pour l'amener au rayon souhaité sans blanchir le matériau. C'est pourquoi l'espacement de 10 cm en combinaison avec un diamètre de 17 mm est beaucoup plus confortable que celui avec un diamètre de 20 mm.

Si vous avez besoin d’un pas de 10 cm et de boucles longues, la solution consiste à utiliser plusieurs boucles courtes de 17 mm au lieu d’une boucle longue de 20 mm. Le résultat est hydrauliquement équivalent.

Fentes de dilatation : où, pourquoi et comment les gérer

La chape en béton se dilate lorsqu'elle est chauffée. Si elle n’est pas correctement divisée par des fentes de dilatation, des fissures non contrôlées apparaissent. Les règles de dilatation dans le chauffage par le sol sont plus strictes que pour les chapes classiques :

Surface maximale d’un champ de dilatation : 40 m² (certains règlements 30 m²)
Dimension maximale du côté du champ : 8 m, rapport des côtés max. 1:2 (c’est-à-dire pas de bandes étroites et longues)
Fente de dilatation toujours à chaque passage d’une pièce à une autre par le seuil
Fente de dilatation toujours en cas de changement de direction (angle en L, en T de la pièce)

Le tuyau doit traverser la fente de dilatation perpendiculairement et dans un gainage. Le gainage (tuyau ondulé en plastique) doit être long d’au moins 0,5 m de chaque côté de la fente – donc au total au moins 1 m de gainage à chaque passage. Le tuyau dans le gainage n’est pas fixé à la chape, il peut se déplacer librement lors de la dilatation thermique de la structure.

La bande périphérique de dilatation (ruban mousse autour du périmètre de chaque pièce) doit être collé ou fixé avant le posage du tuyau. Épaisseur de la bande périphérique : au moins 8–10 mm, la hauteur doit dépasser l’épaisseur totale de la chape et du revêtement de sol. La partie du ruban dépassant au-delà du sol fini est coupée après la fin des travaux.

Déroulement de l’installation pas à pas

Je vous décris ici le processus standard, tel qu’il fonctionne lors de la réalisation type d’une maison individuelle :

Vérification du support : La dalle de support doit être sèche (humidité inférieure à 4 % CM pour le béton), sans saillies tranchantes ni irrégularités marquées (max. ±5 mm sur une règle de 2 m). Les irrégularités supérieures à 10 mm doivent être nivelées à l’aide d’un mortier auto-nivelant avant l’isolation thermique.
Folie de séparation : On pose une feuille PE d’au moins 0,2 mm d’épaisseur sur la dalle de support. Recouvrement minimum 200 mm, les raccords sont recollés. La feuille empêche la migration de l’humidité de la chape vers l’isolation.
Bande périphérique de dilatation : On colle ou on fixe le long de tout le périmètre des murs de la pièce, avant l’isolation. Doit être continue.
Isolation thermique : EPS ou XPS dans l’épaisseur demandée par le projet (minimum selon la norme STN 73 0540 : pour une dalle au-dessus d’un espace non chauffé, min. 80–100 mm, pour une dalle au sol, min. 100–120 mm, pour un plancher intermédiaire, min. 30–50 mm). Les panneaux sont posés en enfilade (pas en croix), joints avec du ruban adhésif.
Profilés d’ancrage ou plaque de système : Les profilés d’ancrage sont placés perpendiculairement au sens de pose du tuyau, à intervalles de 50–100 cm, et ancrés dans l’isolation ou traversant l’isolation jusqu’au support.
Posage du tuyau : On commence toujours par le collecteur. Les branches d’alimentation et de retour courent côte à côte vers la pièce (dans des gainages là où elles traversent d’autres pièces). Le tuyau ne doit pas se croiser dans le même plan (si nécessaire, un circuit doit passer au-dessus de l’autre – ce problème est résolu avec les plaques de système en insérant un panneau plus haut).
Essai sous pression : L’essai sous pression est obligatoire avant le coulage du béton. Le système est rempli d’eau et pressurisé à 1,5 fois la pression de service (typiquement 6 bar pour un système PN6), pendant au moins 24 heures. Pendant le coulage et le durcissement de la chape, le système doit rester sous pression (min. 3 bar), afin de détecter éventuellement des dommages pendant les travaux.
Coulage de la chape : Le béton ou l’anhydrite est coulé avec soin, sans vibrations mécaniques directes sur le tuyau (interdiction d’appliquer le vibreur directement sur le tuyau). La chape est bien picorée près du tuyau pour éviter les poches d’air.
Séchage technologique de la chape : On ne chauffe pas immédiatement après le coulage. La chape en béton a besoin d’au moins 21–28 jours pour sécher, l’anhydrite d’au moins 7–10 jours, cela dépend de l’épaisseur et des conditions. Seulement après cette période, on peut démarrer le chauffage selon le protocole de montée en température (augmentation progressive de 5 °C par jour à partir de 25 °C jusqu’à la température maximale).

