Comment installer correctement un raccord pressé sur un tuyau en acier sans fuites

Comment installer correctement un raccord à sertir sur un tuyau en acier sans fuite

Les raccords à sertir sur tuyaux en acier appartiennent aujourd’hui au standard courant des installations professionnelles de chauffage. Contrairement aux raccords filetés, ils offrent rapidité, fiabilité et longue durée de vie – mais uniquement lorsqu’ils sont correctement installés. Et c’est justement là que la plupart des problèmes apparaissent. Pas à cause d’une mauvaise technologie, mais parce que la préparation est sous-estimée, que l’outillage est de mauvaise qualité ou que le tuyau n’est pas adapté. J’ai vu des dizaines de chantiers où, après la réception et le lancement du système, les fuites ont commencé justement là où l’installateur avait économisé du temps ou n’avait pas vérifié ce qu’il sertissait.

Cet article vous guidera à travers l’ensemble du processus – du choix des bons composants et outils, via la préparation du tuyau, jusqu’au sertissage proprement dit et à la vérification du raccord. Si vous sautez ou négligez une étape, vous prenez le risque de fuites, de corrosion ou, dans les cas les plus graves, d’une panne totale du système. Commençons par ordre.

Qu’est-ce qu’un raccord à sertir et comment fonctionne le principe du raccord

Un raccord à sertir (ou raccord pressé) est un raccord mécanique qui s’assemble sur le tuyau par un écrasement effectué à l’aide d’un outil de sertissage spécifique. À l’intérieur du raccord se trouve un joint – généralement un joint EPDM pour les systèmes de chauffage à eau, ou NBR pour les canalisations de gaz, ou HNBR pour les fluides pétroliers. Lorsque l’outil de sertissage écrase le profil extérieur du raccord, il déforme la surface en acier de manière précise, de sorte que le joint O s’emboîte solidement entre le tuyau et le raccord, formant ainsi un raccord étanche et durable.

Il est essentiel de comprendre que le joint lui-même ne garantit pas l’étanchéité – c’est la combinaison du profil mécaniquement verrouillé et du joint en caoutchouc qui le fait. Par conséquent, si le sertissage est mal exécuté (insuffisant, incomplet, avec de la saleté dans la rainure), le joint O n’aura aucune chance de remplir sa fonction sur le long terme.

L’avantage d’un double joint O est justement qu’en cas de dégradation légère d’un des deux (vieillissement du caoutchouc, cycles thermiques), l’autre continue à assurer l’étanchéité. Pour les systèmes de chauffage fonctionnant à une température de service de 110 °C et à une pression de 16 bar, c’est une solution absolument sécurisée lorsqu’elle est correctement installée.

Matière et type de tuyau : pas toutes les rivières en acier sont adaptées

C’est l’un des points les plus importants que les installateurs sous-estiment. Le système de raccord à sertir n’est pas compatible avec n’importe quel tuyau en acier. Vous devez utiliser un tuyau dont le diamètre extérieur et l’épaisseur de paroi correspondent exactement aux tolérances du système. Si le tuyau n’est pas laminé à froid dans la plage de tolérance du système, le sertissage ne sera pas correct – ni l’outil, ni le joint O ne pourront compenser les écarts dimensionnels.

Pour les systèmes de chauffage à raccords à sertir, on utilise :

• Tuyaux en acier noir selon EN 10255 (anciennement DIN 2440/2441) – tuyaux filetés standards, mais uniquement dans la version laminée à froid avec un diamètre extérieur précis
• Tuyaux en acier galvanisé – uniquement si le système l’autorise explicitement ; le zinc peut réduire la durée de vie des joints O dans certains fluides
• Tuyaux en acier sans soudure selon EN 10216 – pour des pressions et températures plus élevées

Absolument ne pas utiliser d’anciens tuyaux provenant d’un système existant, de tuyaux rouillés, de raccords mécaniquement endommagés ou de tuyaux dont le diamètre a été estimé à l’œil nu. Vérifiez toujours le diamètre extérieur avec un pied à coulisse à plusieurs endroits. Une ovaleté supérieure à 0,5 mm dans la zone d’insertion dans le raccord est un motif de couper et de préparer à nouveau l’extrémité.

Pour en savoir plus sur les diamètres adaptés à votre système particulier, consultez l’article Diamètres des tuyaux en acier et des raccords : quelles dimensions sont nécessaires pour votre système dans le Centre de connaissances.

