Pannes courantes des chaudières à condensation avec ballon d'eau chaude intégré et leurs solutions

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Problèmes courants des chaudières à condensation avec réservoir intégré et leurs solutions

Une chaudière à condensation avec réservoir intégré d'eau chaude sanitaire est un appareil techniquement complexe, dans lequel se croisent au minimum deux circuits fonctionnels – le chauffage et la production d'eau chaude – et partagent une électronique, une hydraulique et une régulation communes. Précisément cette compacité est son principal avantage, mais cela signifie aussi que lorsqu'une panne survient, les symptômes peuvent parfois être trompeurs : la chaudière s'allume, mais l'eau ne sort pas chaude ; le réservoir se chauffe, mais le chauffage central ne démarre pas ; ou encore, un code d'erreur s'affiche sur le panneau avant, qu'un utilisateur expérimenté ne sait pas interpréter au premier coup d'œil.

Dans cet article, nous avons regroupé l'expérience pratique issue de centaines d'interventions de SAV et de la pratique client. Nous décrivons les pannes les plus fréquentes avec leurs causes, leur diagnostic et – là où cela est possible pour un utilisateur habile – leurs solutions de dépannage. Là où l'intervention d'un technicien de SAV certifié est nécessaire, nous le précisons clairement.

Pourquoi les pannes des chaudières combinées sont spécifiques

Une chaudière gaz classique ou une chaudière avec réservoir externe répartit les fonctions entre plusieurs appareils distincts, donc une panne dans une partie n'affecte pas immédiatement le reste du système. Dans le cas d'une chaudière à condensation avec réservoir intégré – comme par exemple Protherm Tiger Condens 20/26 KKZ 21 ou Protherm Tiger Condens 30/35 KKZ 42 – c'est différent. Un seul brûleur, un seul échangeur, une seule carte électronique de commande et un seul système hydraulique servent les deux circuits. C'est pourquoi une panne apparemment sans rapport (comme un robinet trois voies coincé) peut donner l'impression au client que le chauffage ne fonctionne pas, alors que la chaudière s'efforce activement de chauffer le réservoir ECS et ne commute tout simplement pas.

Une autre raison de la complexité du diagnostic est le principe de condensation lui-même : les chaudières fonctionnent avec des températures de sortie basses (typiquement 40–60 °C en fonctionnement normal), condensent les fumées, et doivent donc disposer d'une unité de condensat fonctionnelle. Si le siphon est bouché ou si le capteur de condensat est défectueux, la chaudière se bloque pour des raisons de sécurité, même si le brûleur ou le réservoir ne présentent aucun problème.

Panne n° 1 – Pression insuffisante dans le système (code d'erreur E05, F22, etc.)

C'est de loin la cause la plus fréquente pour laquelle un client découvre le matin que sa chaudière ne fonctionne pas. Le manomètre indique une pression inférieure à 0,8 bar (ou même en dessous de 1,0 bar), l'affichage affiche une alarme rouge. Dans la pratique, nous rencontrons cette panne plusieurs fois par semaine.

Causes de la baisse de pression

Fuite d'eau mineure – fuite à l'interface, au robinet de vidange ou au vase d'expansion. Une fuite de 0,5 dl par jour peut réduire la pression de 0,3 à 0,5 bar en un mois.
Robinet de sécurité qui fuit – si la pression augmente brièvement au-delà de 3 bar lors du chauffage du réservoir ECS, la soupape s'ouvre. L'eau goutte généralement dans la canalisation d'évacuation, le client ne s'en rend pas compte.
Vidange d'air dans le système – l'air dans l'échangeur pousse l'eau ; la chaudière enregistre une pression faible au démarrage.
Panne du vase d'expansion – si la membrane est déchirée ou si la pression d'air azoté est perdue, le vase d'expansion ne fonctionne qu'en partie et la pression oscille.

Solution et diagnostic

Première étape : vérifiez le manomètre sur la chaudière. Si la pression est inférieure à 1 bar, remplissez de l'eau via le robinet de remplissage (souvent sous la chaudière, robinet bleu ou rouge sur une flexibille). Remplissez lentement, surveillez le manomètre – l'objectif est d'atteindre 1,5 à 1,8 bar dans un système froid. Après le remplissage, notez l'état. Si la pression diminue régulièrement chaque semaine, il y a une fuite et il faut appeler un technicien de SAV. Si la pression reste stable pendant plusieurs semaines après le remplissage, il s'agit probablement d'une vidange d'air unique.

