Installation d'un mitigeur Viking pas à pas

Nous sommes encore en train de préparer des produits.

Mais vous pouvez consulter d'autres catégories.

Installation du mitigeur Viking pas à pas : guide pratique complet

Le remplacement ou l'installation d'un mitigeur est l'une de ces tâches que peut effectuer un bricoleur expérimenté sans faire appel à un plombier – mais uniquement s'il sait exactement ce qu'il fait. D'expérience, je sais que c'est justement avec les mitigeurs qu'apparaissent le plus de problèmes inutiles, non pas parce que l'installateur manquerait de dextérité, mais parce qu'il aurait omis un détail apparemment anodin : oublier de faire un joint fileté, ne pas serrer suffisamment les flexibles, ou confondre le filetage gauche et droit. Cet article passe donc en revue l'ensemble du processus d'installation en détail, avec des précisions techniques souvent absentes des instructions brèves.

Ici, nous couvrons l'installation d'un mitigeur de robinet mural (type à deux raccords G3/8" ou G1/2"), d'un mitigeur encastré pour lavabo et d'un mitigeur de baignoire ou de douche – c'est-à-dire les types les plus fréquemment rencontrés avec les mitigeurs Viking. Si vous n'êtes pas encore sûr du type de mitigeur dont vous avez besoin, je vous recommande de lire d'abord l'article Comment choisir les mitigeurs Viking pour salle de bain et cuisine dans notre Centre des connaissances, où vous trouverez également un aperçu des différences entre les différentes séries.

Quel matériel et outils avez-vous besoin ?

Avant l'installation, préparez tout à portée de main. Rien ne ralentit davantage le travail qu'un aller au stock au milieu de l'opération, les mains mouillées et l'eau coupée.

Outils

Clef à molette (clé anglaise) – ouverture minimale des mâchoires 35 mm, idéalement 45 mm. Pour serrer les écrous des robinets de plomberie et des flexibles.
Clef de montage pour mitigeur (clé pour robinet de lavabo) – tige longue avec extrémité plate ou étoilée, conçue pour serrer l'écrou de fixation du mitigeur depuis le bas. Sans cela, vous ne pourrez pas atteindre l'espace étroit sous le lavabo. Elle est aussi vendue comme « basin wrench » ou « clé pour mitigeur dans des espaces étroits ».
Ciseaux à bec (Multigrip/Mole grips) – pour maintenir la partie supérieure du mitigeur lors du serrage de l'écrou inférieure, mais uniquement avec protection (tissu, tuyau), afin de ne pas rayer la surface.
Pince à vis plate et croisée – pour démonter les caches et les prises.
Couteau ou ciseaux à lame – pour enlever l'ancien silicone et les joints.
Bac ou cuvette – pour recueillir l'eau résiduelle lors de la déconnexion des flexibles.
Chiffons et serviettes en papier – pour nettoyer la zone de travail.

Matériaux et consommables

Bande de teflon (PTFE) – largeur 12–19 mm, épaisseur minimale 0,075 mm. Les bandes moins chères se déchirent et ne garantissent pas une étanchéité suffisante.
Joint en fil de chanvre + pâte – alternative pour les filetages métalliques anciens avec des tolérances plus grandes. Pour les nouveaux mitigeurs Viking avec filetages précis, le PTFE suffit.
Flexibles de raccordement G3/8" – G1/2" – longueur typique 30–50 cm, selon la distance entre le robinet de plomberie et le mitigeur. Achetez toujours des nouveaux – les flexibles usagés avec des entailles ou du caoutchouc déformé sont une source potentielle de fuites.
Colle acrylique neutre ou silicone sanitaire – pour étanchéifier la prise murale (mitigeur de baignoire ou de douche).
Joints plats de rechange – joints en caoutchouc pour les flexibles, diamètre 13–15 mm. Un lot de 10 pièces coûte quelques euros et vous évite de faire un aller-retour chez le magasin.

Étape 1 : Préparation et coupure d'eau

Cela semble anodin, mais les erreurs à cette étape causent le plus de pannes. Coupez l'eau aux robinets de plomberie sous le lavabo ou la baignoire – tournez le robinet dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête. Si les robinets de plomberie manquent ou sont rouillés et ne peuvent pas être fermés, vous devrez fermer la vanne principale de l'appartement ou de la maison.

