Installation des accessoires pour circulateur pas à pas

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Installation des accessoires d’un circulateur pas à pas – guide pratique complet

Le circulateur est le cœur de tout système de chauffage. Mais à lui seul, il ne fonctionne pas – il a besoin d’un accessoire adapté qui le relie aux canalisations, permet son entretien, le protège contre les vibrations et assure l’étanchéité de tout le circuit. C’est précisément l’installation de ces accessoires qui détermine si le système fonctionnera de manière fiable pendant 15 ans ou si une fuite d’eau surviendra dès la première saison hivernale.

Dans cet article, je passe en revue l’ensemble du processus d’installation des accessoires d’un circulateur, de A à Z – de la préparation des outils et du tracé des canalisations jusqu’aux essais sous pression et au démarrage final. Je décris le processus réel utilisé par les plombiers expérimentés dans les habitations familiales ordinaires ainsi que dans les immeubles plus grands. Si vous avez déjà été devant un circulateur en vous demandant par où commencer – ce guide est fait pour vous.

Quels accessoires appartiennent au circulateur et pourquoi il est important de le savoir

Avant de saisir la clé, il est important d’avoir une idée claire de ce que vous allez installer. Les accessoires d’un circulateur comprennent plusieurs groupes de composants, chacun ayant une fonction différente et des exigences d’installation spécifiques.

Raccords et coudes : Raccords filetés ou à bride, coudes, Té et réductions qui relient physiquement la pompe aux canalisations. Leur dimension doit correspondre exactement aux dimensions d’entrée du circulateur (le plus souvent G 1 ½", G 2" ou DN 25–50 dans le format à bride).

Vannes de fermeture : Vannes à boisseau sphérique ou vannes à manomètre en entrée et en sortie du circulateur. Sans elles, il n’est pas possible de remplacer la pompe sans vider tout le système.

Raccords et colliers : Ils relient les différents segments de tuyauterie et fixent les tracés de tuyauterie. Cela inclut également les attaches câbles – des éléments d’ancrage flexibles mais extrêmement solides, aujourd’hui standard pour fixer les raccords souples et les raccords de pompe.

Joint d’étanchéité : Joints plats, joints en chanvre avec colle ou ruban PTFE pour les raccords filetés.

Éléments anti-vibratoires : brides souples ou compensateurs souples entre la pompe et les canalisations fixes.

Vanne de purge, purgeur d’air et manomètre : Éléments complémentaires qui améliorent le confort d’utilisation et permettent de contrôler les paramètres du système.

Un choix détaillé des accessoires appropriés est traité dans le sujet Comment choisir les accessoires appropriés pour une pompe – à quoi faire attention ainsi que dans Choix des accessoires selon le type de pompe – circulateur, pompe de forage, pompe à eaux usées, où vous trouverez les différences entre les différents types de pompes. Ici, je me concentre uniquement sur l’installation.

Outils et accessoires indispensables pour l’installation

Est-ce trop évident ? Non. Dans la pratique, j’ai souvent vu des installateurs commencer l’installation, puis être obligés de revenir chercher la clé ou le joint approprié, pendant que le système était déjà rempli. Cela vous évitera du stress et du temps perdu.

Clé à pipe ou ensemble de clés à cliquet – les tailles 24, 27, 30, 36 mm sont les plus courantes pour les pompes
Clé dynamométrique – indispensable pour le serrage des raccords à bride, afin de ne pas casser le joint en serrant trop fort
Joint et colle d’étanchéité – ruban PTFE, joint en chanvre, colle anaérobie pour filetages ou joints plats selon le type de raccord
Calibre à filet ou pied à coulisse – vérification du diamètre correct du filet avant l’achat des raccords
Niveau à bulle – les circulateurs doivent être installés horizontalement (ou selon les instructions du fabricant), sinon l’usure prématurée des paliers est possible
Pompe d’essai (pompe à pression) – pour effectuer un essai sous pression après l’installation (au moins 1,5 fois la pression de service)
Bidon et tuyau – pour vider le système avant le travail
Pince ou mains supplémentaires – pour enfiler les joints minuscules dans les rainures
Vérin électrique – si vous installez des brides avec des vis M8–M16
Ciseaux à tuyau – lors de l’installation de raccords souples avec attaches câbles

