Régulation solaire Euroster – paramétrage et raccordement pour le chauffage de l'eau solaire

Régulation solaire Euroster – paramétrage et câblage pour le chauffage solaire de l’eau

Les systèmes solaires thermiques pour le chauffage de l’eau chaude sanitaire (ECS) appartiennent aujourd’hui à l’équipement relativement courant des maisons individuelles. Cependant, l’achat de capteurs solaires et d’un ballon d’eau chaude sanitaire n’est qu’une moitié de l’histoire – sans régulation correctement paramétrée, tout le système ne fonctionnera pas comme il le devrait, voire, dans le pire des cas, il pourrait se détériorer lui-même ou endommager l’installation environnante. Les régulateurs de la série Euroster pour les systèmes solaires sont une option populaire grâce à leur simplicité relative, leur fiabilité et leur prix adapté. Dans cet article, nous allons passer en revue l’ensemble du processus – de la compréhension du principe de la régulation différentielle, en passant par le câblage physique des capteurs, jusqu’aux paramétrages spécifiques dans le menu du régulateur. Nous compléterons avec des expériences pratiques tirées de chantiers réels et des erreurs typiques qui se répètent.

Fonctionnement de la régulation différentielle solaire – base fondamentale à comprendre

Avant de nous lancer dans les types spécifiques de régulateurs Euroster et leurs menus, il est important de comprendre le principe fondamental sur lequel repose toute la régulation solaire. Il s’agit de la régulation différentielle de température (parfois appelée régulation delta-T). Contrairement à un thermostat d’ambiance classique, le régulateur ne travaille pas avec des valeurs absolues de température, mais suit plutôt la différence de température entre le capteur solaire et le ballon d’eau chaude sanitaire.

La logique est simple : le pompage solaire ne doit être activé que lorsque le capteur est plus chaud que l’eau dans le ballon. Si l’on activait la pompe dans la situation inverse, le système refroidirait le ballon – ce qui est exactement l’inverse de ce que l’on souhaite. Le régulateur lit donc deux capteurs :

• Sonde T1 – placée sur le capteur (généralement sur le tuyau de retour du capteur ou directement sur l’absorbeur)
• Sonde T2 – placée dans le ballon ECS, typiquement dans le tiers inférieur (où l’eau est la plus froide)

Lorsque la différence T1 – T2 atteint la valeur seuil définie (par exemple 8 °C), le régulateur active la pompe du circuit solaire. Lorsque la différence tombe en dessous de la limite inférieure (par exemple 3 °C), la pompe s’arrête. Ces deux valeurs – la différence d’activation (ΔT ON) et la différence de désactivation (ΔT OFF) – sont les paramètres les plus importants de toute la régulation.

Cette logique apparemment simple comporte de nombreux détails : que se passe-t-il si le ballon atteint sa température maximale ? Que faire si le capteur surchauffe et qu’il y a un risque de stagnation ? Et si l’on souhaite plusieurs ballons ou un chauffage électrique supplémentaire ? C’est précisément dans ces situations que le régulateur intervient grâce à d’autres paramètres et fonctions de protection.

Aperçu des régulateurs Euroster pour systèmes solaires

Euroster est un fabricant polonais avec une longue histoire dans le domaine de la régulation thermique. Dans le segment des régulateurs solaires, il propose plusieurs gammes, parmi lesquelles, en Europe centrale (y compris en Slovaquie), on rencontre le plus souvent les modèles Euroster 2006, Euroster 2006 TX, Euroster 2510 et Euroster 2510 RS (avec communication RS-485). Pour les systèmes plus grands et plus complexes, on utilise l’Euroster 3000.

Euroster 2006 est le modèle de base pour un système solaire simple avec un champ de capteurs et un seul ballon. Il commande une pompe, mesure deux capteurs (T1, T2), dispose d’un menu simple. Il convient aux maisons individuelles avec des capteurs plans ou tubulaires et un ballon de 200 à 400 l.

Euroster 2006 TX ajoute un actionneur thermique pour une vanne de mélange et permet le raccordement d’un troisième capteur – idéal pour les systèmes avec un bypass ou deux ballons en série.

