Pannes courantes des chaudières à condensation et comment les résoudre

Problèmes courants des chaudières à condensation et comment les résoudre

Les chaudières à condensation appartiennent aux sources de chaleur les plus fiables du marché – et pourtant, des pannes apparaissent tôt ou tard. D'après l'expérience de dizaines d'interventions de SAV, la plupart des problèmes se répètent : codes d'erreur, pression réduite, blocage de la brûleur, problèmes d'évacuation du condensat. La bonne nouvelle est que la plupart des pannes ne nécessitent pas l'intervention immédiate d'un technicien – le propriétaire doté de connaissances techniques de base peut effectuer lui-même le diagnostic, et parfois même la réparation. Cet article examine systématiquement les pannes les plus fréquentes : cause, conséquence, procédure de diagnostic et solution. Là où l'intervention d'un SAV est nécessaire, nous le préciserons clairement.

Si vous êtes encore en train de choisir une chaudière ou vous vous intéressez à son installation correcte, nous vous recommandons de lire également les articles connexes dans notre Centre de connaissances – notamment Installation d'une chaudière à condensation – procédure, exigences d'espace et évacuation des fumées et Entretien et SAV d'une chaudière à condensation – ce qu'il faut contrôler et à quelle fréquence. Comprendre l'installation correcte et l'entretien régulier est en effet la meilleure prévention contre la plupart des pannes que nous décrivons ci-dessous.

Pourquoi les chaudières à condensation tombent en panne – principe de base et points faibles

Une chaudière à condensation fonctionne selon un principe différent d'une ancienne chaudière atmosphérique. Les fumées sont refroidies en dessous du point de rosée (généralement en dessous de 57 °C), ce qui condense la vapeur d'eau et libère de la chaleur latente – c'est précisément d'où provient l'efficacité élevée de 97 à 109 % (par rapport à la valeur calorifique du combustible). Ce principe entraîne toutefois des éléments constructifs spécifiques qui peuvent s'user ou se salir :

• Échangeur de chaleur en alliage d'aluminium ou en acier inoxydable – le condensat est faiblement acide (pH 3–5), une saleté entraîne une corrosion
• Système d'évacuation du condensat – siphon, tuyaux, neutraliseur – peuvent se boucher ou geler
• Brûleur étanche avec électrode d'ionisation – sensible à la qualité du gaz, à la saleté et à l'usure
• Circulateur – dans les modèles moins chers, premier composant à remplacer après 5 à 8 ans d'utilisation
• Vase d'expansion – perd son pré-pressage, ce qui entraîne des variations de pression dans le système
• Unité électronique de commande et capteurs – sensibles aux surtensions et à l'humidité

Comprendre ces composants est la clé d'un diagnostic correct. La plupart des codes d'erreur affichés par la chaudière font directement référence à l'un de ces éléments.

Panne n° 1 – La chaudière affiche un code d'erreur et ne chauffe pas

C'est la raison la plus fréquente pour laquelle les propriétaires contactent le SAV. Les codes d'erreur sont en réalité un excellent outil – la chaudière vous indique directement ce qui se passe. Le problème est que chaque fabricant utilise un système de codes différent. Malgré cela, certaines catégories sont communes à presque toutes les marques :

• E1 / F1 / A01 – défaillance d'allumage : la chaudière a tenté de s'allumer, mais l'électrode d'ionisation n'a pas détecté la flamme. Causes : robinet de gaz fermé, air dans le tuyau de gaz après une interruption de livraison, électrode d'ionisation sale ou usée, pression de gaz faible.
• E2 / F22 / A02 – pression d'eau faible : la pression dans le système est tombée en dessous du minimum (généralement 0,8–1,0 bar). Il faut ajouter de l'eau.
• E3 / F28 / A03 – surchauffe de l'échangeur (overheating) : le capteur NTC a enregistré une température trop élevée. Causes : circulateur bloqué, filtres encrassés, vanne thermostatique fermée.
• E5 / F75 – défaillance du circulateur ou du capteur de pression : au démarrage, la chaudière n'a pas détecté de changement de pression, ce qui indique un circulateur défectueux ou un capteur bouché.
• E9 / STB – thermostat de sécurité : la chaudière s'est protégée contre la surchauffe. Un réinitialisation manuelle est nécessaire après l'élimination de la cause.

