Installation de la plaque chauffante Karma étape par étape – procédure et exigences

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Installation de la gamatka Karma pas à pas – procédure et exigences

La gamatka Karma fait partie des chauffages d'air locaux les plus répandus sur le marché slovaque. Une installation correcte est la base d'une exploitation fiable et sécurisée – et en même temps une condition pour que le fabricant reconnaisse une éventuelle réclamation garantie. Dans la pratique, nous observons de nombreuses installations où l'on a sous-estimé un détail apparemment mineur lors de l'installation : hauteur d'installation incorrecte, espace insuffisant pour la circulation de l'air, câblage électrique sous-estimé ou évacuation improvisée. Ces erreurs se traduisent ensuite soit par des pannes, une consommation de gaz accrue, soit – dans le pire des cas – par un risque de sécurité. Cet article vous donne donc une procédure technique complète d'installation de la gamatka Karma, du premier mesurage jusqu'au démarrage final.

Si vous envisagez encore de choisir le modèle, je vous recommande d'abord de lire d'autres articles dans ce Centre de connaissances : Comment choisir la bonne gamatka Karma pour votre espace et Quelle puissance de gamatka avez-vous besoin – calcul selon la surface de la pièce. Ici, nous supposons que vous avez déjà choisi le modèle et la puissance et nous passons directement à l'installation.

Qu'est-ce qu'une gamatka Karma et comment fonctionne-t-elle – base technique succincte

La gamatka (également appelée « gamatka suspendue » ou « radiateur à gaz ») est un chauffage à air chaud au gaz qui brûle directement le gaz naturel ou le propane dans la pièce, évacuant les fumées vers l'extérieur via un passage mural. L'air nécessaire à la combustion est prélevé soit dans la pièce (chambre de combustion ouverte, type C0) soit à l'extérieur via un alimentation coaxiale (chambre de combustion fermée, type C1/B2). La série Karma BETA 2C fonctionne précisément avec une chambre de combustion fermée – l'air nécessaire à la combustion provient de l'extérieur et les fumées s'évacuent également vers l'extérieur, ce qui améliore la sécurité et permet l'installation même dans des espaces moins aérés.

La chaleur produite par la combustion est transmise à l'air circulant via un échangeur refroidi par un ventilateur. L'air chaud est soufflé dans la pièce et circule naturellement. La différence entre les différents modèles (par exemple Karma BETA 2C 01 et Karma BETA 2C 02) réside principalement dans la puissance et le type de régulation – ce point est détaillé dans l'article Karma BETA 2C vs. BETA 2E – différence entre les types et quand choisir lequel.

Outils, matériaux et prérequis nécessaires avant de commencer

L'installation de la gamatka Karma n'est pas une tâche « pour tout bricoleur ». Les appareils à gaz sont réglementés en SR – notamment par l'arrêté du ÚBSRP et les normes STN EN 1020, STN EN 13611 et les normes associées. Le réseau de gaz et le raccordement du gaz ne peuvent être effectués que par une personne titulaire d'une autorisation valide d'installation d'appareils à gaz (installateur de gaz titulaire d'un certificat selon l'article 7 de la loi n° 51/1988 Zb. dans sa version actuelle). Le câblage électrique (230 V) doit être réalisé par un électricien qualifié. Un amateur peut aider aux travaux préparatoires – percer un trou pour l'évacuation, poser des consoles – mais le raccordement final du gaz et de l'électricité doit être réalisé professionnellement et remis au client avec un rapport d'inspection.

Liste des outils et matériaux nécessaires

Perceuse et perceuse à percussion, forets pour béton/briques de diamètre 60 mm ou 80 mm (selon le modèle)
Scie à angle (ou marteau et marteau pour mur en brique)
Niveau à bulle de 60 cm
Mètre ruban, crayon, fil à plomb
Clef dynamométrique, clés à molette (diverses tailles), clé plate, tournevis à croix
Détecteur de fuites de gaz (jeu de manomètres ou détecteur électronique de gaz)
Silicone résistant aux UV et au froid pour l'étanchéité extérieure de l'évacuation
Enduit de plâtre / plâtre pour finir le trou dans le mur
Console d'installation (souvent incluse dans l'emballage), vis d'ancrage en béton (tête Ø10 mm, longueur min. 60 mm)
Tuyau flexible de gaz ou tube en cuivre, raccords appropriés et vanne d'arrêt
Étirement de l'évacuation (si le mur dépasse la profondeur standard) – par exemple Étirement d'évacuation Gamat 471 ou Étirement d'évacuation Gamat 473

