Installation d'un coude avec soudure au plomb sur des tuyaux en cuivre et en plastique pas à pas

Installation d’un coude à sertir sur tube cuivre et tube plastique pas à pas

L’installation d’un coude à sertir fait partie des tâches quotidiennes de tout plombier, mais aussi d’un bricoleur habile qui souhaite raccorder lui-même un radiateur, prolonger le réseau de chauffage ou changer la direction d’un tuyau dans la chaufferie. Malgré sa simplicité apparente, c’est précisément ici que se produisent le plus souvent les fuites, les pannes et les réinstallations inutiles – surtout lors du passage entre différents matériaux ou raccords. Cet article vous guidera pas à pas à travers l’ensemble du processus, pour les deux types de tuyaux les plus courants : le tube cuivre et le tube plastique (multicouche) du système HEPWORTH. Vous y trouverez des valeurs précises de couples de serrage, des outils recommandés, les erreurs les plus fréquentes de la pratique et des conseils qui économiseront du temps et de l’argent.

Qu’est-ce qu’un coude à sertir et où l’utiliser

Un coude à sertir (en anglais elbow with union nut ou compression elbow) combine en un seul raccord un changement de direction du tuyau et un raccord démontable ou fileté. D’un côté, il possède un raccord à sertir ou à compression pour le tuyau, de l’autre côté, un filetage extérieur ou intérieur selon ce qui suit – typiquement un robinet de radiateur, une vanne à boisseau sphérique, une pompe ou un autre appareil.

Dans la pratique, on rencontre souvent des situations où le tuyau arrive du mur ou du sol et doit être raccordé à un robinet tourné dans une autre direction. Ou, au contraire, un appareil débouche sur un filetage et il faut y raccorder un tuyau qui continue dans une autre direction. C’est précisément pour ces situations qu’existe par exemple Coude à sertir 1/2" x 15, qui relie le diamètre métrique du tuyau de 15 mm au filetage impérial de 1/2".

La catégorie des coudes à sertir et des coudes réduits est bien plus vaste – outre les pièces combinées, il existe aussi des coudes purs sans filetage, comme K-pièce 15 x 15 ou K-pièce 22 x 22, qui relient deux tuyaux de même diamètre sans changement de profil. Si vous avez besoin de changer la direction sous un angle plus faible, il y a Coude 45˚ 15 x 15 et Coude 45˚ 22 x 22. Le choix de la pièce concrète dépend du matériau du tuyau, du diamètre, de l’angle de dérivation et de la manière de raccordement à l’appareil.

Outils et matériau avant le montage

Une bonne préparation avant le montage est la moitié de la réussite. D’expérience, je sais que la plupart des problèmes de fuites ne proviennent pas de pièces défectueuses, mais d’un manque d’outils ou d’une étape oubliée. Avant de commencer, préparez ce qui suit :

Pour le tube cuivre

• Ciseaux à tube en cuivre – pas une scie à disque, mais une pince à couper manuelle. Elle permet une coupe nette, perpendiculaire, sans copeaux pouvant contaminer le système. Un diamètre courant de 15 mm peut être géré par une pince bon marché à quelques euros, pour 22 mm et 28 mm, une version plus robuste est préférable.
• Déburrer (déburrer) – chaque pince à couper en cuivre a généralement un outil intégré, ou vous pouvez acheter un déburrer séparé. Il élimine l’arête intérieure après la coupe, qui pourrait autrement perturber le débit et endommager le joint.
• Chiffon de nettoyage ou papier de verre (granulation 120–180) – pour nettoyer la surface du tuyau au niveau de la soudure.
• Pâte de nettoyage / préparations de soudure – inutiles pour les raccords à sertir, mais nécessaires pour les coudes soudés. Pour les coudes à sertir à compression, un nettoyage sans oxyde suffit.
• Deux clés à molette ou clés à tuyau – l’une tient le corps du coude, l’autre serre la bague. Ne serrez jamais la bague sans tenir le corps – vous risquez de tordre l’ensemble du raccord.
• Bande PTFE (torex) – pour la partie filetée du coude, où il se raccorde à un filetage extérieur/intérieur d’un appareil.
• Fil de chanvre + pâte de joint – alternative à la bande PTFE, certains plombiers la préfèrent pour les filetages plus épais (3/4" et plus).