Vase d'expansion : la pression initiale du vase à membrane devrait être de 0,5 à 0,8 bar (mesurée via la valve d'air, lorsque le système est vide). Si la pression est nulle ou si le vase « remue » de l'eau lors de l'ouverture de la valve, le vase est défectueux et doit être remplacé. Sur les chaudières avec réservoir intégré, le vase d'expansion se trouve directement dans la carcasse de la chaudière, son remplacement est une tâche réservée au technicien de SAV.

Problème n° 2 – La vanne trois voies ne fonctionne pas correctement

La vanne trois voies est le cœur de l’hydraulique d’une chaudière à condensation avec ballon intégré. Son rôle est de commuter le débit d’eau chaude du circuit secondaire du générateur soit vers le ballon TUE (priorité chauffage de l’eau sanitaire), soit vers le circuit de chauffage. Quand cette vanne tombe en panne, se bloque ou ne se positionne pas complètement, cela se manifeste de différentes façons :

Le ballon se chauffe, mais les radiateurs sont froids – la vanne est restée bloquée en position « TUE ».
Le ballon ne contient jamais d’eau suffisamment chaude, mais le chauffage fonctionne – la vanne est restée en position « chauffage ».
La température du ballon et du chauffage est instable, la chaudière démarre et s’arrête souvent – la vanne commute, mais lentement ou partiellement.
La chaudière affiche un code d’erreur lié à la régulation de température TUE (par exemple F28, EA, ou d’autres selon le fabricant).

Causes de panne de la vanne trois voies

La cause la plus fréquente est l’entartrage – dépôts de calcaire et de limes qui s’accumulent sur le corps de la vanne et empêchent son mouvement. Cela est typique pour l’eau dure (au-delà de 20 °dH), où les clients n’ont ni adoucisseur d’eau ni entretien régulier. Une autre cause est l’usure mécanique du joint ou la fissure du servomoteur de la vanne en raison de contraintes thermiques. Pour les modèles Protherm Tiger Condens 20/26 KKZ 42, la vanne trois voies est accessible après le retrait du panneau avant, mais son entretien ou son remplacement sont recommandés à confier aux techniciens SAV – une mauvaise installation peut provoquer des fuites dans le circuit haute pression du ballon.

Qu’est-ce que le propriétaire peut faire lui-même

Dans le cas où vous soupçonnez un problème avec la vanne trois voies, vous pouvez essayer un déblocage manuel : la plupart des vannes ont sur le servomoteur une petite sortie plastique permettant de tourner manuellement (commutation manuelle). Si la vanne tourne librement à la main, le problème est dans la partie électrique (servomoteur, câble, carte de commande). Si elle ne bouge pas, elle est encrassée et nécessite un démontage, un nettoyage ou un remplacement.

Problème n° 3 – Température insuffisante de TUE / le ballon ne chauffe pas à la température réglée

Le client règle le thermostat à 55 °C, mais l’eau du robinet n’est que tiède. C’est l’une des raisons les plus fréquentes d’appel de service technique pour les chaudières à condensation avec ballon intégré et elle a plusieurs causes :

1. Échangeur du ballon bouché ou encrassé

Le ballon intégré dans une chaudière à condensation fonctionne selon le principe d’un chauffage indirect – l’échangeur en spirale ou en plaque du ballon transfère la chaleur du circuit primaire. Si cet échangeur est recouvert d’une couche de calcaire (typiquement avec de l’eau dure après 3–5 ans sans détartrage), le transfert de chaleur chute brusquement. En pratique, cela signifie que le ballon de 42 litres se chauffe en 20 minutes au lieu de 60–80 minutes et ne parvient même pas à la température réglée après cette période. Solution : un détartrage chimique (détartrage) du ballon, idéalement lors de chaque entretien annuel de la chaudière. Pour en savoir plus, consultez l’article Entretien et service d’une chaudière à condensation avec ballon : quels contrôles et à quelle fréquence.

