Installation d'une pompe à circulation pas à pas

Le remplacement ou l'installation initiale d'une pompe à circulation appartient aux interventions que peut effectuer un bricoleur technique compétent – mais uniquement s'il connaît la séquence des étapes, sait ce qui peut causer des problèmes et ne sous-estime pas la préparation. Dans la pratique, on constate que la plupart des problèmes après l'installation ne proviennent pas de l'ignorance, mais de la sous-estimation des détails : position de la pompe mal évaluée, oubli de l'évacuateur d'air, fermeture prématurée de la vanne de fermeture lors du démarrage. Cet article vous guidera à travers l'ensemble du processus, de la première inspection de la salle de la chaudière jusqu'au fonctionnement de contrôle – y compris ce qu'il faut faire si les choses ne se déroulent pas comme prévu.

Si vous n'avez pas encore choisi le type et la taille appropriés de la pompe, nous vous recommandons de lire les articles associés Comment choisir une pompe à circulation pour le chauffage central et Quelle puissance de pompe à circulation avez-vous besoin pour votre maison. L'installation d'une pompe mal dimensionnée est un travail à refaire.

1. Préparation – ce qu'il faut avoir avant de toucher à la première clé

Outils et matériau

Une bonne préparation évite de faire un aller-retour au magasin au milieu de l'installation, alors que la chaudière est vide et que la famille est nerveuse. Pour un remplacement typique d'une pompe à circulation dans le chauffage domestique, vous aurez besoin de :

• Clé à molette ajustable (250 – 300 mm) ou ensemble de clés à bouchon de tailles 27, 30, 32 et 36 mm – selon la bride de la pompe et les dimensions des unions
• Tournevis plat et croix (pour les connexions électriques)
• Multimètre (au moins voltmètre/ampèremètre) pour vérifier l'alimentation électrique
• Bidon (au moins 10 litres), chiffons, couverture absorbante – de l'eau apparaîtra inévitablement lors de la démontage
• Joint(s) de rechange – généralement des joints O ou des joints en caoutchouc plats pour la bride ; prenez-en un de plus que nécessaire
• Bande de teflon (PTFE) ou fil de chanvre avec pâte pour les raccords filetés
• Nouvelle pompe correspondant à la longueur d'installation (généralement 130 mm ou 180 mm dans les installations résidentielles)
• Éponges fixes et mobiles pour éventuellement nettoyer la suie et les dépôts de corrosion provenant des vis de la bride
• Gants de travail et lunettes de protection – l'eau du système est chaude et peut contenir des inhibiteurs de corrosion

Documentation et mesure avant le démontage de l'ancienne pompe

Avant de dévisser quoi que ce soit, prenez une photo de l'installation existante sous toutes ses faces. Faites attention à : la direction de la flèche (direction du flux) sur le corps de la pompe, la position de l'alimentation électrique (en haut, sur le côté – cela influence l'orientation de la tête rotative de la nouvelle pompe), la longueur d'installation entre les unions, ainsi qu'au fait qu'il y ait des vannes de fermeture (robinets à boisseau sphérique ou vannes à papillon) de part et d'autre de la pompe. Si ce n'est pas le cas – nous en parlerons plus tard, car cela complique l'installation.

La longueur d'installation (distance entre les faces des brides/unions) est une dimension clé. Dans les maisons familiales, les valeurs les plus courantes sont 130 mm (standard pour les chaudières petites et moyennes) et 180 mm (installations plus anciennes ou équipements industriels). Vous pouvez aussi rencontrer 110 mm ou 160 mm – mesurez toujours. La nouvelle pompe doit avoir la même longueur d'installation, sinon vous devrez utiliser des réducteurs ou refaire entièrement ce segment de tuyauterie, ce qui est bien plus de travail.

2. Arrêt du système et vidange du segment concerné

Éteindre la chaudière et refroidir le système

C'est le point le plus souvent sous-estimé. Il est nécessaire d'éteindre la chaudière et de laisser le système refroidir à une température sécurisée – idéalement en dessous de 40 °C, mais si vous travaillez avec des robinets à boisseau sphérique de part et d'autre de la pompe, une baisse en dessous de 50 °C suffit. Travailler sur le chauffage avec de l'eau du système à 70–80 °C est dangereux : la pression dans le vase d'expansion à cette température n'est pas suffisante par elle-même, mais lors de l'ouverture des unions, il y aura une chute rapide de pression et l'eau chaude peut se libérer brusquement. Elle laisse des brûlures en une seconde.

