Installation d'un radiateur à raccordement latéral – procédure, outils et erreurs courantes

Installation d’un radiateur avec raccordement latéral – procédure complète, outils nécessaires et erreurs fréquentes en pratique

Le remplacement ou l’installation d’un radiateur mural avec raccordement latéral fait partie des travaux sanitaires plus courants que peut effectuer un bricoleur expérimenté – c’est aussi un travail dans lequel on commet étonnamment beaucoup d’erreurs. Au fil des années de pratique, j’ai vu de tout : des radiateurs suspendus de travers, des raccords fuyants à cause d’un joint mal choisi, des vannes de purge montées en bas, ou même des circuits entiers où quelqu’un a confondu l’arrivée avec le retour. Le résultat est des zones froides, des fuites, des bruits ou une faible performance du système. Cet article aborde l’ensemble du sujet pas à pas – de la préparation à l’installation elle-même, jusqu’au démarrage et au réglage.

Cet article se concentre précisément sur les radiateurs avec raccordement latéral, c’est-à-dire les modèles où l’entrée et la sortie de l’eau sont situées sur le côté du radiateur – généralement en bas à droite et en haut à droite, ou dans d’autres combinaisons selon le schéma hydraulique. Si vous envisagez encore le choix du type de raccordement, je vous recommande de lire l’article Raccordement latéral vs. central – lequel est meilleur et quand l’utiliser, où vous trouverez une comparaison des deux solutions.

Quelques points à savoir avant de commencer l’installation

Avant de saisir la clé, il est nécessaire d’avoir une idée claire de quelques paramètres fondamentaux. Le premier est la dimension du radiateur. Une hauteur de 300 mm est une option très populaire – elle convient bien sous des meneaux bas et dans les cuisines, où l’on ne souhaite pas masquer la fenêtre. La largeur est choisie en fonction de la puissance thermique que vous avez calculée pour la pièce concernée. Par exemple, Radiateur 21K 300 × 400 avec une puissance de 298 W couvre une petite salle de bain ou un couloir, tandis que Radiateur 21K 300 × 800 avec une puissance de 596 W est plus adapté à une pièce plus grande ou un salon mal isolé. Comment calculer correctement la puissance est expliqué en détail dans l’article Quelle puissance de radiateur est nécessaire – calcul selon la surface et les pertes thermiques de la pièce.

Le deuxième paramètre clé est l’espacement des bouchons de raccordement sur le tuyau existant. L’espacement standard pour un raccordement latéral est de 50 mm (mesuré axe à axe), mais dans les bâtiments plus anciens, vous pouvez rencontrer d’autres valeurs – ici, l’article Raccordement d’un radiateur à un tuyau existant – espacement, adaptateurs et étanchéité pourra vous aider. Le troisième point est le type de filetage : les radiateurs avec raccordement latéral ont généralement un filetage G 1/2" (le plus courant en République tchèque et en Slovaquie). Le tuyau peut avoir un filetage externe ou interne – selon cela, vous choisirez les raccords et les vannes à angle.

Types de vannes pour raccordement latéral

Pour un raccordement latéral, on utilise des vannes thermostatiques à angle ou droites, ainsi que des vannes de fermeture à angle (raccords). La vanne à angle est utilisée lorsque le tuyau sort horizontalement du mur (ce qui est le cas le plus fréquent). La vanne droite, quant à elle, est utilisée lorsque le tuyau sort du sol. Ne les confondez pas – un mauvais choix du type de vanne entraînera soit l’impossibilité de serrer la vanne, soit une intrusion dans l’espace de la pièce. La tête thermostatique est montée sur la vanne d’arrivée, tandis que sur la vanne de retour, on monte une vanne de fermeture (raccord) permettant de fermer et d’ajuster le débit.