Pour le tube plastique (multicouche) HEPWORTH

• Ciseaux pour tube plastique – les lames doivent être tranchantes, pas émoussées, sinon la coupe devient ovale. Attention : pour les tubes multicouches (avec une couche d’aluminium), il faut des ciseaux dédiés pour PEX-AL-PEX ou PE-RT/AL/PE-RT, pas des ciseaux ordinaires pour polypropylène.
• Étrier (outil de calibrage) – absolument nécessaire pour le tube plastique. Après la coupe, le diamètre intérieur du tube est légèrement déformé et doit être ramené à un cercle correct. Sans étrier, vous ne pourrez pas insérer correctement l’adaptateur intérieur et le raccord fuira.
• Adaptateur intérieur (insert) – pour chaque raccord à compression sur tube plastique, un renfort métallique ou plastique est nécessaire pour empêcher la déformation du tube lors du serrage de la bague.
• Graisse (aérosol silicone ou eau savonneuse) – facilite le montage des joints et évite qu’ils ne tournent pendant l’installation.
• Deux clés à molette – même principe qu’avec le cuivre.

Installation d’un coudé fileté sur un tube cuivre – procédure pas à pas

Étape 1 – Mesure et découpe du tube

Measurez la longueur exacte du tube dont vous avez besoin. Lors de la mesure, tenez compte de la profondeur d’encastrement du tube dans le coudé – pour un coudé compression 15 mm, c’est généralement 12 à 14 mm, pour un 22 mm environ 15 à 16 mm. Si vous n’êtes pas sûr, consultez la documentation du composant ou insérez simplement un morceau de tube sec dans le coudé et mesurez la profondeur d’encastrement avec un crayon.

Découpez le tube à l’aide d’un coupe-tube pour cuivre en appliquant une pression uniforme – faites tourner le coupe-tube autour du tube et appuyez progressivement sur la lame. Ne coupez jamais d’un seul coup – cela déforme la section. Après la découpe, il y aura un pli tranchant à l’intérieur – retirez-le immédiatement avec un déburrageur (dégrobant) en effectuant au moins 5 tours.

Étape 2 – Nettoyage de la surface du tube

Nettoyez soigneusement la surface du tube en cuivre à l’endroit du futur raccord (environ 2 à 3 cm depuis l’extrémité) avec un chiffon ou du papier de verre. Le cuivre s’oxyde rapidement et les oxydes réduisent considérablement l’étanchéité du raccord compression. La surface doit briller comme un miroir – une surface ternie ou oxydée est la cause la plus fréquente des fuites sur les tubes en cuivre.

Étape 3 – Montage de l’écrou et de l’anneau d’étanchéité

Avant d’insérer le tube dans le coudé, placez sur celui-ci l’écrou et derrière lui l’anneau d’étanchéité (anneau compression). Cette erreur – oublier l’anneau ou monter l’écrou à l’envers – est triviale, mais arrive très fréquemment en pratique, surtout lorsque l’on travaille rapidement. L’écrou doit être enfilé dans le sens des filets vers le corps du coudé, l’anneau d’étanchéité doit être orienté avant le filet, donc plus proche du corps du coudé.

Étape 4 – Encastrement du tube et serrage manuel de l’écrou

Insérez le tube dans le corps du coudé jusqu’à butée. Ensuite, vissez l’écrou manuellement sur le coudé de manière à ce que le filet s’engage correctement – ne forcez pas, sinon vous risquez d’abîmer le filet. Le serrage manuel doit se faire sans résistance pendant au moins 3 à 4 tours. Si vous ressentez une résistance dès le début, l’écrou n’est pas centré – dévissez et recommencez.

Étape 5 – Serrage à la clé

Fixez fermement le corps du coudé avec une clé, serrez l’écrou avec une deuxième clé. Serrez lentement et uniformément. Pour les coudés compression 15 mm courants, un serrage de « 1,5 tour » après le serrage manuel est suffisant – il n’est pas nécessaire de s’inquiéter du couple exact. En pratique, cela signifie : serrez à la main, puis avec la clé d’un supplément de 1,5 à 1,75 tour. Ne forcez pas au maximum – avec un couple excessif, l’anneau d’étanchéité se déforme plastiquement, perd sa fonction ou le corps du raccord peut se fissurer.

