Installation du mitigeur Schütte pas à pas

Installation du mitigeur Schütte pas à pas – guide pratique complet

Le remplacement ou l'installation d'un mitigeur est l'une de ces tâches domestiques que beaucoup sous-estiment et finissent par payer inutilement un plombier pour une heure de travail qui ne prend en réalité que vingt minutes. D'un autre côté, certains clients sous-estiment différemment – ils oublient de serrer les raccords, négligent le joint ou achètent un mitigeur avec l'espacement des sorties incorrect. Le résultat est tout aussi désagréable : une salle de bains inondée ou une fuite sous le lavabo à minuit. Ce guide a été conçu sur la base d'expériences réelles de dizaines d'installations et de réparations – vous y trouverez non seulement « ce qu'il faut faire », mais aussi « où les erreurs se produisent le plus souvent » et « comment les corriger sans frais inutiles ».

Avant de commencer le processus lui-même, il est important de savoir que l'installation d'un mitigeur Schütte varie selon le type de mitigeur (lavabo, évier, baignoire, douche), selon la méthode d'installation (sur siphon, sur mur, dans le plan de travail) et selon qu'il s'agit d'une première installation ou d'un remplacement. Cet article couvre tous les scénarios principaux et vous donne un guide qui fonctionne réellement – pas seulement sur le papier.

Quel matériel et outils avez-vous besoin ?

Une bonne préparation économise du temps et des nerfs. La liste suivante est issue de la pratique – pas d'un catalogue d'outils, où vous trouverez dix articles, dont cinq ne sont pas réellement nécessaires.

Outils

• Clef à molette (Svenskur) ou clé combinée – taille 24–32 mm pour les raccords flexibles et l'écrou de montage.
• Clef spéciale pour mitigeur (clef à manchon ou clé carrée longue) – nécessaire pour les mitigeurs de lavabo, où l'accès n'est pas possible avec une clé ordinaire à travers l'ouverture du lavabo. Sans cela, vous souffrirez.
• Cric à vis plate et cruciforme – pour enlever le couvercle de la poignée, éventuellement pour les manettes et les couvercles des robinets d'angle.
• Pince à bec ou pince à sertir – pour les écrous rouillés ou les anciens raccords.
• Bidon et tuyau d'eau – l'eau dans les canalisations reste présente même après fermeture de l'arrivée, il faut la récupérer.
• Lampe de poche ou lampe frontale – sous le lavabo, il fait noir, aucune tâche ne peut être bien faite dans le noir.
• Tape PTFE (Téflon) – pour les raccords filetés, où il n'y a pas de joint en caoutchouc.

Matériaux et pièces détachées

• Nouveau mitigeur Schütte avec accessoires (vérifiez ce qui est inclus dans l'emballage).
• Raccords flexibles (tuyaux) – si non inclus dans l'emballage ; norme G3/8" ou G1/2" avec différentes longueurs (30, 40, 50 cm).
• Joint / rondelle – en caoutchouc ou en acier inoxydable, selon la conception du mitigeur.
• Robinets d'angle (vannes à boisseau sphérique) – si les anciens sont usés et fuient, les remplacer en même temps que le mitigeur, et non plus tard.
• Silicone (sanitaire) – pour les mitigeurs montés sur baignoire ou mur.

Remarque pratique : Les mitigeurs Schütte sont généralement livrés avec des raccords flexibles et un kit de montage. Avant d'acheter, vérifiez exactement ce que contient l'emballage. Ces informations sont toujours disponibles sur la page du produit mitigeurs Schütte.

Avant l'installation – préparation et mesures

C'est l'étape que la plupart des tutoriels bricolage ignorent et c'est pourquoi les clients se demandent ensuite pourquoi leur mitigeur ne s'adapte pas. D'expérience, je sais que au moins un tiers des problèmes d'installation se produisent à cette étape – pas pendant l'installation elle-même.

Déterminez l'espacement des sorties d'eau

L'espacement standard pour les mitigeurs de lavabo est de 100 mm (axe – axe). Les mitigeurs de baignoire ont un standard de 150 mm, certaines anciennes installations ont 120 mm. L'ouverture de passage dans le lavabo est généralement de 33–36 mm. Si vous changez le mitigeur, mesurez l'état actuel, ne laissez rien au hasard. Pour plus d'informations sur les dimensions, consultez l'article Dimensions et raccordement des mitigeurs Schütte – ce qu'il faut savoir avant l'achat.

