Installation du tuyau multichambre pas à pas : outils, raccords et sertissages

Nous sommes encore en train de préparer des produits.

Mais vous pouvez consulter d'autres catégories.

Installation du tuyau multilame pas à pas : outils, raccords et assemblages à embase

Le tuyau multilame (appelé aussi multilayer ou PE-AL-PE ou PEX-AL-PEX dans le langage technique) est aujourd'hui utilisé dans la plupart des nouvelles constructions ainsi que dans les rénovations de systèmes de chauffage. C'est un matériau qui combine la mémoire de forme de l'insert en aluminium avec la résistance chimique du polyéthylène – et c'est précisément cette combinaison qui le rend si populaire auprès des plombiers ainsi que des bricoleurs expérimentés. Malgré le fait que le matériau lui-même tolère mieux les erreurs que le cuivre, une installation sans procédure correcte peut se terminer par une fuite ou un dommage mécanique de la soudure. Dans cet article, je vous conduirai à travers l'ensemble du processus – du choix des outils, en passant par le pliage et le découpage jusqu'au scellage des assemblages à embase – tels que j'ai pu les voir et les réaliser lors de dizaines de chantiers.

Si vous hésitez encore à savoir si le tuyau multilame est le bon choix pour vous, lisez d'abord les articles Comment choisir le bon tuyau pour le chauffage : cuivre, multilame ou plastique ? et Tuyau multilame vs. tuyau en cuivre : comparaison des propriétés, des prix et de la durée de vie. Ici, nous supposons que la décision est déjà prise et nous passons à l'installation.

Structure du tuyau multilame – ce qu'il y a à l'intérieur

Avant que l'installateur ne prenne la cisaille, il doit savoir avec quoi il travaille. Le tuyau multilame a généralement une structure à cinq couches :

Couche interne (PE-RT ou PEX) – lisse, résistante chimiquement, empêche le dépôt de calcaire.
Colle interne (adhesive) – relie la couche interne à la feuille d'aluminium.
Feuille d'aluminium (AL) – soudée par des cinq côtés ou des soudures à l'angle droit, forme une barrière de diffusion et donne au tuyau sa mémoire de forme.
Colle externe – même fonction que la colle interne.
Gaine extérieure (PE ou PE-RT) – protection contre les dommages mécaniques, les rayons UV et la corrosion.

Pour le chauffage, les diamètres les plus courants sont 16×2 mm, 18×2 mm et 20×2 mm (diamètre extérieur × épaisseur de paroi). Par exemple, le tuyau multilame Ivar Turatec 16×2 est certifié pour PN10 à T=+70 °C et aussi pour PN10 à T=+95 °C, ce qui le classe dans la catégorie adaptée au chauffage par le plancher à basse température ainsi qu'aux systèmes de radiateurs classiques. Pour les réseaux plus grands et les débits plus élevés, optez pour le tuyau multilame Ivar Turatec 20×2, qui peut gérer aussi les circuits d'eau chaude plus exigeants dans les maisons familiales. Les dimensions et le choix sont abordés plus en détail dans l'article Quel diamètre de tuyau ai-je besoin pour mon système de chauffage ?

Outils nécessaires – liste complète avant de commencer le travail

L'une des erreurs les plus fréquentes que je constate est que l'installateur commence à travailler avec un outillage incomplet et improvise. L'improvisation avec un tuyau multilame signifie souvent un dommage de la couche en aluminium ou une mauvaise qualité de la soudure. Voici la liste complète de tout ce dont vous avez besoin à portée de main avant de commencer :