Étape 1 – Choix de l'emplacement et préparation des dimensions

Le choix de l'emplacement correct sur le mur est l'étape la plus importante. Une erreur ici est difficile à corriger – un trou dans le mur extérieur est un changement permanent. Respectez ces principes :

Position de la gamatka dans la pièce

La gamatka Karma s'installe exclusivement sur un mur extérieur du bâtiment, car le conduit coaxial doit traverser directement le mur vers l'extérieur. L'emplacement idéal est sous la fenêtre ou dans le coin d'une pièce près du mur extérieur, où vous obtenez la répartition la plus uniforme de la chaleur. La gamatka ne doit pas être placée derrière du meuble, derrière des rideaux ou dans un espace étroit – la circulation de l'air doit être libre d'au moins 30 cm sur les côtés et 50 cm devant le chauffage.

La hauteur d'installation de l'axe d'évacuation par rapport au sol dépend du modèle, le fabricant l'indique dans la fiche technique. Pour la plupart des modèles de la série BETA 2C, elle varie entre 200 – 400 mm du sol. Plus bas, mieux c'est pour la circulation – l'air froid est aspiré par le bas et l'air chaud sort en hauteur.

Décalages minimaux et distances de sécurité

Par rapport au plafond : min. 400 mm (pour l'entretien et le changement du filtre)
Par rapport au mur latéral : min. 150 mm
Par rapport aux surfaces inflammables (revêtement en bois, parquet, rideaux) : min. 500 mm de tous les côtés, là où sort l'air chaud
Par rapport au tuyau de gaz (existant) : min. 50 mm
Par rapport aux réseaux électriques : min. 30 mm

Étape 2 – Perçage de l'ouverture pour l'évacuation coaxiale

C'est l'étape la plus exigeante sur le plan physique. Le diamètre de l'ouverture dépend du modèle et des accessoires précis. Pour la plupart des modèles de la série BETA 2C, le diamètre est de 60 mm pour l'évacuation coaxiale, dans certains cas 80 mm – vérifiez toujours la fiche technique de votre modèle. Le trou est percé horizontalement, ou avec une légère pente de 3 à 5 mm vers le bas vers l'extérieur (afin d'éviter que l'eau de pluie ne pénètre à l'intérieur).

Déroulement du perçage :

Marquez le centre du trou sur la paroi intérieure selon la hauteur calculée de l'axe d'évacuation. Utilisez une niveau à bulle et une plomb.
Sur la paroi extérieure, marquez le point correspondant (prenez en compte l'épaisseur du mur et la pente souhaitée).
Percez à l'aide d'une perceuse à mèche (coron) ou d'une perceuse à percussion successivement des deux côtés, afin d'éviter de déchirer le plâtre.
Dans le cas d'un mur épais (plus de 40 cm), envisagez l'utilisation d'un prolongateur d'évacuation. Notre gamme inclut plusieurs variantes – par exemple Prolongateur d'évacuation VYD60 pour un diamètre de 60 mm, ou Prolongateur d'évacuation Gamat 471 et Prolongateur d'évacuation Gamat 473 pour d'autres variantes. Le choix du prolongateur approprié est abordé dans un article séparé Prolongateur d'évacuation Gamat – quel diamètre et quelle longueur conviennent à votre type.
Après le perçage, nettoyez l'ouverture, égalisez éventuellement manuellement à l'aide d'une lime ou d'un ciseau.

Important : Avant de percer, vérifiez toujours qu'il n'y ait pas de câbles électriques, de conduits de gaz ou d'autres réseaux techniques cachés dans le mur. Utilisez un détecteur de câbles cachés.

Étape 3 – Pose du support et suspension de la gamat

La gamat Karma est un appareil suspendu – elle est suspendue à un support en acier (suspension), qui doit être solidement fixé au mur. Le support fait généralement partie du colis.