Vérifiez l'état des robinets d'angle

Le robinet d'angle (fermeture d'arrivée sous le lavabo) doit hermétiser parfaitement lorsqu'il est fermé. Si lors de l'essai de fermeture il fuit ou est difficile à manœuvrer, remplacez-le maintenant – pendant le changement de mitigeur, l'accès est idéal et les coûts sont minimaux. Un nouveau robinet d'angle G3/8" coûte quelques euros, une salle de bains inondée beaucoup plus.

Vérifiez la longueur des raccords flexibles

Les raccords flexibles doivent relier le robinet d'angle au mitigeur sans tension, sans plis ni courbures trop serrées. La longueur typique est de 30–40 cm, mais dépend de l'installation. Préférez une longueur plus grande – l'excédent se cache, le manque ne se résout pas. Ne tendez jamais les raccords flexibles à fond, vous risquez de les faire éclater.

Fermeture de l’arrivée d’eau – première étape indispensable

Cela semble évident, mais d’expérience, ce n’est pas toujours le cas. J’ai travaillé sur un chantier où le client avait fermé uniquement la vanne d’angle de l’eau chaude et avait oublié celle de l’eau froide – il faisait froid, les canalisations ne tenaient pas et la connexion fissurée a provoqué une inondation en moins d’une minute. La procédure est la suivante :

• Fermez les deux vannes d’angle sous le robinet (eau chaude et eau froide).
• Si vous n’avez pas de vannes d’angle ou si elles ne fonctionnent pas, fermez l’arrêt d’eau principal pour l’appartement ou la maison entière.
• Ouvrez le robinet à fond – eau chaude et eau froide – afin que le reste de la pression sorte des canalisations.
• Placez un seau ou une serviette sous la connexion – l’eau restante dans les flexibles s’écoule lors de leur dévissage et c’est toujours plus que prévu.

Démontage de l’ancien robinet

Si vous remplacez un robinet existant, procédez comme suit :

Étape 1 – Désassemblage des flexibles

Dévissez les raccords flexibles à l’aide d’une clé, côté vanne d’angle et côté robinet. Les écrous sont généralement en laiton et délicats – ne forcez pas, préférez utiliser du WD-40 ou un lubrifiant pénétrant si le raccord ne bouge pas. Ne coupez jamais les flexibles – ils sont monouso, jetez l’ancien flexible et utilisez-en un nouveau.

Étape 2 – Désassemblage de l’écrou de montage

Le robinet est fixé au lavabo par un écrou de montage (gros écrou en plastique ou métallique sur l’axe qui traverse le trou du lavabo). C’est là qu’intervient la clé à robinet mentionnée – un outil spécial à long bras qui s’insère par le bas. Sans cela, vous ne pourrez pas atteindre l’écrou en profondeur sous le lavabo. Désvissez l’écrou vers la gauche (filetage standard à gauche – vous dévissez en regardant de bas en haut).

Étape 3 – Retrait de l’ancien robinet

Une fois l’écrou desserré, le robinet se retire vers le haut du trou du lavabo. Il peut être fixé par un joint ou du colmatage – un tirage ferme et une légère rotation libèrent généralement le bloc. Nettoyez soigneusement l’emplacement de l’ancien robinet des anciens joints, du silicone et du calcaire – le nouveau robinet doit reposer sur une surface propre et plate.

Installation du nouveau robinet Schütte – procédure détaillée

Étape 1 – Préparation du nouveau robinet et vérification du contenu de l’emballage

Déballer le robinet et vérifier le contenu de l’emballage. L’équipement standard des robinets Schütte comprend : un écrou de montage, une rondelle (en caoutchouc ou en métal), des raccords flexibles (pas toujours inclus), une notice de garantie à court terme et un mode d’emploi. Si le livret d’instructions est présent dans l’emballage, lisez-le – le fabricant peut parfois indiquer des recommandations spécifiques pour ce modèle (par exemple, le couple maximal d’installation de l’écrou).