Une fois la vanne fermée, ouvrez le mitigeur à fond et laissez s'écouler l'eau résiduelle dans les canalisations. Ensuite, placez un bac sous les flexibles – lors de leur déconnexion, 0,5–2 dl d'eau supplémentaire peuvent encore s'écouler, selon la pression dans le système et la longueur du réseau.

Vérifiez la pression d'eau dans votre logement – la pression de travail idéale pour les mitigeurs Viking est de 0,15–0,5 MPa (1,5–5 bar). Si la pression dans le réseau est plus élevée (habituellement 6–8 bar dans les immeubles), installez un réducteur de pression avant le mitigeur. Les mitigeurs souffrent rapidement d'une usure prématurée de la cartouche et de fuites en cas de surpression. Le choix de la cartouche est également abordé dans l'article Remplacement du joint et de la cartouche dans les mitigeurs Viking.

Étape 2 : Démontage du mitigeur ancien

Si vous installez un mitigeur à un nouveau emplacement (nouvelle construction, rénovation), passez directement à l'Étape 3. Si vous remplacez un mitigeur existant, procédez comme suit :

Dévissez les flexibles de la partie inférieure du mitigeur – tournez dans le sens des aiguilles d'une montre depuis le haut (vue de l'écrou), ce qui peut sembler contre-intuitif lorsqu'on le fait depuis le bas : tournez la clé vers la gauche. Placez immédiatement un bac sous les flexibles.
Pour un mitigeur de lavabo : dévissez l'écrou de fixation depuis le bas (généralement en plastique ou en laiton, M52 ou similaire). Utilisez une clé de montage pour mitigeur.
Retirez le mitigeur vers le haut à travers l'ouverture du lavabo.
Dévissez les écrous des flexibles des robinets de plomberie et retirez complètement les flexibles.
Avec un couteau ou un ciseau à lame, enlevez l'ancien silicone/joint autour de l'ouverture du lavabo. Nettoyez et séchez la surface – le nouveau mitigeur doit s'adapter à une surface propre et plate.

Étape 3 : Étanchéité des filetages et préparation des flexibles

L'étanchéité correcte des filetages est l'étape la plus critique, déterminant si l'installation sera étanche cinq minutes après l'installation et cinq ans plus tard. L'erreur la plus fréquente est l'application d'une quantité insuffisante de ruban PTFE – vous économisez quelques secondes, mais vous payez avec une tache humide sur le plafond du voisin.

Comment enrouler correctement le ruban téflon

Nettoyez le filetage de la vanne d'angle (généralement G3/8" extérieur) des anciens résidus d'étanchéité. Placez l'extrémité du ruban PTFE à la base du filetage et enroulez-le dans le sens du filetage (en regardant l'extrémité du filetage, tournez le ruban dans le sens des aiguilles d'une montre). Enroulez 8 à 12 couches de manière uniforme, sans espaces. Le ruban doit être tendu, pas simplement jeté – tirez légèrement en enroulant. À la fin, appuyez fermement sur le ruban pour qu'il ne se détache pas.

Pour les filetages G1/2" (plus grands raccords des robinets de bain), enroulez 10 à 15 couches. Si vous utilisez un joint en fibres de chanvre avec une pâte, appliquez une fine couche de pâte sur le filetage, puis enroulez le joint (pas trop – l'excès peut boucher le filtre du robinet) et serrez.

Flexibles – Choix et vérification

Je vous recommande toujours d'utiliser des flexibles neufs. Vérifiez :

Diamètre des embouts : G3/8" – G1/2" (ou G3/8" – G3/8", selon le robinet)
Longueur : mesurez la distance réelle entre la vanne d'angle et le raccord du robinet ; ajoutez 5 cm de réserve pour l'arc naturel. Plages typiques : 30, 35, 40, 50 cm.
Joint plat en caoutchouc dans les embouts : doit être présent, non abîmé. Les joints plats assurent l'étanchéité avec les écrous (pas un filetage étanche, c'est pourquoi on n'applique pas de ruban PTFE sur les écrous des flexibles).
Armature : acier inoxydable (316L ou similaire) est plus résistant que l'aluminium. Pour les robinets dans un environnement humide (bain, douche), choisissez toujours de l'inox.

Étape 4 : Installation du nouveau robinet Viking – robinet à levier sur tige

Je décris le processus pour le type le plus répandu – robinet à levier sur tige d'un lavabo à un seul trou et deux raccords inférieurs G3/8".