Si vous avez des vannes de fermeture de part et d'autre de la pompe (ce qui est l'installation correcte), vous n'avez pas besoin de vider tout le système – il suffit de fermer les deux vannes et de vider uniquement le segment entre elles. Si les vannes manquent, vous devrez vider l'ensemble de l'installation, ce qui implique également de refaire le remplissage d'eau après l'installation et de purger tous les radiateurs.

Procédure pour la vidange d'un segment partiel (avec vannes)

1. Éteignez la chaudière et attendez que la température baisse.
2. Fermez la vanne de gauche (sur le tuyau d'entrée – où l'eau entre dans la pompe).
3. Fermez la vanne de droite (sur la sortie).
4. Placez un seau sous la pompe.
5. Dévissez lentement le bouchon de vidange en bas de la pompe (si présent) ou desserrez légèrement l'union – l'eau commence à s'écouler. Ne vous précipitez pas.
6. Une fois que l'eau résiduelle est vidée, passez au démontage.

Si les vannes manquent – procédure pour la vidange complète du système

Maison plus ancienne, installation originale des années 80 – nous l'avons vu maintes fois. La pompe vissée directement dans le tuyau sans aucune vanne. Dans ce cas :

• Ouvrez le robinet de vidange du système (généralement près de la chaudière ou au point le plus bas du circuit) et videz l'eau dans l'égout ou dans des seaux.
• Pendant la vidange, ouvrez légèrement les vannes de purge des radiateurs au niveau le plus haut – le système se vide plus rapidement et plus complètement.
• Le volume total d'eau dans une maison familiale moyenne avec 8–12 radiateurs est de 80–150 litres. Prévoyez-en.
• Note pour le remplissage ultérieur : Utilisez de l'eau adoucie ou déminéralisée lors du remplissage du système – l'eau dure encrasse la chaudière et la pompe. À cette occasion, nous vous recommandons d'ajouter un inhibiteur de corrosion et de compléter le protocole sur la composition chimique de l'eau, si la chaudière exige une garantie.

3. Démontage de l'ancienne pompe à circulation

L'électricité en premier lieu – pas en dernier

Avant toute intervention mécanique, débranchez la pompe du réseau électrique. Il ne suffit pas de l’éteindre avec l’interrupteur – sur de nombreuses installations, la pompe est alimentée directement depuis l’automate de la chaudière et la tension reste présente aux bornes même lorsque la chaudière « ne tourne pas ». Débranchez le disjoncteur de la pompe (ou l’ensemble du circuit de la chaudière) et vérifiez avec un multimètre qu’il n’y a pas de tension aux bornes. C’est seulement après que vous pouvez ouvrir le couvercle de la borne.

Avant de débrancher les câbles, marquez leur raccordement – idéalement avec du ruban coloré ou une photo. Normalement : câble bleu = neutre (N), câble marron = phase (L), câble vert-jaune = de protection (PE). Si vous tombez sur un câblage ancien sans codage par couleur (souvent dans les maisons construites avant 1990, où tous les câbles sont noirs), mesurez la fonction de chaque câble avec un multimètre avant de les débrancher.

Démontage mécanique

Desserrez toujours les vis de la bride en croix – comme sur une roue de voiture. La raison est la même : les brides sont relativement rigides et si vous desserrez les vis séquentiellement, vous pouvez déformer ou casser le col de la pompe. Pour les vis rouillées, utilisez de l’huile pénétrante (WD-40 ou similaire), laissez agir 15 à 20 minutes, puis essayez de les desserrer.

Retirez l’ancien joint entièrement – il ne doit rester aucun fragment dans la rainure. Nettoyez délicatement les surfaces de montage des brides avec une éponge, sans forcer, pour ne pas abîmer les surfaces métalliques. Si les surfaces sont rouillées ou endommagées, envisagez de remplacer toute la bride (disponible en pièce séparée).