Étape 2 – Installation de la rondelle d’étanchéité

Avant d’insérer le robinet dans le trou du lavabo, enfilez la rondelle d’étanchéité en caoutchouc sur la partie de fixation du robinet – celle qui repose sur la surface supérieure du lavabo. Cette rondelle empêche l’intrusion de l’eau entre le robinet et le lavabo et protège en outre la porcelaine contre les rayures. Si la rondelle n’est pas incluse dans l’emballage et que le robinet est directement fixé sans revêtement céramique (par exemple, montage en coin), appliquez un joint de silicone transparent sur le pourtour de la partie de fixation avant de poser le robinet.

Important : La rondelle en caoutchouc reste en place par friction lorsqu’elle est sèche. Pour les surfaces en verre ou en pierre (où le risque de micro-déplacement est plus élevé), je recommande de combiner la rondelle avec une fine bande de silicone transparent sanitaire. Dans ces cas, vous devrez attendre que le silicone durcisse (généralement 12 à 24 heures) avant de laisser couler l’eau.

Étape 3 – Enfoncer le robinet dans l’ouverture

Insérez le robinet de haut en bas dans l’ouverture du lavabo. Veillez à ce que le col de débit soit orienté dans la bonne direction (directement au centre du plan de lavage ou du lavabo). La plupart des robinets de lavabo ne possèdent qu’un seul trou de fixation (dit single-hole), certaines anciennes installations ont le triple-hole (trois trous – central pour le corps du robinet, latéraux pour la commande Kaltwater/Warmwater). La procédure est identique, mais avec une attention accrue à l’alignement et à la symétrie.

Étape 4 – Serrer l’écrou de fixation par en dessous

Du point de vue inférieur (allongez-vous sous le lavabo ou éclairez avec une lampe de poche) enfilez sur la tige du robinet successivement : la rondelle métallique, puis l’écrou de fixation. Serrez l’écrou avec une clé à robinet vers la droite (vue d’en dessous), donc dans le sens des aiguilles d’une montre. La force de serrage est importante : obtenez un bon maintien pour que le robinet ne bouge pas lors de l’ouverture ou de la fermeture, mais ne serrez pas trop – les écrous en plastique peuvent se casser, le porcelaine du lavabo peut se fissurer. Astuce pratique : serrer à la main jusqu’à l’arrêt, puis serrer davantage avec la clé d’un quart de tour.

Vérifiez du point de vue supérieur que le robinet est bien aligné et que le joint est uniformément comprimé sur tout le pourtour. Si vous voyez un espace d’un côté, ajustez la position et resserrez.

Étape 5 – Raccorder les flexibles

Les flexibles raccordent la vanne de coin (alimentation murale) au robinet. Chaque flexible possède des filetages femelles aux deux extrémités – normalement G3/8" (pour les vannes de coin avec filetage extérieur G3/8") ou G1/2" (pour le raccordement direct au tuyau). Avant de visser, vérifiez que chaque flexible dispose d’un joint en caoutchouc (anneau O ou joint plat) – sans cela, le raccord fuira, peu importe la force du serrage.

Raccordement correct :

• Eau chaude (T/rouge ou gauche) – normalement le raccord de gauche lorsqu’on regarde le robinet de face. Certains robinets Schütte possèdent une indication par symbole ou par lettre. Si vous n’êtes pas sûr, regardez sous le robinet – la plupart possèdent une gravure ou un marquage coloré.
• Eau froide (S/bleue ou droite) – raccord de droite.

Vissez les flexibles à la main jusqu’à l’arrêt, puis resserrez avec une clé à molette. Règle générale : bon serrage, mais sans surtension. L’écrou en laiton sur un filetage en laiton ne supporte pas le surtension – le filetage se détruit et ne tient plus même avec un serrage très fort.

La bande de teflon sur les flexibles n’est pas utilisée – ces raccords sont étanches grâce aux joints en caoutchouc, pas par le filetage. La bande PTFE n’est utilisée que sur les raccords filetés métalliques sans joint en caoutchouc (habituellement sur les raccords rigides vers le tuyau ou sur les robinets de baignoire avec alimentation rigide).

Étape 6 – Raccorder l’évacuation (uniquement pour les lavabos avec système click-clack ou par câble)

Certains robinets Schütte disposent d’un tige intégrée pour commander la vanne click-clack du lavabo. Si c’est votre cas, lors de l’installation du robinet, insérez la tige dans l’ouverture latérale du corps du robinet et raccordez le mécanisme à câble sur la bonde selon le mode d’emploi fourni. C’est un mécanisme simple, mais il exige que le siphon et la bonde soient déjà en place avant le serrage définitif du robinet – autrement, vous ne pourrez pas accéder au câble.