Euroster 2510 gère trois capteurs et deux sorties (deux pompes ou une pompe + une vanne). Il permet le câblage de systèmes avec un ballon prioritaire et un chauffage de piscine, ou encore de systèmes avec deux champs de capteurs. Il dispose également d’une fonction de mesure de l’énergie captée (calorimétrie) lorsqu’un capteur de débit est ajouté.

Euroster 3000 est destiné aux installations professionnelles – jusqu’à six capteurs, trois sorties, régulation de plusieurs circuits, possibilité de commande via une interface web.

Dans cet article, nous nous concentrerons principalement sur les modèles Euroster 2006 et 2510, qui couvrent 90 % des installations typiques dans les maisons individuelles.

Câblage physique – schéma et procédure pas à pas

Avant le câblage proprement dit, préparez une schéma complet du système sur papier. Le régulateur Euroster est installé dans un coffret électrique ou directement sur le mur de la pièce technique. L’alimentation est en 230 V AC, la sortie pour la pompe est également en 230 V (relais, généralement jusqu’à 4–8 A, ce qui couvre les pompes circulatrices standard).

Procédure de câblage physique – pas à pas

1. Désactivation de l’alimentation : Avant toute intervention, débranchez l’alimentation via le disjoncteur et vérifiez à l’aide d’un testeur de tension que les bornes sont bien dépourvues de tension. Il ne s’agit pas d’une formalité – le régulateur fonctionne avec 230 V et en même temps avec des signaux basse tension des capteurs sur la même carte.

2. Montage du régulateur : Fixez le régulateur sur un mur sec ou sur une barrette DIN (selon le modèle). Évitez de le placer à proximité de sources de chaleur (chaudière, chauffe-eau). La température idéale de l’environnement est inférieure à 40 °C.

3. Alimentation 230 V : Connectez L (phase), N (neutre) et PE (conducteur de protection) aux bornes correspondantes du régulateur. Utilisez un câble d’au moins CYKY 3x1,5 mm². L’installation doit être réalisée ou vérifiée par un électricien qualifié.

4. Sortie pour la pompe : Les bornes marquées PUMP ou OUT servent à commuter la phase vers la pompe solaire. La pompe doit être compatible – la plupart des pompes circulatrices courantes de Grundfos, Wilo ou DAB jusqu’à 200 W conviennent sans problème. Faites attention au courant maximal du relais (généralement 4 A = environ 920 W, ce qui suffit).

5. Capteurs de température : C’est ici que beaucoup d’erreurs peuvent survenir. Les capteurs sont des NTC (résistance thermique de 10 kΩ à 25 °C, type PT1000 ou NTC10K selon le modèle Euroster – vérifiez le manuel). Le câblage est basse tension (2 conducteurs), la polarité n’est généralement pas importante. Le câble du capteur peut être prolongé – utilisez un câble blindé (SYKSY ou JYSTY) avec une section de 2×0,5 à 2×0,75 mm², longueur maximale sans problème 30 m, pour des distances plus longues 2×1,0 mm².

Placement du capteur T1 (collecteur) : Idéalement dans un boîtier de capteur sur le tuyau de sortie du collecteur, juste en dessous. Beaucoup de fabricants de collecteurs livrent directement un boîtier de capteur sur les tuyaux DN22 ou DN28. Ne placez jamais le capteur sur le tuyau d’entrée (froid) – cela tromperait le régulateur. Si vous avez des collecteurs à tubes sous vide, placez le capteur selon les instructions du fabricant du collecteur – parfois directement dans le tube de capteur.

Placement du capteur T2 (réservoir) : Le réservoir TÚV dispose généralement d’un boîtier de capteur (immergé) dans le tiers inférieur du réservoir. Insérez-y le capteur. N’utilisez jamais un capteur collé sur le corps du réservoir – c’est imprécis, les réservoirs ont une isolation épaisse et la température du corps peut être de 5 à 15 °C inférieure à la température réelle de l’eau à l’intérieur.

Configuration des paramètres du régulateur Euroster 2006 / 2510

Après le câblage physique, vient la configuration. Le régulateur Euroster 2006 dispose d’un contrôle simple – bouton MODE, boutons ▲ et ▼, et d’un écran LCD à deux lignes. Les paramètres sont configurés séquentiellement dans le menu de programmation.