Ciseaux spéciaux pour tuyau multilame – pas des ciseaux en plastique ordinaires. Les ciseaux doivent couper proprement la couche en aluminium sans déformer la section. Utilisez des ciseaux équipés de lames trempées (ciseaux à disques). Des ciseaux en plastique ordinaires détériorent la qualité du coupure et peuvent empêcher les raccords de s'engager complètement.
Épingleuse / débouchageur (déboucheur) – après le découpage, le diamètre intérieur est légèrement déformé. L'épingleuse restaure le bon cercle et enlève en même temps le bord intérieur. Sans cette opération, l'O-ring dans le raccord à embase ne s'adapte pas correctement.
Pince à élargir (pour les raccords à pression) – nécessaire si vous utilisez des raccords à pression (compression). Pas nécessaires pour les assemblages à embase.
Clef à molette (clé à boulon) de 24 à 32 mm – dépend de la taille de l'installation à embase. Pour DN 16, c'est généralement une clé de 24 mm, pour DN 20 une clé de 27 à 30 mm.
Flexomètre (manuel ou à ressort) – la feuille d'aluminium maintient la forme, mais un rayon de courbure trop court casse le tuyau. Le rayon de courbure minimum recommandé pour le tuyau 16×2 est de 5 × diamètre extérieur, donc min. 80 mm. Pour 20×2, c'est min. 100 mm.
Mètre / règle en acier – la mesure précise est la base, surtout pour les réseaux enterrés.
Fixations – pour le chauffage, je recommande des fixations métalliques ou en plastique renforcé avec une résistance thermique d'au moins 95 °C.
Bande étanche ou colle liquide (pour les parties filetées) – bande PTFE ou colle filetée liquide comme par exemple Loctite 577. Valable pour les raccords filetés, pas pour les assemblages à embase avec O-ring.
Chalumeau / pistolet thermique – pas pour le tuyau lui-même, mais éventuellement pour le chauffage de l'anneau d'étanchéité lors de la démontage en cas de réparation.

Sur un chantier de rénovation du chauffage par le plancher dans une maison de 140 m², nous avons aussi utilisé un ensemble de étiquettes de repérage – simples attaches en plastique avec les numéros des circuits. Cela semble superflu tant que vous ne vous retrouvez pas à résoudre un problème de circuit un an après la fin des travaux. À ce moment-là, l'identification des réseaux dans le mortier est littéralement impossible.

Étape 1 : Mesure et planification du tracé du tuyau

Avant tout découpage, il est utile de dessiner le tracé du tuyau sur du papier ou directement sur le mur. Notez chaque courbure, chaque raccord et chaque fixation. Pour chaque pièce, déterminez où sera l'entrée et la sortie du circuit, où seront les passages à travers les murs et les plafonds, et où seront les zones de dilatation.

Le tuyau multilame se dilate thermiquement – à une température du fluide de 70 °C et une température ambiante de 20 °C, l'expansion linéaire est d'environ 0,025 mm/(m·K), ce qui, avec une différence de 50 K et 10 m de tuyau, donne 12,5 mm. Cela n'est pas négligeable pour les angles rigides. Si l'on parle de longs réseaux horizontaux, prévoyez des boucles de dilatation ou des compensateurs. Dans le chauffage par le plancher, cette question est inutile – le tuyau est coulé dans le mortier et l'expansion est absorbée par le système.

Comment mesurer la longueur du tuyau le plus précisément possible ? Quand le tuyau est enroulé sur un bobinage, mesurez toujours à partir du début du bobinage et notez combien vous mesurez. N'oubliez pas les compensations pour le glissement dans les raccords – chaque raccord « consomme » selon la taille 15 à 25 mm de tuyau de chaque côté. Un guide plus détaillé pour le calcul de la longueur se trouve dans l'article Combien de mètres de tuyau ai-je besoin pour mon circuit de chauffage : calcul et planification des réseaux.