Outils et vérification avant l’installation

L’outil de sertissage (ciseaux hydrauliques ou pince à sertir électrique/batterie) doit être certifié pour le système de raccords concerné. La plupart des fabricants de systèmes de raccords à sertir publient une liste d’outils approuvés – ce n’est pas une formalité. Les mâchoires doivent avoir un profil exactement correspondant au profil du raccord. Si vous utilisez des mâchoires d’un autre système, même si elles « s’adaptent », le sertissage n’aura pas la bonne géométrie et le raccord sera instable.

Avant chaque installation, vérifiez :

• L’état des mâchoires – usure, fissures, déformations
• Le fonctionnement de l’outil de sertissage – la pression doit atteindre le déplacement complet (la plupart des pinceuses modernes disposent d’un indicateur de fin de sertissage)
• L’étalonnage de l’outil – si la pince n’a pas été étalonnée depuis plus longtemps que ce que le fabricant prévoit (généralement une fois par an ou tous les deux ans), elle ne doit pas être utilisée pour des raccords soumis à pression
• La batterie (pour les pinceuses à batterie) – une batterie faible peut empêcher la pince d’atteindre la pression complète

Préparation de l'extrémité du tuyau – la source la plus fréquente de problèmes

La préparation de l'extrémité du tuyau est l'endroit où les erreurs apparaissent le plus souvent. Chaque étape a sa justification et chaque étape omise augmente le risque de fuite.

Étape 1 : Découpe du tuyau

Découpez le tuyau en acier pour le système à raccordage press-fit toujours perpendiculairement à l'axe du tuyau. Une découpe oblique entraînera un enfoncement insuffisant du tuyau dans le raccord sur l'ensemble du périmètre, ce qui affectera directement la qualité du joint. Utilisez une scie orbitale, une scie à disque avec une lame métallique ou un tronçonneuse à tuyaux – n'utilisez jamais une meuleuse à disque, qui laisse une découpe irrégulière et thermiquement affectée avec des bavures.

Après la découpe, vérifiez toujours l'orthogonalité du tranchant – posez une règle sur l'extrémité du tuyau. Toute déviation supérieure à 1° est une raison pour refaire la découpe.

Étape 2 : Élimination des bavures et débordement de l'arête

Chaque découpe – même la plus qualitative – laisse des bavures sur l'arête intérieure et extérieure du tuyau. La bavure extérieure peut endommager l'O-ring lors de l'insertion du tuyau dans le raccord. La bavure intérieure augmente la résistance hydraulique et peut se détacher avec le temps et endommager les composants du système (pompes, vannes, régulations). Les deux doivent être éliminées.

Pour l'arête extérieure, utilisez un débordement (un filet) d'environ 15–20°. Pour l'arête intérieure, un nettoyeur de bavures (appelé aussi Entgrater) suffit. Cette étape prend 20 secondes et peut éviter le remplacement d'un raccord ou la réparation d'une pompe.

Étape 3 : Calibrage de l'extrémité du tuyau

Même si le tuyau semble rond, après la découpe, il peut avoir un profil légèrement ovale – surtout avec les tuyaux à paroi mince. Si vous avez un calibrateur, qui fait partie de l'ensemble d'outils pour ce système, utilisez-le toujours. Le calibrateur ramène l'extrémité du tuyau à une section circulaire et crée en même temps un débordement extérieur précis.

Étape 4 : Marquage de la profondeur d'insertion

Chaque raccord a une profondeur d'insertion minimale prescrite (profondeur d'engagement). Cette valeur est indiquée dans la fiche technique du raccord et varie généralement entre 18 et 35 mm selon le diamètre. Avant l'insertion, marquez sur le tuyau avec un marqueur ou un crayon exactement cette valeur. Après l'insertion, la ligne doit être visible juste à la limite du raccord – si elle disparaît à l'intérieur, le tuyau est inséré trop profondément ; si la ligne est éloignée de la limite du raccord, il n'est pas inséré assez profondément.

C'est l'une des causes les plus fréquentes de fuites – un tuyau inséré à 70–80 % de la profondeur prescrite semble "bien installé", mais l'O-ring n'est pas dans la bonne position par rapport au tuyau et après le serrage, l'installation ne sera pas étanche.