Déroulement de la pose du support

Apposez le support sur le mur et alignez-le horizontalement à l'aide d'une niveau à bulle. Ne vous fiez pas à l'ancien plâtre – utilisez toujours une niveau à bulle.
Marquez la position des trous d'ancrage. Le support est fixé au minimum à 4 points, la distance entre les chevilles dépend du fabricant du support.
Percez les trous pour les chevilles Ø10 mm, profondeur min. 60 mm dans un mur massif. Pour des briques creuses, utilisez des chevilles spéciales pour murs creux.
Insérez les chevilles et serrez les vis. Vérifiez la solidité du support – il ne doit pas bouger, même d'un millimètre, lorsqu'on tire dessus.
Suspendez la gamat au support. La plupart des modèles possèdent à l'arrière une barre avec crochet, qui s'adapte exactement au support.
Vérifiez l'horizontalité de la gamat à l'aide d'une niveau à bulle après la suspension.

Étape 4 – Installation de l'évacuation coaxiale

L'évacuation coaxiale est un tuyau à double paroi – les fumées s'évacuent par la paroi intérieure, l'air frais arrive par la paroi extérieure. C'est une partie critique de l'installation en termes de sécurité et d'efficacité.

Déroulement de base de l'installation de l'évacuation

Insérez le tuyau coaxial dans l'ouverture préparée dans le mur. Le tuyau doit dépasser d'au moins 30 à 50 mm au-delà de la surface extérieure du mur, afin d'assurer une évacuation libre des fumées et un amenée d'air.
Dirigez légèrement le tuyau vers l'extérieur vers le bas (pente de 3 à 5°) – ce système empêche la condensation et l'eau de pluie de pénétrer à nouveau dans l'appareil.
Remplissez l'espace entre le tuyau et l'ouverture du mur avec de la laine minérale résistante à la chaleur (pas de mousse PUR, celle-ci brûle), puis scellez les deux côtés avec un mortier.
Fixez à l'extérieur un gril/cache d'évacuation – il fait partie du colis ou des accessoires. Le gril empêche l'entrée des insectes, des oiseaux et des saletés, mais ne doit pas restreindre le flux. N'utilisez jamais un filet avec des mailles inférieures à 5 mm – il pourrait se boucher.
Du côté de la pièce, glissez l'évacuation sur le collet de l'appareil. Fixez le raccord avec des colliers de sécurité conformément au mode d'emploi du fabricant.
Si le mur est plus épais que la longueur standard du tuyau livré, il est nécessaire d'utiliser un prolongateur – le choix approprié est décrit dans l'article Prolongateur d'évacuation Gamat – quel diamètre et quelle longueur conviennent à votre type.

Pratiques interdites concernant l'évacuation : Ne dirigez jamais l'évacuation vers une gaine, une cavité murale, sous un balcon ou un autre espace fermé. L'évacuation doit déboucher dans l'air extérieur libre. La distance minimale entre l'extrémité du tuyau et une fenêtre ouvrante est de 500 mm, par rapport à un autre orifice (autre fenêtre, passage, entrée) de 1 000 mm.

Étape 5 – Raccordement au réseau de gaz

C'est l'étape la plus critique d'un point de vue légal et de sécurité. Rappelons-le : seul un plombier certifié peut la réaliser.

Exigences techniques pour le réseau de gaz

Avant la gamat, il doit être installé un robinet à boisseau sphérique (vanne) accessible sans outil – en cas de fermeture d'urgence. Ce robinet ne doit pas être placé derrière la gamat ou derrière un meuble. La dimension du tuyau dépend de la puissance de la gamat et de la longueur du réseau – pour les appareils jusqu'à 6 kW (typique gamat moyenne), une connexion DN 15 (1/2") suffit, pour les modèles plus puissants (10–12 kW), on recommande DN 20 (3/4").

Le raccordement de la gamat au réseau de gaz se fait le plus souvent de la manière suivante :

Par un flexible gainé en acier – montage simple, longueur maximale autorisée 2 m, ne doit pas traverser un mur ni être caché sous un plâtre
Par un tuyau en cuivre – solution plus durable pour les installations fixes, les raccords sont soudés ou sertis

Après le raccordement au gaz, le plombier gazier effectue un test de pression d'étanchéité à l’aide d’un ensemble manométrique (pression de test minimale de 150 mbar pendant 10 minutes sans chute), ou éventuellement avec un détecteur électronique de gaz sur chaque raccord. Sans attestation du test de pression, il n’est pas possible de mettre l’appareil en service.

Étape 6 – Raccordement électrique

La chaudière à gaz Karma (série BETA 2C) nécessite une alimentation électrique de 230 V / 50 Hz pour le ventilateur, l’allumage et l’électronique du thermostat. La consommation du ventilateur et de l’électronique de commande est faible (généralement 20 à 80 W), mais doit provenir d’une prise murale fixe équipée d’un fil de terre (PE), protégée par un disjoncteur d’au moins 10 A.