2. Capteur de température du ballon défectueux ou déplacé

Le capteur de température du ballon (sonde NTC) mesure la température réelle de l’eau et informe la carte de commande quand le chauffage doit s’arrêter. Si la sonde mesure une température plus élevée que la température réelle (par exemple en raison d’un mauvais contact avec le logement immergé, ou d’un dépôt entre le logement et le corps du ballon), la chaudière « croit » que le ballon est suffisamment chauffé et arrête le chauffage prématurément. Résultat : l’eau du robinet est tiède, malgré l’absence de message d’erreur. La détection de ce problème ne peut être effectuée que par un technicien équipé d’un mesureur de résistance de la sonde NTC.

3. Température du circuit primaire trop faible

Les chaudières à condensation fonctionnent habituellement à des températures plus basses du circuit de chauffage, ce qui est leur avantage en termes de rendement. Mais si la chaudière est réglée trop bas (par exemple 45 °C en sortie), le ballon ne se chauffe qu’à environ 40 °C – ce qui est limite en termes de confort, mais aussi un risque hygiénique (la légionelle se multiplie entre 25–50 °C). Réglez le programme de température de manière à ce que le ballon atteigne au moins une fois par jour 60 °C pendant au moins 1 heure. Les chaudières modernes, comme Vaillant VUI 26CS/1-5 ecoTEC plus IoniDetect avec régulateur sensoCOMFORT 720, ont ce programme hygiénique (appelé « protection contre la légionelle ») intégré et il suffit de l’activer dans le menu.

Problème n° 4 – La chaudière s’allume, mais s’éteint immédiatement (lockout / blocage de la brûleur)

C’est peut-être le scénario le plus stressant pour le propriétaire : la chaudière tente de démarrer (on entend le cliquetis de l’allumeur), mais s’éteint à nouveau au bout de 3–5 secondes et affiche un code d’erreur sur l’écran (typiquement F28, E3, CE ou d’autres selon le fabricant). Il s’agit d’un lockout – un blocage de sécurité, auquel la carte de commande recourt lorsqu’elle ne détecte pas la confirmation de la flamme. Les causes peuvent être :

Électrode ionique (capteur de flamme) encrassée – l’électrode détecte la flamme par ionisation. Si elle est recouverte de saletés (dépôts de carbone, graisse), elle ne transmet pas le signal correct. Solution : un léger ponçage de l’électrode avec du papier de verre fin (600), ce que peut faire un technicien expérimenté.
Alimentation en gaz faible ou interrompue – pression de gaz trop faible dans le réseau, robinet de gaz partiellement fermé, ou filtre à gaz encrassé avant la chaudière. Vérifiez si d’autres appareils à gaz (cuisine, plaque) fonctionnent normalement. Si non, le problème est du côté du réseau ou du distributeur.
Encrassement ou bouchage de l’amenée d’air (tuyau coaxial) – nid d’oiseau, feuille, ou couche de neige sur l’extrémité extérieure du coaxial empêchent le flux d’air. La chaudière ne prend pas la flamme et se bloque. Cela arrive étonnamment souvent au printemps après l’hiver.
Panne de la vanne à gaz – la vanne ne s’ouvre pas ou s’ouvre insuffisamment. Elle nécessite un remplacement par un technicien certifié.
Panne du transformateur d’allumage – l’étincelle n’est pas suffisamment forte.

Problème n°5 – Fonctionnement bruyant (claquement, sifflement, bourdonnement)

Les bruits inhabituels sont une véritable science avec une chaudière à condensation avec ballon. Chaque type de bruit indique une cause différente :

Clac ou cliquetis dans le ballon

Cela est presque toujours dû à la dilatation thermique du matériau du ballon ou à une incrustation du serpentin. Lors du chauffage, l'eau chauffe les parois du ballon, qui se dilatent et « cliquettent ». Si le ballon est propre, le cliquetis est léger et régulier – c’est normal. Si le bruit est fort et irrégulier, avec des « craquements », cela indique des dépôts durs de calcaire qui déforment le flux thermique. Le détartrage du ballon résout généralement ce problème.

Sifflement ou sifflement lors du passage d'eau chaude

Cela est généralement dû à un filtre (tamis) partiellement bouché à l'entrée de l'eau froide, ou à une pression d'eau trop élevée dans le logement (au-delà de 3,5–4 bar). Vérifiez et nettoyez le filtre à l'entrée de l'eau froide – chez les chaudières Protherm Tiger Condens, il se trouve sur la connexion inférieure d'eau et est démontable sans outil. Si la pression d'eau dans le réseau dépasse 4 bar, installez un régulateur de pression.