Valeurs indicatives de serrage pour le tube en cuivre :

• Diamètre 10 mm : environ 10–12 Nm
• Diamètre 15 mm : environ 15–18 Nm
• Diamètre 22 mm : environ 25–30 Nm
• Diamètre 28 mm : environ 35–40 Nm

Étape 6 – Ruban PTFE sur la partie filetée

Si le coudé fileté a un filet à l’autre extrémité, par exemple 1/2" filet mâle, enroulez-y un ruban PTFE. Enroulez le ruban dans le sens du filet (dans le sens des aiguilles d’une montre en regardant la fin du filet) – 3 à 5 couches uniformément, du premier au dernier filet. Si vous l’enroulez dans le sens inverse, le ruban se déroulera lors du serrage et vous obtenez une impression fausse d’étanchéité sans fonction réelle.

Alternative : fil de chanvre avec pâte d’étanchéité. Enroulez uniformément le fil sur le filet, appliquez une couche de pâte – pour les filets plus épais (3/4" et plus), cette méthode est plus fiable. Pour en savoir plus, consultez l’article Étanchéité des raccords – problèmes les plus fréquents lors de l’installation de coudés réduits.

Étape 7 – Visser dans l’appareil et vérification

Vissez la partie filetée du coudé dans le raccord opposé (vanne, robinet, pompe). Ici aussi, appliquez au moins 3 à 4 filets manuellement, puis serrez avec une clé. En général, un serrage supplémentaire de 1 à 2 tours suffit après le serrage manuel – cela dépend du matériau du corps et du type d’étanchéité. Filetage en laiton dans du laiton : 25–35 Nm ; laiton dans une bille d’acier : 30–40 Nm.

Installation d’un coudé fileté sur un tube plastique HEPWORTH – procédure pas à pas

Les tubes plastiques, notamment le système HEPWORTH (PE-RT, PEX ou multistratifié PEX-AL-PEX), présentent plusieurs différences fondamentales par rapport au cuivre lors de l’installation. Leur négligence est à l’origine de la plupart des réclamations et des interventions de SAV répétées.

Étape 1 – Découpe du tube plastique

Découpez le tube plastique exclusivement avec des ciseaux ou un coupe-tube adapté au matériau. La découpe doit être perpendiculaire à l’axe du tube – une déviation supérieure à 2° entraîne un insert intérieur incliné et une étanchéité non uniforme. Après la découpe, vérifiez visuellement la forme de la section – si le tube est légèrement ovale (ce qui est fréquent pour les tubes multistratifiés), il faut le calibrer.

Étape 2 – Calibrage du diamètre intérieur

C’est une étape que beaucoup ignorent et ensuite s’étonnent que le raccord ne soit pas étanche. Insérez l’outil de calibrage dans le tube et effectuez quelques tours pour rétablir la forme circulaire. En outre, la plupart des outils de calibrage pour tubes multistratifiés éliminent également l’arête intérieure après la découpe. Après le calibrage, vérifiez le diamètre à l’aide d’un pied à coulisse : la tolérance devrait être de ±0,1 mm.

Étape 3 – Insertion de l’insert intérieur

Insérez l’insert métallique ou plastique à l’intérieur du tube. Pour un tube rigide ou de diamètre plus grand (22 mm et plus), utilisez un marteau en caoutchouc pour l’aider – l’insert doit être inséré jusqu’à butée, c’est-à-dire que son bord est en contact avec la surface frontale du tube. Si l’insert n’est pas inséré jusqu’à butée, lors du serrage de l’écrou, le tube se déformera, l’insert se déplacera et le raccord ne sera pas étanche lors des tests sous pression.

Étape 4 – Montage de l’écrou et des joints

L’écrou et les joints (O-rings) doivent être montés sur le tube avant l’insertion dans le coudé – même principe que pour le cuivre. Certains types de coudés compression HEPWORTH ont des joints déjà montés dans le corps du raccord, il suffit alors de poser l’écrou. Frottez légèrement le joint ou l’O-ring avec une graisse silicone – cela garantit qu’il ne se tordra pas lors de l’installation et n’aura pas de plis par lesquels l’eau pourrait fuir.