Étape 2 : Découpage du tube – comment obtenir une découpe nette

Réglez la cisaille à tube. Ne commencez pas à couper sans que l'outil ne soit correctement calibré – une pression trop forte au premier tour peut déformer la couche d'aluminium. Bonne procédure :

Marquez le point de coupe au crayon ou avec du ruban adhésif électrique (le ruban tient en outre le tube lors de la découpe et empêche la déformation).
Insérez le tube dans la cisaille perpendiculairement – la découpe doit être exactement à 90° par rapport à l'axe du tube. Une découpe oblique empêchera le raccord de s'engager jusqu'au fond et le joint torique ne s'étanchera pas uniformément.
Faites un premier tour en appuyant légèrement. Chaque tour suivant doit être serré progressivement – environ ¼ de tour. Ne poussez pas d'un seul coup jusqu'au fond.
Après la découpe, vérifiez que le bord est plat et que la couche d'aluminium ne dépasse pas le plastique.

Problèmes fréquents : Tranchant de la cisaille émoussé (doit être changé après environ 50 à 80 coupes sur du tube en aluminium), serrage trop rapide (déforme la section) et découpe sur une surface inadaptée (le tube se courbe). En pratique, j'ai vu un cas où un installateur a découpé un tube 16×2 avec une cisaille manuelle ordinaire pour plastique – la découpe était oblique, la couche d'aluminium s'est tordue vers l'intérieur et le joint torique a été immédiatement éjecté lors de l'essai hydraulique. Résultat : panne sur un plafond tout juste rénové.

Étape 3 : Épaulement et débordement – l'étape la plus souvent négligée

L'outillage d'épaulement sert à deux choses à la fois : il restaure la circularité de la section (après découpe, l'intérieur est légèrement ovale) et rabat la bordure intérieure (débordement – du verbe anglais ream). L'épaulement est important car une arête vive pourrait endommager le joint torique lors de l'insertion du raccord et, à long terme, provoquer une fuite.

Procédure d'épaulement :

Choisissez la bonne taille d'outillage d'épaulement – il doit correspondre au diamètre extérieur du tube (16, 18 ou 20 mm).
Insérez l'outillage d'épaulement dans le tube en tournant tout en exerçant une pression. Vous sentirez la résistance due à la déformation de l'aluminium.
Lorsque l'outillage d'épaulement glisse sans résistance, la section est restaurée.
Inversez l'outillage d'épaulement – la plupart des outils combinés ont une lame de débordement sur l'autre extrémité. Avec quelques mouvements tournants, émourez l'arête extérieure.

Sur un chantier de rénovation de chauffage dans un immeuble d'appartements, nous avons mesuré le temps d'épaulement : en moyenne 45 secondes par découpe, y compris le débordement. Sur 60 raccords, cela représentait 45 minutes supplémentaires – mais l'essai de pression s'est déroulé sans aucun problème. Lorsque nous sautons l'étape d'épaulement sur un chantier (ce qui arrive souvent sous pression de temps), 2 à 3 raccords sur 20 commencent à fuir lors de l'essai de pression.

Étape 4 : Courbure du tube – manuelle et mécanique

Le tube multicouche est l'une des plus grandes forces par rapport au cuivre, justement parce qu'on peut le courber à la main. La couche d'aluminium maintient la forme, le tube ne revient pas à sa position initiale. Malgré cela, certaines règles s'appliquent :

Rayon de courbure minimum : Pour 16×2, min. 80 mm, pour 18×2, min. 90 mm, pour 20×2, min. 100 mm. Certains fabricants indiquent 5× le diamètre extérieur, ce qui est équivalent.
Courbure manuelle : Adaptée pour les angles de 30 à 90°. Courbez lentement, par petits angles, pas d'un seul coup. Lors d'une courbure rapide en un seul point, la couche d'aluminium se plisse – à l'intérieur se forme un pli qui réduit la section de passage et crée un lit de turbulence pour les dépôts.
Emmanchement à ressort : Insérez-le à l'intérieur du tube avant la courbure (intérieur) ou glissez-le sur l'extérieur (extérieur). Empêche l'aplatissement. Idéal pour les angles précis.
Emmancheuse mécanique (à levier) : Meilleur résultat, indispensable pour un grand nombre d'angles identiques (par exemple, une série d'angles à 90° lors d'un dérivation de radiateur).