Bourdonnement du circulateur

Le circulateur du circuit de chauffage devrait fonctionner discrètement. Un bourdonnement fort indique une cavitation (problèmes de débit, pression système trop faible, air dans le système), un usure mécanique des paliers ou un incrustation du rotor de la pompe. La plupart des pompes des chaudières modernes sont des pompes EC (électroniquement commutées), qui ont une régulation automatique des tours et, lorsqu'elles sont correctement réglées, sont presque inaudibles. Si la pompe gronde, vérifiez la pression et purgez le système.

Problème n°6 – L'eau de condensation ne s'écoule pas / la chaudière signale une panne d'évacuation de la condensation

Le principe de condensation de la chaudière produit chaque heure de fonctionnement des dizaines à des centaines de millilitres d'eau de condensation acide (pH 3–5), qui doit s'écouler via un siphon vers l'égout. Si l'évacuation ne fonctionne pas, la chaudière se bloque en quelques minutes et s'arrête pour des raisons de sécurité.

Causes d'obstruction du siphon de condensation

Le siphon s'obstrue par des dépôts provenant de la condensation (surtout avec de l'eau dure), une croissance biologique (mousses, bactéries) ou – en cas d'installation incorrecte – un air de retour de l'égout, qui sèche la barrière d'eau. Le siphon devrait être rincé avec de l'eau propre au moins une fois par an, idéalement avant chaque saison de chauffage. Cela prend cinq minutes : vous démontez le siphon en plastique sous la chaudière, vous le rincez à l'eau et vous le remontez. La procédure détaillée est décrite dans l'article Installation d'une chaudière à condensation avec ballon intégré : procédure et exigences.

En cas de froid, faites attention à l'évacuation de condensation gelée à l'extérieur : si la chaudière est installée près d'un mur extérieur et que le tuyau de condensation sort à l'extérieur, il peut geler à des températures inférieures à –5 °C. Solution : l'isolation thermique du tuyau à l'extérieur, idéalement avec un câble chauffant, ou le passage de l'évacuation de condensation vers l'égout intérieur.

Problème n°7 – Codes d'erreur de l'électronique de commande (l'affichage indique une erreur, mais l'appareil fonctionne physiquement)

Les chaudières à condensation modernes disposent d'une auto-diagnostic électronique étendu. Parfois, la chaudière affiche un code d'erreur, mais après un redémarrage manuel, elle se met en marche et fonctionne sans problème pendant plusieurs heures. Cela est typique de :

Interruptions temporaires d'alimentation – la chaudière enregistre une pointe de tension ou une coupure de réseau et « plante » en panne. Un simple redémarrage (bouton reset, ou débranchement de la prise électrique pendant 30 secondes) résout la plupart de ces situations.
Signal instable des capteurs – les capteurs NTC (température, pression) ont tendance à fournir des valeurs incohérentes en cas d'humidité élevée ou de vieillissement. Si le code d'erreur revient chaque semaine sans cause évidente, faites vérifier les capteurs par un technicien.
Vieillissement de la carte de commande – après 10 à 15 ans d'utilisation, les condensateurs sur la carte perdent leur capacité et la carte peut générer des fausses alarmes occasionnelles. Pour les chaudières plus anciennes (plus de 12 ans), il est économiquement pertinent de considérer le remplacement de la chaudière plutôt que la réparation de la carte.

Conseil pratique : notez chaque code d'erreur et la date de son apparition dans le registre de maintenance de la chaudière (idéalement sur un registre papier à côté de la chaudière, ou dans une application de notes sur votre téléphone). Quand le technicien arrive, cette histoire lui fait gagner une demi-heure de diagnostic.

Pour les modèles avec régulation intelligente, comme par exemple Protherm Tiger Condens 20/26 KKZ 42 + régulateur intelligent, vous pouvez consulter l'historique des codes d'erreur directement dans l'application mobile – c'est un avantage énorme lors de la transmission d'informations au SAV.

