Isolation de marche - à quoi sert et comment l'installer correctement

Qu’est-ce que l’isolation de marche et pourquoi est-ce pertinent autour du collecteur

L’isolation de marche est une bande d’isolation (généralement en polyéthylène cellulaire ou un matériau similaire à cellules fermées), qui est placée dans la jointure de dilatation autour du périmètre de la pièce lors de la réalisation d’un plancher chauffant et d’un ragréage anhydrite ou béton. À première vue, il s’agit d’un détail que beaucoup associent exclusivement à l’acoustique – d’où le nom d’« isolation de marche » (atténuation du bruit de pas entre les étages). Dans le contexte des collecteurs et des systèmes de chauffage, l’isolation de marche a cependant une deuxième fonction tout aussi importante : celle de dilatation. C’est précisément cette fonction qui explique pourquoi on en parle aussi dans la section dédiée aux collecteurs et à leur accessoire – sans une isolation de marche correctement posée, le collecteur lui-même, les tuyaux et le ragréage risquent d’être endommagés à cause de la dilatation thermique du sol.

Lors du chauffage du sol, des changements de température importants se produisent – le ragréage anhydrite ou béton, lorsqu’il est mis en service à partir de la température ambiante (environ 18 à 20 °C), s’échauffe à la température de fonctionnement, qui peut atteindre 27 à 29 °C à la surface, voire plus dans la couche de ragréage elle-même, à proximité des tubes. Ce changement de température entraîne une dilatation du ragréage – le matériau se dilate littéralement et se contracte. Si le ragréage était directement accolé à un mur, une cloison, un pilier ou à une armoire de collecteur intégrée au sol ou au mur, cela entraînerait une transmission de contraintes à la structure, des fissures dans le ragréage et les revêtements, et dans le pire des cas, une détérioration des raccords du collecteur.

Deux fonctions de l’isolation de marche – acoustique et de dilatation

Dans la pratique, on constate souvent que les investisseurs et les artisans moins expérimentés associent l’isolation de marche uniquement à la norme acoustique (notamment dans les immeubles d’appartements, où l’atténuation du bruit de pas entre les étages est exigée selon la norme STN EN ISO 717-2). C’est correct, mais c’est seulement la moitié de la vérité. Lors d’un plancher chauffant, la bande d’isolation de marche placée autour du périmètre de la pièce remplit aussi la fonction d’une jointure de dilatation – elle permet au ragréage et au sol de « respirer », c’est-à-dire de changer de volume sans exercer de pression sur les murs, les portes, les seuils, les poteaux ou précisément sur le collecteur.

Pourquoi est-ce important autour du collecteur

Le collecteur de plancher chauffant est généralement installé dans une armoire murale, d’où partent les raccords (souvent par le panneau inférieur ou arrière de l’armoire) directement dans le ragréage. Si l’isolation de marche manque ou est mal posée dans la zone où le ragréage entoure le passage des tuyaux de l’armoire au sol, la dilatation du ragréage entraîne précisément ici une contrainte – c’est-à-dire là où les tubes sont le plus sollicités par la flexion et où le risque de dommages mécaniques au raccord ou au tube lui-même est le plus élevé. Dans la pratique, nous avons constaté des cas où justement l’absence de dilatation autour du passage a provoqué, après deux saisons de chauffage, une microfissure dans le ragréage juste à côté de l’armoire, suivie d’un affaiblissement progressif de l’ancrage du collecteur.

D’après le schéma, le principe est clair : l’isolation de marche crée une zone souple entre la structure rigide (mur, armoire du collecteur) et le ragréage, qui se dilate lors du chauffage. Grâce à cette zone, le mouvement du ragréage est absorbé par le matériau compressible de l’isolation et n’agit pas directement sur l’armoire ni sur les raccords.

De quoi est faite l’isolation de marche et quelles sont ses caractéristiques

Le matériau le plus courant est le polyéthylène cellulaire réticulé (PE) à structure cellulaire fermée, qui possède de bonnes propriétés d’amortissement et de dilatation, tout en étant résistant à l’humidité – ce qui est important, car il entre en contact avec un ragréage humide pendant sa mise en œuvre et reste ensuite en permanence dans la structure du sol. Les épaisseurs courantes sur le marché sont de 3, 5, 6, 8 et 10 mm, et pour la construction d’appartements avec plancher chauffant, on utilise le plus souvent une épaisseur de 6 à 8 mm. On trouve par exemple dans l’assortiment Isolation de marche 1,5 m ; 6 mm – paquet de 75 m ou un paquet plus petit Isolation de marche 1,0 m ; 6 mm – paquet de 12,5 m, qui diffère par la hauteur de la bande (1,5 m contre 1,0 m) et la longueur totale dans le paquet.