Paramètres clés et valeurs recommandées

Voici les paramètres les plus importants avec explication et valeurs typiques pour une maison familiale ordinaire :

Paramètre	Description	Valeur typique
ΔT ON	Différence T1–T2 pour démarrer la pompe	7–10 °C
ΔT OFF	Différence T1–T2 pour arrêter la pompe	2–4 °C
T_MAX réservoir	Température maximale autorisée de l’eau dans le réservoir	70–80 °C
T_MAX collecteur	Température du collecteur pour le refroidissement d’urgence (si fonction disponible)	130–150 °C
T_MIN collecteur	Température minimale du collecteur pour le démarrage (protection contre le refroidissement nocturne)	5–10 °C
Fonction antigel	Démarrage de la pompe à basse température T1 (protection contre le gel)	4 °C (démarrage), 6 °C (arrêt)

Remarque pratique sur ΔT ON : Beaucoup d’installateurs fixent ΔT ON à 6 °C dans l’espoir de maximiser la performance. D’expérience, nous recommandons au moins 8 °C, idéalement 10 °C. Raison : à faible différence de température, la pompe tourne souvent brièvement, s’arrête, redémarre – c’est ce qu’on appelle le « tictaquage ». Chaque démarrage de pompe est fatigant pour l’électronique et provoque des chocs thermiques. De plus, à une différence de 6 °C, le gain énergétique est minimal – l’énergie électrique consommée pour faire tourner la pompe ne correspond pas nécessairement au gain d’énergie thermique.

Configuration de T_MAX réservoir : La plupart des réservoirs sont dimensionnés pour une température maximale de 90 °C, mais pour une utilisation normale et la protection des raccords tuyauterie (Téflon, raccords en plastique), nous recommandons une température maximale de 75 °C. À des températures plus élevées, le calcaire se forme intensément et il y a un risque de brûlure lors de la distribution. Si vous avez un robinet mélangeur sur la sortie du réservoir TÚV (obligatoire à partir d’une certaine puissance du système selon les normes), vous pouvez laisser le réservoir se charger jusqu’à 80 °C – le robinet mélangeur le refroidira ensuite à une température sécurisée de 55–60 °C pour la distribution.

Branchement d’un système avec deux ballons ou chauffe-piscine (Euroster 2510)

Le Euroster 2510 gère des schémas plus complexes. Le cas le plus fréquent en pratique : une maison individuelle équipée de capteurs solaires, d’un ballon ECS et d’une piscine. On souhaite prioriser le remplissage du ballon ECS, et en cas de surproduction, envoyer l’énergie excédentaire vers la piscine.

Le Euroster 2510 résout cela grâce à deux sorties et trois capteurs de température :

• T1 – capteur solaire
• T2 – ballon ECS (prioritaire)
• T3 – piscine ou second ballon

Logique : La pompe P1 (circuit ECS) fonctionne lorsque T1 – T2 ≥ ΔT ON et T2 < T_MAX. Dès que T2 atteint T_MAX, la régulation bascule sur la pompe P2 (circuit piscine) et commence à chauffer la piscine tant que T1 – T3 ≥ ΔT ON. Une telle configuration est très élégante – aucune énergie ne se perd, le système fonctionne efficacement toute l’année.

Lors de l’installation d’un échangeur de piscine, faites attention : le circuit solaire utilise du glycol (mélange antigel), l’eau de la piscine est potable ou technique. Ne reliez jamais les circuits directement – toujours via un échangeur thermique à plaques.

Erreurs typiques lors de l’installation et de la configuration – ce qu’on observe en pratique

Depuis des années d’intervention sur chantier, les mêmes erreurs reviennent toujours. Un professionnel les repère facilement, mais un utilisateur non averti peut passer des années à se demander pourquoi son système ne fonctionne qu’à une fraction de son potentiel.

Erreur 1 – Capteur T1 installé sur le tuyau d’amenée (froid). La régulation perçoit une température basse sur le capteur, la pompe ne démarre pas même par la journée la plus ensoleillée. Le système est mort. Solution : le capteur doit toujours être installé sur le tuyau de sortie (chaud) du capteur.

Erreur 2 – Capteur T2 collé sur le revêtement extérieur du ballon. Le ballon est isolé (5–8 cm de mousse polyuréthane). La température du revêtement est 10–15 °C inférieure à celle de l’eau. La régulation pense que le ballon est plus froid qu’il ne l’est en réalité, la pompe tourne plus longtemps qu’il ne faudrait, le ballon se surchauffe. Solution : utiliser exclusivement un capteur immergé dans le logement de mesure du ballon.