Problème n°8 – La chaudière perd de l'eau vers le ballon (mélange des circuits)

C'est une panne moins fréquente, mais grave : l'eau du circuit primaire (chauffage) pénètre dans le ballon d'eau chaude ou vice-versa. Les symptômes sont énigmatiques – l'eau du système est régulièrement remplie sans fuite visible, de l'eau trouble ou sentant mauvais arrive dans le réseau d'eau potable, ou la pression dans le ballon varie de manière anormale. La cause est une spirale fissurée ou coupée dans l'échangeur du ballon. Il s'agit d'une réparation de SAV – l'échangeur du ballon doit être remplacé. Si vous avez constaté de l'eau trouble dans l'eau chaude du robinet après une longue période d'inactivité, la cause peut être précisément celle-ci.

Problème n° 9 – La chaudière ne chauffe pas, mais n'affiche aucun code d'erreur

Le client appelle : « La chaudière s'allume normalement, aucune erreur, mais le chauffage est froid. » Le diagnostic est ici un peu du travail d'investigation :

Le thermostat (régulateur de température) est éteint ou réglé trop bas – si le thermostat d'ambiance ou la régulation climatique n'envoie pas de demande de chauffage (demand signal) à la chaudière, celle-ci ne chauffe tout simplement pas. Vérifiez le réglage du régulateur, ses piles (dans le cas d'un thermostat sans fil), et vérifiez que le régulateur n'est pas en mode été (DHW only).
Le circulateur est bloqué – après une période d'inactivité estivale, le circulateur peut être mécaniquement bloqué. La plupart des circulateurs de chaudière ont sur le côté une vis permettant de tourner manuellement le rotor. C'est l'une des rares opérations que vous pouvez faire vous-même (suivez les instructions du manuel de la chaudière).
Vanne fermée sur le circuit de chauffage – lors de l'installation, d'une réparation ou par erreur, la vanne à boisseau sphérique sur le circuit de chauffage peut avoir été fermée. La chaudière fonctionne, mais l'eau ne va pas aux radiateurs.
Air dans le système de chauffage – si le système contient beaucoup d'air, le circulateur « tourne à vide » et la chaleur ne parvient pas aux radiateurs. Vider l'air des radiateurs (surtout ceux des étages) et de la zone de stockage.

Entretien préventif : comment éviter 80 % des pannes

Sur les cinquante interventions de SAV typiques par saison, un seul principe s'applique : les chaudières entretenues régulièrement ont des pannes exceptionnelles. Les chaudières non entretenues depuis plus de 2 à 3 ans ont des pannes chaque saison. Ce n'est pas une phrase publicitaire – c'est une réalité statistique. Quel entretien annuel inclut l'entretien d'une chaudière à condensation avec réservoir intégré :

Contrôle visuel de tous les raccords et connexions (joints, brides, soupapes de sécurité)
Nettoyage du siphon de condensat et vérification de l'évacuation
Nettoyage ou remplacement du filtre d'air de combustion
Contrôle et nettoyage de l'électrode d'ionisation et des électrodes d'allumage
Mesure des fumées (CO, CO2, O2, température des fumées) et réglage de la combustion
Vérification de la pression du vase d'expansion
Vérification de la vanne trois voies
Contrôle des capteurs NTC de température
Décalaminage chimique du réservoir (désencrassage) en cas d'eau dure – recommandé tous les 2 ans
Mise à jour du firmware de la carte de commande (si le fabricant a publié une nouvelle version)

À propos du contenu et de la fréquence des interventions d'entretien, lisez notre article Entretien et SAV d'une chaudière à condensation avec réservoir : quels contrôles et à quelle fréquence. Si vous envisagez d'acheter une nouvelle chaudière et souhaitez savoir comment comparer les exigences d'entretien des différents modèles, consultez aussi Protherm Tiger Condens vs. Thermona THERM vs. Vaillant ecoTEC : comparaison de modèles avec réservoir.

Quand agir soi-même et quand appeler un technicien SAV

En conclusion de ce chapitre, voici un aperçu clair basé sur l'expérience réelle des interventions client :