Préparation avant l’installation – ce qu’il faut vérifier et planifier

Étape 1 – Désactivation, vidange et sécurisation du système

N’opérez jamais sur un système sous pression sans sécurisation préalable. Cette procédure s’applique toujours, même pour le remplacement d’un seul joint :

Désactivez la chaudière ou la pompe à chaleur, laissez le système refroidir à une température inférieure à 40 °C (à des températures plus basses, le risque d’ébouillonnement est réduit). Fermez les vannes à boisseau sphérique en entrée et en sortie du circulateur – si elles sont déjà installées. Si ce n’est pas le cas (lors d’une première installation), vous devez fermer les vannes de fermeture principales de la chaudière. Vider la pression du système à zéro, idéalement via un robinet de vidange au point le plus bas du circuit. Ensuite, vous pouvez démonter les raccords en toute sécurité.

Étape 2 – Vérification des dimensions et de la compatibilité

Avant l'achat et l'installation des accessoires, vérifiez toujours :

Les dimensions d'entrée du circulateur (G 1", G 1 ¼", G 1 ½", G 2" ou brides DN 25–65)
La pression maximale du système (la plupart des systèmes résidentiels fonctionnent à 1,5–3 bar, industriels jusqu'à 10 bar)
La température maximale du milieu (les systèmes de chauffage typiquement 80–90 °C, certains condenseurs jusqu'à 110 °C)
Le matériau du tuyau (cuivre, acier, plastique, tuyau multicouche) – influence le choix du joint et des raccords

Pour plus d'informations sur le choix du bon diamètre et du type de matériau de raccordement, consultez le sujet Quel diamètre et quel type de matériau de raccordement ai-je besoin pour mon circulateur ?

Installation des vannes à boisseau sphérique et des robinets de fermeture

Pourquoi les vannes sur le circulateur sont absolument nécessaires

D'expérience, je sais que dans les anciennes installations (années 70–80), les circulateurs étaient montés directement sans vannes de fermeture. Résultat ? À chaque panne du circulateur, il fallait vider tout le système – des centaines de litres d'eau – juste pour remplacer un circulateur qui coûtait trois cents euros. Une paire de vannes à boisseau sphérique avec thermomètre se justifie dès le premier SAV.

Pour l'installation des vannes à boisseau sphérique, les règles suivantes s'appliquent :

Orientation du débit : Sur la vanne à boisseau sphérique, une flèche indique la direction du débit. Pour un circulateur, la vanne doit être montée sur la face d'entrée (eau froide entrant dans le circulateur) et sur la face de sortie (eau chaude sortant du circulateur). Ne jamais installer la vanne à l'envers.

Étanchéité des filets : Pour le filetage externe sur le corps de la vanne, utilisez toujours une bande PTFE (5–7 couches pour R ½" à R 1", 8–10 couches pour R 1 ½"–R 2") ou un coton ciré avec une pâte étanchéante spéciale. Enroulez la bande dans le sens du filetage – c'est-à-dire que si vous regardez le filetage de haut en bas dans le sens des aiguilles d'une montre, la bande doit aussi être enroulée dans le sens des aiguilles d'une montre. Un enroulement inverse provoque que la bande se déroule lors de la visserie.

Moment de serrage : Serrez les raccords filetés G 1" avec un couple d'environ 30–40 Nm, G 1 ½" environ 50–60 Nm, G 2" environ 70–80 Nm. En l'absence de clé dynamométrique, la règle est la suivante – après avoir atteint la résistance maximale (le point de blocage), ajoutez ¼ de tour. Pas plus. Un filetage en laiton fissuré est une complication très désagréable et coûteuse.

Installation des vannes à brides DN 40 et plus

Pour les circulateurs plus grands (puissance supérieure à 2 kW, débits supérieurs à 5 m³/h), les brides deviennent la norme. Voici la procédure :

Insérez le joint (caoutchouc ou spirale) entre les brides – le joint doit être parfaitement centré par rapport aux trous des vis
Insérez les vis (généralement M10–M16, inox ou zinguées) alternativement – pas dans l'ordre, mais en croix, pour éviter que les brides ne soient serrées de façon inégale
Le premier serrage se fait à la main, puis avec une clé en deux étapes : première étape à 50 % du couple, deuxième étape à 100 % du couple
Couples recommandés : M10 = 25–35 Nm, M12 = 40–55 Nm, M16 = 80–100 Nm (dépend du matériau des vis et du joint)

Installation des compensateurs anti-vibrations et des raccords souples

Les circulateurs produisent des vibrations – parfois minimes, mais toujours présentes. Ces vibrations se propagent dans les tuyaux, se répandent dans l'ensemble du bâtiment et à long terme, desserrent les raccords filetés. C'est pourquoi entre le circulateur et le tuyau fixe, on installe des compensateurs anti-vibrations – des tuyaux courts en caoutchouc ou en métal qui absorbent les vibrations.