Démarche en cas de code d'erreur : Téléchargez d'abord le manuel de service de votre modèle exact (disponible sur le site du fabricant ou fourni en tant que PDF dans la section des manuels et documents). Vérifiez si le robinet de gaz est ouvert, quelle est la pression d'eau sur le manomètre et si aucune vanne d'arrêt n'est activée sur le circuit de chauffage. Ensuite, réinitialisez la chaudière en appuyant sur le bouton (généralement 3 secondes). Si le code réapparaît dans les 30 minutes, appelez le SAV – une réinitialisation répétée sans éliminer la cause endommage l'électronique.

Panne n° 2 – Chute de la pression d'eau dans le système

Le manomètre indique moins de 1,0 bar ? La chaudière signale une pression faible ou ne démarre même pas ? C'est l'une des pannes les plus fréquentes et en même temps les plus faciles à résoudre – mais uniquement si vous savez ce que vous cherchez.

Causes de la baisse de pression :

• Fuites microscopiques dans le système – aux raccords, joints, têtes thermostatiques. Elles peuvent être si petites qu'on ne les voit pas à l'œil nu, mais la pression baisse de 0,1 à 0,2 bar par semaine.
• Membrane perdue dans la vase d'expansion – la vase perd la capacité de compenser l'expansion thermique de l'eau. La pression fluctue : faible le matin, extrêmement élevée après le chauffage (soupape de sécurité décharge de l'eau).
• Décharge d'air via le purgeur automatique – c'est normal lors de la mise en service, mais si cela continue après plusieurs années, cela indique un problème d'air dans le système.
• Soupape de sécurité desserrée – à une pression supérieure à 3 bar (ou même avant, si la soupape est usée), elle décharge de l'eau. On s'en rend compte grâce à l'humidité ou aux gouttes sur le tuyau d'évacuation.

Comment remplir la pression : Sur la chaudière se trouve un robinet de remplissage (généralement une manette grise ou rouge sur l’arrivée d’eau froide). Ouvrez-le, surveillez le manomètre et ajoutez de l’eau jusqu’à 1,5–2,0 bar (système froid). Jamais au-delà de 2,5 bar. Si vous devez le faire plus d’une fois par mois, c’est un signe de fuite ou de panne du vase d’expansion – il faut consulter un technicien.

Panne n° 3 – La chaudière ne s’allume pas ou s’éteint peu après l’allumage

Les brûleurs des chaudières à condensation sont plus sensibles que ceux des anciennes chaudières atmosphériques, car ils fonctionnent avec un rapport précis gaz/air (régulation lambda). Si la chaudière répète plusieurs tentatives d’allumage, on entend le cliquet de l’allumeur, mais la flamme ne se produit pas ou s’éteint immédiatement, il faut rechercher le problème dans ces domaines :

Électrode d’ionisation : C’est une petite tige dans le brûleur qui mesure la présence de la flamme (courant ionique 1–10 µA). Après plusieurs années d’utilisation, elle se recouvre d’oxyde ou s’use. Symptôme : la chaudière s’allume, brûle brièvement (2–5 secondes), puis s’éteint et signale une panne. Solution : nettoyer l’électrode avec du papier de verre fin (granulation 400–600) ou la remplacer – le prix de la pièce de rechange est généralement de 15–40 € et le remplacement prend environ 20 minutes à un utilisateur compétent (après l’arrêt du gaz !).

Pression du gaz : Les chaudières à condensation ont une régulation précise du gaz et ne fonctionnent pas correctement avec une pression d’entrée trop faible (inférieure à 18 mbar pour le gaz naturel). Si vous avez des problèmes de pression insuffisante, appelez le distributeur de gaz – c’est son problème, pas celui de la chaudière.

Filtre du gaz encrassé : Avant la vanne du gaz se trouve un filtre grillagé. Avec le temps, il peut s’encrasser de saletés provenant du réseau (éclats, impuretés). Le nettoyage fait partie de l’entretien annuel.

Vanne du gaz défectueuse : Si toutes les autres causes ont été exclues, il peut s’agir d’une panne de la vanne magnétique du gaz. Elle ne doit pas être réparée par un non-professionnel – un technicien de service certifié est nécessaire.