Cas particulier : installation des robinets de baignoire et des robinets muraux Schütte

Les robinets de baignoire et muraux diffèrent des robinets de lavabo principalement par leur mode d’installation. Au lieu d’un trou de passage dans le plan de lavage, ils s’installent directement dans le mur, sur des colliers de fixation (robinets d’appoint) déjà fixés à l’intérieur du mur.

Installation sur colliers de fixation préparés

Les colliers (robinets d’appoint avec filetage G1/2") doivent être fixés dans le mur avant le carrelage. Leur position et leur écartement doivent correspondre au robinet – pour un robinet de baignoire, l’écart standard est de 150 mm. Le robinet s’écroule directement sur ces colliers via des caches décoratives. Avant de visser, enroulez de la bande PTFE (environ 10 à 15 tours) dans le sens du filetage sur le collier – l’étanchéité est assurée par la bande, pas par un joint en caoutchouc.

Réglage de la hauteur et de l’horizontalité

Le robinet mural doit être horizontal et les deux raccords symétriques. Hauteur d’installation du robinet de baignoire : 100 à 120 cm du sol est la norme ergonomique ; le robinet de douche s’installe généralement à 100 à 110 cm pour le robinet de douche, avec un flexible à la même ou légèrement plus basse hauteur. Si le robinet de baignoire est installé par une entreprise avant le carrelage, insistez sur la documentation précise de la position des colliers – après le carrelage, aucune correction n’est possible.

Essai d’étanchéité – l’étape la plus importante

C’est l’étape qui détermine si vous avez bien travaillé ou si vous passerez l’heure suivante à réparer. Procédez méthodiquement :

• Avant d’ouvrir l’alimentation : vérifiez visuellement tous les raccords – flexibles, vannes de coin, raccord au robinet. Tout doit être bien serré.
• Ouvrez les vannes de coin lentement – pas d’un seul coup, mais progressivement. Vérifiez qu’aucune goutte ne s’échappe.
• Laissez l’alimentation ouverte, le robinet fermé (tige en position « off") – dans cet état, la pression maximale est sur les raccords et toute fuite se révèle immédiatement.
• Vérifiez chaque raccord avec le doigt sec – une inspection visuelle peut manquer des micro-gouttes, le toucher est plus fiable.
• Ouvrez le robinet – côté eau chaude et côté eau froide. Vérifiez la température de l’eau (raccordement correct de l’eau chaude et froide).
• Vérifiez le mouvement du col (pour les robinets avec col pivotant) – le mouvement doit être fluide, sans résistance et sans fuite au joint.

Si vous remarquez une fuite au niveau du raccord flexible : fermez l’arrivée d’eau, serrez la bague de ¼ de tour supplémentaire, rouvrez et vérifiez. Si la fuite persiste, le problème est probablement un joint endommagé ou absent – dévissez, vérifiez et remplacez le joint. Pour en savoir plus sur ce sujet, consultez l’article Pannes courantes des robinets Schütte – fuites, levier dur, faible débit.

Réglage de la température maximale et du limiteur de température

La plupart des robinets monocommande Schütte modernes sont équipés d’un limiteur de température maximale intégré (position limite ajustable du levier). Pour des raisons de sécurité – notamment si des enfants vivent dans le foyer – je vous recommande de régler le limiteur de manière à ce que la position maximale du levier ne laisse pas passer d’eau plus chaude que 38 à 42 °C. Procédure :

• Dévisser le couvercle du levier (généralement un disque coloré ou un capuchon en plastique au sommet, maintenu par un joint ou une petite vis).
• Sous le couvercle se trouve le mécanisme de limiteur de température (anneau en plastique avec des trous ou des emplacements). En tournant l’anneau, vous limitez la position extrême du levier côté eau chaude.
• Remettre le couvercle en place, vérifier le fonctionnement.

Si vous n’êtes pas certains du procédé exact pour le modèle que vous avez acheté, ces détails sont toujours décrits dans le mode d’emploi fourni. Sinon, je vous invite à consulter l’article Remplacement des joints et cartouches dans les robinets Schütte – procédure et conseils, où le démontage de la partie levier est décrit en détail.