4. Choix de l’emplacement et de l’orientation de la nouvelle pompe

C’est le chapitre qui distingue les installations correctes des incorrectes. Les pompes circulatrices immergées modernes (qui sont aujourd’hui la norme dans le chauffage domestique – voir l’article Différence entre pompe circulatrice immergée et sèche) doivent avoir l’axe du rotor horizontal. En d’autres termes : l’axe de la pompe doit être horizontal, pas vertical.

La tête électrique (partie moteur avec condensateur et boîtier de bornes) peut être tournée dans différentes positions, sauf vers le bas. La plupart des pompes modernes permettent de tourner la tête par pas de 90° – il suffit de desserrer 4 vis reliant la tête à la partie hydraulique, de la tourner dans la position souhaitée et de resserrer. On effectue cette opération avant l’installation dans le tuyau, lorsque la pompe est facilement accessible sur la table.

Pourquoi l’orientation est importante : la condensation, qui se forme naturellement en cas de différence de température, doit pouvoir s’écouler gravitationnellement loin de l’électronique. Si la tête est vers le bas, la condensation tombe directement sur les composants électroniques. Nous avons vu des pompes qui n’ont pas tenu plus d’un an simplement parce qu’elles étaient montées avec la tête vers le bas.

Sens du débit

Sur le corps de chaque pompe se trouve une flèche indiquant le sens du débit du fluide. Cette flèche doit correspondre au sens réel du débit d’eau dans le tuyau – depuis la chaudière vers les radiateurs (branche d’alimentation). La pompe est toujours montée sur la branche d’alimentation, pas sur la branche de retour – bien que ce ne soit pas une règle absolue pour chaque système, c’est la pratique recommandée pour les pompes immergées dans les circuits fermés.

5. Installation de la nouvelle pompe

Préparation des joints et brides

Badigeonnez légèrement les nouveaux joints O ou joints plats avec de la graisse silicone ou de l’eau propre du système (pas de graisse plastique ou d’huile de machine – ces substances gonflent le caoutchouc). Le joint doit reposer droit dans la rainure, sans être tordu ou plié. Vérifiez que la rainure n’est pas endommagée ou encrassée.

Si vous utilisez un raccord fileté (sur certaines installations anciennes ou adaptateurs), enroulez 3 à 5 couches de ruban PTFE ou utilisez de la corde à frapper avec de la pâte teflon. Enroulez dans le sens du filetage (généralement dans le sens des aiguilles d’une montre lorsqu’on regarde la fin du filetage).

Montage et serrage des brides

Insérez la pompe dans l’ouverture entre les unions. Vérifiez que la flèche est orientée correctement. Fixez les boulons des brides à la main – sans clé – pour que la pompe s’adapte confortablement sans déviation. Ensuite, serrez en croix, de manière uniforme, en plusieurs passages. Le couple de serrage typique pour des brides DN 25 (3/4") est de 15 à 25 Nm, pour DN 32 (1 1/4") environ 25 à 35 Nm. Si vous n’avez pas de clé dynamométrique, orientez-vous de manière à ce que, après que le joint « s’est bien appuyé », vous tourniez la clé d’un quart de tour supplémentaire. Ne serrez pas trop – une vis cassée dans le raccord est un cauchemar.

Alimentation électrique

L’alimentation électrique d’une pompe de circulation est dans la plupart des cas simple : alimentation triphasée 230V / 50 Hz avec fil de terre PE. Cependant, quelques points méritent d’être vérifiés :

• Section du câble : Minimum 3 × 0,75 mm² pour les pompes jusqu’à 200 W, recommandé 3 × 1,5 mm². En pratique : pour une maison individuelle, utilisez toujours 3 × 1,5 mm² – c’est plus sûr et la différence de prix entre 0,75 et 1,5 mm² ne vaut pas le risque.
• Disjoncteur : 6A, type B. La plupart des pompes ont un courant de démarrage 2 à 3 fois plus élevé que le courant nominal, le type B couvre cela sans problème.
• Branchement via thermostat/chaudière : Dans les installations modernes, la pompe est commandée par la chaudière ou un thermostat programmable. Dans ce cas, la phase L passe par la sortie relais de l’automatisme de la chaudière. Le neutre N et le PE sont branchés directement. Vérifiez le branchement selon le schéma de la chaudière.
• Câble de protection : Doit être connecté. La pompe est un appareil métallique en contact direct avec l’eau – sans mise à la terre, c’est dangereux.