Étape 4.1 : Installation du robinet dans le trou

Vérifiez si le joint en caoutchouc (bague) est fourni avec le robinet Viking – la plupart des robinets Viking l'incluent dans l'emballage. Enfilez le joint sur la tige filetée du robinet de manière à ce qu'il repose sur la base du corps du robinet. Si vous avez un lavabo moderne en pierre, marbre ou céramique épaisse, vérifiez la hauteur de la tige filetée – elle doit dépasser le fond du lavabo d'au moins 20 mm pour permettre l'installation de la rondelle et de l'écrou.

Fixez le robinet dans le trou avec l'orientation correcte (le débit doit pointer au-dessus de l'évacuation, le levier doit pointer vers l'utilisateur). Demandez à quelqu'un de tenir le robinet par le haut pendant que vous travaillez par le bas.

Étape 4.2 : Enfilage de la rondelle et de l'écrou par le bas

Enfilez la rondelle d'arrêt en plastique sur la tige filetée par le bas – son diamètre doit être plus grand que l'ouverture du lavabo. Puis enfilez l'écrou d'arrêt et commencez à le serrer à la main. Dès que vous sentez une résistance, continuez avec une clé à molette. Serrez uniformément, vérifiez par le haut que le robinet ne soit pas décentré. L'écrou doit être bien serré – le robinet ne doit pas tourner ni bouger, mais ne forcez pas (l'écrou en plastique peut se casser sous une force excessive).

Étape 4.3 : Raccordement des flexibles

Reliez les flexibles aux raccords inférieurs du robinet à la main – la plupart des robinets Viking ont une indication H (chaude) et C (froide). Disposition traditionnelle : le raccord de gauche = eau chaude, le raccord de droite = eau froide. C'est le standard européen (EN 15091), qui s'applique presque toujours, mais vérifiez toujours la direction des vannes d'angle dans le mur.

Serrez les flexibles à la main, puis avec une clé à molette de ¾ à 1 tour supplémentaire. Ne forcez pas – les écrous des flexibles sont généralement en laiton ou en plastique et les filetages peuvent se déchirer. Attention : les flexibles ne doivent pas être pliés ou tordus en spirale – il doit y avoir un arc naturel. Un flexible plié = débit limité et défaillances rapides de l'intérieur en caoutchouc.

Appliquez le même procédé à l'autre extrémité des flexibles – les raccords des vannes d'angle. Ici, le filetage est extérieur (G3/8" extérieur sur la vanne), l'écrou du flexible est intérieur. L'étanchéité est assurée par un joint plat en caoutchouc dans l'écrou du flexible, pas par du ruban PTFE sur le filetage de la vanne.

Phase 4B : Installation de la robinetterie baignoire-douche Viking (murale)

Les robinetteries murales (baignoire et douche) ont un mode d'installation différent, car les raccords sont intégrés directement dans le mur – sous forme de deux sorties filetées G1/2" avec une distance axiale de 150 mm (norme). Vérifiez ce point avant d'acheter la robinetterie – certaines anciennes installations ont une distance de 100 mm ou 120 mm, ce qui n'est pas compatible avec les robinetteries standards. Pour plus d'informations sur les dimensions, consultez l'article Dimensions et raccordement des robinetteries Viking : ce qu'il faut vérifier avant l'achat.

Déroulement de l'installation de la robinetterie murale

Enroulez du ruban PTFE (10 à 15 couches sur un filet G1/2") sur les sorties murales.
Vérifiez que les deux sorties s'échappent uniformément – idéalement de même longueur, d'au moins 8 mm au-delà de la surface murale pour permettre l'installation du joint et de la bague de couverture. Si les sorties sont trop enfoncées, vous devrez utiliser des écrous élongateurs.
Glissez les bouchons de couverture de la robinetterie sur les sorties. Les bouchons doivent reposer contre le mur et recouvrir les carrelages autour des sorties.
Glissez le corps de la robinetterie sur les deux sorties en même temps et serrez les boulons du corps sur les filets. Serrez alternativement le côté gauche et droit – toujours par quelques tours à la fois, afin d'éviter que le corps de la robinetterie ne se dévie.
Serrez : il suffit généralement de serrer à la main, puis d'ajouter 1,5 à 2 tours à l'aide d'une clé, pour que la bague de couverture s'applique bien contre le mur. Ne serrez pas trop fort – le carrelage en céramique pourrait se fissurer.
Si un espace existe entre la bague de couverture et le mur (par exemple, sur un carrelage irrégulier), remplissez la fissure avec un silicone sanitaire neutre. Adaptez sa couleur au carrelage.
Montez le débit (tuyau avec embout), le flexible de douche et la tête de douche conformément au mode d'emploi de la robinetterie.