Nettoyage et O-ring : les assassins silencieux des raccords press-fit

L'O-ring dans le raccord est recouvert à la fabrication d'une graisse spéciale neutre, qui facilite l'insertion et aide également à la mise en place. Cette graisse ne doit jamais être remplacée par autre chose – pas de spray silicone, pas de vaseline, pas d'huile mince. Ces substances peuvent endommager le caoutchouc ou déformer la géométrie du joint lors du serrage.

Avant l'installation, vérifiez visuellement chaque O-ring :

• Il n'est pas fissuré, déformé ou retiré de sa rainure
• Aucun déchet solide n'est présent (copeaux de découpe, poussière de chantier, grains de sable)
• La couleur du caoutchouc correspond au milieu (EPDM = noir ou marron clair pour le chauffage à l'eau)

Les copeaux de découpe sont particulièrement dangereux – un installateur distrait découpe le tuyau, élimine les bavures, mais n'élimine pas les copeaux dans la rainure de l'O-ring, où ils se sont infiltrés lors de l'insertion. Après le serrage, un point de l'O-ring est endommagé et l'installation commence à fuir lors du premier test de pression ou plus tard à la température de fonctionnement.

C'est pourquoi, avant l'insertion du tuyau dans le raccord, vérifiez toujours visuellement la rainure de l'O-ring – idéalement avec une lampe de poche. Et n'effectuez jamais de serrage sur le chantier avec des extrémités de tuyau non bouchées – un seul caillou dans la rainure suffit.

Le serrage lui-même : procédure pas à pas

À présent, le tuyau est prêt, le raccord vérifié et l'outillage en ordre, nous pouvons passer au serrage. Ici aussi, il existe une procédure correcte.

Positionnement des mâchoires sur le raccord

Positionnez les mâchoires du sertisseur exactement sur le profil de serrage du raccord – c'est la partie avec le saillant (bossage), qui, après serrage, se déforme en un profil "griffonné". Si vous positionnez les mâchoires hors de la position correcte (par exemple, décalées de 5 mm), la déformation se produira à un endroit incorrect et l'O-ring ne sera pas bloqué. La tête de serrage doit être perpendiculaire à l'axe du tuyau – un positionnement oblique entraînera un serrage asymétrique.

Serrage

Démarrez le cycle de serrage. Les sertisseurs électriques et à batterie modernes ont un cycle automatique qui évalue lui-même la fin du serrage. Avec les ciseaux hydrauliques manuels, vous devez appuyer jusqu'à ce que les mâchoires soient complètement fermées. N'interrompez jamais le serrage à mi-chemin – un serrage partiel ne peut pas être complété et doit être démonté (ce qui, avec les raccords press-fit, exige de couper l'ensemble du raccord).

Après le serrage, vérifiez visuellement le profil de l'installation – le serrage doit être uniforme sur l'ensemble du périmètre. Si le profil est nettement plus profond d'un côté que de l'autre, les mâchoires n'étaient pas perpendiculaires.

Vérification de la profondeur d'insertion après serrage

Après le serrage, vérifiez à nouveau le marquage de la profondeur d'insertion. Si le tuyau s'est déplacé pendant le serrage (ce qui peut arriver avec les diamètres plus grands) et que le marquage s'est éloigné du raccord, l'installation doit être démonté (coupé) et l'ensemble de la procédure répétée avec un nouveau raccord.

Adaptateurs filetés intérieurs : connexion avec les robinets

Dans la pratique, on combine très souvent les raccords press-fit avec des robinets (vannes, thermostats, collecteurs), qui ont un filetage intérieur. C'est là qu'interviennent les adaptateurs filetés intérieurs – un type spécial de raccord, qui a d'un côté un raccord press-fit avec le tuyau et d'un autre côté un filetage intérieur pour la connexion à visser des robinets.

Par exemple, pour connecter une vanne ou une dérivation de chauffage sur un tuyau DN15 (diamètre extérieur 15 mm) avec un robinet à filetage Rp1/2", vous utiliserez un adaptateur fileté intérieur 15mm-Rp1/2". Si le tuyau est de 15 mm mais que le robinet a un filetage Rp3/4", vous utiliserez un adaptateur fileté 15mm-Rp3/4".

Pour un tuyau de 18 mm raccordé à un robinet Rp1/2", le choix correct est le raccord de raccordement 18mm-Rp1/2" ou, en filetage Rp3/4", le raccord de raccordement 18mm-Rp3/4". Pour un tuyau plus grand de 22 mm raccordé à un filetage R1", le raccord de raccordement 22mm-R1" est disponible.