Exemple pratique : Lors de l'installation d'un chauffage par le sol dans une cuisine (circuit 16×2, longueur 65 m), nous avons effectué tous les virages de boucles manuellement à l'aide d'un ressort intérieur. La température dans la pièce était de 6 °C – le tube était plus rigide. Nous avons chauffé la zone de courbure avec un pistolet thermique à environ 30–35 °C, ce qui a amélioré considérablement la souplesse. Un chauffage plus élevé n'est pas nécessaire (ni souhaitable).

Étape 5 : Montage du raccord à emmanchement – de la préparation à l'étanchéité

Le raccord à emmanchement (compression fitting) est pour le tube multicouche la solution la plus pratique : il n'exige pas de presses spéciales, peut être démonté et resserré. Il se compose du corps du raccord (avec un épaulement intérieur, un joint torique et un siège), d'une bague d'emmanchement (olive) et d'une écrou. Pour le tube PEX-AL-PEX, il existe deux types de base :

Raccord à emmanchement classique avec olive – l'olive se déforme lors du serrage de l'écrou et assure l'étanchéité ainsi que l'ancrage mécanique. Adapté pour le PB (polybutylène) et certains tubes PE.
Raccord à emmanchement avec épaulement intérieur et joints toriques – le raccord possède un épaulement intérieur qui s'insère dans le tube, ainsi qu'une écrou extérieure avec une bague d'appui. L'étanchéité est assurée par le joint torique entre les épaulements et le mur du tube. C'est le standard pour les tubes multicouches.

Pour le tube en cuivre ou lors d'une transition entre matériaux, convient par exemple raccord à emmanchement – pour tube en cuivre – 15×1-EK, qui est spécialement conçu pour le cuivre avec un diamètre extérieur de 15 mm et un filetage 1/2". Lors d'une transition entre systèmes différents (par exemple cuivre → tube multicouche), il existe des adaptateurs spéciaux – raccord à emmanchement 15×1 EK pour tube en cuivre ou PB est justement une telle solution pour le diamètre 15 mm, lorsque vous devez connecter un système ou un robinet existant avec un autre type de filetage.

Détail de la procédure d'installation d'un raccord à emmanchement étape par étape :

Préparation : Découpe, épaulement, débordement – voir ci-dessus. Ne continuez pas sans cette préparation.
Passage de l'écrou et de la bague : Avant d'insérer le raccord, n'oubliez pas de passer l'écrou et ensuite la bague d'appui sur le tube (dans le bon ordre, autrement vous devrez tout retirer et recommencer – erreur classique).
Insertion de l'épaulement du raccord : Insérez l'épaulement intérieur dans le tube en tournant tout en exerçant une pression. L'épaulement doit aller jusqu'au fond – l'extrémité de l'épaulement doit être alignée avec le bord du tube ou légèrement dépasser. Vérifiez visuellement ou avec le doigt.
Passage de la bague sur le tube : La bague d'appui doit s'adapter étroitement au tube et toucher le bord du corps du raccord.
Serrage de l'écrou : Serrage manuel jusqu'au fond, puis avec une clé de 1,5 à 2 tours. C'est ce que recommandent les fabricants pour la plupart des raccords à emmanchement sur les tubes multicouches. Ne serrez pas avec force jusqu'au fond – cela pourrait déformer les joints toriques ou la bague d'emmanchement.
Vérification : Après le serrage, vérifiez que le tube ne bouge pas dans le raccord. Un léger essai de traction doit être infructueux. Le raccord ne doit pas être tordu – l'alignement est important pour l'étanchéité à long terme.