Phase 5 : Mise en service et vérification de l'étanchéité

C'est à cette phase que beaucoup de bricoleurs amateurs commettent une erreur : ils ouvrent l'eau à fond et s'en vont immédiatement. La bonne méthode est plus lente.

Déroulement de la mise en service

Ouvrez le robinet d'angle très lentement, seulement d'un quart de tour. Laissez la pression monter progressivement.
Vérifiez visuellement tous les raccords – sont-ils secs ou humides ? En cas de moindre humidité, fermez immédiatement le robinet, identifiez l'endroit et resserrez ou rejointez.
Si tout est sec, ouvrez le robinet à fond.
Ouvrez la robinetterie – d'abord uniquement sur l'eau froide. Laissez couler pendant 30 secondes, puis passez à l'eau chaude et laissez couler 30 secondes.
Vérifiez le débit : s'il est faible, il est probable que le filtre (perlé) à la sortie de la robinetterie est obstrué. Retirez-le, rincez-le à l'eau courante et remettez-le. Sur le filtre peuvent rester des résidus de ruban PTFE ou des éclats de rouille du tuyau, introduits lors de l'installation.
Laissez la robinetterie couler 2 à 3 minutes et vérifiez à nouveau tous les raccords pour l'humidité – y compris sous le lavabo.

Situations spécifiques en pratique : problèmes et solutions lors de l'installation

Avec des années d'expérience, j'ai vu toute une série de situations que le mode d'emploi standard ne couvre pas. Voici les plus fréquentes :

Problème : le robinet d'angle ne tient pas ou ne se ferme pas

Un robinet d'angle ancien avec un joint en caoutchouc durci ou un axe rouillé est courant dans les appartements d'avant 20 ans. Si le robinet ne se ferme pas hermétiquement, vous devez fermer la colonne montante ou la vanne principale. Remplacez ensuite le robinet d'angle – travail supplémentaire, mais nécessaire. Un joint PTFE est également nécessaire sur le filet de la dérivation de la colonne montante.

Problème : les filets des sorties murales sont sales ou abîmés

Retirez l'ancien ruban PTFE et les résidus avec une baguette en bois ou en plastique – jamais d'outils métalliques, pour ne pas abîmer le filet. Si le filet est partiellement abîmé (écrasé), essayez une sorte de « colle filetée » (colle filet). En cas de dégradation grave du filet, une aide professionnelle est nécessaire (soudure d'un nouveau niple).

Problème : la robinetterie tourne dans l'ouverture après le serrage de l'écrou

Cela arrive lorsque l'ouverture du lavabo a un diamètre plus grand que celui du corps de la robinetterie. La solution est d'ajouter une bague de fixation en plastique ou en laiton plus grande, au-dessus et en dessous, ou d'utiliser une bague d'adaptation spéciale fournie en accessoire. Certaines robinetteries Viking incluent une bague antirotation – vérifiez dans le matériau d'emballage.

Problème : après l'installation, la pression de l'eau chaude est faible

La cause la plus fréquente : lors de la dépose du flexible ancien, des saletés sont entrées dans le tuyau et ont obstrué la vanne thermostatique du chauffe-eau ou le filtre de la robinetterie. Solution : nettoyez le perlé, vérifiez le filtre sur l'arrivée d'eau chaude (si vous en avez un). Si le problème persiste, la cause peut être dans la cartouche de la robinetterie – le filtre avant la cartouche peut être encrassé. Détails dans l'article Problèmes courants des robinetteries Viking et comment les résoudre.

Problème : le perlé fuit ou a un faible débit

Un filtre encrassé est extrêmement courant après n'importe quelle installation, car des dépôts du tuyau sont libérés pendant les travaux. Desserrez le perlé (généralement à la main, ou éventuellement avec une pièce de monnaie ou un tournevis plat), retirez les filtres et rincez-les à l'eau. Si le calcaire est présent, trempez les filtres dans du vinaigre blanc pendant 30 minutes.