Lors de l'installation d'un raccord de raccordement, la face press est montée de la même manière qu'un autre raccord press – la préparation du tuyau et le sertissage sont identiques. La face filetée est étanche de manière classique : du teflon, du fil de chanvre avec de la pâte, ou un joint fileté selon le type de milieu et les recommandations du fabricant du robinet. Faites attention à ne pas transmettre le couple de serrage sur la face press lors du serrage du filetage – le raccord doit être maintenu fermement à l'aide d'une clé, autrement vous risquez d'endommager le sertissage fraîchement réalisé.

Pour en savoir plus sur le choix correct des combinaisons de diamètres et de filetages, consultez l'article Comment choisir la bonne combinaison de diamètre de tuyau et de filetage du raccord (par exemple 15mm-Rp1/2" vs. 18mm-Rp3/4") dans le Centre des connaissances.

Essai sous pression après l'installation

Une fois tous les raccords sertis terminés, l'essai sous pression suit. Ce n'est pas une formalité ni une exigence bureaucratique – c'est la seule façon de détecter les fuites éventuelles avant de fixer le tuyau dans le mur ou de le recouvrir d'isolation.

Déroulement standard de l'essai sous pression pour le chauffage :

• Remplissez le système d'eau et purgez-le – ouvrez tous les purgeurs jusqu'à l'écoulement d'un filet d'eau continu sans bulles d'air
• La pression d'essai est généralement 1,5 fois la pression maximale de service, au minimum 6 bar pour les systèmes de chauffage (selon la norme STN EN 14336 et les recommandations du fabricant des raccords)
• Maintenez la pression pendant au moins 30 à 60 minutes – plus longtemps pour les systèmes plus grands
• Inspectez visuellement chaque raccord pendant l'essai – gouttes d'eau, rosée, tache humide
• Avant de noter l'essai, vérifiez que le manomètre n'a pas perdu de pression ; une baisse de pression est un signal clair d'une fuite quelque part dans le système

Si vous trouvez une fuite sur un raccord press – et oui, cela arrive même aux installateurs expérimentés – la seule réparation correcte est de couper le raccord et d'installer un nouveau. Un raccord press ne peut pas être "réétanchéisé", resertis ou réparé autrement. Cela peut être plus coûteux qu'une réparation d'un raccord fileté, mais c'est la seule méthode fiable.

Erreurs typiques constatées dans la pratique et comment les éviter

Avec des années d'expérience et d'observation des commandes des clients, j'ai vu répétitivement les erreurs suivantes :

• Absence de calibrage de l'extrémité du tuyau : L'installateur coupe, nettoie et insère sans calibrage. À première vue, tout semble bien, mais l'ovalité de l'extrémité du tuyau empêche le joint O d'être comprimé uniformément sur l'ensemble du périmètre. Lors des dilatations thermiques pendant la saison de chauffage, le raccord se desserre.
• Utilisation d'un métal feuillu ou d'une meule d'usinage pour couper : Cela laisse un tranchant rugueux, non perpendiculaire, avec un effet thermique sur le bord – les parois sont "épaissies" sur les bords, et après le débordement, il reste un résidu de copeau caché.
• Ignorance du repère d'insertion : "Ça semble suffisamment profond" n'est pas suffisant. Sans repère, vous n'avez aucun contrôle et ne respectez pas les tolérances du fabricant.
• Sertissage d'un raccord après un autre et déplacement ensuite : Les installateurs expérimentés ont parfois l'habitude de faire toute la ligne d'un seul coup et de sertir ensuite tous les raccords. Si quelqu'un déplace la partie non sertie entre-temps (par exemple lors du pliage de la ligne), la profondeur d'insertion change. Meilleure pratique : insérer, vérifier le repère, sertir immédiatement.
• Joint O inadapté au milieu : Pour le gaz naturel et l'air comprimé, on utilise d'autres joints O (NBR, couleur jaune) que pour l'eau (EPDM, noir). Confondre est dangereux. Vérifiez toujours le marquage du raccord avant l'installation.
• Installation à très basse température : La gomme des joints O perd sa souplesse en dessous de –5 °C et peut se fissurer ou se déformer lors de l'insertion. Lors des travaux dans des espaces non chauffés en hiver, stockez les raccords à température ambiante et laissez-les se tempérer à +10 °C pendant au moins 2 heures avant l'installation.