La prise doit être à portée – la plupart des chaudières ont un câble d’alimentation d’environ 1,0 à 1,5 m.
La prise ne doit pas être sur un allongement électrique ou un multiprise – il doit s’agir d’une prise murale fixe.
Si la chaudière dispose d’un thermostat d’ambiance ou d’un programmateur (selon le modèle – voir l’article Commande mécanique vs. électronique de la chaudière Karma – lequel est meilleur), le thermostat externe est raccordé au bornier de la chaudière selon le schéma fourni.
Il est obligatoire de débrancher la chaudière du réseau électrique lors des travaux sur l’alimentation en gaz (par exemple, lors d’interventions de SAV).

Étape 7 – Première mise en route et réglage

Une fois l’installation terminée, le test de pression effectué et l’alimentation électrique raccordée, il est possible de procéder à la première mise en route. La première mise en route est toujours une phase délicate – des résidus d’air peuvent être présents dans les conduits, et l’appareil peut prendre un peu de temps pour « trouver » la flamme avant de stabiliser le brûleur.

Démarche de la première mise en route

Ouvrez le robinet d’arrêt du gaz avant la chaudière.
Réglez le thermostat de la chaudière sur la température maximale (afin d’éviter qu’il n’arrête prématurément le brûleur).
Appuyez sur le bouton d’allumage et maintenez-le enfoncé selon les instructions (généralement 3 à 5 secondes). Si le brûleur ne s’allume pas au premier essai, attendez 1 minute et répétez l’opération – l’air dans les conduits doit être expulsé.
Une fois le brûleur allumé, vérifiez la visibilité de la flamme par le hublot de contrôle (si le modèle en est équipé).
Surveillez les 15 à 20 premières minutes de fonctionnement – il ne doit pas y avoir d’odeur de gaz, et la chaudière ne doit pas émettre de bruits inhabituels (craquements en dehors de l’allumage, cliquetis).
Vérifiez la sortie des fumées à l’extérieur – de l’air chaud doit sortir par la grille extérieure, et en hiver, une légère vapeur (condensat) est normale.
Réglez le thermostat sur la température de fonctionnement souhaitée (nous recommandons environ 20 °C lors de la première mise en route) et vérifiez que la chaudière s’arrête et se rallume correctement lorsque la température est atteinte ou descend.

Pour des instructions détaillées sur le réglage et l’optimisation de la consommation, consultez l’article Comment régler et exploiter correctement la chaudière Karma pour économiser l’énergie.

Documentation, révision et livraison de l’installation

À l’issue de l’installation, le plombier gazier doit délivrer un certificat de livraison de l’appareil gaz – c’est-à-dire un rapport d’étanchéité et de fonctionnalité. Ce document est important pour plusieurs raisons :

C’est une condition pour faire valoir la garantie du fabricant
Il est exigé par l’assureur en cas d’événement assuré
Il peut être demandé par le distributeur de gaz lors d’une vérification du point de livraison
C’est un support pour le technicien SAV en cas de réparation

Conservez également le mode d’emploi original, la garantie et la facture. Ces documents sont nécessaires lors de chaque intervention SAV. Une bonne habitude est de photographier la plaque signalétique de la chaudière et d’enregistrer l’image sur votre téléphone – c’est très pratique lors de la commande de pièces de rechange ou d’accessoires (par exemple, un allonge de sortie).

Erreurs typiques constatées – ce qui se casse le plus souvent lors de l’installation

Après des années d’expérience avec les clients dans le domaine de la équipements de chauffage, nous constatons des erreurs récurrentes. Nous les mentionnons ici non pas pour vous effrayer, mais pour que vous sachiez les éviter à l’avance :