Liste des outils et matériaux nécessaires

Pour l’installation d’un radiateur mural avec raccordement latéral, vous aurez besoin des équipements suivants :

• Clé à molette ou pince à bec mobile – pour serrer les vannes à angle et les raccords
• Clé spéciale pour radiateurs – clé spéciale à long manche pour serrer les bouchons internes et les adaptateurs (clé de poche pour radiateurs)
• Clé dynamométrique (recommandée) – pour éviter de casser les bouchons en cas de sur-serrage
• Niveau à bulle – de 60 cm ou plus long, pour vérifier l’horizontalité
• Mètre et crayon
• Perceuse à percussion et les forets appropriés (pour le béton, la brique ou le plâtre selon le matériau du mur)
• Supports (crochets) pour radiateur – généralement fournis, mais vérifiez
• Fil de lin ou ruban PTFE – pour étanchéifier les filetages
• Pâte de serrage pour plomberie – utilisée en complément du fil de lin
• Rondelles d’étanchéité – pour les raccords à embase (unions)
• Seau et chiffon – lors d’un remplacement, un peu d’eau s’échappe toujours du radiateur ancien
• Clé de purge – pour purger après le remplissage
• Vannes à angle (thermostatique + de fermeture) – si vous n’en avez pas d’ancienne installation

Étapes de l’installation

Procédure d'installation pas à pas

Étape 1 – Fermeture et vidange du système

Avant toute intervention, vous devez fermer l'amenée et le retour du radiateur existant. Si vous remplacez un ancien radiateur, tournez les deux vannes en position FERMÉ (fermer). Puis dévissez le robinet de purge (généralement en haut à droite ou en haut à gauche du radiateur) pour laisser entrer l'air, ce qui arrête l'effet siphon. Vous pouvez maintenant dévisser lentement l'union sur le retour – lentement, car le reste de l'eau dans le radiateur (environ 2 à 5 litres) s'écoule justement par là. Ayez un seau à portée de main. Une fois le vidage terminé, dévissez également l'amenée.

Attention : ne jamais ouvrir les raccords sous pression sans être certain que le système est bien fermé. Dans les immeubles avec chauffage central, il faut s'entendre à l'avance avec le gestionnaire – le système n'a pas forcément une possibilité de fermeture directe au niveau du radiateur.

Étape 2 – Démontage de l'ancien radiateur

Après le vidage, démontez les anciennes vannes d'angle (si vous les changez) ou dévissez simplement l'union (raccord fileté entre le collet de la vanne et le radiateur). Soulevez le radiateur des fixations vers le haut – les fixations fonctionnent sur le principe d'un crochet, donc le radiateur ne glisse pas latéralement, mais se soulève. Sur un radiateur de 1,5 mètre, vous économisez en poids – un panneau en acier standard 21K 300 × 800 pèse environ 8 à 10 kg, ce qui, lorsqu'on le soulève d’un mur, est réalisable seul, mais préférez l’aide d’un assistant pour la manutention.

Étape 3 – Installation des fixations (consols)

Appuyez le nouveau radiateur contre le mur à la hauteur souhaitée. La hauteur standard du bord inférieur du radiateur par rapport au sol est de 100 à 150 mm, ce qui assure un espace suffisant pour la circulation de l'air et un nettoyage confortable. Cela vous permet aussi de brancher les vannes d'angle commodément, sans avoir à travailler directement au niveau du sol.

Les positions des fixations sont pré-définies sur le radiateur. Les fixations supérieures reçoivent la partie supérieure du radiateur, les fixations inférieures le stabilisent par rapport au mur. Marquez les positions sur le mur au crayon, vérifiez à l’aide d’un niveau que les deux fixations supérieures sont alignées horizontalement – une déviation de 5 mm sur une longueur de 600 mm est encore visuellement gênante. Percez les trous, insérez les chevilles et fixez les fixations à l’aide de vis. Dans le placo, utilisez exclusivement des chevilles adaptées au placo (molly ou languettes spéciales) – un radiateur standard de 300 mm de hauteur pèse avec l’eau 12 à 15 kg, ce qui est une charge que les fixations classiques dans le placo ne tiennent pas sans cheville adaptée.

Étape 4 – Préparation du radiateur (adaptateurs, bouchons, robinet de purge)

Le nouveau radiateur arrive avec quatre collets – deux par côté. Avec un raccordement latéral à droite, deux collets restent libres à gauche. Dans le collet supérieur gauche s’installe le robinet de purge (toujours en haut !), dans le collet inférieur gauche le bouchon d’obturation. À droite : le collet supérieur est l’amenée, le collet inférieur est le retour. C’est l’organisation standard – mais vérifiez toujours où sont les vannes sur le tuyau existant et choisissez le côté de raccordement correspondant.