6. Remplissage et purge du système

C’est la phase où l’installation entière est sauvegardée ou perdue. Une pompe mal purgée fonctionne à sec, les ailettes de l’arbre s’usent en quelques semaines au lieu de plusieurs années et la pompe émet un bruit caractéristique (bouillonnement ou battement). Pour en savoir plus sur les causes des bruits, consultez l’article Problèmes courants de la pompe de circulation et leurs solutions.

Déroulement du remplissage (si vous avez vidé uniquement un segment)

1. Fermez le robinet de vidange ou le bouchon de rechange, si vous avez vidé avec celui-ci.
2. Ouvrez lentement la vanne d’entrée (côté alimentation) – l’eau commence à remplir l’espace de la pompe.
3. Avant d’ouvrir la vanne de sortie, purgez la pompe : la plupart des pompes modernes ont un bouchon de purge sur le devant (couvercle de l’arbre) – une petite vis en laiton ou en plastique avec rainure. Mettez une serviette, desserrez le bouchon d’un demi-tour jusqu’à ce que l’eau sorte sans bulles, puis resserrez le bouchon.
4. Ouvrez la vanne de sortie.
5. Vérifiez la pression dans le système – pour un circuit fermé avec vase d’expansion, la pression correcte à froid est de 1,0 à 1,5 bar. Si la pression a baissé en dessous de 0,5 bar pendant la vidange, ajoutez de l’eau via la vanne de remplissage.

Déroulement du remplissage complet (si vous avez vidé tout le système)

Ouvrez la vanne de remplissage (raccord avec l’eau froide, généralement près de la chaudière) et remplissez lentement le système. Suivez le manomètre – l’objectif est 1,2 à 1,5 bar à froid. Pendant le remplissage, allez sur chaque radiateur et purgez chacun d’eux – commencez par le rez-de-chaussée et montez progressivement. Sur chaque radiateur, desserrez la vanne de purge jusqu’à ce que l’eau sorte, puis refermez. Répétez l’opération deux fois – l’air ne se libère pas complètement lors de la première purge.

Après le remplissage du système, vérifiez visuellement toutes les nouvelles connexions – non, tant que la pompe est froide, mais après qu’elle ait atteint sa température de fonctionnement. L’expansion thermique peut révéler un endroit où le joint n’a pas été posé d’un millimètre de plus que nécessaire.

7. Première mise en marche, réglage et vérification

Premier démarrage de la pompe

Démarrez la pompe sans allumer la chaudière – uniquement la pompe. Écoutez : une pompe correctement purgée fonctionne en silence, peut-être avec un léger grondement. Un bruit de cliquetis fort = air dans le système, répétez la purge. Un grincement mécanique ou un crissement = l’arbre touche l’intérieur, probablement une saleté dans l’anneau hydraulique – éteignez immédiatement et vérifiez.

Après 5 minutes de fonctionnement, vérifiez toutes les connexions. Touchez le corps de la pompe – il devrait être tiède (pas brûlant) côté sortie et un peu plus froid côté entrée. Cette différence de température est la preuve que la pompe fait circuler l’eau.

Réglage des tours et de la puissance

Les pompes électroniques modernes (classe énergétique A) ont une régulation automatique – elles s’ajustent seules selon les besoins du système. Les anciennes pompes tri-vitesse ont un commutateur 1/2/3. Pour une maison individuelle standard avec chauffage par radiateurs, commencez par la vitesse moyenne (2). Si vous avez l’impression que certains radiateurs sont froids, passez à 3. Si la pompe fait du bruit, essayez de descendre à 1. Pour un déroulement plus détaillé, consultez l’article Réglage des tours et de la puissance de la pompe de circulation.

Pour les systèmes avec pompe à chaleur ou capteur solaire thermique, des exigences spécifiques s’appliquent – pour en savoir plus, consultez l’article Pompe de circulation pour pompe à chaleur ou système solaire.