Types de compensateurs et quand utiliser lequel

Compensateurs souples en caoutchouc sont plus abordables, faciles à installer et bien amortissent les vibrations. Inadaptés pour des températures supérieures à 90 °C et pour des milieux chimiquement agressifs. Suffisants pour un chauffage domestique classique.

Compensateurs ondulés en métal (en acier inoxydable) résistent à des températures plus élevées (jusqu'à 200 °C), à des pressions plus fortes et sont plus résistants au vieillissement. Adaptés aux chaudières à condensation, pompes à chaleur et applications industrielles.

L'installation des compensateurs de tuyaux avec des colliers à câble est simple, mais doit être effectuée avec précision. Le collier à câble en inox, comme par exemple Collier à câble en inox, est dans ce cas la solution préférée par rapport aux colliers classiques à ruban. La raison est simple : les colliers à câble répartissent la pression plus uniformément sur l'ensemble du périmètre du tuyau, ne détruisent pas le caoutchouc et sont plus fiables en cas de pression élevée. Procédure d'installation :

Enfoncez le bout du tuyau du compensateur sur le filet (bouchon) de la pompe ou de la vanne d'au moins 40 mm – sauf indication contraire du fabricant
Glissez le collier à câble sur le tuyau à une distance de 10 à 15 mm de l'extrémité du tuyau
Le collier à câble se serre à l'aide d'une vis – serrez uniformément jusqu'à ce que le collier fixe fermement le tuyau (le tuyau ne doit pas pouvoir être tiré à la main ni sous une force d'environ 20 Nm)
Vérifiez que le collier ne repose pas sur un filet ni sur le bord du filet – il devrait être au milieu de la surface lisse du filet

Si vous installez un compensateur de tuyau plus long (plus de 200 mm), utilisez deux colliers à chaque extrémité – un à 15 mm de l'extrémité, l'autre à 35 mm de l'extrémité. C'est la pratique standard pour les raccords de pompes soumises à une pression plus élevée (plus de 3 bar).

Orientation et montage corrects du circulateur lui-même

C'est ici que l'on commet le plus d'erreurs en pratique – même des plombiers expérimentés. Chaque circulateur a une position d'installation exactement définie, garantissant un graissage correct des paliers et un dégazage optimal de la partie rotor.

Position horizontale de l'arbre (l'arbre doit être horizontal) : La plupart des circulateurs compacts modernes (Grundfos ALPHA, Wilo Stratos, DAB EVOPLUS et similaires) sont conçus de manière à ce que l'arbre soit horizontal. Cela signifie que la borne (le couvercle électrique) peut être orientée vers le haut, latéralement – mais pas vers le bas ! Le câblage électrique et la borne orientée vers le bas provoquent l'accumulation de condensation à l'intérieur, ce qui détruit l'électronique.

Sens du flux : Une flèche est indiquée sur le corps de la pompe. Elle doit correspondre au sens réel du flux du média dans le circuit. Une pompe branchée à l'envers fonctionne certes, mais avec une efficacité nettement réduite et un bruit accru.

Hauteur d'installation : La pompe devrait être installée sur le tuyau d'aspiration (côté froid, avant la chaudière), pas sur le tuyau de refoulement. Raison : sur le côté d'aspiration, la pression de vapeur et la température sont plus faibles, ce qui réduit le risque de cavitation.

Dégazage du système après l'installation – phase obligatoire, souvent sous-estimée

L'air dans le circuit de circulation est le premier ennemi. Il provoque du bruit, réduit la performance et, en cas de présence prolongée, contribue à la corrosion des surfaces internes. Après l'installation des accessoires, vous devez dégazer correctement le système.