Air dans le réseau de gaz : Après une interruption de la fourniture de gaz (remplacement du régulateur, travaux sur le réseau), de l’air peut rester dans le tuyau. Les premières 2–3 tentatives d’allumage échouent, jusqu’à ce que l’air soit expulsé. C’est un état normal, pas une panne – il suffit de presser plusieurs fois le bouton de réinitialisation.

Panne n° 4 – Problèmes d’évacuation du condensat

La condensation est souhaitable et prévue – c’est justement grâce à elle que la chaudière atteint une bonne efficacité. Dans une maison familiale équipée d’une chaudière à condensation, environ 1–3 litres de condensat se forment quotidiennement (selon la température de retour et l’humidité des fumées). Le condensat doit s’écouler en continu – si l’évacuation échoue, la chaudière se protège et s’arrête.

Siphon bouché : Le siphon (cloison d’eau) empêche les fumées de revenir dans la pièce via l’évacuation. En été, lorsque la chaudière ne fonctionne pas longtemps, l’eau du siphon peut s’évaporer ou un revêtement biologique s’y accumule. Symptôme : odeur désagréable provenant de la chaudière (les fumées pénètrent) ou fuite de condensat à proximité de la chaudière. Solution : nettoyer le siphon et le remplir d’eau propre (opération de 5 minutes, une fois par an).

Évacuation gelée : Dans des espaces non isolés (garage, pièce de chaudière près d’un mur extérieur), l’évacuation du condensat peut geler en cas de froid extrême. La chaudière le détecte soit par un capteur, soit le siphon s’encrasse et le condensat fuit à proximité. Solution : isoler le tuyau d’évacuation ou le déplacer dans un espace plus chaud.

Déminéraliseur de condensat : Certaines installations (prescrites par la législation ou les règles locales) disposent d’un déminéraliseur avant l’évacuation dans l’égout – un récipient rempli de granulats de magnésite qui élève le pH du condensat de 3–4 à un niveau plus neutre de 6,5–7,0. Les granulats s’épuisent progressivement et doivent être remplacés une fois par an. Si vous ne le faites pas, le déminéraliseur agit comme un filtre et peut boucher l’évacuation.

Problème n° 5 – Bruit excessif de la chaudière : cliquetis, grondement, sifflement

Les chaudières à condensation devraient fonctionner en silence. Si vous entendez des bruits inhabituels, c’est toujours un signal d’alerte. Les différents bruits indiquent différents problèmes :

Cliquetis et grondement dans l’échangeur (kettling) : Ce bruit ressemble à l’ébullition de l’eau dans une casserole. Cause : dépôts calcaires sur l’échangeur. Dans l’eau très dure (au-delà de 14 °dH), le carbonate de calcium se dépose sur les surfaces chaudes de l’échangeur et réduit le transfert de chaleur. La chaudière surchauffe localement, l’eau s’évapore partiellement. Solution : détartrage chimique (rincage du système avec un détartrant) ou nettoyage mécanique de l’échangeur. Si vous savez que vous avez de l’eau dure, installez un adoucisseur d’eau ou un doseur d’inhibiteur sur l’entrée de la chaudière.

Sifflement ou sifflement fort : La cause la plus fréquente est l’air dans le système ou une bague d’arbre de circulateur défectueuse. L’air peut être éliminé par le vidange manuelle des radiateurs (via la valve latérale du radiateur). Une bague d’arbre défectueuse doit être remplacée.

Cliquetis dans les tuyaux au démarrage : Appelé aussi coup de bélier hydraulique. La cause est généralement une fermeture rapide de la vanne thermostatique, un by-pass mal dimensionné ou un circulateur trop puissant. Solution : réglage du by-pass différentiel ou réduction de la vitesse du circulateur.

Clics et craquements : La dilatation thermique des tuyaux est normale. Mais si les tuyaux sont posés sans courbures de dilatation ou sans guidage flottant suffisant dans les murs, ils peuvent craquer bruyamment lors du chauffage. Solution : installation libre des tuyaux avec des coussinets empêchant le contact direct avec le mur.