Installation d’un robinet de cuisine – particularités

Les robinets de cuisine sont similaires en conception aux robinets de lavabo, mais ont généralement un col plus long et un débit plus élevé (la hauteur au-dessus de l’évier est importante pour un lavage confortable de la vaisselle). L’installation est identique à celle d’un robinet de lavabo, avec ces différences :

• Les égouts de cuisine ont un trou de montage dans la plaque de la cuisine – généralement de 35 mm de diamètre, mais peut varier pour les plaques en pierre ou en stratifié. Vérifiez toujours avant d’acheter le robinet.
• Pour les robinets de cuisine avec pomme de douche amovible (Pull-out), le flexible, la vanne et le poids sont inclus dans la livraison – le poids est fixé au flexible sous l’évier et assure un enroulement automatique. Ne l’oubliez pas – sans lui, le flexible est inutilisable.
• La hauteur standard du col d’un robinet de cuisine est de 200 à 250 mm pour les égouts classiques, les égouts profonds (200 mm et plus) nécessitent un robinet avec un col d’au moins 250 à 300 mm.

Erreurs courantes lors de l’installation et comment les éviter

D’expérience – voici les erreurs que j’ai constatées répétitivement :

• Oublier le joint au niveau du raccord flexible – le flexible est scellé par un joint en caoutchouc, pas par la vis. Sans joint en caoutchouc, le raccord sera fuyard même après un serrage très serré.
• Inversion de l’eau chaude et froide – une petite erreur, mais la cartouche d’un robinet monocommande est conçue de manière à ce que le déplacement du levier vers la gauche libère de l’eau chaude. Si vous avez inversé, le levier fonctionnera à l’envers. Solution : dévisser les deux flexibles et les inverser.
• Le robinet est de travers – cause : le joint n’a pas été monté uniformément, ou le robinet s’est tourné lors du serrage de la bague. Solution : desserrer légèrement la bague, redresser le robinet, resserrer.
• Serrage excessif de la bague d’installation – peut entraîner la cassure de la bague en plastique ou la fissuration de la porcelaine. La clé de robinet est longue – avec un demi-étau, elle exerce un effet de levier énorme. À manier avec délicatesse.
• Laisser l’ancien flexible en place – les flexibles ont une durée de vie de 5 à 10 ans. Si vous changez le robinet et que les flexibles sont anciens, remplacez-les également. Le vieillissement du caoutchouc à l’intérieur du flexible n’est visible qu’après démontage.
• Oublier le ruban PTFE sur un robinet mural – un filetage métallique sans ruban PTFE ou sans matière d’étanchéité ne scelle pas, point.

Installation d’un robinet Schütte pour pomme de douche thermostatique

Les robinets thermostatiques Schütte appartiennent à une catégorie plus complexe. Ils comprennent une vanne thermostatique (thermostat à cire), qui maintient automatiquement la température d’eau réglée, indépendamment des variations de pression ou de température dans les canalisations. L’installation est similaire à celle des robinets muraux, avec une différence fondamentale :

Le robinet thermostatique nécessite une différence de pression maximale entre l’eau chaude et l’eau froide de 1:5. Si la pression de l’eau chaude est nettement inférieure à celle de l’eau froide (par exemple, avec un chauffe-eau à faible pression), le thermostat ne régulera pas correctement. Avant l’installation d’un robinet thermostatique, vérifiez toujours la pression d’exploitation dans les canalisations – la norme pour les robinets Schütte est de 0,5 à 5 bar. Les valeurs en dehors de cette fourchette peuvent entraîner un dysfonctionnement de la vanne thermostatique ou son usure prématurée.

Après l’installation – les premiers jours de fonctionnement et ce à surveiller

Un robinet neuf mérite une certaine attention la première semaine. Vérifiez les raccords après 24 heures de fonctionnement – la température de l’eau provoque un léger dilatation des matériaux, ce qui peut révéler un raccord qui tenait à l’eau froide, mais qui commence à fuir à l’eau chaude. C’est un phénomène courant, la solution est simple : resserrez d’un demi-tour.

Les premiers mois, surveillez la température de l’eau – vous vérifierez que le raccord entre l’eau chaude et l’eau froide est correct et que le limiteur de température fonctionne comme prévu. Pour en savoir plus sur l’entretien du robinet, consultez l’article Nettoyage et entretien des robinets Schütte pour une longue durée de vie – un entretien régulier prolonge la durée de vie du robinet à 10 à 15 ans, même avec une utilisation familiale normale.

