Installation de tuyauterie – procédure et test de pression

Montage des canalisations semble, à première vue, être l'une des tâches de maçonnerie plus simples sur le chantier – couper, assembler, fixer. En pratique, il s'agit cependant exactement de la partie de l'installation de l'eau et du chauffage qui, une fois recouverte par un mur, un enduit ou un revêtement, devient pratiquement inaccessible pendant des dizaines d'années. Alors qu'une erreur sur un radiateur ou un chauffe-eau visible peut être corrigée en quelques minutes, une fuite dans un raccord de tuyau coulé dans le sol ou muré dans une cloison implique des travaux de démolition, de séchage et de finition. C'est précisément pourquoi il est utile d'accorder autant d'attention au processus d'installation et à l'essai final sous pression qu'au choix du chaudière ou des radiateurs eux-mêmes.

Cet article vous guidera à travers l'ensemble du processus – du choix du matériau et du diamètre des canalisations, en passant par la décision entre un tracé sous plafond ou au-dessus, les méthodes d'installation, les étapes détaillées de l'installation pas à pas, jusqu'à l'essai sous pression, qui constitue la dernière assurance avant de recouvrir le réseau. À la fin, vous trouverez deux exemples concrets tirés de la pratique ainsi que les réponses aux questions les plus fréquentes auxquelles nous sommes confrontés lors de l'installation de canalisations.

Si vous prévoyez une rénovation d'appartement, la construction d'une maison individuelle ou même le remplacement d'une partie d'un ancien réseau, ce résumé vous aidera à vous préparer à ce que vous pouvez demander à l'entreprise d'installation ou à ce que vous devez surveiller si vous décidez de faire l'installation vous-même.

Qu'est-ce que le réseau de tuyaux pour l'eau et le chauffage et pourquoi l'installation est importante

Le réseau de tuyaux pour l'eau et le chauffage distribue l'eau chaude ou froide entre la source (chaudière, compteur d'eau) et les différents points de consommation – radiateurs, chauffe-eaux, plancher chauffant. Le choix du matériau et du diamètre influence la durée de vie du réseau, les pertes de pression, la simplicité de l'installation ainsi que le coût total de l'installation.

C'est précisément parce qu'il s'agit d'une infrastructure cachée de la maison que toutes les décisions – matériau, diamètre, mode de tracé, type de raccord – doivent être prises correctement dès le début. Alors qu'un revêtement mal choisi dans une salle de bain peut être remplacé lors d'une prochaine rénovation, un tuyau coulé dans le sol ou installé dans un mur a une durée de vie comparable à celle de l'édifice lui-même. L'installation n'est donc pas seulement un installation mécanique de tuyaux – c'est un ensemble de décisions prises dans un ordre précis : d'abord le matériau et le diamètre, puis le tracé, ensuite la méthode d'installation et de fixation, et enfin le contrôle d'étanchéité avant le recouvrement définitif.

Choix du matériau des canalisations avant l'installation : PEX-AL-PEX, cuivre et acier

Les trois matériaux courants diffèrent principalement par leur résistance et la complexité de leur installation.

Avant de commencer l'installation elle-même, il faut décider du matériau. Le PEX-AL-PEX (tuyau multistratifié plastique-aluminium) combine une couche intérieure et extérieure en plastique avec une couche centrale en aluminium. L'aluminium empêche la diffusion de l'oxygène dans l'eau, ce qui est important notamment dans les circuits de chauffage fermés, et donne au tuyau une mémoire de forme – le tuyau conserve donc sa forme après pliage, ce qui simplifie considérablement l'installation dans des espaces étroits ou lorsqu'il faut contourner des obstacles.

Le tuyau en cuivre est une solution traditionnelle, très résistant au froid et à la pression, mais il est plus coûteux et l'installation par soudage nécessite plus de compétences et l'utilisation d'une flamme ouverte. Le tuyau en acier est aujourd'hui utilisé exceptionnellement – dans les anciennes installations ou dans les applications industrielles – car, sans traitement approprié de l'eau, il est sujet à la corrosion.

Pour une installation typique dans une maison individuelle ou un appartement, le PEX-AL-PEX est donc la meilleure option dans la grande majorité des cas – il combine une installation simple (mémoire de forme, pas de flamme ouverte) avec les propriétés nécessaires pour un circuit de chauffage fermé.