Problème n° 6 – La chaudière ne chauffe pas l’eau chaude sanitaire (ECS)

Les chaudières à condensation avec ballon intégré ou les chaudières combinées (combi) doivent chauffer rapidement et fiablement l’eau chaude. Si l’eau chaude est froide, tiède ou si sa température varie, vérifiez ici :

Détartrage du débitmètre : La chaudière ne démarre pas le chauffage ECS si elle ne détecte pas un débit suffisant. Le débitmètre (à turbine ou à effet Hall) peut être encrassé ou coincé mécaniquement. Il peut être nettoyé ou remplacé (pièce courante, prix 10–30 €).

Circuit ECS bouché : L’échangeur interne (serpentin) ou l’échangeur à plaques ECS s’encrasse de calcaire. Si vous avez de l’eau dure et que vous n’avez jamais détartré, après 3–5 ans, le débit peut être réduit de 50–70 %. La chaudière se protège alors et limite sa puissance. Solution : décarbonatation chimique.

Débit insuffisant dans le circuit primaire : Si la pompe est bloquée ou si le filtre d’aspiration (filtre à maille Y avant la chaudière) est encrassé, la chaudière ne peut pas transférer assez de chaleur. Le nettoyage annuel du filtre Y est une opération rapide et simple.

Réglage de la chaudière : Vérifiez le réglage de la température maximale ECS dans le menu de la chaudière. Parfois, après une coupure d’électricité ou un réinitialisation, la température est fixée plus basse que nécessaire.

Problème n° 7 – Le circulateur ne fonctionne pas

Le circulateur est le cœur du système. Sans lui, la chaudière brûle bien le gaz, mais la chaleur ne parvient pas aux radiateurs ni au chauffage par le sol. Les chaudières à condensation modernes ont un circulateur électronique (EC), les anciens modèles ont un circulateur mécanique avec des étapes fixes.

Circulateur bloqué après l’été : La panne classique au premier démarrage du chauffage à l’automne. Le circulateur est resté bloqué pendant l’été, l’arbre est « coincé » et le moteur ne peut pas le faire tourner. Solution, réalisable par tout le monde : éteignez la chaudière, trouvez le couvercle plastique sur le côté du circulateur (écrou hexagonal ou bouchon), ouvrez-le et tournez manuellement l’arbre du circulateur plusieurs fois à l’aide d’un tournevis plat. Attention : il y a de l’eau sous le couvercle – prévoyez un chiffon. Puis redémarrez la chaudière – elle redémarre souvent immédiatement.

Air dans le circulateur : Même symptôme : le circulateur bourdonne, mais ne pompe pas l’eau. Dégazage par la même bouchon de vidange : ouvrez-le légèrement jusqu’à ce que l’eau sorte (et non de l’air), puis refermez-le.

Bagues d’arbre usées : Après 8–15 ans d’exploitation, les paliers du circulateur atteignent naturellement la fin de leur durée de vie. Les signes sont un fonctionnement bruyant, des vibrations des tuyaux ou une consommation électrique accrue. Le remplacement complet du circulateur (y compris le module électronique pour les versions EC) est une intervention de SAV courante, prix de la pièce de rechange 80–250 € selon le modèle.

Problème n° 8 – La vase d’expansion a perdu son fonctionnement

La vase d’expansion compense le volume d’eau qui augmente lors du chauffage (l’eau se dilate d’environ 3 % entre 10 °C et 80 °C). Sans vase d’expansion fonctionnelle, la pression dans la chaudière augmente à chaque chauffage, la soupape de sécurité décharge de l’eau, puis la pression baisse et la chaudière s’arrête.

La vase d’expansion contient à l’intérieur une membrane (en caoutchouc ou EPDM) qui sépare la partie air (sous pression de 0,75–1,0 bar) de la partie eau. Après plusieurs années, la membrane peut se déchirer ou perdre son élasticité. Diagnostic : fermez le robinet de remplissage, purgez un peu d’eau de la chaudière, vérifiez la valve d’air sur la vase d’expansion (ressemblant à une valve de pneu de vélo). Si de l’eau sort (et non de l’air), la membrane est déchirée.

Solution : si la pression est faible (inférieure à 0,5 bar) et que la membrane est en bon état, il suffit de gonfler l’air (pompe à pneu). Si la membrane est endommagée, il faut remplacer toute la vase d’expansion – c’est une pièce courante, prix 30–80 € pour les tailles standard (5–18 litres). Pour les systèmes plus grands (chauffage par le sol, maisons plus grandes), des vases d’expansion externes de plus grande capacité sont nécessaires.