Erreur 3 – ΔT ON trop faible (ex. 3–4 °C). La pompe clignote, le système est instable, la durée de vie de la pompe est réduite. En hiver, lorsque le soleil est faible, la pompe s’arrête et redémarre en permanence. Solution : ΔT ON d’au moins 7–8 °C.

Erreur 4 – Oubli de désactiver la fonction antigel en mode estival. Certains régulateurs ont une fonction antigel (anti-gel) active toute l’année. En été, avec des températures nocturnes basses (ex. 5 °C), la pompe démarre la nuit et l’eau froide du capteur refroidit le ballon. Surprise le matin : le ballon est froid. Solution : vérifier le réglage de la fonction antigel et ses conditions d’activation.

Erreur 5 – Air dans le circuit solaire. Ce n’est pas directement une erreur de régulation, mais le régulateur semble inactif – la pompe tourne, le ballon ne se chauffe pas. Cause : l’air dans les tuyaux empêche la pompe de pomper le fluide. Solution : purger le système via un purgeur automatique et vérifier la pression du circuit solaire (typiquement 1,5–2,5 bar dans un système froid et rempli).

Erreur 6 – Inversion des capteurs T1 et T2. La régulation perçoit un ballon « chaud » et un capteur « froid » – la pompe ne démarre jamais. Ou inversement, elle démarre la nuit et le système se refroidit. Solution : après le câblage, vérifiez toujours les valeurs T1 et T2 sur l’écran du régulateur et comparez-les avec les températures réelles (le matin après une nuit, les deux seront basses et similaires, pendant une journée ensoleillée, T1 doit être nettement plus élevée).

Si vous avez des problèmes avec votre régulation, notre article Problèmes courants des régulations de chaudière – la pompe ne démarre pas, erreur de capteur, thermostat ne réagit pas peut vous aider. Vous y trouverez une procédure systématique pour diagnostiquer des problèmes similaires.

Régulation solaire vs. régulation de chaudière – liens et combinaisons

La régulation solaire Euroster est spécialisée dans le circuit solaire. Mais la plupart des maisons disposent aussi d’une chaudière (gaz, bois, granulés, pompe à chaleur), qui réchauffe le ballon ECS en cas de jours sans soleil. Il est important de bien comprendre l’intégration.

La régulation de chaudière – par exemple Régulation ADEX Comfort 6 – gère le chauffage de l’habitation et le réchauffage du ballon ECS via la chaudière. La régulation solaire Euroster gère le circuit solaire de manière indépendante. Les deux systèmes fonctionnent en parallèle, le ballon ECS disposant de deux éléments chauffants (échangeurs) – un bas pour le solaire, un haut pour la chaudière. Le solaire a toujours la priorité – la régulation de chaudière devrait être configurée pour éviter l’allumage inutile de la chaudière lorsque le ballon est déjà suffisamment chaud grâce au solaire.

Certaines régulations modernes, comme Régulation Adex midi, permettent de connecter le système solaire via un capteur commun du ballon et une condition logique : si T2 (ballon) est supérieur à la valeur réglée, la chaudière ne réchauffe pas le ballon. Cela évite la consommation inutile de gaz ou de bois en journée ensoleillée.

Pour ceux qui envisagent une régulation de chaudière plus complexe avec plusieurs circuits, je vous recommande de lire Comment choisir une régulation de chaudière – sur quoi se concentrer avant l’achat – vous y trouverez un aperçu de ce que savent faire les régulations modernes et comment les dimensionner correctement.

Surchauffe électrique – Intégration avec la régulation

Certains ballons TÚV disposent d’une résistance électrique intégrée (tige) en tant que source de chaleur de secours. Il s’agit généralement de 2 à 3 kW, suffisants pour surchauffer le ballon en l'absence de soleil ou de chaudière. Pour une intégration correcte avec Euroster, il convient de respecter les principes suivants :

La résistance électrique est la source d’énergie la plus coûteuse – il faut donc l’activer uniquement lorsque c’est vraiment nécessaire. La meilleure solution est d’utiliser un programmateur (horloge de marche/arrêt) pour l’électricité de nuit (tarif réduit), configuré de manière à ce que l’électricité ne s’active que lorsque le ballon ne suffit pas. Certaines versions d’Euroster 2510 disposent d’une sortie dédiée pour la relève électrique, qui active la résistance électrique après une longue période sans atteindre la température minimale du ballon.