Un comparatif détaillé des trois matériaux, y compris leurs avantages et inconvénients, est disponible dans l'article séparé PEX-AL-PEX vs. cuivre vs. acier.

Quel diamètre de tuyau choisir avant de commencer l'installation

La deuxième décision à prendre avant l'installation est le diamètre des tuyaux. Le diamètre est choisi en fonction du débit d'eau souhaité et de la longueur du réseau – pour le plancher chauffant et les circuits individuels, on utilise couramment 16 mm, pour les conduites montantes principales ou les longueurs plus longues avec un débit plus élevé, on utilise 20 à 26 mm et plus.

Un tuyau trop étroit provoque des pertes de pression élevées et du bruit lors de l'écoulement de l'eau – en pratique, cela se manifeste par un bruit audible de bulles ou de sifflement dans les murs lors d'une demande d'eau importante. Un tuyau inutilement large, quant à lui, augmente le coût de l'installation et ralentit le débit d'eau chaude, car de l'eau refroidie provenant d'une demande précédente reste dans le tuyau. Lors de l'installation, il est donc important de ne pas uniformiser le diamètre à travers toute la maison, mais de combiner un diamètre plus petit sur les circuits individuels avec un diamètre plus grand sur les conduites principales.

Le prix du tuyau augmente avec le diamètre et la spécialisation du matériau.

Lors de l'installation de circuits individuels de plancher chauffant, on a constaté que les tuyaux spécialisés avec barrière à l'oxygène, conçus spécifiquement pour cet usage, sont particulièrement adaptés :

Un guide détaillé expliquant comment calculer le diamètre nécessaire en fonction de la longueur et du nombre de circuits se trouve dans l'article Quel diamètre de tuyau est nécessaire.

Conduite sous enduit vs. au-dessus de l'enduit – une décision qui influencera toute l'installation

Avant même l'installation proprement dite, il faut décider comment le tuyau sera conduit. La conduite sous enduit consiste à enfouir le tuyau dans le mur ou le sol, sous l'enduit ou le mortier – cela donne un aspect esthétique propre, mais en cas de fuite, cela nécessite de démolir le mur ou le sol pour réparer. C'est pourquoi, lors d'une conduite sous enduit, l'essai de pression est absolument crucial – il s'agit de la dernière opportunité de détecter une fuite avant que le circuit ne soit définitivement recouvert.

La conduite au-dessus de l'enduit est visible, posée à la surface du mur, souvent dans des gaines ou ouvertement. L'installation ainsi que toute réparation ultérieure sont plus simples, mais l'aspect est moins esthétique, ce qui explique qu'elle est principalement utilisée dans les espaces techniques – salle de chauffage, sous-sol ou garage.

Dans les espaces habitables (salon, chambre à coucher, salle de bains), on choisit presque toujours la conduite sous enduit en raison de l'esthétique, tandis que dans la salle de chauffage ou une pièce technique, on combine souvent avec une conduite au-dessus de l'enduit, là où l'accès au circuit est nécessaire pour l'entretien ou le SAV du chauffage. Pour plus d'informations sur les avantages et inconvénients des deux solutions, consultez l'article Conduite sous enduit vs. au-dessus de l'enduit.

Barrière à l'oxygène – pourquoi le tuyau de chauffage doit l'avoir

La barrière à l'oxygène – le plus souvent une couche d'aluminium dans le cas du PEX-AL-PEX, ou une couche spéciale EVOH dans le cas des tuyaux PE-RT – empêche la pénétration de l'oxygène de l'air à travers la paroi du tuyau dans le circuit de chauffage fermé. Sans cette barrière, l'oxygène diffuserait progressivement dans l'eau de chauffage et provoquerait la corrosion des parties métalliques du système – chaudière, pompe circulatrice, radiateurs et canalisations en acier.

Lors de l'installation d'un circuit dédié au chauffage (et non au transport de l'eau potable), la barrière à l'oxygène est donc pratiquement indispensable. Si vous hésitez entre une version avec ou sans barrière lors du choix du tuyau, cette question ne devrait pas être un compromis, même pour des raisons de prix – les conséquences d'une absence de barrière (corrosion de la pompe circulatrice, encrassement de l'échangeur de la chaudière) apparaîtront après des années d'utilisation et les réparations seront bien plus coûteuses que la différence de prix du tuyau. Pour plus de détails, consultez l'article Barrière à l'oxygène – pourquoi est-elle importante pour le tuyau de chauffage.