Trou de sortie percé trop haut : L’axe de la sortie est à plus de 500 mm du sol. La chaudière fonctionne, mais l’air froid n’est pas chauffé efficacement et la pièce a des pieds froids.
Fixation insuffisante du bracket : Le bracket se desserre avec le temps, la chaudière se penche, la conduite coaxiale se détache du collet. Résultat : fuites de fumées dans la pièce. Extrêmement dangereux.
Absence de joint d’étanchéité de la sortie dans le mur : L’espace entre la conduite et le trou n’est pas étanche. En hiver, de l’air froid y entre et les pertes thermiques augmentent fortement.
Sortie orientée vers une fenêtre ouvrante : En été, lors de l’ouverture de la fenêtre, les fumées pénètrent dans l’intérieur. Cela viole les règles d’installation et la sécurité sanitaire.
Câble flexible de plus de 2 m ou installé sous la peinture : Violation des règles d’installation, l’assureur peut refuser de couvrir les dommages.
Absence de robinet d’arrêt : Chaudière sans robinet devant – en cas de panne, il n’est pas possible d’arrêter le gaz rapidement sans intervenir sur la connexion domestique.
Pente incorrecte de la sortie : La conduite monte légèrement vers l’extérieur. L’eau de pluie pénètre dans l’appareil et endommage l’échangeur. Toujours légèrement vers le bas.

Si vous vous demandez si votre ancienne installation est correctement réalisée ou si vous prenez en charge un bien immobilier avec une chaudière existante, faites attention à l’article Problèmes courants des chaudières Karma et comment les résoudre ainsi qu’à Entretien et SAV de la chaudière Karma – ce que vous pouvez faire vous-même et quand appeler un technicien.

Installation sur différents types de murs – particularités

Chaque mur n’est pas le même. Voici quelques conseils pratiques pour les types les plus courants :

Briques pleines ou béton (épaisseur 25–50 cm)

Les tubes coaxiaux fournis avec la chaudière ont une longueur de 300 à 400 mm. Pour des murs d’épaisseur supérieure à 350 mm, un allongement est nécessaire. Fixez les chevilles dans la partie massive, pas dans le plâtre – si l’épaisseur du mur dépasse 30 cm, demandez un plan architectural ou mesurez la profondeur à l’aide d’une sonde.

Béton cellulaire (yton, siporex)

Le béton cellulaire est un matériau fragile – percez sans percussion ! La percussion endommage le matériau et l’ancrage ne tiendra pas correctement. Utilisez des forets pour béton sans percussion activée ou des forets spéciaux pour béton cellulaire. La cheville doit être spéciale pour matériau léger – cheville chimique ou cheville à étalement pour béton cellulaire.

Panels de façade double ou mur sandwich

C’est le cas le plus complexe. L’espace creux entre la couche intérieure et extérieure ne doit pas rester ouvert – utilisez un joint étanche à l’air et remplissez entièrement l’espace creux avec une isolation thermique incombustible. En cas de doute, contactez un technicien.

Construction en bois (ossature bois)

L’installation dans une maison en bois est possible, mais nécessite une attention particulière lors du passage du conduit de fumées à travers les éléments porteurs en bois (risque d’affaiblissement de la structure) et lors de l’étanchéité du conduit (matériau inflammable à proximité d’un tuyau de fumées chaud). La distance minimale entre le revêtement chaud du tuyau de fumées et le bois doit être de 20 mm, ou une séparation thermique peut être utilisée.

Fonctionnement en saison et hors saison

Une chaudière correctement installée ne nécessite aucune préparation particulière pour la saison hivernale. Avant le premier démarrage après une pause estivale (si la chaudière n’a pas fonctionné pendant plusieurs mois), il est utile de :

Vérifier la grille d’évacuation extérieure – si un nid d’insectes ou d’oiseaux n’y est pas apparu
Vérifier visuellement le joint d’évacuation dans le mur – si des fissures dues aux variations de température ne se sont pas formées
Démarrer la chaudière et observer les 10 premières minutes – une odeur désagréable peut provenir de poussière sur l’échangeur, c’est normal et disparaît rapidement

Pour une utilisation prolongée (par exemple, une maison de campagne chauffée occasionnellement), laissez le robinet de gaz fermé. Avant de quitter un bâtiment non chauffé en cas de froid, n’oubliez pas que la chaudière ne protège pas contre le gel dans les zones où elle ne fonctionne pas – risque de gel des autres canalisations.

Questions fréquentes (FAQ)

Puis-je installer moi-même la chaudière Karma sans plombier gazier ?

Les travaux préparatoires (perçage, fixation de la console) peuvent être effectués par vos soins si vous avez les compétences et les outils appropriés. Cependant, le raccordement au réseau de gaz, l’essai de pression et le premier démarrage doivent être effectués par un plombier gazier certifié et titulaire d’un certificat valide. Sans attestation d’installation professionnelle, vous ne bénéficiez pas de la garantie et l’garantie peut ne pas reconnaître le paiement en cas de sinistre. Le câblage électrique doit être effectué par un électricien qualifié.