Si vous devez gérer la surchauffe électrique du ballon avec un thermostat, jetez un œil à Thermostat électrique ADEX TTUV – ce thermostat spécifique a été conçu pour commander directement la surchauffe électrique des ballons TÚV, avec la possibilité de réglage de température et de protection contre la surchauffe.

Calibration et premier démarrage du système

Après le câblage complet et le réglage des paramètres, vient le premier démarrage. Procédure recommandée :

1. Vérifiez la pression du circuit solaire – elle doit être d’au moins 1,5 bar (système froid). En température de fonctionnement, elle atteindra 2,5 à 3 bar, ce qui est normal pour la plupart des vases d’expansion réglés à 1,5 bar de précharge.

2. Sur l’écran de la régulation, vérifiez les températures T1 et T2. En journée froide avant l’aube, les deux températures devraient être similaires – c’est normal. Si elles diffèrent fortement (par exemple, T1 = 45 °C et T2 = 20 °C en nuit froide), quelque chose ne va pas (le capteur T1 est peut-être installé sur un tuyau chaud de la chaudière, et non sur le capteur).

3. Attendez une journée ensoleillée et observez quand la régulation démarre la pompe. Généralement en matinée (9 à 10 h), T1 commence à augmenter. Dès qu’elle atteint T2 + ΔT ON, la pompe démarre. Vous devriez voir sur l’écran l’icône de la pompe en marche.

4. Vérifiez que la pompe pousse bien le fluide – vous entendrez un léger bruit de la pompe, et après un moment, le capteur d’entrée devrait être chaud et le ballon commence à se chauffer progressivement.

5. Notez les paramètres réglés (ΔT ON, ΔT OFF, T_MAX) – ces valeurs sont utiles lors d’une vérification de maintenance ou après une coupure d’alimentation, car certains modèles réinitialisent les paramètres à leurs valeurs d’usine.

Le sujet de la calibration et de l’entretien préventif est traité en détail dans l’article Entretien et calibration des thermostats et régulations – comment éviter les pannes et prolonger la durée de vie.

Exploitation à long terme – à quoi penser pendant la saison

Un système solaire avec régulation Euroster, correctement installé, est pratiquement sans entretien. Cependant, quelques points méritent une attention régulière :

Vérification de la concentration du glycol (une fois par an) : Le circuit solaire est rempli d’un fluide à base de glycol (propylène glycol, compatible avec les systèmes d’eau potable). Le glycol se dégrade avec le temps – surtout en cas de températures élevées de stagnation (un capteur sans refroidissement peut atteindre 150 à 200 °C). Mesurez la concentration avec un réfractomètre et vérifiez le pH (doit être > 7). Si le pH est inférieur à 6, le glycol est acide et corrode les pièces métalliques – il faut le remplacer.

Vérification de la pression dans le vase d’expansion (chaque saison) : La pression de précharge correcte du vase d’expansion (système froid) est généralement de 1,0 à 1,5 bar (dépend de la hauteur d’installation des capteurs). Si la pression dépasse 3,5 bar même en fonctionnement normal, le vase d’expansion a probablement perdu sa précharge – il faut recharger l’azote via la valve.

Vérification des capteurs : Une fois par saison, comparez les valeurs affichées de T1 et T2 avec un thermomètre indépendant. Les capteurs NTC s’écartent lentement avec le temps – une erreur de 2 à 3 °C après 5 à 7 ans est normale. Si l’écart est plus important, remplacez le capteur. Certains modèles d’Euroster permettent de corriger le capteur via le menu (offset).

Vérification de la pompe : Écoutez si la pompe produit des bruits inhabituels (roulements bruyants). Les pompes EC (électroniquement commutées) modernes durent 15 à 20 ans, tandis que les pompes à roulements immergés plus anciennes ont une durée de vie de 8 à 12 ans en exploitation normale.