Robinetterie thermostatique Viking – particularités d'installation

Les robinetteries thermostatiques Viking ont le même système de raccordement (G1/2", distance axiale de 150 mm pour les types muraux), mais nécessitent quelques étapes supplémentaires. Pour comparer les robinetteries à levier et thermostatiques, consultez l'article Robinetterie à levier vs. robinetterie thermostatique Viking : laquelle convient à votre cas.

La position des raccords est fixe : l'eau chaude doit toujours être raccordée sur la gauche (vue de face) et l'eau froide sur la droite. Un échange pourrait endommager le mécanisme thermostatique.
Différence de pression minimale : les robinetteries thermostatiques nécessitent une pression d'au moins 0,1–0,15 MPa (1–1,5 bar) sur les deux branches. Si l'eau chaude provient d'un chauffe-eau à pression faible, le thermostat peut ne pas réguler correctement. Vérifiez la pression sur le chauffe-eau.
Réglage de la température maximale : après l'installation, réglez le limiteur de température du thermostat (repère rouge) à un maximum de 38–42 °C pour les familles avec enfants ou personnes âgées. La procédure est décrite dans le mode d'emploi de la robinetterie.
Rinçage de la cartouche : avant la première mise en service, ouvrez la robinetterie sans la poignée thermostatique montée et rincez le système pendant au moins 2 minutes sur chaque branche – cela protège la vanne thermostatique contre l'encrassement de la rouille.

Installation d’un mitigeur de cuisine Viking – particularités

Les mitigeurs de cuisine s’installent dans un évier ou un plan de travail d’évier. La procédure est identique à celle d’un mitigeur de lavabo, mais présente quelques différences pratiques :

Les trous dans les éviers en inox ont généralement un diamètre de 35 à 40 mm – vérifiez la compatibilité du corps du mitigeur (la taille standard est de 65 à 80 mm de diamètre extérieur).
Les plans de travail sont plus épais que les lavabos en céramique – la tige filetée du mitigeur doit avoir une longueur suffisante (au moins 40 mm de débordement sous le plan de travail pour l’entretoise en plastique et l’écrou). Si la tige est trop courte, des adaptateurs prolongateurs sont disponibles.
Pour les mitigeurs avec pomme de douche amovible (pull-out), veillez à ce que le flexible de la pomme puisse passer librement à travers le trou de l’évier, même lorsqu’il est complètement sorti. Le flexible ne doit pas passer à travers des bords tranchants d’un évier en métal – à long terme, cela pourrait l’endommager.
Les aimants du système d’arrêt magnétique de la pomme (s’ils font partie du mitigeur) doivent être installés exactement comme indiqué dans le mode d’emploi – ils doivent être centrés par rapport à la sortie, autrement la pomme ne s’arrêtera pas magnétiquement.

À faire après l’installation : premières semaines de fonctionnement

Immédiatement après l’installation, vérifiez à nouveau l’étanchéité après 24 heures – certaines fuites ne se manifestent qu’après le durcissement et l’assise des joints sous pression. Frottez légèrement des lingettes en papier secs autour de tous les raccords : une lingette humide = fuite.

Après 2 à 4 semaines, vous pouvez (et je vous le recommande) nettoyer à nouveau le percuteur – une deuxième vague de saletés provenant du réseau, libérée lors du premier débit, pourrait s’être déposée sur le filet. Un entretien régulier du percuteur tous les 6 mois prolonge la durée de vie du mitigeur et préserve le débit complet. Pour plus d’informations sur l’entretien, consultez l’article Nettoyage et entretien des mitigeurs Viking : comment prolonger leur durée de vie.

Vérifiez également le silicone ou le joint de la rosette – si le corps du mitigeur s’est légèrement tourné lors de la première utilisation intensive, le joint en silicone pourrait s’être fissuré. Dans ce cas, appliquez un nouveau joint de silicone sanitaire après avoir nettoyé la surface.

Questions fréquentes (FAQ)

Dois-je changer les flexibles lors du remplacement du mitigeur ?

Techniquement, ce n’est pas obligatoire, mais pratiquement, je vous recommande toujours de changer les flexibles en même temps que le mitigeur. Les flexibles anciens ont des joints en caoutchouc rouillés et un caoutchouc interne gonflé, ce qui peut provoquer une fuite ultérieure. Les nouveaux flexibles coûtent quelques euros et vous protégeront contre les dommages coûteux dus à l’eau. Mesurez toujours la longueur et le type de flexible sur place avant l’achat.

Combien de couches de ruban PTFE sont suffisantes ?