Quel diamètre d’ouverture est nécessaire pour l’évacuation de la chaudière Karma BETA 2C ?

Pour les modèles de la série BETA 2C, le diamètre standard du conduit coaxial est de 60 mm. Percez le mur à un diamètre de 65 à 70 mm pour laisser de la place pour l’étanchéité thermique et l’installation du tuyau. Vérifiez toujours les dimensions exactes dans la fiche technique du modèle concerné – les dimensions peuvent varier selon les séries.

Que faire si mon mur est plus épais que le tuyau d’évacuation standard ?

Dans ce cas, utilisez un allongement du conduit. Pour un diamètre de 60 mm, par exemple Allongement d’évacuation VYD60. Pour d’autres diamètres, les allongements Allongement d’évacuation Gamat 471 ou Allongement d’évacuation Gamat 473 sont disponibles. Il est important de respecter la longueur maximale totale du système coaxial spécifiée par le fabricant pour ce modèle – un conduit trop long réduit le rendement et peut entraîner des problèmes d’allumage.

À quelle hauteur du sol installe-t-on la chaudière ?

La hauteur de l’axe d’évacuation (et donc aussi la hauteur du bord inférieur de la chaudière) dépend du modèle. Pour la plupart des chaudières de la série BETA 2C, l’axe d’évacuation est installé à une hauteur de 200 à 400 mm par rapport au sol fini. Vérifiez toujours la dimension exacte dans le manuel d’installation fourni, car chaque modèle a une forme et des dimensions différentes. Une installation trop haute réduit l’efficacité du chauffage – l’air froid reste au sol et la circulation est inégale.

Puis-je raccorder la chaudière Karma au propane/butane au lieu du gaz naturel ?

Oui, mais la chaudière doit être adaptée ou modifiée pour cela. Les chaudières sont vendues soit pour gaz naturel (G20), soit pour propane/LPG (G30/G31) – ces deux versions ne sont pas interchangeables sans changer les buses et régler le brûleur. Certains modèles sont livrés avec un kit de conversion, d’autres doivent être modifiés professionnellement. N’allumez jamais la chaudière avec un type de gaz différent de celui indiqué sur la plaque signalétique – cela peut entraîner un risque d’explosion ou d’intoxication au monoxyde de carbone.

Combien de temps dure l’installation d’une chaudière Karma ?

Un plombier gazier expérimenté avec un assistant peut installer une chaudière (perçage, console, évacuation, raccordement au gaz, démarrage) en 3 à 5 heures. Si le mur est épais (plus de 40 cm) ou si un nouveau réseau de gaz doit être installé, prévoyez une journée entière. Les travaux électriques (si le raccordement ne se fait pas simplement dans une prise standard) prennent également du temps. Incluez toujours dans le prix le joint et la finition de l’évacuation sur la façade – cette étape est souvent sous-estimée, mais un mauvais étanchéage de l’évacuation est à l’origine de pertes thermiques et de problèmes de condensation.

Conclusion – à ne pas oublier

L’installation d’une chaudière Karma est un processus techniquement assez direct si l’on suit la bonne procédure et si l’on respecte les exigences légales. Voici un résumé des points les plus importants :

Mur extérieur, hauteur correcte, espace suffisant pour la circulation
Ouverture légèrement inclinée vers l’extérieur (3–5°), diamètre correct, étanchéité soignée
Console solidement fixée dans le mur massif, chaudière suspendue en position horizontale
Conduit coaxial orienté vers l’air extérieur libre, à au moins 500 mm de toute autre ouverture
Raccordement au gaz exclusivement par un plombier gazier certifié avec rapport d’inspection
Robinet de fermeture avant la chaudière, facile d’accès sans outil
Raccordement électrique à une prise 230 V normale avec fil de protection
Démarrage initial sous supervision d’un professionnel, conservez soigneusement les documents d’installation

Si vous avez des doutes concernant l’une des étapes ou si vous faites face à une situation atypique (mur épais, maison en bois, combinaison avec un autre système de chauffage), consultez un technicien expérimenté. Une chaudière correctement installée vous servira fiablement et en toute sécurité pendant de nombreuses années avec peu d’entretien – en savoir plus dans les articles Entretien et SAV de la chaudière Karma – ce que vous pouvez faire vous-même et quand appeler un technicien et Questions fréquentes sur la chaudière Karma.

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