Les bouchons et le robinet de purge s’entourent d’un fil de lin avec de la pâte à étanchéité. Enroulez le fil dans le sens du filetage, pas contre. Une couche suffisante de fil est cruciale – trop peu = fuites, trop = impossible de serrer ou risque d’endommager le filetage. Pour un collet G 1/2", environ 6 à 8 tours de fil suffisent. L’adaptateur (réduction) pour le raccordement au collet de la vanne s’installe de la même manière.

Étape 5 – Accrochage du radiateur

Vous accrochez toujours le radiateur verticalement aux fixations. Les fixations supérieures fonctionnent comme des crochets – accrochez le radiateur et laissez-le descendre, ce qui permet aux fixations inférieures de s’emboîter sous le radiateur et de le fixer par rapport au mur. Vérifiez à l’aide d’un niveau – horizontalement et latéralement. La plupart des fixations permettent une légère régulation de hauteur. Si le radiateur « pend » – c’est-à-dire que les fixations inférieures ne touchent pas le mur – rapprochez les fixations du mur ou vérifiez si le mur est suffisamment plat.

Étape 6 – Raccordement au tuyau

C’est maintenant la partie la plus importante en ce qui concerne l’étanchéité. Fixez la vanne d’angle sur le tuyau (ou sur la têtière d’amenée), puis glissez l’union sur le collet du radiateur, insérez l’étanchéité (gufer) et serrez l’union sur le corps de la vanne. L’étanchéité est toujours entre la face du collet du radiateur et la face du corps de la vanne – pas sur le filet !

Important : vous n’entourez jamais l’union d’un fil. L’étanchéité est assurée exclusivement par le gufer (joint en caoutchouc ou en téflon). Le fil ne sert que pour les filetages coniques et cylindriques, pas pour l’étanchéité frontale des raccords filetés.

Sur le retour, on monte une vanne d’angle fermante – de la même manière. Certaines vannes fermantes (appelées aussi têtières) possèdent une fonction de réglage du débit, ce qui permet un équilibrage hydraulique – important dans un système avec plusieurs radiateurs.

Étape 7 – Remplissage, purge et vérification d’étanchéité

Après le raccordement, ouvrez lentement la têtière fermante (retour) – toujours en premier, en tournant lentement. Le système commence à remplir le radiateur. Vérifiez les raccords – qu’aucun ne fuit. Une fois le radiateur rempli, ouvrez la vanne thermostatique (amenée). L’air accumulé dans la partie supérieure du radiateur est purgé à l’aide du robinet de purge – tournez-le légèrement vers la gauche (vers vous) d’environ un quart de tour à l’aide d’une clé. Vous entendrez un sifflement d’air, puis une goutte d’eau apparaîtra – refermez immédiatement le robinet. Répétez cette procédure après 10 minutes, lorsque le système s’est stabilisé. Pour plus d’informations à ce sujet, consultez l’article Purge et nettoyage d’un radiateur panneau – comment faire soi-même.

Après la purge, vérifiez la pression dans le système sur le manomètre de la chaudière – elle devrait être entre 1,5 et 2,0 bar (en froid). Si la pression a baissé, ajoutez de l’eau via la vanne de remplissage de la chaudière. Laissez le système se chauffer et vérifiez à nouveau tous les raccords – la dilatation thermique peut ouvrir une petite fuite, invisible en froid.

Erreurs fréquentes lors de l’installation d’un radiateur avec raccordement latéral

Erreur 1 – Confondre l’amenée d’eau chaude et la retour

Cela arrive étonnamment souvent, même chez les professionnels expérimentés travaillant sur un système inconnu. L’amenée d’eau chaude est toujours la connexion supérieure (l’eau chaude entre par le haut), la retour est la connexion inférieure. Si vous inversez, le radiateur fonctionnera, mais avec une efficacité nettement réduite – la chaleur se diffuse dans le mauvais sens, la circulation est inadaptée et le radiateur peut avoir des zones froides en haut. La tête thermostatique peut également mesurer une température incorrecte, ce qui entraîne une régulation instable.

Erreur 2 – Robinet de purge installé en bas

L’air monte toujours – c’est une règle incontournable. Le robinet de purge doit toujours être installé au point le plus haut du radiateur, c’est-à-dire le col supérieur du côté sans raccord. Si vous l’installez en bas, vous ne pourrez jamais purger correctement et le radiateur aura toujours une partie supérieure froide. J’ai vu des installations où le client avait eu des problèmes de « froid » pendant 5 ans – la cause était précisément celle-ci.