Situations particulières : réparations de réseaux existants et combinaison avec l'installation filetée

Dans la pratique des chantiers de chauffage, vous rénovez souvent ou étendez un réseau existant en acier fileté, plutôt que de poser un réseau neuf. Cela soulève la question : puis-je combiner le réseau ancien fileté avec des raccords press neufs ?

Oui, mais vous devez respecter la règle : le point de transition doit être réalisé via un élément de transition – par exemple, un raccord de raccordement avec filetage interne ou externe, dont une face est filetée (pour se connecter au réseau existant) et l'autre est press (pour prolonger avec un nouveau tuyau). Ne tentez jamais de sertir directement un raccord sur l'ancien tuyau sans vérifier son diamètre et l'état de sa surface.

Le réseau ancien en acier peut avoir :

• De la corrosion à l'extérieur – une couche de rouille qui modifie le diamètre extérieur et endommage le joint O
• Des incrustations à l'intérieur, réduisant le diamètre (cela n'est pas corrigé par le raccord press, mais c'est une information utile pour le projet suivant)
• Des dommages mécaniques ou déformations dus à des réparations antérieures

Mesurez toujours le diamètre extérieur du tuyau existant au point où vous prévoyez d'installer un raccord press. Si le tuyau ne respecte pas les tolérances, la seule solution est de le couper et d'insérer un nouveau morceau aux dimensions précises.

Un comparatif plus détaillé des deux technologies est disponible dans l'article Raccords press vs. raccords filetés : quand utiliser quelle solution dans le Centre des connaissances.

Dilatation du tuyau et position des raccords press

Les tuyaux en acier se dilatent lorsqu'ils sont chauffés – s'étirent longitudinalement. Cette dilatation ne doit pas exercer directement une force de traction sur le raccord press. Les raccords press sont dimensionnés pour la pression de service et les vibrations, mais pas pour la force de traction axiale que pourrait provoquer un tronçon de tuyau libre sans compensateur de dilatation.

Règle pratique : pour le chauffage en acier dans un immeuble d'appartements, prévoyez une dilatation d'environ 1 mm par mètre de tuyau pour une variation de température de 80 °C (de 20 °C à 100 °C). Pour un tronçon de 10 mètres, cela représente 10 mm de mouvement. Si vous avez un tronçon droit de 10 mètres sans compensateur ou sans lyre de dilatation, cela peut, lors du démarrage complet du système, dérober le raccord ou le comprimer de manière permanente.

Installez toujours les raccords press sur des tronçons où le tuyau n'est pas soumis à une force axiale directe. Dans les zones de dilatation, utilisez des compensateurs élastiques ou assurez-vous d'un compensateur lyre classique réalisé par pliage du tuyau.

Documentation d'installation et traçabilité

Dans un environnement professionnel – lors de la rénovation de bâtiments résidentiels, d'entrepôts industriels ou d'édifices publics – la documentation de l'installation par poinçonnage n'est pas seulement une pratique technique, mais aussi une obligation légale. De nombreux fabricants de systèmes de raccords par poinçonnage exigent, en cas de réclamation, la preuve que l'on a utilisé une pince certifiée avec une calibration valide et des mâchoires correctes.

L'introduction d'un registre d'installation vous protège non seulement envers le client, mais aussi envers l'assureur. Le registre devrait inclure :

• Type et numéro de série de la pince utilisée
• Type et dimension des mâchoires
• Date et étendue de l'installation
• Résultat de l'essai sous pression (pression, durée, résultat)
• Nom de l'installateur responsable et sa certification pour ce système

Questions fréquentes (FAQ)

Puis-je poser un raccord par poinçonnage sur un tuyau humide ou dans un système rempli ?

La plupart des fabricants ne le recommandent pas pour les raccords par poinçonnage standards, car l'eau dans le tuyau lors du poinçonnage peut s'opposer hydrostatiquement au bon positionnement du joint torique et empêcher un poinçonnage uniforme. Il existe des raccords spéciaux "wet press" conçus pour l'installation sous l'eau – mais il doit s'agir d'un produit explicitement marqué comme tel. Si vous n'êtes pas certain, videz toujours le système.

Que faire si le poinçonnage a été effectué et que le raccord fuit ?