Problème n° 9 – La chaudière « tique » (cycles courts d’allumage/arrêt)

Le tiquetage (du terme anglais short cycling) est un état où la chaudière fonctionne quelques minutes, s’arrête, puis redémarre après un court délai. En plus de l’inconfort et du bruit, le tiquetage est un problème grave en termes de durée de vie – chaque démarrage est une contrainte pour les électrodes, les brûleurs et l’échangeur.

Causes du tiquetage :

• La chaudière est surchargée par rapport au système de chauffage – la cause la plus fréquente. Si vous avez une chaudière de 24 kW et que, après une rénovation des pertes thermiques de la maison, votre besoin est de 8 kW, la chaudière tique, car le système n’a pas besoin de tant de chaleur. Solution : réglage correct de la modulation du brûleur sur la valeur minimale ou remplacement par une chaudière plus petite.
• Volume d’eau du système trop faible – petits radiateurs, circuits courts. L’eau chauffe rapidement, la chaudière s’arrête. Solution : équilibrage hydraulique, ballon tampon ou agrandissement du système.
• Réglage incorrect de l’hystérésis du thermostat – un thermostat avec une différentielle trop faible (0,1–0,2 °C) provoque des allumages fréquents. Réglez l’hystérésis sur 0,5–1,0 °C.
• Panne du capteur de température NTC – si le capteur indique une température plus élevée que la température réelle, la chaudière s’arrête prématurément.

Si vous souhaitez résoudre correctement la dimension de la chaudière pour votre bâtiment, lisez aussi notre article Quelle puissance de chaudière à condensation ai-je besoin – calcul selon la surface et l’isolation, où vous trouverez une procédure pratique pour calculer les pertes thermiques.

Problème n° 10 – Problèmes d’évacuation des fumées (systèmes coaxiaux ou à double tuyau)

Les chaudières à condensation en version turbo (C-types) ont une chambre de combustion fermée et une évacuation des fumées par une conduite coaxiale (tuyau dans un tuyau) ou un tuyau séparé. Les problèmes dans ce domaine sont graves et peuvent avoir des conséquences sur la sécurité.

Évacuation des fumées gelée : En cas de froid intense, le condensat formé directement dans les fumées à la sortie du tuyau peut geler à l’extrémité. La chaudière détecte un contre-poussage, le capteur interprète cela comme une panne et la chaudière s’arrête. Solution : dégeler l’extrémité (avec de l’eau tiède, pas avec une flamme ouverte !), vérifier l’orientation de l’extrémité (doit pointer légèrement vers le bas ou avoir un capuchon anti-gel).

Fuites dans le conduit de fumées : Des raccords desserrés, un tuyau fissuré, des joints manquants – ce sont des risques de sécurité de première importance. Symptôme : odeur de fumée à l’intérieur, dépôts de suie autour des raccords. Éteignez immédiatement la chaudière et appelez le SAV !

Condensat dans le conduit de fumées : Dans un tronçon horizontal plus long, le condensat peut s’accumuler s’il n’y a pas la pente correcte (au moins 3° vers le point de vidange ou l’extrémité). Le condensat s’échappant près de la chaudière ou de l’extrémité est le signe d’une mauvaise installation.

Problématique de l'évacuation correcte des fumées est traitée en détail dans l'article Installation d'une chaudière à condensation – procédure, exigences d'espace et évacuation des fumées.

Qu'est-ce que le propriétaire peut faire seul et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire

C'est une question fondamentale à laquelle nous souhaitons répondre honnêtement. Pas par intérêt commercial, mais pour des raisons de sécurité et de garantie.

Vous pouvez faire seul (sans perte de garantie, en toute sécurité) :

• Remplir la pression d'eau (robinet de remplissage)
• Désembouer les radiateurs
• Réinitialiser la chaudière selon le mode d'emploi
• Nettoyer et remplir le siphon de condensat
• Remplir le granulat dans le neutraliseur
• Débloquer (tourner manuellement) la pompe en cas de blocage
• Vérifier les réglages du thermostat et de la chaudière
• Nettoyer le filtre à air du combustible (si présent)

Exige un service certifié (technicien gaz/technicien d'entretien) :