Étape 5 – Insertion dans le coudé et serrage

Insérez le tube avec l’insert dans le coudé jusqu’à butée et serrez l’écrou manuellement. Pour les systèmes plastiques, le couple de serrage est plus strict que pour le cuivre – le fabricant indique généralement des valeurs précises en Nm. Valeurs indicatives pour les raccords compression HEPWORTH :

• Tuyau 16 mm : environ 18–22 Nm
• Tuyau 20 mm : environ 22–28 Nm
• Tuyau 25 mm : environ 30–36 Nm
• Tuyau 32 mm : environ 40–48 Nm

Attention : pour les raccords en matériau polymère, les couples sont plus faibles que pour les raccords en laiton, car il y a un risque de fissure du corps. Si vous travaillez avec un raccord en laiton (typique pour le système HEPWORTH CLICK ou PRESS), vous pouvez serrer un peu plus fort.

Étape 6 – Partie filetée et ruban d’étanchéité

La procédure est identique à celle pour le cuivre – ruban PTFE dans le sens du filet, 3 à 5 couches. Je recommande d’utiliser un ruban PTFE de 12 mm de largeur pour un filet 1/2" et de 19 mm pour un filet 3/4" – cela rend le travail beaucoup plus facile que d’utiliser un ruban fin de 8 mm.

Étape 7 – Test sous pression avant la fermeture de la structure

Avant de recouvrir les conduits (par exemple, pour un chauffage par le sol ou des conduits enterrés dans une tranchée), effectuez toujours un test sous pression avec de l’eau froide à au moins 1,5 fois la pression de service (pour un chauffage classique : pression de service 2–3 bar → test sous pression 6 bar pendant 2 heures). Toute baisse de pression pendant le test indique une fuite – la résolution avant le coulage est bien plus économique qu’après le coulage du mortier. Pour en savoir plus, consultez l’article Pourquoi le coudé fuit et comment le réparer sans changer l’ensemble du raccord.

Coudes réduites – particularités lors du changement de diamètre

Les coudes réduits relient deux tubes de diamètres différents et modifient en même temps la direction. Leur montage présente plusieurs différences par rapport aux coudes de même diamètre :

La première règle est de ne jamais mélanger des matériaux différents sans un élément de transition approprié – par exemple, un tube en cuivre raccordé directement à un tube en plastique sans un raccord en laiton n’est pas une bonne pratique, ni en termes de corrosion, ni en termes d’étanchéité. Pour en savoir plus sur le choix du bon raccord pour votre système, consultez les articles Comment choisir le bon coude pour le tube plastique HEPWORTH et Détermination des coudes lors du passage entre différents diamètres de tuyau.

La deuxième règle concerne la direction de la réduction. L’eau doit rencontrer le moins de résistance possible au niveau de la réduction – ce qui signifie que la réduction d’un diamètre plus grand vers un diamètre plus petit dans le sens du débit vers la droite est hydrauliquement plus avantageuse que l’inverse. En chauffage, cela signifie en pratique : placez la réduction le plus près possible de la sortie, et non au milieu du réseau de distribution.

Pour le montage d’un coude réduit avec écrou de serrage, la règle est la suivante : le côté avec le diamètre plus grand est raccordé en premier, car il offre une meilleure prise à la clé. Si vous serrez d’abord l’écrou du côté plus petit et que vous essayez ensuite de stabiliser le côté plus grand, vous risquez de déformer le raccord déjà réalisé. Pour plus de détails techniques sur ce sujet, consultez l’article Coude réduit ou réduction séparée – ce qui vaut le mieux.

Erreurs fréquentes en pratique et comment les éviter

En travaillant pendant des années avec des systèmes de plomberie, j’ai vu des dizaines de clients avec des problèmes identiques et tout à fait évitables. Voici les plus fréquentes :