Il n'existe pas de réparation fiable d'un raccord par poinçonnage qui fuit sans le remplacer entièrement. L'application de colles, de rubans ou un poinçonnage supplémentaire ne fonctionne pas à long terme. La seule solution correcte : videz le système, coupez le raccord endommagé avec un morceau de tuyau (au moins 5 cm derrière le raccord), préparez à nouveau l'extrémité de la tuyauterie depuis le début (mesure, débordement, calibration) et installez un nouveau raccord. C'est désagréable, mais c'est la seule réparation fiable.

Quelle pince dois-je utiliser et ai-je besoin d'une certification du fabricant ?

Pour les installations commerciales, la certification du fabricant du système est obligatoire – sans elle, la garantie ne couvre que les défauts matériels, pas les erreurs d'installation. Pour les travaux domestiques, il suffit d'avoir une pince avec des mâchoires adaptées au profil et au diamètre. La plupart des fabricants renommés (Viega, Geberit, Oventrop, etc.) ont un programme de partenariat pour les installateurs. Dans tous les cas, il est important de noter : un amateur inexpérimenté ne devrait pas poinçonner des tuyaux de chauffage sous pression – le risque de fuite et de dommages matériels est réel.

Puis-je combiner des raccords par poinçonnage de différents fabricants ?

Non. Chaque système de raccords par poinçonnage a un profil de poinçonnage breveté – la forme de la rainure et de la capsule du joint torique sont dimensionnellement spécifiques. Les mâchoires du fabricant A ne poinçonneront pas correctement les raccords du fabricant B, même s'ils semblent géométriquement similaires. De plus, la compatibilité n'est pas certifiée et n'est pas reconnue par l'assureur en cas d'incident. Utilisez toujours un système complet d'un seul fabricant, depuis le tuyau, en passant par les raccords, jusqu'aux outils.

Comment savoir si le raccord est correctement poinçonné sans essai sous pression ?

L'inspection visuelle est la première étape : le profil de poinçonnage doit être uniforme autour de l'ensemble, sans sauts, fissures ou déformations inadéquates. Vérifiez que le repère d'encastrement est toujours au bord du raccord. Les presses modernes ont un indicateur électronique de fin de cycle – si la pince indique OK, c'est un bon signe. Mais l'inspection visuelle et l'essai sous pression sont les seules garanties. Aucune méthode de "pression de test" ou d'autres techniques ne peut les remplacer.

Est-il possible de démonter un raccord par poinçonnage et de le réutiliser ?

Non. Le raccord par poinçonnage est un raccord unique et non démontable. Après le poinçonnage, le raccord est déformé de manière permanente et son joint torique et sa géométrie d'étanchéité sont ajustés aux dimensions exactes du tuyau. La démontage n'est possible qu'en le coupant – le raccord est jeté et le tuyau doit être raccourci de 5 à 8 cm, là où se trouvait le raccord. C'est pourquoi une préparation et une vérification rigoureuses avant le poinçonnage sont si importantes – le remplacement d'un raccord coûte du temps et de l'argent.

Conclusion : le poinçonnage est un système, pas seulement un outil

La technologie des raccords par poinçonnage est excellente – rapide, fiable, sans flamme ouverte (ce qui est obligatoire ou très pratique dans de nombreux bâtiments) et extrêmement durable lorsqu'elle est correctement installée. Mais c'est précisément ce mot "correctement" qui porte toute la responsabilité. La technologie ne pardonne pas les raccourcis : chaque étape manquée dans la préparation du tuyau, chaque profondeur d'encastrement non vérifiée ou chaque mâchoire avec un mauvais profil se fait sentir – parfois immédiatement lors de l'essai sous pression, parfois seulement après la première saison de chauffage.

Si vous effectuez un poinçonnage pour la première fois, faites-le méthodiquement : préparation de l'outil, préparation du tuyau (coupure, nettoyage, calibration, repère d'encastrement), vérification du joint torique, encastrement, vérification du repère, poinçonnage, inspection visuelle, essai sous pression. Chacune de ces étapes existe pour une raison que vous venez de lire.

D'autres thèmes liés, qui vous aideront dans la planification professionnelle du réseau, sont disponibles dans notre Centre de connaissances : Pannes courantes des raccords par poinçonnage sur tuyauterie en acier et comment les réparer, Corrosion des tuyaux et raccords en acier : causes, prévention et solutions et Entretien et contrôle des tuyauteries en acier avec raccords par poinçonnage dans le chauffage.

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