• Toute intervention sur le réseau de gaz, la vanne de gaz ou le brûleur
• Remplacement de l'électrode d'ionisation et d'allumage (nous recommandons un service, même si techniquement c'est plus simple)
• Nettoyage du échangeur thermique par des produits chimiques
• Réglage du rapport d'air (lambda)
• Réparation d'une fuite dans le conduit de fumées
• Remplacement de la vanne de gaz, des capteurs de pression du gaz
• Toute intervention qui détruirait le sceau du fabricant

Veillez à ce que les conditions de garantie de la plupart des fabricants exigent une vérification annuelle par un technicien certifié. Si vous pensez que vous n'avez pas besoin d'une vérification de service, lisez aussi nos recommandations dans l'article Entretien et service d'une chaudière à condensation – quels contrôles et à quelle fréquence.

Prévention des pannes – ce qu'il faut faire régulièrement

La plupart des pannes que nous avons décrites ci-dessus peuvent être évitées ou détectées à temps grâce à un entretien régulier. D'expérience, nous savons que les propriétaires qui ne négligent pas l'entretien annuel ont une chaudière en bon état même après 15 ans. Ceux qui « économisent » sur l'entretien résolvent des réparations coûteuses du échangeur ou de la vanne de gaz après 5 à 7 ans.

Une fois par mois (2 minutes) :

• Vérifiez la pression sur le manomètre (1,5 à 2,0 bar pour un système froid)
• Vérifiez qu'aucun code d'erreur n'est actif sur la chaudière
• Vérifiez le débit du condensat – ne fuit-il pas ?

Une fois par an (idéalement avant la saison de chauffage, septembre–octobre) :

• Vérification par un technicien certifié – nettoyage des brûleurs, vérification des électrodes, mesure des fumées, vérification des joints
• Nettoyage du filtre Y avant la chaudière
• Nettoyage du siphon de condensat, remplissage du granulat du neutraliseur
• Vérification de la pression de précharge du vase d'expansion
• Désembouage complet du système
• Vérification des thermostats et de la régulation

Une fois tous les 3 à 5 ans :

• Décarbonisation chimique du échangeur (plus tôt en cas d'eau dure)
• Remplacement de l'anode du ballon TÜV (si le ballon est présent)
• Vérification de l'état du vase d'expansion et remplacement éventuel de la membrane
• Rinçage du système avec un inhibiteur de corrosion

Codes d'erreur selon les fabricants courants – tableau indicatif

Le tableau suivant est indicatif et simplifié. Toujours vous référer au manuel de service spécifique à votre modèle, que vous trouverez dans la section des manuels et documents sur atria.sk.

Type de panne	Vaillant	Viessmann	Buderus / Bosch	De Dietrich
Défaillance d'allumage	F28	E1	EA	E3
Pression d'eau faible	F22	E9	H2O	E9
Surchauffe	F75	E3	L0	E2
Défaillance du circulateur	F74	E7	C6	E6
Défaillance du capteur de température	F10, F11	E5	S0	E5
Thermostat de sécurité (STB)	F50	E9	Lx	E8

Remarque : les codes peuvent varier selon le modèle et la génération de la chaudière. Vérifiez toujours dans le manuel d'origine.

Questions fréquentes (FAQ)

Puis-je réinitialiser la chaudière moi-même ou faut-il appeler un technicien ?

Une réinitialisation unique est acceptable et est généralement la première étape recommandée par le fabricant. Appuyez sur le bouton de réinitialisation selon le mode d'emploi (en général 3 à 5 secondes) et observez si la chaudière redémarre normalement. Si la même erreur revient dans l'heure, une nouvelle réinitialisation sans résoudre la cause n'est pas recommandée – cela pourrait endommager l'électronique et dans certains cas rendre la garantie invalide. Trois réinitialisations ou plus sans intervention de service sont un signe qu'il faut appeler un technicien.

Pourquoi ma chaudière ne fonctionne-t-elle plus en automne, alors qu'elle fonctionnait bien avant la saison ?

La cause la plus fréquente est un circulateur bloqué. Pendant l'été, lorsque la chaudière est inactive, l'impulseur (partie tournante du circulateur) peut se coincer mécaniquement à cause des dépôts d'eau. Solution : débloquer manuellement via l'orifice de service du circulateur (clé à molette plate). Une autre possibilité est un siphon de condensat sec – remplissez-le d'eau. Dans certains cas, il s'agit d'une perte de précharge.

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