Erreur 3 – Étanchéité insuffisante des filetages

La bande PTFE est pratique, mais pour les travaux d’installation de chauffage, la corde à filer avec colle est plus fiable – la bande peut se desserrer avec le temps en raison des cycles thermiques (chauffage et refroidissement répétés). De plus, la bande PTFE ne doit pas être utilisée sur les filetages coniques avec joint à face – là, c’est exclusivement le joint d’étanchéité. Confondre ces deux principes d’étanchéité est l’une des causes les plus fréquentes des fuites tardives.

Erreur 4 – Radiateur suspendu de travers

Esthétiquement déplaisant, mais aussi fonctionnellement problématique – si le radiateur pend de travers, le robinet de purge n’est pas au point le plus haut et l’air ne s’y accumule pas correctement. Vérifiez toujours l’horizontalité à la règle à bulle dans les deux directions.

Erreur 5 – Radiateur trop bas ou trop haut par rapport au sol

Trop bas (moins de 80 mm) – empêche le flux d’air naturel sous le radiateur, réduit l’efficacité et rend le nettoyage difficile. Trop haut – l’air au-dessus du radiateur est inutilement chaud, les pieds restent froids, la confort perçu est mauvais. La hauteur recommandée est de 100 à 150 mm du sol jusqu’à la bordure inférieure du radiateur.

Erreur 6 – Radiateur mal dimensionné

L’installation d’un radiateur sous-dimensionné est un travail inutile. Si vous souhaitez chauffer une pièce de 15 m² avec une isolation standard, vous aurez besoin d’environ 750 à 900 W. Le radiateur 21K 300 × 700 avec une puissance de 552 W ne suffit pas – vous devrez soit ajouter un deuxième radiateur, soit opter pour un modèle plus puissant (22K ou 33K). Pour en savoir plus sur les types de panneaux, lisez l’article Qu’est-ce que signifie l’indication 21K, 22K, 11K – différence entre les types de radiateurs à panneaux.

Erreur 7 – Raccords trop serrés ou collets cassés

Surtout avec les tuyaux en plastique (PEX, PPR), il arrive que l’installateur, en forçant, endommage le filetage ou casse le collet du radiateur. Les radiateurs en acier ont des collets en alliage, qui tiennent mieux, mais pas indéfiniment. Le couple maximal d’installation pour un G 1/2" est d’environ 25 à 30 Nm – c’est la force que vous obtenez en serrant normalement à la clé à molette de 30 cm sans pousser trop fort. Si vous avez des doutes, utilisez une clé dynamométrique.

Équilibrage hydraulique – pourquoi connecter le radiateur ne suffit pas

Dans un système avec plusieurs radiateurs, il est important que chaque radiateur reçoive la bonne quantité d’eau correspondant à sa puissance et à sa position dans le système. Sans équilibrage hydraulique, il arrive que les radiateurs proches de la chaudière soient surchauffés, tandis que les éloignés restent froids – malgré le fait qu’ils aient une puissance suffisante. Les robinets de fermeture (sur le retour) ont généralement une graduation permettant de limiter le débit. Pour un amateur, la méthode la plus simple est d’installer tous les radiateurs, de faire chauffer le système et d’utiliser les têtes thermostatiques pour observer la vitesse à laquelle chaque radiateur atteint la température réglée – les radiateurs éloignés devraient être réglés sur un débit plus élevé (robinet plus ouvert), les proches sur un débit plus faible.

Si possible, faites l’équilibrage hydraulique par un professionnel équipé d’un appareil de mesure – l’investissement dans l’équilibrage se répercute par une économie significative sur le combustible (réduction de la consommation de 10 à 20 % dans les systèmes complexes).

Situations particulières lors de l’installation en pratique

Remplacement d’un radiateur dans un appartement en panneau avec chauffage central

Dans un immeuble avec chauffage central (fourni par un fournisseur de chaleur via l’administration de l’immeuble), vous devez contacter le gestionnaire de l’immeuble ou l’énergéticien avant de remplacer le radiateur. Le système ne vous appartient pas et l’intervention sans autorisation peut poser problème. Le gestionnaire planifie généralement le remplacement pendant la période de coupure (printemps ou automne), lorsque le système est vide. Le reste du processus reste le même, mais sur l’amenée se trouve un compteur de chaleur (kalorimètre) ou des répartiteurs proportionnels – ceux-ci doivent rester installés sur le nouveau radiateur et ne peuvent pas être déplacés sans autorisation.