Pourquoi existent-elles différentes hauteurs de bande (1,0 m et 1,5 m)

La hauteur de la bande d’isolation de marche est choisie en fonction de la hauteur totale de la composition du sol – c’est-à-dire la somme de l’épaisseur de l’isolation thermique, de la plaque de base, du ragréage et de la couche de finition. Dans les rénovations d’appartements, où la composition du sol atteint 8 à 12 cm, une bande de 1,0 m suffit, qu’on adapte simplement et dont on retire l’excédent après le durcissement du ragréage. Dans les nouvelles constructions avec une couche d’isolation thermique plus épaisse (par exemple dans les maisons à faible consommation ou passives, où l’épaisseur du polystyrène sous les tubes atteint 100 à 160 mm), une bande de 1,5 m est plus adaptée, car l’isolation doit s’étendre depuis le support jusqu’au-dessus du niveau futur de la couche de finition, avec une marge suffisante.

Comment poser correctement l’isolation de marche – procédure pas à pas

La pose correcte de l’isolation de marche est une opération simple, mais souvent sous-estimée. D’après des dizaines de réalisations que nous avons pu observer ou dont nous avons discuté avec les clients, il apparaît que les erreurs les plus fréquentes se produisent justement à ce stade apparemment banal.

1. Préparation du support et du périmètre de la pièce

Avant de poser la plaque de base ou d’ancrer les tubes de chauffage, il est nécessaire de nettoyer les murs périphériques, les angles, les passages de portes, les poteaux, les tranchées de tuyaux et toutes les structures verticales qui seront en contact avec le ragréage. L’isolation de marche est collée ou fixée sur l’ensemble du périmètre de la pièce, y compris autour de l’armoire du collecteur, si celle-ci est posée au niveau du sol ou si les raccords partent directement dans le ragréage.

2. Pose de la bande d’isolation

La bande est posée verticalement, son bord inférieur directement sur l’isolation thermique (plaque de base) ou sur l’hydro-isolation, en s’appuyant sur le mur de manière à recouvrir toute la hauteur future du ragréage et à dépasser légèrement le niveau de la couche de finition projetée – idéalement de 1 à 2 cm au-dessus du niveau final du sol. Ce dépassement est coupé, après le durcissement du ragréage, avec un couteau ou une limage, juste sous le niveau de la dalle ou du revêtement de sol.

3. Raccordement et angles

Dans les angles de la pièce, la bande est superposée ou coupée en biseau de manière à ne pas laisser d’espace par lequel du ciment ou de l’anhydrite pourrait s’écouler vers le mur. Règle pratique fréquente : dans un angle, il vaut mieux avoir un léger chevauchement de deux bandes que d’avoir un espace – le matériau en excès peut être coupé, mais un espace entraîne un contact direct du ragréage avec le mur et la perte de la fonction de dilatation précisément dans le point le plus critique (les angles sont les plus sollicités lors de la dilatation thermique).

4. Fixation

La bande est fixée soit avec du ruban adhésif double face sur la patte de la plaque de base, soit simplement par sa propre souplesse et par la pression du ragréage. Dans certains systèmes de plaques de base, il existe une rainure ou une languette sur le bas de la plaque, dans laquelle la bande est insérée et fixée mécaniquement pour empêcher tout déplacement lors du coulage du ragréage.

5. Coulage du mortier

Il est important de vérifier pendant le coulage que la bande ne glisse pas, ne se casse pas ou ne se retourne pas vers l'intérieur, car une isolation ainsi endommagée perd sa fonction. Les ouvriers devraient faire attention, lors du coulage et du lissage du mortier, à ne pas arracher la bande avec une pelle ou un lisseur.

6. Découpe après durcissement

Une fois que le mortier est suffisamment durci (avec l'anhydrite, on peut généralement marcher sur la surface après 24 à 48 heures, mais le durcissement complet prend des semaines), la bande dépassante est coupée exactement au niveau juste sous la future couche d'usure. Cette jointure est ensuite recouverte par une baguette de seuil ou comblée avec un joint élastique permanent - en aucun cas, on ne doit utiliser un matériau rigide (par exemple, une même colle de jointure que celle utilisée pour le carrelage), car cela annulerait à nouveau la fonction de dilatation.