Procédure de dégazage :

Remplissez lentement le système d'eau (idéalement traitée, sans minéraux) à partir du point le plus bas. Remplissez lentement – si vous le faites trop vite, l'air reste bloqué dans les boucles de tuyauterie.
Ouvrez les vannes de purge sur les radiateurs et le collecteur – en commençant par le niveau le plus bas et en montant.
Avant de démarrer la pompe, vérifiez si le corps de la pompe dispose d'une vis de purge (la plupart des pompes modernes en ont une). Desserrez-la légèrement pour laisser sortir l'air de la tête de pompe, puis resserrez-la.
Démarrez la pompe et laissez-la fonctionner 5 à 10 minutes à faible vitesse. Puis dégazez à nouveau les radiateurs.
Vérifiez la pression dans le système – elle devrait être entre 1,5 et 2,0 bar à froid. Si elle a baissé, ajoutez de l'eau et répétez le dégazage.

Les pompes électroniques modernes (ALPHA, Stratos et similaires) disposent d'une fonction de dégazage automatique – lors de leur premier démarrage, elles tournent quelques minutes en mode anti-cavitation. Néanmoins, je recommande un dégazage manuel avant le démarrage – cela vous fera gagner du temps et réduire le bruit.

Essai sous pression – dernière barrière avant le démarrage

L'essai sous pression est obligatoire pour chaque nouvelle installation ou après le remplacement d'un nombre important de composants. Ce n'est pas une formalité – c'est une véritable protection contre les conséquences d'une fuite d'eau (dommages matériels, interruption du chauffage en hiver).

Procédure d'essai sous pression :

Fermez toutes les vannes du système sauf la vanne de remplissage et le manomètre
Utilisez une pompe à main pour augmenter lentement la pression à 1,5 fois la pression de fonctionnement (par exemple, pour un système à 2 bar = pression d'essai 3 bar)
Laissez la pression agir pendant au moins 30 minutes – idéalement 2 heures pour une nouvelle installation
Surveillez le manomètre – si la pression ne baisse pas même de 0,1 bar, l'installation est étanche
Vérifiez visuellement chaque raccord, bride, collier – utilisez un chiffon en papier sec appuyé sur le raccord, il révélera même la plus petite fuite

Si vous détectez une fuite, dépressurisez le système, réparez le raccord et répétez l'essai depuis le début. Ne réparez jamais les raccords sous pression.

Erreurs typiques lors de l'installation des accessoires et comment les éviter

Avec des années d'expérience, j'ai accumulé une liste d'erreurs qui se répètent chez les installateurs à tous les niveaux d'expérience. Je les mentionne ici comme avertissement :

1. Mauvaise orientation du joint en ruban PTFE : En enroulant le ruban dans le sens inverse de la vis, celui-ci se déroule au lieu de s'assouplir lors du serrage. Résultat : une fuite dès le démarrage. Règle : l'enroulement du ruban sur la vis se fait toujours dans le sens du serrage.

2. Mise en service du circulateur sans vidanger la tête du circulateur : Un circulateur démarré avec de l'air dans la tête ne démarre pas ou fonctionne avec du bruit et une érosion cavitationnelle de la roue. Cela prend quelques secondes – vous dévissez la vis de vidange, attendez l'évacuation de l'air, puis vous resserrez. Mais ces secondes peuvent déterminer la durée de vie du circulateur.

3. Serrage excessif de l'écrou de câblage : Paradoxalement, un serrage trop fort de l'écrou de câblage endommage la couche interne du tuyau et crée un point de rupture futur. L'écrou doit maintenir fermement le tuyau, mais le tuyau ne doit pas être visiblement déformé sous l'écrou. Cette question est traitée en détail dans l'article Comment étanchéifier et fixer correctement le tuyau du circulateur – étriers et raccords.

4. Absence de vannes d'arrêt : L'erreur la plus fréquente lors d'une rénovation. « On changera le circulateur et on mettra les vannes plus tard » – ce plan ne se réalise jamais. Les vannes doivent faire partie de l'installation primaire.

5. Mauvais matériau d'accessoire dans un environnement avec de l'eau agressive : Dans les zones avec un faible pH de l'eau (zones acides, zones montagneuses), les raccords galvanisés ne sont pas adaptés et rouillent rapidement. Le choix entre les composants en acier inoxydable et galvanisé dépend de la localité et de la composition chimique de l'eau. Plus d'informations dans le sujet Acier inoxydable vs. raccords galvanisés pour les pompes – lequel est meilleur.