• Oubli d’une écrou ou d’une olivelle avant le glissement du tube – si vous vous en rendez compte après le serrage, vous devez démonter l’ensemble du raccord. C’est possible avec les coudes à compression, mais l’olivelle est monoureuse – lors de la démontage, elle est généralement déformée et doit être remplacée.
• Écrou monté à l’envers – elle s’ajuste bien, mais n’appuie pas correctement sur l’olivelle. Le raccord semble correct à première vue, mais il ne sera pas étanche lors de l’essai sous pression.
• Force excessive lors du serrage – sur les raccords en polyamide rigide, le corps peut se casser, sur les raccords en laiton, les filets peuvent se casser. Les réparations sont coûteuses dans les deux cas.
• Absence de ruban PTFE sur le filet – le filet seul ne garantit pas l’étanchéité, le joint fileté est toujours une pièce nécessaire du raccord.
• Ruban PTFE enroulé dans le mauvais sens – lors de la visserie, il se déroule et s’écoule de manière inégale entre les filets.
• Absence d’insert lors du montage d’un tube plastique – le raccord peut être étanche un moment, mais avec les variations de température (dilatation du plastique), le tuyau se déforme et le raccord commence à fuir après plusieurs mois, typiquement la première saison de chauffage.
• Tuyau en cuivre non débordé – le bord tranchant après la coupe perturbe la surface d’étanchéité de l’olivelle lors du premier glissement et ne sera jamais étanche.
• Manque de calibrage du tube plastique – une section ovale provoque une charge asymétrique sur le joint et avec le temps, une micro-fuite apparaît.

Déroulement après le montage – vérification et mise en service

Après avoir terminé le montage de tous les raccords et avant de remplir le système d’eau, vérifiez visuellement chaque raccord. Recherchez des traces de pâte, un ruban mal enroulé, une écrou tordue ou un tuyau qui ne soit pas glissé jusqu’au fond (si l’on regarde de côté, l’écrou est à des distances inégales du corps du raccord).

Remplissez le système d’eau lentement et, lors du premier remplissage, laissez l’air s’évacuer par la vanne de purge – l’air piégé dans le système augmente localement la pression et peut créer une fuite apparente ou, pire, endommager un raccord plus faible. Après le remplissage, laissez le système sous pression statique pendant 30 minutes sans activer la pompe et vérifiez tous les raccords avec un chiffon en papier sec – toute humidité indique une fuite.

Pour les appareils fonctionnant sous une pression de service de 3 bar maximum (chauffage d’appartement courant), l’essai hydraulique à 6 bar est la norme. Alimentez la pression avec une pompe manuelle équipée d’un manomètre, et non directement depuis le réseau – une montée de pression non contrôlée depuis le réseau pourrait dépasser la pression d’essai.

Démontabilité des raccords à compression

L’un des grands avantages pratiques des coudes à compression avec écrou de serrage par rapport aux raccords soudés ou sertis est leur démontabilité. Si vous devez remplacer un appareil (par exemple, une vanne de radiateur), il suffit de dévisser l’écrou, de remplacer l’appareil et de reconstituer le raccord. L’olivelle sur le cuivre est généralement remplacée (elle est peu coûteuse, quelques centimes), les joints toriques sur le tube plastique peuvent être réutilisés s’ils ne sont pas visiblement déformés.

Attention : sur les anciens installations (plus de 15 ans), les olivelles sur les tuyaux en cuivre peuvent s’« accrocher » à la surface du tuyau à cause de l’oxydation et de la sollicitation thermique. Dans ce cas, il est préférable de couper le tuyau à 5 cm du raccord d’origine et d’utiliser un nouveau morceau de tuyau, plutôt que d’essayer de retirer l’olivelle par la force et de risquer d’endommager le tuyau.

Questions fréquentes (FAQ)

Dois-je changer l’olivelle à chaque montage d’un coude à compression, ou puis-je la réutiliser ?

Pour le cuivre, la règle est la suivante : l’olivelle est monoureuse après le premier serrage. Lors de la dévisserie, elle se déforme plastiquement et un nouveau serrage ne permettra pas d’assurer l’étanchéité. L’exception est une situation où vous avez serré à la main (sans clé) et immédiatement dévisser – dans ce cas, l’olivelle n’a pas été déformée. Pour les tuyaux en plastique, cela dépend du type de raccord : les joints toriques sont généralement réutilisables s’ils ne sont pas visiblement endommagés. Si vous avez des doutes, mieux vaut les remplacer – les joints toriques sont peu coûteux, alors qu’un déplacement de service pour une fuite est coûteux.

Combien de couches de ruban PTFE est le bon nombre ?

Pour un filet standard 1/2" (G1/2) dans un système de chauffage hydronique, 3 à 5 couches de ruban PTFE sont suffisantes. Trop de couches ne sont pas nécessairement meilleures – avec une quantité excessive, vous pouvez avoir des problèmes de visserie (le filet oppose une résistance trop grande) ou le ruban dépasse dans la section de passage. L’important n’est pas tant le nombre de couches que l’uniformité de l’enroulement et le bon sens (suivant le sens du filet).