Isolation périphérique dans le contexte d'une armoire-collecteur

Une situation particulière se présente avec les armoires-collecteur intégrées dans le mur ou montées de manière que leur bord inférieur se trouve au niveau du mortier ou juste au-dessus. Il s'agit typiquement de produits tels que Armoire-collecteur murale N-MAX 1 - 450 mm, Armoire-collecteur murale N-MAX 5 - 1200 mm ou Armoire-collecteur murale N-KLASIK 2 - 535 mm. Lors de la pose de ces armoires, il faut tenir compte du fait que les raccords passent soit par le panneau inférieur directement dans le mortier, soit par le panneau latéral/arrière dans le mur, puis descendent vers le sol près du mur.

Dans les deux cas, la même règle s'applique : là où le mortier entre en contact avec une construction verticale (mur sur lequel est fixée l'armoire ou corps même de l'armoire intégrée), l'isolation périphérique doit être posée sans interruption. Si l'armoire est intégrée dans le mur de manière à ce que son bord inférieur dépasse partiellement dans la zone future du mortier, nous recommandons d'isoler également ce bord inférieur de l'armoire, et non seulement le mur adjacent - autrement, un « point rigide » se forme, qui se comportera problématiquement lors de la dilatation du mortier, de la même manière qu'un manque d'isolation le long du mur.

Exemple pratique d'une réalisation

Dans une commande courante pour une maison individuelle, où le collecteur est monté dans une pièce technique et l'armoire est suspendue au mur environ 30 cm au-dessus du niveau du sol, il suffit de poser l'isolation périphérique classiquement autour de la pièce, y compris le segment du mur sous l'armoire - il n'y a rien de spécial à faire, car l'armoire n'est pas en contact direct avec le mortier. Une autre situation se présente si l'armoire est montée dans une niche ou un cloisonnement, de manière que son bord inférieur se trouve au niveau du futur sol (par exemple, dans le cas d'un collecteur monté dans une cloison entre le couloir et la salle de bains) - dans ce cas, il faut poser l'isolation périphérique également autour du bord inférieur de l'ouverture pour l'armoire, afin d'éviter un contact direct entre le mortier et le châssis métallique ou en plastique de l'armoire.

Conséquences d'une isolation périphérique mal posée ou omise

D'après les consultations avec des entreprises de chantier ainsi que d'après les cas de réclamations, nous pouvons résumer les problèmes les plus fréquents qui apparaissent en cas d'oubli de cette composante, apparemment mineure, de la composition du sol :

• Fissures dans le mortier le long des murs et des angles - le problème le plus fréquent et le plus visible, qui apparaît déjà après la première saison de chauffage.
• Fissures dans le carrelage ou dommages dans le sol flottant le long des murs périphériques, car la tension du mortier se transmet également à la couche d'usure.
• Sollicitation mécanique des raccords lors de la transition vers l'armoire-collecteur - dans les cas extrêmes, des microfissures peuvent apparaître entre le tube et la têtière, ce qui entraîne un fuitage mineur d'eau, détectable uniquement lors d'une baisse de pression dans le système.
• Transmission de bruit et de vibrations entre les étages, ce qui est un problème surtout dans les immeubles d'appartements, où cela peut entraîner un non-respect de la norme acoustique lors de la réception.
• Amplification des ponts thermiques sur les bords de la pièce, car le mortier en contact direct avec le mur évacue la chaleur plus efficacement vers la structure, ce qui n'est pas souhaitable.

Les réparations de ces problèmes après la finition du sol sont généralement beaucoup plus coûteuses et compliquées que le posage correct d'une bande d'isolation pour quelques euros lors de la réalisation - souvent, la seule solution consiste à découper une jointure le long de l'ensemble du périmètre du sol déjà fini et à la combler avec un joint élastique, ce qui n'est pas toujours esthétique ou technique sans problème, surtout avec un carrelage de qualité ou un sol en bois.

Quantité de matériau - comment calculer la consommation

La consommation d'isolation périphérique se calcule simplement selon le périmètre de la pièce (respectivement la somme des périmètres de toutes les pièces avec chauffage par le sol ou avec mortier), auquel on ajoute une marge pour le chevauchement dans les angles et pour les éventuelles erreurs lors de la découpe - en pratique, on prévoit une marge d'environ 10 à 15 %.