Méthodes de raccordement du tuyau : à visser, à sertir, soudage

Le choix de la méthode de raccordement détermine directement comment l'installation sera effectuée, quel outil sera nécessaire et si l'installation pourra être démonté ultérieurement.

Les raccords à visser (serrage mécanique) sont assurés par une bague filetée et un joint d'étanchéité. L'avantage est que l'installation peut être démonté à tout moment et remonté sans outil spécial, ce qui est particulièrement utile lors des interventions de SAV – par exemple lors du remplacement d'un collecteur ou d'une vanne. C'est pourquoi ils sont particulièrement adaptés aux endroits où l'accès futur est prévu (conduite au-dessus de l'enduit, salle de chauffage, collecteur).

Les raccords sertis sont réalisés à l'aide d'un outil à sertir spécial, déformant durablement l'anneau métallique autour du tuyau et du raccord. L'installation est plus rapide à installer en grand volume et est permanent – non démontable – mais nécessite un investissement dans l'outil à sertir. Lors de l'installation d'une conduite sous enduit, où l'installation ne sera pas démonté à nouveau de toute façon, c'est typiquement l'option préférée – travail plus rapide et risque plus faible d'erreur lors de la répétition d'un grand nombre d'assemblages.

Le soudage – particulièrement pour les tuyaux PP-R en plastique – assemble le tuyau et le raccord par fusion du matériau. Cela crée un installation homogène et durable et est courant dans les réseaux d'eau froide et chaude. Un aperçu complet des procédures pour chaque type d'installation, y compris des recommandations sur le choix à faire dans chaque cas, se trouve dans l'article Méthodes de raccordement du tuyau – à visser, à sertir, soudage.

Installation du tuyau pas à pas – procédure

La procédure d'installation se répète indépendamment du type de distribution, seul le mode de raccordement change.

L'installation du tuyau elle-même suit dans la plupart des cas une procédure similaire, qu'il s'agisse d'une distribution vers les radiateurs, les batteries ou un circuit de plancher chauffant. Les étapes suivantes décrivent le processus courant lors de l'installation d'un tuyau plasto-aluminium PEX-AL-PEX, qui, grâce à sa mémoire de forme et à la simplicité de son installation, est le choix le plus fréquent lors des rénovations et des nouvelles constructions.

1. Préparation du tracé et des mesures. Avant de couper le tuyau, le tracé du câblage est d'abord marqué – pour un câblage sous le revêtement mural, une rainure est découpée ou fraisée dans le mur, pour un plancher chauffant, des rails d'accrochage ou des plaques de système sont disposés sur le support avant le coulage du mortier. Il est important de tenir compte dès cette phase du rayon de courbure du tuyau – le PEX-AL-PEX, grâce à sa mémoire de forme, conserve sa forme même après une légère courbure, mais un virage trop serré peut endommager irrémédiablement le tuyau (plisser), c'est pourquoi des courbes plus larges ou des ressorts de courbure spéciaux sont utilisés dans les angles et lors des passages à travers les obstacles.

2. Découpage du tuyau à la longueur souhaitée. Le tuyau est coupé à l'aide de ciseaux spéciaux pour tuyaux plastiques et multicouches de manière à ce que la coupe soit perpendiculaire à l'axe du tuyau – une coupe oblique ou irrégulière rend difficile le montage du raccord et augmente le risque de fuite. Après le découpage, le bord est égalisé et débarrassé des éventuels copeaux.

3. Montage des raccords et des connexions. Selon le mode de raccordement choisi (filetage, sertissage ou soudage – voir ci-dessus), un raccord est monté à l'extrémité du tuyau. Pour un raccord serti, un écrou de sertissage est d'abord glissé sur le tuyau, puis le raccord est inséré et l'écrou est soudé à l'aide de ciseaux. Pour un raccord fileté, une bague de serrage et un joint sont glissés sur le tuyau et la connexion est sertie à la clé à la valeur de couple prescrite – ni trop lâche, ni trop serré, la connexion ne sera pas étanche.

4. Fixation du tuyau. Le tuyau est fixé progressivement au support à l'aide de supports ou de rails de fixation à intervalles réguliers, afin qu'il ne puisse pas se déplacer librement lors de la dilatation thermique (changement de longueur en fonction de la température) et ne provoque pas de bruit ou de contrainte sur les connexions. Lors des passages à travers les joints de dilatation de l'édifice ou à travers des structures où un mouvement est attendu, on laisse au tuyau de l'espace pour la dilatation, ou on utilise un couvercle de protection.