Problème	Le propriétaire peut agir seul	Technicien nécessaire
Remplissage de la pression d'eau (robinet de remplissage)	✓ Oui	–
Réinitialisation de la chaudière après une panne	✓ Oui	–
Vidange d'air des radiateurs	✓ Oui	–
Nettoyage du siphon de condensat	✓ Oui (avec le manuel)	–
Nettoyage du filtre d'eau d'entrée	✓ Oui	–
Vérification/remplacement des piles des thermostats	✓ Oui	–
Dégagement d'un circulateur bloqué (vis de service)	⚠ Avec précaution, avec le manuel	–
Remplacement du vase d'expansion	–	✓ Technicien nécessaire
Entretien/remplacement de la vanne trois voies	–	✓ Technicien nécessaire
Désencrassage du réservoir (décaling chimique)	–	✓ Technicien nécessaire
Entretien de la brûleuse, de la vanne gaz, des allumeurs	–	✓ Technicien nécessaire (par la loi)
Mesure des fumées, réglage de la combustion	–	✓ Technicien nécessaire (par la loi)
Remplacement de la carte de commande, des capteurs NTC	–	✓ Technicien nécessaire

Cas particulier : pannes sous garantie vs. après garantie

Les chaudières à condensation avec réservoir intégré bénéficient légalement d'une période de garantie de 24 mois, et de nombreux fabricants (Protherm, Vaillant) proposent une garantie prolongée jusqu'à 5 ans sous réserve d'un entretien annuel effectué par un technicien autorisé. Si vous effectuez vous-même un quelconque travail sur la partie gaz ou l'électronique de la chaudière, sans qualification technique, la loi sur les appareils à gaz (STN EN 12828, STN EN 437) prévoit que la garantie ne couvre que les parties non touchées par votre intervention. En pratique, cela signifie : une intervention non autorisée = fin de la garantie sur tout l'appareil.

C'est pourquoi on recommande : même si vous vous sentez compétent techniquement, pour toute réparation ou réglage des composants gaz, faites toujours appel à un technicien SAV autorisé du fabricant. Vous économiserez bien plus sur les réparations garanties que vous ne dépenserez pour un seul déplacement de technicien.

Questions fréquentes (FAQ)

Pourquoi ma chaudière affiche-t-elle une erreur le matin après la nuit, lorsqu'elle ne chauffe pas, et se réinitialise-t-elle seule ?

C'est un symptôme classique d'une baisse temporaire de pression dans le système pendant la nuit (le système refroidit, le volume diminue, la pression tombe en dessous de la limite inférieure), ou d'une alimentation électrique instable. Première étape : le matin, vérifiez le manomètre et ajoutez de l'eau si la pression est inférieure à 1 bar. Si cela se répète chaque nuit, faites diagnostiquer le problème par un technicien – il y a probablement une fuite mineure ou un problème avec le vase d'expansion. Si la chaudière « déraille » une ou deux fois par an et fonctionne correctement autrement, il peut s'agir d'une panne de tension dans le réseau électrique.

Le ballon d'eau chaude sanitaire (42 litres) ne suffit pas pour une famille de 4 personnes. Puis-je y remédier sans changer la chaudière ?

Oui, deux solutions sont possibles. Première : l'optimisation des réglages – augmentez la température du ballon à 60 °C (plus d'énergie sera « stockée » dans un volume plus faible) et activez le chauffe-ballon en amont de la période d'utilisation la plus intense. Deuxième : l'ajout d'un ballon externe en série – certaines chaudières le permettent, mais il faut vérifier la compatibilité hydraulique. Si le problème de capacité est permanent, envisagez un passage à un modèle plus grand, par exemple en passant d'une version de 21 litres à une version de 42 litres comme Protherm Tiger Condens 30/35 KKZ 42. Pour en savoir plus sur le choix de la bonne capacité de ballon, consultez l'article Quelle capacité de ballon d'eau chaude ai-je besoin pour ma maison.

L'eau chaude a une odeur particulière (soufre, métal). Quelle en est la cause ?

L'odeur de soufre (comme des œufs pourris) est typique en cas de stagnation d'eau dans le ballon à des températures comprises entre 25 et 50 °C – c'est l'environnement idéal pour les bactéries réductrices de sulfate (SRB). Solution : activez le programme de désinfection thermique (chauffe à 70–75 °C une fois par semaine) dans le menu de la chaudière. Une odeur métallique ou une eau trouble peut indiquer une corrosion de la tige anodique du ballon (anode en magnésium) – celle-ci doit être remplacée tous les 2 à 4 ans lors du SAV. Si la chaudière ne dispose pas d'anode (ballon en acier inoxydable), l'eau trouble indique une corrosion du échangeur.

La chaudière fonctionne, mais certains radiateurs sont froids – le haut est plus chaud que le bas

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