Étape 6 : Épreuve de pression – ne la négligez pas avant de recouvrir

L'épreuve de pression est une étape obligatoire avant tout recouvrement des canalisations. Pour les systèmes de chauffage, on utilise une épreuve hydraulique à l'eau à 1,5 fois la pression de service, soit au minimum 6 bar pendant au moins 30 minutes (pour les canalisations dans le mortier de chantier, la norme STN recommande 24 heures). La pression ne doit pas baisser de plus de 0,1 à 0,2 bar lors d'une mesure statique.

Procédure :

Remplissez le système d'eau et purgez tous les purgeurs d'air et radiateurs.
Avec une pompe manuelle ou électrique, augmentez la pression à la valeur d'essai. Pour les maisons familiales, la pression de service est de 1,5 à 2,5 bar, donc l'essai est à 3 à 4 bar.
Fermez l'arrivée d'eau et surveillez le manomètre pendant 30 minutes.
Inspectez visuellement tous les raccords – en cas de fuite, vous verrez des gouttes ou une zone humide.

Si la pression baisse : Vérifiez d'abord tous les raccords zurnéraux en les serrant d'un quart de tour, puis répétez l'essai. Si le problème persiste, localisez la fuite à l'aide d'un chiffon sec ou d'une mousse de savon. Pour en savoir plus sur les causes des fuites, consultez le thème Pannes courantes et fuites sur les canalisations de chauffage : causes et réparations.

Étape 7 : Fixation, isolation et recouvrement des canalisations

Pour le tuyau multistratifié en installation aérienne, fixez-le avec des attaches à chaque 500 à 800 mm sur les tronçons droits, à chaque 200 à 300 mm aux angles. Une distance de 500 mm est une norme sûre pour le 16×2, pour le 20×2 vous pouvez aller jusqu'à 700 mm. Les attaches doivent être desserrées pour permettre l'expansion longitudinale – donc pas serrées à fond, mais seulement guidantes – sauf aux points fixes près des raccords zurnéraux.

Pour les canalisations en extérieur ou dans des espaces non chauffés (garage, sous-sol), l'isolation thermique est obligatoire, avec une épaisseur minimale de 9 mm pour les canalisations intérieures et de 19 à 25 mm pour les canalisations extérieures ou partiellement extérieures. Sans isolation, il y a risque de condensation et de gouttière sur le tuyau froid en arrivée d'eau chaude, ce qui endommage la structure du bâtiment.

Pour les canalisations dans le plancher (chauffage par le sol), recouvrez-les avec un mortier de chape contenant des additifs pour assurer une bonne conductivité thermique. L'épaisseur minimale de la couche de recouvrement au-dessus du tuyau est de 45 mm pour une chape anhydrite et de 65 mm pour une chape ciment. Fixez le tuyau dans le plancher avec des attaches sur la plaque d'isolation à chaque 300 à 500 mm.

Situations spécifiques en pratique : raccords de transition, coudes et coudes à 90°

Dans la plupart des installations de chauffage, vous rencontrerez des situations où une simple conduite droite ne suffit pas – vous aurez besoin de dévier, de changer de direction de 90° ou de raccorder à une robinetterie avec un filetage étranger. Voici un aperçu des solutions :

Coudé T (raccord tripartite) : Pour dévier du circuit principal vers un radiateur. Important : le coudé T doit être correctement orienté – le flux dans le circuit principal doit être direct, le dérivation est latérale. En cas d'installation inversée, il y a déséquilibre hydraulique.
Raccord de transition (réduction) : Par exemple, de 20×2 à 16×2 lors du passage d'un circuit plus grand vers une arrivée de radiateur. Réduisez toujours dans le sens du flux, jamais à l'envers.
Coudé 90° (coudé droit) : À la place d'un pli près des courts tronçons proches des raccords. Plier le tuyau trop près d'un raccord (moins de 10 fois le diamètre extérieur) est problématique – le calibrateur ne peut pas entrer à l'intérieur.
Passage vers filetage extérieur (AG) ou intérieur (IG) : Pour raccorder à une vanne de radiateur, un collecteur ou un circulateur. Sur la partie filetée, appliquez toujours une bande PTFE (3 à 4 tours) ou un joint liquide. Serrez toujours à la clé, pas à la main.