Euroster vs. autres régulations – comparaison rapide

Il existe d’autres régulations solaires sur le marché : Resol DeltaSol, Taconova, Saunier Duval, ou des régulations intégrées directement dans les chaudières et pompes à chaleur. Euroster appartient à la catégorie « prix-performance » – ce n’est pas le produit le moins cher ni le plus cher, mais il offre une bonne fiabilité et un réglage simple. Pour des projets plus exigeants avec plusieurs circuits, visualisation et accès à distance, il est recommandé de considérer des modèles plus avancés (Euroster 3000, Resol DeltaSol C.2, etc.).

Si vous concevez un système plus complexe – par exemple une régulation climatique avec capteur extérieur – jetez un œil à Régulation Adex Comfort R, qui combine la régulation de la chaudière avec une courbe climatique, et qui peut collaborer avec Euroster comme unité séparée pour le circuit solaire. Un capteur extérieur pour la régulation climatique est disponible par exemple sous la référence Capteur extérieur ADEX B, compatible avec les régulations ADEX et qui mesure correctement la température extérieure à l’ombre sur le côté nord de la façade.

Le sujet de la régulation climatique est traité en détail dans l’article Régulation climatique – comment ça fonctionne et quand ça vaut le coup, où vous trouverez également un guide pour configurer la courbe climatique selon le type de maison.

Questions fréquemment posées – FAQ

Pourquoi la pompe du circuit solaire fonctionne-t-elle la nuit et le ballon est froid le matin ?

Ce problème a le plus souvent deux causes. Première cause : la fonction anti-gel active – la régulation protège le capteur contre le gel et déclenche la pompe à basse température, ce qui refroidit le ballon. Vérifiez le réglage de la fonction anti-gel et, au besoin, augmentez la température seuil ou désactivez-la en saison estivale. Deuxième cause : inversion des fils T1 et T2 – la régulation croit que le capteur est plus chaud que le ballon, alors que c’est l’inverse. Vérifiez que les capteurs sont correctement affectés aux bons capteurs dans l’installation.

Quelle est la température idéale du ballon TÉP lors d’un chauffage solaire ?

D’un point de vue hygiénique (prévention de la légionellose), la température minimale recommandée du ballon est de 60 °C au moins une fois par semaine – la plupart des régulations modernes disposent d’une fonction de protection contre la légionelle, qui augmente la température du ballon à 65–70 °C une fois par semaine (généralement la nuit de vendredi). La température maximale du ballon ne devrait pas dépasser 75–80 °C – des températures plus élevées accélèrent la formation de calcaire et sont dangereuses en cas de prélèvement direct sans mélangeur thermostatique.

Pourquoi la régulation affiche-t-elle une erreur de capteur (par exemple « Err T1 » ou « --- ») ?

L’erreur de capteur signifie généralement un câble coupé, un mauvais contact sur la borne de la régulation, ou un capteur endommagé. Vérifiez d’abord visuellement le câble et la borne. Ensuite, mesurez la résistance du capteur à l’aide d’un multimètre : à 25 °C, elle devrait être de 10 kΩ (pour un NTC10K) ou 1 kΩ (pour un PT1000) – si la résistance est hors plage (∞ = coupure, 0 = court-circuit), le capteur est endommagé et doit être remplacé. Toujours débrancher le câble de la régulation avant de mesurer la résistance, car le courant provenant de la régulation pourrait fausser la mesure.

Puis-je connecter un système solaire au chauffage par le sol ?

Oui, mais avec une condition importante : le chauffage par le sol fonctionne avec des températures basses (30–45 °C) et un système solaire peut les fournir efficacement même avec une faible irradiation. Toutefois, la plupart des ballons solaires TÉP sont conçus pour le chauffage de l’eau chaude sanitaire, pas pour les circuits de chauffage par le sol. L’intégration nécessite un séparateur hydraulique ou une combinaison avec des ballons solaires à plusieurs échangeurs (appelés ballons combinés), où un circuit va vers le TÉP et un autre vers le chauffage par le sol. La régulation devient alors plus complexe – elle exige un Euroster 2510 ou 3000 ainsi qu’une solution hydraulique de qualité.

Comment puis-je déterminer la quantité d’énergie réellement fournie par mon système solaire ?

L’Euroster 2510 permet d’ajouter un capteur de débit (calorimètre) pour mesurer la quantité d’énergie fournie en kWh. Sans capteur de débit, vous ne pouvez observer que les températures. Une estimation simple : chaque m² d’un bon capteur plan fournit en Europe centrale environ 400–550 kWh d’énergie thermique par an. Pour une famille

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