Questions fréquentes (FAQ)

Dois-je toujours couper l’eau pour toute la maison lors du remplacement d’un robinet ?

Non pas nécessairement – si vous avez des robinets d’arrêt fonctionnels situés directement sous le lavabo (ce qui est le cas de la plupart des installations modernes), il suffit de fermer ces robinets. La fermeture de l’arrêt principal n’est nécessaire que si les robinets d’arrêt manquent, ne fonctionnent pas ou sont remplacés en même temps que le robinet. Vérifiez toujours avant de commencer qu’ils scellent bien.

Puis-je remplacer un robinet sans clé de robinet spéciale ?

Pour la plupart des robinets de lavabo, non – l’espace sous le lavabo est trop étroit pour une clé classique. Une clé de robinet (une clé longue à tête carrée ou plate) est disponible dans chaque grand quincaillier pour environ 5 à 10 euros. C’est un investissement unique qui vous fera gagner des heures de frustration. À l’exception des lavabos à poser ou des modèles sur étagère avec un bon accès sous le lavabo – parfois, vous pouvez vous en sortir avec des pinces classiques.

Pourquoi le robinet goutte-t-il du col lorsqu’il est fermé après l’installation ?

La cause la plus fréquente est une cartouche sale ou endommagée. Si c’est un robinet neuf, il peut s’agir de saletés dans les canalisations, qui se sont déposées sur la cartouche lors du premier remplissage. Solution : démonter le levier et la cartouche, nettoyer le mécanisme, remonter. Si le problème persiste, il peut s’agir d’un défaut de fabrication de la cartouche – contactez le vendeur. La procédure détaillée est disponible dans l’article Remplacement des joints et cartouches dans les robinets Schütte – procédure et conseils.

Quelle est la différence d’installation entre un robinet monocommande et un robinet bicommande ?

Le robinet monocommande a un seul orifice central et une seule tige – l’installation est plus simple et rapide. Le robinet bicommande (avec deux robinets séparés pour l’eau chaude et l’eau froide) s’installe dans trois orifices – un orifice central pour le col de sortie et deux orifices latéraux pour les robinets. L’écart entre les orifices latéraux est standard de 100 mm. L’avantage du bicommande est qu’il ne dépend pas du mécanisme de cartouche et est plus facile à réparer. Pour plus d’informations sur le choix, consultez l’article Robinet monocommande vs. bicommande – quelle est la meilleure option.

Combien de temps prend l’installation d’un robinet de lavabo ?

Pour une première installation sans complications (robinets d’arrêt fonctionnels, robinet adapté à l’orifice, outils nécessaires à portée de main) : 20 à 40 minutes. Un plombier expérimenté peut le faire en 15 minutes. Les complications ajoutent du temps – raccords rouillés, clé de robinet manquante, flexibles de diamètre incorrect. Si c’est votre première fois et que vous n’êtes pas sûr d’un des étapes, prévoyez plutôt une demi-journée – un rythme lent est préférable à une erreur précipitée.

Faut-il appliquer du ruban PTFE sur les raccords des flexibles ?

Non. Les flexibles sont scellés par des joints en caoutchouc (rondelles O ou joints plats intégrés dans la bague). Le ruban PTFE n’a aucun effet sur ces raccords – au contraire, il peut empêcher le bon scellement du joint en caoutchouc et rendre le raccord moins étanche. Utilisez le ruban PTFE uniquement sur les raccords filetés métalliques sans joint intégré – typiquement pour les robinets de bain raccordés directement aux canalisations murales.

Conclusion

L'installation d'un mitigeur Schütte n'est pas une science des fusées, mais ce n'est pas non plus un travail où l'on peut improviser à chaque étape. La clé est une bonne préparation – outils adaptés (la clé à mitigeur est obligatoire), vérification des dimensions avant l'achat du mitigeur et un contrôle rigoureux de l'étanchéité après l'installation. Si vous êtes encore à l'étape du choix du mitigeur, nous vous recommandons également de lire l'article Comment choisir un mitigeur Schütte – à quoi faire attention, ou encore Quel type de mitigeur Schütte convient à votre salle de bain – le choix du modèle approprié vous évitera des complications lors de l'installation ainsi que des coûts de SAV futurs. Vous trouverez l'ensemble du choix de mitigeurs avec des paramètres techniques détaillés sur la page mitigeurs Schütte sur atria.sk.

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