Lors de l'installation du tuyau multistratifié Ivar Turatec 18×2 dans un système de radiateur à deux circuits, un diamètre de 18 mm suffit pour les circuits horizontaux dans une maison familiale avec une puissance de 12 à 14 kW par circuit. Pour les maisons plus grandes ou les circuits longs, je recommande le 20×2.

Erreurs fréquentes des installateurs et comment les éviter

Avec des années d'expérience, j'ai rassemblé une liste d'erreurs qui se répètent. Ce ne sont pas des erreurs de débutants – tout le monde les commet, que ce soit par précipitation ou par sous-estimation de la préparation :

Oubli du calibrage – fuite au joint torique lors de l'épreuve de pression. Solution : calibrer toujours, toujours débiter.
Ordre inversé – écrou et manchon montés après le montage du raccord – il faut tout démonter. Montez toujours l'écrou et le manchon avant d'insérer le tronçon.
Serrage excessif de l'écrou – manchon fissuré ou joint torique endommagé. Résultat : le raccord tient, mais il fuit. Serrez toujours selon les instructions du fabricant (généralement 1,5 à 2 tours après le contact à la main).
Rayon de courbure trop court – déformation de la couche d'aluminium, réduction de la section de passage. Résultat : débit réduit, bruit dans le tuyau.
Coupe oblique – le raccord ne s'engage pas correctement, le joint torique est sollicité de manière inégale. Coupez toujours perpendiculairement.
Épreuve de pression non effectuée avant le recouvrement – classique. Une fuite sous la chape ou derrière un plafond suspendu est très coûteuse à réparer.

Pour en savoir plus sur les pannes courantes et leurs solutions, consultez le thème Pannes courantes et fuites sur les canalisations de chauffage : causes et réparations et pour l'entretien régulier, le thème Entretien et contrôle des canalisations de chauffage : à quoi faire attention chaque saison ?

Paramètres matériau et température – ce que signifient PN10, T=70 °C et T=95 °C

Le tuyau multivitrage pour le chauffage est certifié pour des combinaisons spécifiques de pression et de température. L'indication PN10 signifie une pression nominale de 10 bar à la température de référence de 20 °C. À des températures plus élevées, la résistance diminue – c'est pourquoi les fabricants indiquent des combinaisons de valeurs :

PN10, T=+70 °C – adapté pour le chauffage par le sol et les systèmes à basse température (chaudières à condensation, pompes à chaleur).
PN10, T=+95 °C – adapté pour les systèmes classiques à radiateurs, où la température de l'eau primaire atteint 70–90 °C.

En pratique, la pression de fonctionnement d'un système de chauffage domestique ne dépassera pas 2,5–3 bar, donc PN10 est largement suffisant. Critique est la résistance à long terme face aux cycles thermiques – c'est précisément là que le tuyau multivitrage avec insert en aluminium s'avère plus fiable qu'un plastique pur, car l'aluminium limite la fatigue de forme. Pour plus d'informations à ce sujet, lisez le sujet Température et pression du tuyau : ce que signifient PN10, T=70 °C et T=95 °C en pratique ?

Questions fréquemment posées (FAQ)

Puis-je utiliser une simple pince à couper en plastique pour le tuyau multivitrage ?

Ce n'est pas recommandé. Une pince à couper en plastique ordinaire ne parvient pas à couper proprement la couche en aluminium – elle l'écrase soit au fond (ce qui complique le calibrage), soit elle fait un coup de biseau (ce qui met en péril l'étanchéité du raccord). Utilisez toujours une pince adaptée pour AL-PE ou les tuyaux multivitrages, idéalement équipée de disques rotatifs durcis.

Combien de tours faut-il serrer la bague d'un raccord à sertir ?