Puis-je connecter directement un coude à sertir HEPWORTH sur un tube en cuivre ?

Théoriquement oui – si le diamètre du tube correspond au diamètre du raccord et si vous avez un coude à sertir avec un corps en laiton. Cependant, pour une fiabilité à long terme, il est recommandé d'utiliser des pièces de transition spécifiques au système, lorsqu'on passe du cuivre au plastique. La raison est la différence de dilatation thermique entre les matériaux et la corrosion galvanique potentielle en présence d'eau riche en minéraux. Si vous n'êtes pas sûr du bon choix, lisez l'article Comment déterminer le bon diamètre et l'angle du coude pour votre installation.

Puis-je utiliser un coude à 90° là où un coude à 45° serait le plus approprié ?

D'un point de vue hydraulique, un coude à 45° est toujours plus avantageux – il entraîne une chute de pression plus faible (environ 40 à 60 % de résistance locale inférieure par rapport à un coude à 90°). Un coude à 90° est certes parfois géométriquement indispensable (espace limité, mur, installation sous plafond), mais si vous avez le choix, préférez le 45°. Un examen plus détaillé est disponible dans l'article Coude 45° ou 90° – quand utiliser chaque type. Pour les diamètres plus petits (15 mm et 22 mm), des Coudes 45° 15 x 15 et Coudes 45° 22 x 22 sont également disponibles.

Comment savoir si un coude à sertir est suffisamment serré sans clé dynamométrique ?

Règle de base pour les coudes à sertir : serrer à la main + 1 à 1,75 tours de clé pour les diamètres de 10 à 22 mm, environ 1,5 à 2 tours pour les diamètres de 22 à 28 mm. Indicateur visuel : l'olive doit être légèrement visiblement "enfoncée" dans la surface du tube (cuivre), mais le tube ne doit pas être déformé ou visiblement écrasé. En cas de doute, investissez dans une clé dynamométrique bon marché – pour 20 à 30 euros, vous économiserez potentiellement beaucoup sur les réclamations et réparations. Je recommande toujours une clé dynamométrique pour les points critiques (installation cachée, plancher chauffant).

Que faire si, en serrant, le filetage « tourne à vide » ?

La cause la plus fréquente est un filetage coupé – vous avez peut-être commencé à visser la bague de manière oblique (cross-threading), ou vous avez utilisé un filetage incompatible (par exemple NPT au lieu de BSP). Dès la première sensation d'une résistance anormale, arrêtez immédiatement et vérifiez si le filetage s'engage correctement à la main. Un filetage coupé dans un corps en laiton ne peut pas être réparé – le raccord doit être remplacé. Sur les filetages des appareils (robinets, vannes), une réparation avec un jeu de filetage est parfois possible, mais uniquement sur des corps en acier, pas en laiton, où le filetage réparé serait trop faible pour supporter la pression.

Conclusion – Résumé des règles clés

L'installation d'un coude à sertir n'est pas une science de fusée, mais exige une approche systématique, des outils appropriés et le respect des différences entre les matériaux. Pour le cuivre, la clé est un bon tranchant, un déburrage, une surface propre et brillante, ainsi qu'une bonne orientation de l'olive. Pour le tube en plastique HEPWORTH, un insert intérieur et une calibration de la section sont indispensables – sans ces deux étapes, le joint ne sera pas fiable.

Toujours étanchéifier les parties filetées avec une bande PTFE ou du fil de jute avec de la pâte, jamais ne compter uniquement sur le filetage métallique. Et souvenez-vous : un couple insuffisant ne scelle pas, un couple trop élevé détruit les raccords. Les deux extrêmes sont inutiles, et il est bon marché d'y échapper en suivant les bonnes pratiques.

Pour choisir la pièce exacte pour votre installation, consultez toute notre gamme de coudes réduits, y compris le Coude à sertir 1/2" x 15 pour combiner un filetage avec un tube de 15 mm, ou le K-pièce 22 x 22 pour le même diamètre sans raccord fileté. Si vous hésitez entre les types ou les diamètres, je vous recommande également de lire d'autres articles du Centre de connaissances – Filetage extérieur vs. filetage intérieur sur le coude – quelle est l'importance et Questions fréquentes sur les coudes réduits HEPWORTH.

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