6. Étanchéité inadaptée pour des températures élevées : Le ruban PTFE standard convient jusqu'à 260 °C – c'est acceptable. Mais les joints en caoutchouc plat bon marché sont résistants uniquement jusqu'à 80 °C, ce qui n'est pas suffisant pour une chaudière à condensation. Vérifiez toujours la résistance thermique du joint sur la fiche technique.

Choix des matériaux des accessoires – acier inoxydable vs. laiton vs. plastique

Cette question se pose à chaque commande. Voici un aperçu pratique sans théorie inutile :

Matériau	Adéquation pour le chauffage	Résistance à la corrosion	Prix	Utilisation typique
Acier inoxydable (304/316)	✓✓✓	Excellente	Élevé	Étriers, brides, raccords sous pression élevée
Laiton (CW617N, CW602N)	✓✓✓	Bonne (eau neutre)	Moyen	Vannes, raccords, accessoires – standard
Acier galvanisé	✓✓	Moyenne (pH 6,5–8)	Faible	Tuyaux dans des systèmes fermés avec eau neutre
Plastique PP / PEX	✓ (jusqu'à 80 °C)	Excellente	Faible	Uniquement pour les réseaux, pas pour les raccords directs aux pompes

Pour les étriers en acier inoxydable, le type 316 (A4) est plus résistant au chlore et aux acides que le type 304 (A2). Pour les systèmes de chauffage intérieurs, A2 suffit, mais pour les applications en bord de mer ou dans les circuits de piscine, je recommande toujours A4. À titre d'exemple de produit de qualité, citons la Étrier en acier inoxydable disponible sur atria.sk, qui convient précisément à ces applications.

Raccordement électrique du circulateur – règles de base de sécurité

Le circulateur est un appareil électrique de classe I (mise à la terre obligatoire) ou de classe II (isolation double). Le raccordement électrique doit être effectué par une personne qualifiée disposant de la qualification électrique appropriée.

Les règles de base que chaque installateur doit connaître :

Avant le raccordement électrique, l'installation hydraulique doit être entièrement terminée et l'essai d'étanchéité réussi
L'alimentation du circulateur (230 V / 50 Hz pour les pompes résidentielles) doit être protégée par un disjoncteur max. 6 A et un dispositif de protection différentielle (DDR) 30 mA
Le câble ne doit pas passer à proximité immédiate d'un tuyau chaud – respectez une distance minimale de 50 mm ou utilisez un câble résistant à la chaleur
Toujours fermer le couvercle de bornage avant d'appliquer la tension – l'étanchéité du couvercle est une condition de la classe IP du circulateur
Les pompes numériques modernes (ALPHA2, Stratos PICO, etc.) disposent d'une commande externe via OpenTherm ou PWM – ne mélangez pas ces câbles de signal avec l'alimentation électrique

Réglage des paramètres de la pompe après l'installation

Après une installation hydraulique réussie, un essai de pression et un raccordement électrique, suit le réglage du point de fonctionnement de la pompe. Les pompes électroniques modernes offrent plusieurs modes :

Vitesse constante (I / II / III) : Réglage simple pour les anciens systèmes ou en cas d'hydraulique inconnue. Commencez par le deuxième niveau, surveillez la température des radiateurs et ajustez en conséquence.

Pression constante (Δp-c) : La pompe maintient une pression différentielle constante, indépendamment du débit. Idéal pour les systèmes monozone sans têtes thermostatiques.

Pression proportionnelle (Δp-v) : Le mode le plus économique pour les systèmes modernes avec têtes thermostatiques. Lorsque le débit diminue (fermeture des têtes), la pompe réduit également la pression. Résultat : économie d'énergie de 30 à 60 % par rapport aux vitesses constantes.

Mode automatique (AUTO) : La pompe choisit automatiquement la caractéristique optimale selon les conditions détectées. Recommandé pour ceux qui ne veulent pas s'occuper de l'hydraulique et souhaitent un démarrage simple.

Questions fréquentes (FAQ)

Faut-il vider entièrement le système de chauffage lors de l'installation des accessoires ?

Cela dépend de la situation. Si des vannes à boisseau sphérique sont installées sur la pompe (ce devrait être le cas), il suffit de fermer ces vannes, de purger la section entre elles et de travailler uniquement avec ce petit volume d'eau. Si les vannes manquent, il faut fermer les vannes principales de la chaudière et vider au moins la partie pertinente du système. Vider entièrement l'ensemble du système est généralement inutile et long.

Pourquoi la pompe fait-elle plus de bruit ou de vibrations après l'installation qu'avant le remplacement ?