Longueur des boucles et équilibrage hydraulique

Chaque boucle raccordée au collecteur doit avoir une résistance hydraulique aussi similaire que possible, afin d’équilibrer le débit sans réglage excessif des vannes d’équilibrage. Longueurs maximales pratiques des boucles :

Tuyau 17×2 mm : longueur recommandée max. 80–90 m (sous pression normale de service 1,5–2 bar, pertes de charge par boucle environ 20–30 kPa)
Tuyau 20×2 mm : longueur recommandée max. 100–120 m
Tuyau 25×2,3 mm : longueur recommandée max. 120–150 m

La différence de longueur entre la boucle la plus courte et la plus longue sur un même collecteur ne doit pas dépasser 30–40 %. Si c’est plus, la différence de pertes de charge est trop grande pour être gérée par la vanne de régulation du collecteur. Dans ce cas, il est préférable de diviser la boucle longue en deux boucles courtes, ou inversement, d’allonger la boucle courte en serpentant dans la zone périphérique.

Le déroulement détaillé du calcul des longueurs des boucles se trouve dans l’article Comment calculer la longueur de tuyau nécessaire pour un chauffage par le sol – nous y présentons des formules, des tables pratiques et des exemples pour toute la maison.

Erreurs typiques lors de l’installation et comment les éviter

Après des années de pratique, les mêmes problèmes se répètent. Voici les plus fréquents :

Raccords de tuyau dans la chape : Le tuyau pour le chauffage par le sol doit être posé dans le plan du sol sans raccords. Tout raccord (à sertir, à compacter, à visser) enterré dans le béton est un point potentiel de fuite. Si le diamètre n’est pas suffisant, il faut concevoir la surface de manière à ce que l’extrémité du tuyau se termine au collecteur, et non dans le sol. Si le raccord ne peut pas être évité, il doit être accessible via un orifice de révision.
Manque de béton sous le tuyau : Le tuyau qui repose directement sur l’isolation et n’est pas recouvert de béton par le bas perd le contact thermique avec la chape, ce qui réduit la performance et peut provoquer des surchauffes locales. Solution : veiller à un remplissage suffisant de béton sous le tuyau lors de la pose – parfois, il faut manuellement "diriger" le béton sous chaque branche du tuyau avant le traitement mécanique.
Zone périphérique négligée : Les clients se plaignent ensuite de pieds froids près des fenêtres. La solution est de toujours densifier le pas dans la première rangée à partir du mur extérieur.
Boucles trop longues : Des boucles de plus de 90–100 m avec un diamètre de 17 mm provoquent des pertes de charge trop importantes et la pompe ne parvient pas à maintenir le débit requis. Résultat : la fin de la boucle est froide, bien que la chaudière et le collecteur fonctionnent correctement. Avant la pose, calculez toujours la longueur de la boucle à partir des documents du projet ou de l’article Comment calculer la longueur de tuyau nécessaire pour un chauffage par le sol.
Essai sous pression insuffisant : L’essai sous pression est fait de manière formelle – le système est rempli, on regarde le manomètre et on commence immédiatement le coulage. Correctement, il doit rester sous pression pendant 24 heures – la pression ne doit pas baisser de plus de 0,1–0,2 bar (une baisse est normale en raison des variations de température, mais ne doit pas être importante).
Démarrage prématuré du chauffage : Parfois, le chauffage est allumé trop tôt pour accélérer le séchage. Résultat : la chape se fissure, des fissures apparaissent au-dessus du tuyau, dans les cas extrêmes, il peut y avoir des délaminations des couches. Le protocole de montée en température doit vraiment être respecté.

Quantités de matériau et planification des achats

Une erreur typique lors de l’achat de tuyau est d’oublier les raccords – c’est-à-dire la longueur du tuyau du collecteur au début de la boucle dans le sol et vice-versa. Ces raccords peuvent avoir 3–15 m par boucle et, dans une maison avec 8–10 boucles, cela représente 60–150 m supplémentaires de tuyau à inclure dans la commande.

Pour un petit appartement ou une rénovation d’une seule pièce, il est approprié d’acheter Tuyau PEX 17×2, bobine de 120 m – couvre une boucle plus grande avec une marge. Pour une maison individuelle avec cinq à huit pièces, il est plus économique d’acheter Tuyau PEX 17×2, bobine de 600 m, où le prix par mètre est nettement plus bas et il n’y a pas de restes inutiles de plusieurs bobines plus petites, difficiles à utiliser.

Si le projet nécessite des boucles longues ou des pièces plus grandes (supérieures à 25 m²) et que vous souhaitez réduire le nombre de circuits sur le collecteur, jetez un œil au Tuyau PEX 25×2,3, bobine de 200 m – le diamètre plus grand permet des boucles de 130 à 150 m avec une résistance hydraulique acceptable.