5. Passages à travers les structures et contournement des obstacles. Lors du passage du tuyau à travers des cloisons, des plafonds ou sous d'autres réseaux, on veille à ce que le tracé ne croise pas inutilement d'autres installations (câblage électrique, ventilation) et que l'écart minimal par rapport aux sources de chaleur ou au feu ouvert soit respecté, si le tuyau est en plastique.

6. Raccordement au collecteur ou au réseau principal. Les différents circuits (par exemple, pour un plancher chauffant) sont raccordés au collecteur, où chaque circuit peut être fermé et régulé séparément. C'est précisément à cette étape que l'on combine le plus souvent un diamètre plus petit du tuyau sur les différents circuits avec un diamètre plus grand sur l'approvisionnement au collecteur.

7. Vérification visuelle avant le recouvrement. Avant que le tuyau ne soit recouvert de plâtre ou coulé dans le mortier, une vérification visuelle détaillée de toutes les connexions est effectuée – vérification du serrage correct, du sertissage correct, de l'absence de déformations visibles du tuyau. Cette vérification précède l'essai de pression, qui est décrit dans le chapitre suivant.

Cette procédure s'applique dans sa forme de base à tous les matériaux courants, seul le mode de montage de la connexion change (au lieu du sertissage ou du filetage, on soude pour le cuivre, on soudure pour le PP-R) ainsi que le mode de fixation selon les différents diamètres.

Essai de pression du tuyau – pourquoi le faire et comment il se déroule

L'essai de pression est la dernière étape et en même temps la plus importante avant le recouvrement définitif du tuyau par le mur, le mortier ou le revêtement. Son objectif est de vérifier que toutes les connexions sont effectivement étanches et que le tuyau dans son ensemble peut supporter la pression de service sans fuite – c'est-à-dire de déceler une éventuelle erreur d'installation à un moment où la réparation est encore simple et peu coûteuse.

Comment l'essai se déroule en pratique : le système est d'abord rempli d'eau et soigneusement déaéré – l'air dans le tuyau fausserait le résultat de l'essai (la compressibilité de l'air entraîne une baisse plus lente et moins sensible de la pression, de sorte qu'une fuite mineure pourrait ne pas se manifester du tout). Après le dégazage, le système est pressurisé à une pression d'essai supérieure à la pression de service habituelle, afin de vérifier la marge par rapport à la charge normale. Le système pressurisé est ensuite laissé fermé pendant une période d'essai déterminée, durant laquelle on surveille si la pression ne baisse pas – une baisse de pression indique une fuite, même si elle n'est pas visible à l'œil nu.

Une inspection visuelle détaillée de toutes les connexions, raccords, collecteurs et raccordements au réseau existant fait toujours partie de l'essai – une goutte d'eau sur une connexion peut être détectée avant qu'elle ne soit révélée par la baisse de pression sur le manomètre. Pour les réseaux plus grands ou plus complexes, on effectue parfois aussi un essai à l'air (pression d'air au lieu de l'eau), ce qui permet de vérifier l'étanchéité avant le raccordement complet à la source d'eau, mais pour la vérification finale, on recommande toujours d'effectuer l'essai à l'eau dans des conditions normales.

Seulement après le passage réussi de l'essai de pression – c'est-à-dire lorsque la pression ne baisse pas pendant toute la durée de l'essai et qu'aucune goutte d'eau ne se forme sur aucune connexion – le tuyau peut être recouvert définitivement : coulé dans la rainure, coulé dans le mortier pour le plancher chauffant ou recouvert de revêtement. Si une fuite est détectée, la connexion concernée doit être démontée (dans le cas d'une connexion filetée) ou coupée et remplacée par un nouveau raccord (dans le cas d'une connexion sertie), puis l'essai doit être répété après la réparation.

Pour le plancher chauffant, l'essai de pression a une importance encore plus grande que pour un réseau ordinaire vers les radiateurs – après le coulage du mortier, toute intervention est pratiquement impossible sans démolir complètement le plancher. C'est pourquoi l'essai est généralement effectué deux fois pour le plancher chauffant : une fois immédiatement après le montage des circuits sur le collecteur, et une seconde fois juste avant le coulage du mortier, lorsque le tuyau est déjà fixé définitivement à sa place. Il est également recommandé de tenir un registre écrit du déroulement et du résultat de l'essai (date, valeur de la pression d'essai, durée, résultat) – lors d'une éventuelle réclamation ou lors de la livraison des travaux, un tel registre constitue une preuve que le réseau a été correctement testé avant son recouvrement.