Exemple de calcul : une pièce avec un plancher de 4 × 5 m a un périmètre de 18 m linéaires. Avec une marge de 10 %, il faut commander environ 20 m linéaires d'isolation. Dans un appartement avec plusieurs pièces (par exemple, un salon, une cuisine, un couloir, une salle de bains, deux chambres) avec un périmètre total d'environ 55 à 60 m linéaires, il est conseillé de commander un emballage avec une longueur suffisante - par exemple, Isolation périphérique 1,5 m ; 6 mm dans un emballage de 75 m couvre fiablement un plus grand appartement ou une maison individuelle avec une marge, tandis qu'un plus petit emballage Isolation périphérique 1,0 m ; 6 mm dans un emballage de 12,5 m suffit pour un plus petit appartement ou une seule pièce (par exemple, une salle de bains et un couloir lors d'une rénovation partielle).

Type de pièce/zone	Périmètre approximatif	Longueur recommandée avec marge	Type adapté
Salle de bains (2,5 × 3 m)	11 m linéaires	environ 12 à 13 m linéaires	hauteur 1,0 m
Salon (5 × 6 m)	22 m linéaires	environ 24 à 25 m linéaires	hauteur 1,0 ou 1,5 m
Appartement 3 pièces (total)	environ 50 à 60 m linéaires	environ 60 à 66 m linéaires	hauteur 1,5 m (emballage 75 m)
Maison individuelle (niveau rez-de-chaussée entier)	environ 90 à 120 m linéaires	environ 100 à 135 m linéaires	hauteur 1,5 m, plusieurs emballages

Isolation périphérique et type de mortier - anhydrite vs. mortier ciment

Le principe de pose de l'isolation périphérique est le même pour les deux types de mortier, mais l'importance et la sensibilité aux erreurs varient. Le mortier anhydrite (liquide) a un coefficient de dilatation thermique plus élevé et se dilate donc davantage lors du chauffage, ce qui rend la dilatation périphérique encore plus importante avec l'anhydrite qu'avec le mortier ciment classique. De plus, avec l'anhydrite, on réalise souvent de grandes surfaces sans autres joints de dilatation dans la surface (contrairement au mortier ciment, où l'on recommande des joints de dilatation internes, par exemple dans les passages de porte, lors de grandes surfaces) - c'est d'autant plus important que la fonction de l'ensemble du système dépend précisément de l'isolation périphérique correctement posée.

Liens avec d'autres thèmes lors de la réalisation d’un chauffage par le sol

L’isolation de seuil n’est qu’un des détails qui déterminent le bon fonctionnement à long terme du système de chauffage par le sol. Nous vous recommandons, dans le cadre de la préparation du projet et de sa réalisation, de consulter également les autres sujets de notre Centre de connaissances – par exemple comment choisir un collecteur pour chauffage par le sol, combien de circuits et de prises vous avez besoin sur le collecteur selon la disposition de votre plan, la différence entre les collecteurs EK et les collecteurs avec compteurs, comment choisir correctement l’armoire du collecteur selon les dimensions et la position, ou encore la procédure détaillée d’installation du collecteur et de son armoire pas à pas. Utiles sont également les articles sur le vidangeage et le réglage du collecteur du chauffage par le sol, sur les pannes fréquentes des collecteurs et leurs solutions, ou encore sur l’entretien régulier et le SAV du collecteur du système de chauffage.

Erreurs fréquentes lors de la réalisation, que nous avons constatées en pratique

Depuis des années d’approvisionnement en composants pour le chauffage par le sol, les mêmes erreurs se répètent chez différentes entreprises de réalisation ainsi que dans les chantiers de bricolage. Il vaut la peine de les énumérer pour pouvoir les éviter :

• Un bord d’isolation trop bas – si le bord ne dépasse pas le niveau de la future couche de finition, le mortier de l’enduit de lissage risque de déborder par le haut et de créer un contact direct avec le mur justement en haut, là où cela est le plus souvent négligé.
• Des espaces dans les angles – ils apparaissent lors d’un découpage imprecis, par où le mortier de l’enduit de lissage s’écoule directement vers le mur et perturbe localement la fonction de dilatation.
• Un déplacement ou un affaissement du bord d’isolation pendant le coulage de l’enduit – cela arrive surtout en cas d’un ancrage insuffisant, lorsque les ouvriers, en étalant la pâte à l’aide d’une truelle ou d’un lisseur, déplacent accidentellement le bord.
• L’absence d’isolation autour des passages et des éléments encastrés – typiquement autour des armoires de collecteur encastrées, autour des poteaux, autour des conduits de cheminée ou autour des structures d’escalier.
• Un remplissage supplémentaire de la jointure de dilatation avec un matériau rigide – après le pose du revêtement, la jointure est parfois remplie avec une mortier de jointage ordinaire pour des raisons esthétiques au lieu d’un mastic élastique en silicone ou en polyuréthane, ce qui annule complètement la fonction de dilatation.
• Sous-estimation de l’épaisseur de l’isolation lors d’un enduit épais – pour des surfaces plus grandes ou pour des enduits soumis à une charge thermique plus élevée (par exemple des halls industriels, des sols chauffants étendus dans des showrooms), il est recommandé de consulter avec le projetiste également l’épaisseur, et éventuellement la largeur des joints de dilatation au-delà des dimensions standard de 6 mm.