Installation d’un nouveau radiateur là où il n’y en avait pas auparavant

Dans ce cas, vous devez d’abord amener les tuyaux jusqu’à l’emplacement du futur radiateur – c’est un travail pour un installateur qualifié, surtout s’il s’agit de cuivre ou d’acier. Avec les tuyaux en plastique (PEX avec raccords à sertir ou PPR avec soudure), un bricoleur habile peut s’en sortir, mais cela nécessite des outils spéciaux. N’oubliez pas de prévoir l’écart entre l’amenée et le retour – 50 mm est la norme pour les robinets d’angle avec raccord latéral. Un écart plus grand se résout avec des adaptateurs, un plus petit avec des ensembles de robinets compacts spéciaux. Pour en savoir plus sur ce sujet, lisez l’article Raccordement d’un radiateur à un tuyau existant – écart, adaptateurs et étanchéité.

Remplacement du radiateur dans un plancher chauffant combiné à des radiateurs

Dans les systèmes hybrides (plancher chauffant + radiateurs), les radiateurs fonctionnent avec une température d'eau plus faible – généralement 40–55 °C au lieu de 70–75 °C. C'est important en termes de performance : la puissance du radiateur indiquée sur l'étiquette de fabrication (et dans le catalogue) est mesurée selon le Δt50 – ce qui correspond à un débit de 75 °C, un retour de 65 °C et une température ambiante de 20 °C. Avec un écart de température plus faible (par exemple 55/45 °C), la puissance réelle est nettement inférieure – environ 60 à 65 % de la valeur du catalogue. C'est pourquoi, lors du choix d'un radiateur pour une maison à faible consommation d'énergie équipée d'une pompe à chaleur ou d'une chaudière à condensation, vous devez choisir un radiateur avec une puissance résiduelle plus élevée. Par exemple, là où un radiateur 21K 300 × 600 avec une puissance de 447 W suffisait avec une chaudière classique, vous pourriez avoir besoin, avec une pompe à chaleur, de remplacer le radiateur 21K 300 × 500 avec une puissance de 373 W par un modèle plus grand ou de choisir un modèle 22K avec une surface plus grande.

Entretien après l'installation – les premiers jours de fonctionnement

Après l'installation d'un nouveau radiateur, accordez une attention particulière aux 48 premières heures. Je vous recommande la procédure suivante :

• Après le premier démarrage, vérifiez visuellement tous les raccords après 15 et 60 minutes de fonctionnement
• Le lendemain, purgez à nouveau – de l'air supplémentaire, généralement dissous dans le système, se libère
• Une semaine plus tard, vérifiez la pression dans la chaudière – si elle tombe en dessous de 1,2 bar, ajoutez de l'eau
• Vérifiez que toute la surface du radiateur est uniformément chaude – des zones froides indiquent de l'air ou des débris (voir l'article Problèmes courants des radiateurs à panneaux – zones froides, bruits et fuites)
• Vérifiez le fonctionnement de la tête thermostatique – le radiateur devrait se fermer lorsqu'il atteint la température réglée

Questions fréquentes (FAQ)

Dois-je changer les robinets lors du remplacement du radiateur ?

Non, pas toujours. Si les robinets existants sont fonctionnels, sans corrosion, bien étanches et compatibles avec le nouveau radiateur (bonne distance entre les trous, filetage correct), vous pouvez les conserver. Cependant, dans les anciens logements (robinets âgés de plus de 15 à 20 ans), je vous recommande de les remplacer en même temps que le radiateur – les anciens robinets sont souvent rongés par la corrosion et peuvent se casser lors de la démontage ou fuir après un serrage. Le remplacement des robinets lors du changement du radiateur est logistiquement simple et économiquement négligeable par rapport à un éventuel déplacement ultérieur pour réparation.

Puis-je connecter un radiateur à raccord latéral à un tuyau central ?