Les problèmes courants détectés lors de l'essai de pression – serrage insuffisant d'une connexion filetée, sertissage incorrect d'un écrou, joint endommagé – ainsi que la manière de les éviter déjà pendant l'installation elle-même, sont décrits en détail dans l'article Service et problèmes courants avec les tuyaux.

Calorifugeage après l'installation

La dernière phase avant le recouvrement définitif ou la mise en service du réseau est l'isolation. L'isolation thermique en mousse d'éthylène, généralement en polyéthylène, est enfilée sur le tuyau et réduit les pertes de chaleur du réseau. Elle est particulièrement importante pour les longues tracés d'eau chaude ou de circuits de chauffage traversant des espaces non chauffés – comme une cave ou un sous-sol – où l'eau refroidirait considérablement sur le chemin vers l'appareil sans isolation.

Pour les réseaux d'eau froide, l'isolation a un autre objectif, tout aussi important – elle empêche la condensation de l'humidité sur la surface du tuyau, c'est-à-dire l'effet de rosée, qui peut à long terme endommager les structures environnantes.

Le calorifugeage doit être enfilé sur le tuyau avant son fixation ou coulage définitifs – il n’est en effet pas possible d’ajouter du calorifugeage sur un tuyau déjà installé et recouvert. Pour en savoir plus sur le choix de l’épaisseur appropriée du calorifugeage en fonction du diamètre du tuyau et du type d’espace, consultez l’article Calorifugeage des tuyaux – pourquoi et comment isoler les réseaux.

Exemples concrets de la pratique

Exemple 1 – maison individuelle, nouvelle construction avec chauffage par le sol. Dans le cadre de la construction d’une maison individuelle, le chauffage par le sol a été installé dans toutes les pièces à vivre, sous forme de circuits indépendants raccordés à un collecteur commun situé dans la pièce technique. Pour chaque circuit, on a utilisé un tuyau de 16 mm de diamètre, posé directement sur l’isolation thermique du plancher dans des dalles systèmes, tandis que l’amenée du chauffage au collecteur a été réalisée avec un diamètre plus grand, en raison de la somme des débits provenant de tous les circuits. Après le tracé et la fixation de tous les circuits, on a effectué un essai hydronique avant le coulage du mortier de lissage – le système a été pressurisé, laissé sous pression et contrôlé régulièrement pour vérifier qu’il ne baissait pas. Seulement après un résultat positif et un compte rendu écrit de l’essai, on a procédé au coulage du mortier. Si l’essai avait été omis et qu’après le coulage du mortier on avait constaté une fuite, même minime, sur l’un des circuits, la seule solution aurait été d’extraire une partie du plancher jusqu’au tuyau lui-même – ce qui, avec une finition de sol déjà posée, entraînerait des coûts bien plus élevés que l’installation elle-même.

Exemple 2 – appartement en panneaux, rénovation de la salle de bains et de la cuisine. Lors de la rénovation d’un appartement plus ancien, on a remplacé l’ancien tuyau en acier, qui montrait des signes de corrosion interne après des années d’utilisation. Dans la salle de bains, où un nouveau revêtement mural était prévu, le nouveau réseau a été posé en saillie dans une rainure murale, avec des raccords réalisés par sertissage, pour accélérer l’installation et garantir une fixation permanente et non démontable – dans un appartement occupé, il est en effet souhaitable de minimiser le temps des travaux. Dans la gaine technique, où le réseau reste accessible, on a opté pour un tracé en saillie avec des raccords filetés, afin de permettre, si nécessaire, un accès facile au réseau pour un entretien ultérieur sans avoir à percer le mur. Avant le carrelage de la salle de bains, on a effectué, comme dans le premier exemple, un essai hydronique complet du nouveau réseau, y compris son raccordement aux anciennes colonnes montantes. L’essai a révélé une fuite mineure sur l’un des raccords d’angle, qui a pu être réparée avant le carrelage, sans aucune intervention supplémentaire sur les surfaces déjà finies.