Pour les raccords G3/8" (robinets de coin), 8 à 12 couches de ruban PTFE de qualité, d’une épaisseur de 0,075 à 0,1 mm, suffisent. Pour les raccords G1/2" (mitigeurs de baignoire, sorties murales), enroulez 10 à 15 couches. En cas de doute, ajoutez plutôt des couches supplémentaires – un excès de ruban PTFE ne nuira pas à la connexion, il la rendra simplement plus rigide lors de la visserie.

Puis-je installer moi-même un mitigeur Viking sans licence de plombier ?

Oui, le remplacement d’un mitigeur de robinetterie (y compris les flexibles et les robinets de coin) est une maintenance domestique courante qui ne nécessite pas de licence professionnelle. Une licence de plombier est exigée par la loi pour les travaux touchant aux réseaux intérieurs (canaux dans le mur, montants, alimentation depuis un réseau commun). Tant que vous travaillez du robinet de coin vers le mitigeur, vous êtes dans une zone de réparation domestique sans danger.

Pourquoi de l’eau s’échappe-t-elle par la sortie lorsque le mitigeur est fermé ?

Les causes peuvent être deux : soit le cartouche est endommagé (fissure, usure des surfaces d’étanchéité) – ce qui arrive rarement avec un mitigeur neuf, soit la pression dans le réseau était trop élevée et a endommagé le cartouche dès le premier débit. Vérifiez la pression de l’eau – elle ne devrait pas dépasser 5 bar. Si le mitigeur est neuf et fuit immédiatement après l’installation, contactez le vendeur, il s’agit probablement d’un cas de réclamation. Les cartouches et leur remplacement sont abordés en détail dans l’article Remplacement du joint et du cartouche dans les mitigeurs Viking.

Quelle est la différence entre les raccords G1/2" et G3/8" ? Puis-je les échanger ?

Les raccords G3/8" et G1/2" sont deux tailles différentes de filetages tubulaires – le diamètre extérieur du filetage G3/8" est d’environ 16,7 mm, celui du G1/2" d’environ 20,9 mm. Physiquement, ils ne peuvent pas être échangés (vous ne pourrez pas visser une bague G3/8" sur un filetage G1/2" ou vice-versa), donc lors de l’achat des flexibles, vérifiez que chaque extrémité correspond à la taille du filetage sur le mitigeur et sur le robinet de coin. La plupart des mitigeurs de lavabo Viking ont des raccords inférieurs G3/8", les robinets de coin également G3/8" extérieurs, les mitigeurs de baignoire ont des raccords G1/2". Un aperçu détaillé des dimensions est disponible dans l’article Dimensions et raccordement des mitigeurs Viking : ce qu’il faut vérifier avant l’achat.

Dois-je attendre un certain temps avant la première utilisation après l’installation ?

Non, avec une installation standard utilisant un joint PTFE, vous pouvez utiliser le mitigeur immédiatement. L’exception est si vous avez utilisé du silicone sanitaire pour étanchéifier la rosette murale ou autour du trou du lavabo – dans ce cas, attendez 24 heures pour que le silicone durcisse avant d’utiliser l’eau. Avant d’appliquer du silicone, veillez toujours à ce que les surfaces soient sèches et dégraissées.

Conclusion : une installation correcte est la base d’une longue durée de vie du mitigeur

L’installation correcte d’un mitigeur Viking n’est pas une science de fusée, mais c’est un métier qui exige une procédure correcte, des matériaux appropriés et de la patience. En pratique, 80 % des problèmes avec les mitigeurs (fuites, usures, mauvais débit) proviennent directement de l’installation et auraient pu être évités. Chaque étape de ce guide – de l’enroulement correct du ruban PTFE, en passant par le pli naturel des flexibles, jusqu’à la mise en service lente avec vérification – vous protège contre les problèmes futurs et prolonge la durée de vie de votre mitigeur pendant de nombreuses années.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les modèles spécifiques de mitigeurs Viking disponibles pour votre projet, visitez la catégorie principale des mitigeurs Viking sur atria.sk, où vous trouverez l’ensemble de la gamme – des mitigeurs à commande par levier pour lavabo, en passant par les ensembles de douche, jusqu’aux modèles thermostatiques pour baignoire.

Avez-vous une question sur ce sujet ?

Hésitez-vous à choisir ou faites-vous face à une situation particulière dans votre maison ? Écrivez-nous – nous serons heureux de vous conseiller.