Oui, avec un adaptateur, mais ce n'est pas la solution idéale. Il existe des ensembles de robinets spéciaux (par exemple, un H-bloc ou un bloc d'accessoires central), qui permettent de connecter un radiateur à raccords latéraux à un tuyau central (inférieur central). Hydrauliquement, c'est un peu moins avantageux que le raccordement central d'origine, mais cela fonctionne bien en pratique. Pour plus d'informations sur ce choix, consultez l'article Raccord latéral vs. raccord central du radiateur – lequel est meilleur et quand utiliser lequel.

Quel type de joint utiliser – joint en caoutchouc, fil de lin ou ruban PTFE ?

La règle est simple : le joint plat (en caoutchouc ou en téflon) est utilisé pour les raccords de face (c'est-à-dire l'écrou de fixation sur le collet du radiateur). Le fil de lin avec de la pâte ou le ruban PTFE est utilisé pour l'étanchéité filetée – c'est-à-dire partout où un filet est vissé dans un autre (bouchons, adaptateurs, robinets d'angle sur les tuyaux). Pour le chauffage, préférez le fil de lin avec pâte au ruban PTFE – il est plus durable en cas de cycles thermiques.

Combien de temps prend le remplacement d'un radiateur pour un professionnel expérimenté ?

Le remplacement d'un seul radiateur (même dimension, robinets existants conservés) prend entre 30 et 60 minutes à un plombier expérimenté, y compris la purge. Si les robinets sont également remplacés, ajoutez 20 à 30 minutes. Pour un bricoleur amateur, prévoyez entre 2 et 4 heures pour la première expérience, sachant que la partie la plus longue est généralement la concentration sur l'étanchéité et l'attente des vérifications après le remplissage. Ne vous précipitez pas – une erreur d'étanchéité peut vous coûter beaucoup plus d'heures pour réparer les dégâts.

Le montage d'un radiateur doit-il être effectué par un professionnel – peut-on le faire soi-même ?

D'un point de vue légal, le montage d'un radiateur mural dans une maison individuelle n'est pas considéré comme une activité réglementée (contrairement à la connexion au gaz ou à l'électricité). Un bricoleur peut donc remplacer lui-même le radiateur, mais il assume la responsabilité des éventuels dégâts (inondation). Dans un immeuble d'appartements ou en cas d'assurance de l'immobilier, l'assureur peut réduire le montant du remboursement en cas de sinistre causé par des travaux amateurs – vérifiez les conditions de votre assurance. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas sûr de l'étanchéité ou de l'hydraulique, il vaut mieux appeler un professionnel.

Le radiateur fait du bruit ou des sifflements après l'installation – que faire ?

Le bruit ou le sifflement peu après le démarrage est presque toujours dû à de l'air dans le système. Purgez à nouveau le radiateur (procédure décrite ci-dessus) et vérifiez si le bruit ne se répète pas le lendemain. Si le bruit persiste après une purge complète, il peut s'agir d'une vitesse d'écoulement trop élevée (robinet ouvert trop large) – essayez d'atténuer légèrement l'arrivée. Le cliquetis métallique lors de la montée en température est une dilatation thermique normale, si le radiateur est fixé trop rigide dans les consoles. Pour plus d'informations sur la résolution des pannes, consultez l'article Problèmes courants des radiateurs à panneaux – zones froides, bruits et fuites.

Conclusion – à quoi faire attention

L'installation d'un radiateur avec raccord latéral est une tâche réalisable avec une bonne préparation, mais les détails sont décisifs : étanchéité correcte, orientation correcte des composants, hauteur suffisante au-dessus du sol et patience lors de la purge. Achetez un radiateur de qualité – par exemple, l'un des modèles de la gamme radiateurs avec raccord latéral en type 21K avec une hauteur de 300 mm, où vous avez le choix de plusieurs largeurs correspondant à la puissance nécessaire dans votre pièce – et consacrez autant de temps à la préparation qu'au travail lui-même. La plupart des problèmes que les gens rencontrent après l'installation (fuites, zones froides, bruits) ne proviennent pas de mauvais produits, mais d'une sous-estimation de l'installation.

Si vous avez besoin de choisir le radiateur approprié pour une pièce particulière, consultez également l'article Dimensions des radiateurs de 300 mm de hauteur – quelle largeur convient à ma pièce, où vous trouverez des recommandations concrètes pour les types d'espaces courants – de la petite salle de bain jusqu'à la salle de séjour.

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