Questions fréquentes sur l’installation des tuyaux et l’essai hydronique

Faut-il toujours effectuer un essai hydronique, même pour une petite réparation ?
Oui – même lors du remplacement d’un court tronçon ou d’un seul raccord, les mêmes règles s’appliquent : avant de recouvrir ou de remettre en service, il est nécessaire de vérifier l’étanchéité. L’étendue de l’essai peut être simplifiée pour une petite réparation, mais le principe (pressurisation, surveillance, inspection visuelle) reste le même.

Est-il possible de couler le mortier sur le chauffage par le sol sans essai hydronique ?
Techniquement oui, mais ce n’est pas recommandé. Une fois le mortier coulé, le tuyau est pratiquement inaccessible, et toute fuite ne sera détectée qu’au moment des taches d’humidité sur le sol ou d’une baisse de pression dans le système – à ce stade, la réparation implique déjà le démontage du mortier.

L’essai à l’air n’est qu’une vérification préliminaire, l’essai final est toujours effectué à l’eau.

Quelle est la différence entre l’essai hydronique à l’eau et à l’air ?
L’essai à l’eau reproduit les conditions réelles de fonctionnement et est la méthode standard pour vérifier l’étanchéité avant la mise en service. L’essai à l’air (surchargement d’air) est parfois utilisé comme vérification préliminaire avant le raccordement complet à la source d’eau, car il ne nécessite pas de remplir entièrement le système – mais pour la livraison finale, un essai à l’eau est généralement requis.

Pourquoi est-il important de purger l’air avant l’essai hydronique ?
L’air est compressible, contrairement à l’eau. Si de l’air reste dans le système, même une petite fuite pourrait entraîner une baisse de pression lente et discrète, sans que le problème ne se manifeste lors de l’essai. Une purge complète est donc une condition préalable à un résultat fiable.

Est-ce que la procédure d’installation diffère entre les tuyaux PEX-AL-PEX, cuivre et acier ?
L’ordre général des étapes (préparation du tracé, découpe en longueur, création du raccord, fixation, vérification, essai hydronique) reste le même, seule la technologie de raccordement change – sertissage ou filetage pour le PEX-AL-PEX, soudage pour le cuivre, soudage pour les tuyaux en PP-R. Le cuivre et le soudage nécessitent en outre l’utilisation d’une flamme ouverte, ce qui impose des exigences plus élevées en termes de compétence et de sécurité lors de l’installation.

Pourquoi le tuyau PEX-AL-PEX possède-t-il une barrière à l’oxygène et est-ce nécessaire pour le réseau d’eau potable ?
La barrière à l’oxygène (sous forme d’une couche d’aluminium) protège principalement le circuit de chauffage fermé contre la corrosion des pièces métalliques causée par la diffusion de l’oxygène de l’air dans l’eau. Dans le cas d’un réseau d’eau potable, où l’eau est régulièrement renouvelée et ne fait pas partie d’un circuit fermé, cette barrière n’est pas aussi critique en termes de corrosion, mais on peut néanmoins utiliser sans problème des tuyaux équipés de cette barrière – il s’agit d’un matériau universel adapté aux deux usages.

Comment choisir le diamètre du tuyau lorsqu’on combine plusieurs circuits de chauffage par le sol ?
Les circuits individuels menant vers les pièces sont généralement installés en diamètre 16 mm, tandis que l’amenée commune du chauffage au collecteur, qui doit supporter la somme des débits de tous les circuits, est choisie en diamètre 20 à 26 mm ou plus, selon le nombre et la longueur des circuits connectés.

Faut-il isoler le tuyau posé dans le plancher pour le chauffage par le sol ?
Les circuits de chauffage dans le plancher ne sont généralement pas isolés avec un calorifugeage enfilé (le but est justement que la chaleur s’évacue par le plancher vers la pièce), mais on isole la face inférieure de la structure vers la charpenterie, ainsi que l’amenée du chauffage vers le collecteur, surtout si elle traverse des espaces non chauffés comme une cave ou une pièce technique.

Que faire si l’essai hydronique révèle une baisse de pression sans fuite visible ?
Une baisse de pression sans goutte visible peut indiquer une fuite lente dans un endroit difficile d’accès (par exemple sous l’isolation ou à un passage traversant la structure) ou un mauvais dégazage avant l’essai. Dans ce cas, il est recommandé de refaire l’essai après un dégazage complet et, si possible, d’isoler progressivement les différents tronçons (selon les possibilités du système), afin de localiser la fuite à un circuit ou un raccord spécifique.

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