Mesures et vérification après 24 heures

Après les premières 24 heures de fonctionnement, vérifiez :

• Pression dans le système – ne doit pas être nettement inférieure à celle mesurée lors du remplissage (une baisse de plus de 0,2 bar indique une fuite ou de l’air supplémentaire)
• Consommation électrique de la pompe (ampèremètre sur le câble d’alimentation) – comparez avec les valeurs sur la plaque signalétique, ± 10 % est normal
• Température à l’entrée et à la sortie de la pompe – la différence devrait être de 1 à 5 °C (dépend du débit et de la puissance)
• Vérification visuelle des joints après chauffe à température de fonctionnement (80 °C) – un fuit minime peut apparaître, invisible à froid

8. Situations spéciales en pratique – que faire si cela ne suit pas le plan

Boulons de bride rouillés qui ne veulent pas tourner

Classique dans les maisons des années 80 et 90. Huile pénétrante, 15 minutes d’attente, coup de marteau avec clé à cliquet (pas de force de traction !) – c’est la bonne méthode. Si le boulon tourne mais « ne veut pas sortir » (tête de filet détruite), percez-le avec un foret de diamètre inférieur au filet et utilisez un extracteur de boulons. Si toute la bride est corrodée au point que les filets sont détruits, il est temps de remplacer toute la bride y compris l’unie – c’est un travail supplémentaire d’une heure, mais c’est mieux qu’un joint sur une bride détruite, qui fuira chaque saison.

La pompe a une autre distance d’entre-axes que l’originale

Cela arrive quand le client achète une pompe sans mesurer l’originale. 130 mm vs. 180 mm = différence de 50 mm – vous pouvez soit refaire un court tronçon de tuyauterie (idéal), soit utiliser des raccords prolongateurs (des adaptateurs existent, mais chaque raccord est une source potentielle de fuite). Nous recommandons toujours la refonte – c’est un travail d’une heure, mais c’est une solution durable.

La pompe tourne, mais les radiateurs sont froids

La cause la plus fréquente n’est pas la pompe, mais l’air dans le système ou une vanne thermostatique fermée sur le radiateur. Vérifiez : purgez chaque radiateur, position des têtes thermostatiques (si elles sont à zéro, la vanne est fermée), vannes d’équilibrage (si vous en avez, elles doivent être réglées correctement). Si tout cela est bon et que le système ne fonctionne toujours pas, vérifiez que la pompe a le bon sens de débit et qu’elle n’est pas installée à l’envers.

La pompe vibre et fait du bruit

Les vibrations au démarrage sont normales pendant 1 à 2 secondes. Les vibrations prolongées indiquent le plus souvent : air dans le système (refaire la purge), rotor sale (éteindre, démonter le couvercle de l’arbre et nettoyer les ailettes), roulement défectueux (remplacer la pompe) ou vitesse mal réglée (résistance hydraulique trop forte – diminuer la vitesse ou vérifier le réglage des vannes d’équilibrage).

9. Erreurs courantes lors de l’installation d’une pompe de circulation

• Sens d’installation inversé – la flèche de débit ne correspond pas au sens réel du flux. La pompe tourne, mais pousse l’eau dans le sens opposé. Le système se comporte bizarrement, certains radiateurs sont froids.
• Joint manquant ou endommagé – la source la plus fréquente de fuites. Le joint doit toujours être remplacé lors de la démontage de la pompe, même s’il « semble encore bon ».
• Partie électrique orientée vers le bas – courte durée de vie du moteur, la condensation détruit l’électronique.
• Purge insuffisante – la pompe fonctionne à sec, les ailettes s’usent, le système fait du bruit.
• Inversion de L et N – la pompe fonctionne, mais le disjoncteur peut réagir de façon incorrecte en cas de panne et l’appareil n’est pas sécurisé.
• Vanne d’arrêt manquante – à chaque future remplacement ou maintenance, vous devrez vider tout le système. Lors de cette installation, installez des vannes si elles n’existent pas déjà.
• Utilisation d’un matériau de joint incorrect – fil de chanvre sans pâte, ou au contraire trop de pâte dans le filet, qui, lors de la chaleur, forme un bloc solide et rend impossible l’ouverture de la connexion lors de la prochaine démontage.

Questions fréquentes (FAQ)

Dois-je éteindre toute la chaudière lors du remplacement d'une pompe de circulation, ou suffit-il de fermer les vannes ?

Si des vannes d'arrêt (robinets à boisseau sphérique) sont installées de part et d'autre de la pompe, il suffit de les fermer, de couper la pompe du réseau électrique et de purger uniquement la section située entre elles. Éteindre la chaudière n'est pas obligatoire, mais nous vous recommandons de la mettre au moins en mode été (sans chauffe), afin que le système se refroidisse un peu. Sans vannes, vous devrez purger l'ensemble du système.