Recommandations pour le choix et l’achat

Pour le choix de l’isolation de seuil, nous vous recommandons de vous baser principalement sur la composition globale du sol et l’étendue de la réalisation. Pour les appartements et les maisons individuelles avec une composition habituelle (isolation thermique de 30 à 60 mm, enduit de lissage de 45 à 65 mm, couche de finition), une épaisseur de 6 mm est suffisante, ce qui est également le plus courant et le plus avantageux en termes de prix. Pour le choix de la hauteur du bord, prenez en compte la somme de toutes les couches de la composition du sol, y compris une marge de 1 à 2 cm – pour les compositions standardisées jusqu’à 10 cm, une hauteur de 1,0 m suffit, pour les compositions plus élevées ou en cas d’incertitude (par exemple, l’épaisseur de la couche de finition n’est pas encore définitivement décidée), il est plus sûr de choisir une hauteur de 1,5 m, car la hauteur excédentaire peut toujours être coupée, mais une hauteur insuffisante ne peut pas être complétée.

Lors de la commande de la quantité, prévoyez plutôt une petite réserve supplémentaire – le matériau restant peut être utilisé pour une autre pièce ou lors d’une future rénovation, tandis que l’achat d’un petit morceau manquant à cause de deux mètres manquants habituels est en pratique une complication inutile, surtout si le coulage de l’enduit est déjà en cours et que la construction ne peut pas attendre la livraison.

Questions fréquemment posées

Faut-il installer une isolation de seuil dans une maison individuelle, où il n’y a ni voisin au-dessus ni au-dessous ?

Oui. Même si, dans une maison individuelle, la demande acoustique entre les étages disparaît, la fonction de dilatation de l’isolation de seuil est nécessaire à chaque fois qu’un enduit de lissage est réalisé avec un chauffage par le sol ou même sans. Il s’agit d’une protection de l’enduit et de la structure contre les fissures causées par la dilatation thermique, et non seulement d’un aspect acoustique.

L’isolation de seuil peut-elle être remplacée par un autre matériau, par exemple une bande en laine minérale ?

D’un point de vue technique, il est possible d’utiliser d’autres matériaux élastiques et résistants à l’humidité, mais la pratique courante et la solution éprouvée est justement le polyéthylène cellulaire fermé, qui possède une combinaison appropriée de compressibilité, de résistance à l’humidité pendant la réalisation de l’enduit et de durabilité à long terme dans la structure du sol. La laine minérale n’est pas adaptée, car en contact avec un enduit humide, elle absorbe l’humidité et perd ses propriétés.

Que se passe-t-il si l’isolation de seuil s’affaisse ou glisse plus bas pendant le coulage de l’enduit ?

Si le bord glisse pendant le coulage au point que son bord supérieur descend sous le niveau prévu de la couche de finition, l’enduit atteint en haut le mur directement. Dans ce cas, il faut, après le durcissement de l’enduit, couper cette jointure supplémentaire (par exemple avec une meuleuse angulaire équipée d’un disque fin ou une scie spéciale) jusqu’à la structure périphérique et la remplir avec un mastic élastique pour rétablir la fonction de dilatation.

Faut-il prévoir une isolation de seuil autour d’une armoire de collecteur suspendue au mur au-dessus du niveau du sol ?

Si l’armoire est fixée plus haut que le sol et n’est pas en contact direct avec l’enduit, il suffit de poser l’isolation de seuil normalement autour de l’ensemble de la pièce, y compris le segment du mur sous l’armoire. Des mesures spéciales (par exemple, le revêtement du bord inférieur de l’armoire) sont nécessaires uniquement si l’armoire est encastrée de telle manière que son cadre ou son bord inférieur se trouve au niveau de l’enduit futur.

Quelle est la différence entre l’isolation de seuil d’une hauteur de 1,0 m et de 1,5 m, à part le prix ?