Questions fréquentes (FAQ)

Puis-je relier les morceaux restants de tuyau dans le plancher si une bobine ne suffit pas ?

Non. Les raccords de tuyau dans la chape béton sont absolument interdits – chaque raccord est un point potentiel de fuite qui impliquerait le démontage complet du plancher. Si une bobine ne suffit pas, il faut concevoir les boucles de manière à ce que chaque boucle corresponde à une bobine (ou à un segment continu d’une bobine plus grande). L’exception est uniquement si le raccord est accessible via un regard ou une ouverture de visite dans le plancher – mais cela est presque jamais fait en pratique résidentielle.

Quelle est la différence entre un écart de 10 cm et 15 cm en pratique – vaut-il la peine de densifier ?

La différence de performance est notable : pour la même température d’eau d’alimentation et la même épaisseur de chape, un écart de 10 cm fournit environ 20 à 30 % de puissance surfacique (W/m²) de plus qu’un écart de 15 cm. Cela signifie que, avec un système à écart de 10 cm, on peut chauffer à une température d’eau plus basse – ce qui est avantageux pour les chaudières à condensation et les pompes à chaleur. En revanche, un écart de 10 cm nécessite environ 50 % de tuyau supplémentaire par rapport à un écart de 15 cm pour la même surface. Pour des maisons bien isolées, un écart de 15 cm est généralement suffisant, tandis qu’un écart de 10 cm est recommandé en cas de forte perte thermique ou d’utilisation de sources à basse température (pompe à chaleur).

Le tuyau doit-il être sous pression avant d’être coulé ?

Oui, pour deux raisons. Premièrement, la surpression dans le système (minimum 3 à 4 bars) maintient le tuyau en section circulaire et empêche l’aplatissement lors du coulage. Deuxièmement, si pendant le coulage quelqu’un endommage le tuyau (par exemple en marchant dessus, en le touchant avec un outil), la baisse de pression est immédiatement visible sur le manomètre, ce qui permet de localiser et de réparer la panne avant que le béton ne durcisse. Le tuyau coulé sans surpression est très risqué.

Combien de temps attendre avant de mettre en route le chauffage après le coulage du béton ?

Pour une chape ciment, au minimum 21 jours à une température supérieure à 5 °C, idéalement 28 jours. Pour une chape anhydrite, au minimum 7 jours à une humidité de l’air inférieure à 65 %. Après cette période commence le protocole de montée en température : la première journée, une température d’eau d’alimentation de 25 °C pendant 3 jours, puis chaque jour une augmentation de 5 °C jusqu’à la température maximale projetée, où on maintient 3 à 4 jours. La montée en température dure habituellement 7 à 14 jours. Une fois terminée, on vérifie les joints de dilatation du plancher (ils peuvent s’ouvrir légèrement), puis on pose l’empiècement final.

Que faire si mes boucles sortent trop longues et trop courtes sur un même collecteur ?

L’idéal est d’avoir toutes les boucles d’un même collecteur de longueur similaire (écart inférieur à 30 %). Si ce n’est pas possible (grande pièce à côté d’une petite salle de bain), la solution est de donner à la grande pièce deux boucles courtes au lieu d’une longue, ou d’utiliser un tuyau de diamètre plus petit ou d’ajouter une résistance hydraulique (par fermeture partielle de la vanne sur le collecteur) pour les boucles très courtes (par exemple, une salle de bain, 15–20 m). Ne jamais laisser une différence supérieure à 50 % entre les boucles sans compensation – un débit inégal est à l’origine de problèmes, comme expliqué dans l’article Pannes courantes et fuites dans le tuyau d’un chauffage par le sol.

Est-ce que le tuyau PEX convient aussi aux rénovations avec une hauteur de construction limitée ?

Oui, mais il faut compter avec le fait que l’épaisseur minimale de chape au-dessus du tuyau (30 mm) plus le diamètre du tuyau (17 mm pour le PEX 17×2) donne une épaisseur minimale de chape de 47 mm, plus l’isolation thermique (au moins 30–50 mm pour un plancher intermédiaire). L’épaisseur totale de la construction, sans revêtement final, est donc d’au moins 80 à 100 mm. Pour les rénovations où cela n’est pas possible, il existe des systèmes de montage sec (plaques de répartition en aluminium sans béton) – leur hauteur totale est de 25 à 40 mm, mais ils fonctionnent uniquement avec une source de chaleur à très basse température et nécessitent un tuyau spécifique de diamètre plus petit. Nous en parlons aussi dans l’article Tuyau PEX vs. tuyau multicouche : différences, avantages et inconvénients.

Conclusion

Avez-vous une question sur ce sujet ?

Vous ne savez pas comment vous décider ou vous faites face à une situation concrète dans votre maison ? Écrivez-nous – nous vous conseillerons avec plaisir.