Comment déterminer dans quel sens l'eau doit circuler à travers la pompe ?

Sur le corps de chaque pompe est gravée ou collée une flèche. Cette flèche doit indiquer la direction du déplacement de l'eau dans le tuyau – c'est-à-dire du côté de la chaudière vers les radiateurs (tuyau d'amenée). Si vous n'êtes pas sûr de savoir quel tuyau est l'amenée : lorsqu'elle est en marche, l'amenée est plus chaude, la retour est plus froide. Vous pouvez vérifier cela avec un thermomètre ou simplement en touchant (avec précaution !).

Puis-je brancher la pompe de circulation sur une prise électrique ordinaire ?

Techniquement oui – la pompe fonctionne en 230 V et une prise électrique peut le fournir. Mais ce n'est pas une solution adaptée pour un appareil en fonctionnement permanent. Les connexions par prise ne sont pas dimensionnées pour un surcharge prolongée, la fiche peut progressivement desserrer le contact et provoquer un surchauffe. La pompe doit être raccordée par un câble fixe via un disjoncteur dans le tableau électrique – ce qui nécessite l'installation d'un électricien habilité.

La pompe tourne, mais j'entends un bruit de bulles. Qu'est-ce que je fais mal ?

Le bruit de bulles est presque toujours dû à de l'air dans le système. Purgez la pompe (bouchon de purge sur le couvercle du rotor) et tous les radiateurs, en commençant par le rez-de-chaussée. Si le bruit persiste après une purge complète, vérifiez la pression du système – une pression faible (inférieure à 0,8 bar) peut provoquer une cavitation sur l'aspiration de la pompe. Ajoutez de l'eau via la vanne de remplissage jusqu'à 1,2 – 1,5 bar.

Combien de temps prend le remplacement d'une pompe de circulation par un professionnel ?

Un technicien expérimenté peut effectuer un remplacement standard avec des vannes fonctionnelles en 30 à 45 minutes, y compris la purge. Des complications (boulons rouillés, vannes manquantes, nécessité de purger l'ensemble du système, changement de la longueur d'installation) peuvent prolonger le temps à 2 à 3 heures. Un bricoleur amateur effectuant son premier remplacement et vérifiant soigneusement chaque détail devrait prévoir entre 2 et 4 heures.

Est-il nécessaire d'ajouter un inhibiteur après le remplacement de la pompe ?

Ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé – surtout si vous avez ajouté une grande quantité d'eau dure lors de la purge. L'eau fraîche contient de l'oxygène, qui accélère la corrosion de la chaudière et des tuyaux. Un inhibiteur de corrosion (par exemple à base de molybdates ou d'aminés) prolonge la durée de vie de l'ensemble du système, y compris la pompe. Il s'ajoute via la vanne de remplissage ou un réservoir de dosage spécifique. Toujours respecter les instructions du fabricant de la chaudière – certaines garanties exigent une composition chimique spécifique de l'eau du système.

Conclusion – Une installation qui vaut le coup de faire une fois pour toutes

La pompe de circulation est le cœur du système de chauffage – elle travaille en silence et sans relâche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, généralement 5 à 10 ans sans nécessiter une attention particulière. Pour qu'elle dure aussi longtemps, elle doit être correctement installée : dans la bonne position, avec un bon joint, dans le bon sens, avec des vannes d'arrêt fonctionnelles de chaque côté et correctement purgée. Chacun de ces points semble simple en soi – mais en pratique, nous constatons que précisément la combinaison de détails apparemment mineurs détermine si la pompe durera des années ou des mois.

Si vous hésitez sur le choix d'un modèle particulier, consultez notre gamme de pompes de circulation sur atria.sk – vous y trouverez des pompes de différentes classes de puissance pour les maisons individuelles, les bâtiments plus grands et les applications spécialisées. En cas de doute sur la bonne dimension, notre article Comparaison des pompes de circulation Grundfos, Wilo et DAB ou la section Questions fréquentes sur les pompes de circulation pourront également vous aider.

Une bonne installation et une exploitation fiable ne sont pas une coïncidence – ce sont le résultat d'un travail patient et méthodique. À présent, vous savez comment s'y prendre.

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