La différence est exclusivement dans la hauteur du bord, c’est-à-dire dans l’épaisseur de la composition du sol qu’il peut couvrir sans nécessiter de collage ou de complément. Le bord plus haut (1,5 m) est plus universel et plus sûr en cas d’incertitude concernant la composition finale du sol, tandis que le bord plus bas (1,0 m) est plus économique pour les compositions standardisées et bien connues d’environ 10 cm.

Faut-il couper l’isolation de seuil tout de suite après le séchage de l’enduit, ou peut-on attendre ?

Le retrait de la partie dépassante se fait généralement juste avant la pose de la couche de finition (carrelage, sol flottant), et non tout de suite après le durcissement de l’enduit. Il n’est donc pas nécessaire de se presser, l’important est simplement de ne pas oublier cette étape avant la pose finale du revêtement de sol et des baguettes de seuil.

Jointures de dilatation dans la surface de l’enduit – quand l’isolation de seuil périphérique n’est pas suffisante

Pour des surfaces plus grandes ou des plans plus complexes, il ne suffit pas de résoudre la dilatation uniquement autour de la pièce à l’aide de l’isolation de seuil – il est nécessaire de diviser la surface de l’enduit en des unités de dilatation plus petites à l’aide de jointures de dilatation internes (sur la surface). Ces jointures sont le plus souvent intégrées aux passages de porte, aux endroits de changement de direction des circuits de chauffage, aux passages entre des pièces avec des orientations différentes de pose des tubes ou aux surfaces dépassant les dimensions recommandées maximales (pour un enduit en ciment, généralement une surface supérieure à 40 m² ou une longueur de côté supérieure à 8 m, pour un enduit en anhydrite, des surfaces plus grandes sont autorisées en raison d’une tension interne du matériau plus faible, approximativement jusqu’à 300-400 m² sans nécessité d’une jointure supplémentaire, toujours selon le fiche technique du fabricant spécifique de l’enduit).

Détail technique essentiel, souvent sous-estimé en pratique : il ne faut pas poser un tube de chauffage à travers une jointure de dilatation sans protection. Si un circuit doit traverser un endroit de dilatation (par exemple, lors de la connexion de deux pièces par un seul circuit à travers un passage de porte), le tube doit être protégé par un manchon (un couvercle) d’une longueur minimale de 20 à 30 cm de chaque côté de la jointure, afin que, lors du mouvement relatif des deux parties de l’enduit, le tube puisse glisser librement dans le manchon et ne se plie ou ne casse pas à l’endroit de la jointure.

Le projet de répartition des joints de dilatation en surface devrait faire partie de la documentation du plancher chauffant dès la phase de conception des collecteurs et des circuits – c’est d’ailleurs pour cette raison qu’il est utile de coordonner la position des joints avec le tracé des différents circuits, de manière à ce que le moins de tubes possible les traversent et que l’application des protections soit simple sans complexifier inutilement la pose. La combinaison d’une isolation périphérique correctement posée et de joints de dilatation en surface bien conçus constitue la base d’un plancher capable de supporter les cycles thermiques répétés de la saison de chauffage sans fissures et sans surcharge inutile du collecteur et de ses raccordements.

Résumé

L’isolation périphérique est un élément simple, peu coûteux, mais essentiel de la composition d’un plancher chauffant, garantissant deux effets importants : l’isolation acoustique, mais surtout la fonction de dilatation protégeant le mortier de chantier, le revêtement de sol et le raccordement au collecteur contre les dommages causés par la dilatation thermique. Une pose correcte signifie une bande continue le long de l’ensemble du périmètre de la pièce, y compris les angles, les passages et les éléments encastrés, avec une hauteur suffisante dépassant le niveau futur de la couche marchante, sans interstices et sans être comblée ultérieurement par un matériau rigide. Lors de la planification de la réalisation, il est utile de prévoir une réserve suffisante de matériau et de choisir l’épaisseur et la hauteur appropriées de la bande selon la composition globale du plancher – pour les réalisations standard, une épaisseur de 6 mm suffit, et on choisit entre une hauteur de 1,0 m ou une hauteur de 1,5 m selon l’épaisseur totale de la composition. En combinaison avec un collecteur bien choisi et une armoire de collecteur adaptée, on obtient ainsi un système fiable et sans problème, qui servira sans risque de fissures, de fuites ou de dommages mécaniques causés justement par une dilatation négligée, pendant de nombreuses saisons de chauffage.

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