Le conseil général pour la plupart des fabricants de raccords à sertir pour tuyaux multivitrages est le suivant : serrer la bague à la main jusqu'au fond, puis ajouter avec une clé 1,5–2 tours complets. La valeur exacte dépend du fabricant – vérifiez toujours dans le mode d'emploi du raccord concerné. Un serrage excessif est aussi nuisible qu'un serrage insuffisant.

Est-il nécessaire de calibrer chaque coupure, même si elle semble correcte visuellement ?

Oui. La déformation de la couche en aluminium lors de la coupure peut être visuellement imperceptible, mais suffisante pour que l'O-ring ne s'adapte pas uniformément. Le calibrage prend moins d'une minute et est moins coûteux qu'une réparation de fuite dans un plancher fini ou derrière un placo. Ne l'omettez jamais.

Est-il possible de démonter et remonter plusieurs fois un raccord à sertir ?

Oui, lorsqu'il s'agit d'un raccord à sertir classique avec olive ou O-ring, le raccord peut être démonté. Cependant, lors de la remontage, il est nécessaire de vérifier l'état des O-rings et de l'olive – si elles sont déformées ou fissurées, il faut les remplacer. Certains fabricants recommandent de remplacer systématiquement les O-rings et les joints lors de la deuxième montage comme mesure préventive. Documentez la remontage pour savoir lesquels raccords ont été ouverts.

Quelle est la différence entre un raccord à sertir et un raccord à sertir par presseur sur un tuyau multivitrage ?

Le raccord à sertir (sertissage) nécessite des ciseaux hydrauliques spéciaux et une vérification directe du profil de sertissage – une fois réalisé, le raccord n'est pas démontable. L'avantage est une grande fiabilité lors d'un sertissage correct et une rapidité lors d'un grand nombre de raccords. Le raccord à sertir ne nécessite pas d'outils spéciaux, est démontable et convient aussi aux petites commandes et réparations. Pour les grandes installations (par exemple, un immeuble entier), le sertissage est plus efficace, tandis que pour les maisons individuelles et les rénovations, les raccords à sertir prédominent.

Combien de temps puis-je laisser le tuyau multivitrage déroulé sans utilisation ?

Le tuyau multivitrage déroulé sur le chantier ne présente pas de problème en termes de propriétés du matériau (contrairement à certaines feuilles et plastiques). Cependant, protégez-le contre les rayons UV directs (gardez les emballages le plus longtemps possible), le gel intense et les dommages mécaniques. Laissez le tuyau déroulé enroulé avec un diamètre ne dépassant pas le rayon d'ouverture minimum pour les dimensions concernées.

Conclusion : l'installation sans raccourcis vaut la peine

Le tuyau multivitrage est un matériau qui pardonne beaucoup – mais uniquement si on s'y prend correctement. L'outillage, la méthode et le contrôle sont les trois piliers de toute installation fiable. Ne négligez pas le calibrage, faites attention au bon rayon d'ouverture, serrez les raccords exactement selon le mode d'emploi et effectuez toujours un test de pression avant de recouvrir. Ce qui semble être une perte de temps pendant l'installation est en réalité la garantie que le système fonctionnera sans problème pendant 30 ans et plus.

Si vous prévoyez un projet plus important et que vous ne savez pas quelles dimensions choisir, consultez aussi les sujets connexes dans notre Centre de connaissances : Quel diamètre de tuyau ai-je besoin pour mon système de chauffage ? ou Questions fréquemment posées sur le tuyau de chauffage : diamètres, raccords, températures et installation. Les produits disponibles dans la catégorie tuyaux de chauffage couvrent les maisons familiales classiques ainsi que les projets plus exigeants – du 16×2 pour le chauffage par le sol jusqu'au 20×2 pour les conduits principaux.

Avez-vous une question sur ce sujet ?

Vous ne savez pas comment vous décider ou vous faites face à une situation particulière dans votre foyer ? Écrivez-nous – nous vous conseillerons avec plaisir.