Les causes les plus fréquentes : 1) de l'air dans le système – il faut purger, 2) absence d'amortisseur de vibrations – les vibrations se propagent directement dans le tuyau, 3) la pompe n'est pas horizontalement installée – vérifiez avec un niveau à bulle, 4) point de fonctionnement mal réglé – la pompe fonctionne dans une zone de cavitation. Des solutions détaillées sont disponibles dans le sujet Problèmes courants et fuites d'eau avec les accessoires de pompe – causes et solutions.

Quel type de joint dois-je utiliser pour les raccords filetés à une température de 90 °C ou plus ?

Avec des températures jusqu'à 120 °C, la bande en PTFE (blanche) est pleinement fonctionnelle – elle résiste jusqu'à 260 °C. Vérifiez les joints en caoutchouc plat – le caoutchouc EPDM standard convient jusqu'à 150 °C, les joints en silicone supportent jusqu'à 200 °C. Évitez les joints plats en PVC bon marché, qui, au-delà de 80 °C, ramollissent et perdent leur étanchéité. Pour les chaudières à condensation et les pompes à chaleur, les professionnels préfèrent un ciment étanche anaérobie pour filetages (par exemple, Loctite 577) combiné avec du jute.

Puis-je connecter directement un tuyau en plastique neuf (PEX ou multicouche) au circulateur sans accessoire spécial ?

Non – pas directement. Le tuyau PEX et multicouche nécessite des connecteurs sertis ou à vis correspondant à leur diamètre extérieur, qui passent ensuite à un filetage compatible avec les raccords du circulateur. Ne placez jamais directement un tuyau en plastique dans un raccord fileté du circulateur sans adaptateur. En plus de l'instabilité mécanique, le collet en plastique risque de se fissurer lors du serrage. Le choix du bon diamètre et du type de raccord est abordé dans le sujet Quel diamètre et type de matériau de raccordement ai-je besoin pour mon circulateur ?

Combien de temps dois-je surveiller le système après l'installation avant de le laisser sans surveillance ?

Vous devez surveiller le système au moins pendant les 24 à 48 premières heures, idéalement toutes les quelques heures – particulièrement les nouveaux raccords filetés, les raccords souples et les zones où vous avez changé un joint. Les filetages, lorsqu'ils se réchauffent et refroidissent, travaillent – ils s'étirent et se contractent. La plupart des fuites, si elles apparaissent, se manifestent justement au cours des 12 premières heures de fonctionnement. Après 72 heures de fonctionnement stable sans fuite, vous pouvez considérer le système comme étanche.

Est-il nécessaire d'effectuer des enregistrements ou des inspections après l'installation des accessoires ?

Pour les habitations privées, l'inspection légale de la partie hydraulique n'est pas obligatoire (contrairement au gaz et à l'électricité). Cependant, lors d'une location d'immeuble ou d'un espace commercial, je recommande de rédiger un procès-verbal écrit de l'essai sous pression avec la date, les valeurs de pression et la signature de l'installateur. Ce document est précieux en cas de réclamation d'assurance en cas de dommage causé par une fuite d'eau. Pour plus d'informations sur les contrôles réguliers, consultez le sujet Entretien et contrôle des accessoires de pompe – comment prolonger la durée de vie.

Conclusion – L'installation d'accessoires sur un circulateur n'est pas une énigme, mais un système

L'installation d'accessoires sur un circulateur est une procédure qui peut être apprise et maîtrisée – et si elle est effectuée avec soin, le système peut fonctionner sans problème pendant des dizaines d'années. La clé est de ne négliger aucun étape : préparation correcte, vérification des dimensions et de la compatibilité des matériaux, étanchéité précise des filetages, orientation correcte du circulateur, utilisation d'accessoires de qualité, y compris des éléments de raccordement éprouvés tels que Embrayage en câble inoxydable pour les raccords souples, essai sous pression et purge soigneuse.

Trouvez des accessoires pour pompes dans l'offre complète sur la page accessoires pour pompes – des éléments de raccordement et robinetterie jusqu'aux joints et éléments de fixation. Si vous hésitez dans le choix d'un composant pour votre système spécifique, lisez également le sujet Comment éviter la corrosion et les dommages aux accessoires de pompe dans les systèmes de chauffage, où vous trouverez d'autres conseils pratiques pour protéger votre investissement dans le chauffage.

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