Installation d'un évier de douche linéaire pas à pas

Installation d’un siphon linéaire pas à pas – Mode d’emploi complet

Le siphon linéaire fait aujourd’hui partie des solutions d’évacuation d’eau les plus populaires dans les salles de bains modernes. Il remplace les évacuations classiques en point et permet de créer un paroi de douche visuellement propre, sans seuil, avec une entrée plate et sans barrière. L’installation d’un siphon linéaire n’est cependant pas une tâche triviale – contrairement à l’évacuation classique en point, elle exige des travaux de construction précis, un égouttement correct du sol et des mesures d’étanchéité soigneuses. Une erreur à l’une de ces étapes peut se manifester par une fuite, de l’eau stagnante dans le paroi de douche ou même une humidité pénétrant dans la structure du sol.

Ce mode d’emploi vous accompagne tout au long du processus d’installation, depuis la construction brute jusqu’à l’installation finale de la grille – comme cela fonctionne effectivement en pratique. Je m’appuie sur l’expérience de dizaines de projets, où nous avons installé des siphons linéaires dans des nouvelles constructions ainsi que lors de rénovations de salles de bains existantes. Vous trouverez dans le texte des dimensions et des valeurs précises, l’ordre des opérations et les erreurs fréquentes à éviter.

1. Préparation et plan d’installation – ce que vous devez résoudre avant le marteau piqueur

La plupart des problèmes d’installation des siphons linéaires naissent non pas pendant l’installation elle-même, mais avant – lors de la phase de planification. Avant de commencer tout travail, vous devez répondre à plusieurs questions fondamentales.

Position du siphon dans le paroi de douche

Le siphon linéaire peut être placé le long d’un mur (le plus souvent), au centre de la douche ou à l’entrée du paroi de douche. Chaque position impose des exigences différentes en matière d’inclinaison du sol. Lorsqu’il est placé le long d’un mur, une pente unidirectionnelle suffit – tout le sol s’incline vers le siphon. Lorsqu’il est placé au centre, une pente bidirectionnelle est nécessaire, des bords vers l’axe du siphon. La solution la plus courante que nous utilisons est le siphon le long du mur opposé à l’entrée – la solution technique la plus simple et visuellement la plus propre.

Choix de la longueur du siphon

La longueur du siphon doit correspondre à la largeur du paroi de douche, ou être légèrement plus courte de quelques centimètres si le siphon est encastré entre deux murs avec un profil de finition. Pour un paroi de douche de 80 cm de largeur, un siphon linéaire SLEEK 500 mm suffit, pour un coin de 90 à 100 cm, nous recommandons un SLEEK 600 mm, et pour des coins plus larges de plus de 110 cm, un SLEEK 700 mm est approprié. Des critères plus détaillés pour le choix de la longueur sont disponibles dans l’article Quelle longueur de siphon convient à mon paroi de douche ?.

Position de l’évacuation du siphon et raccordement à l’égout

Le siphon du siphon linéaire SLEEK est placé à une extrémité du siphon (siphon latéral), ce qui est un avantage pour le raccordement à une connexion d’égout existante. Le collet d’évacuation a un diamètre de DN 50 (50 mm). Il est essentiel de veiller à ce que la conduite d’évacuation du siphon descende avec une pente minimale de 2 % (c’est-à-dire 2 cm de dénivelé par mètre de longueur de tuyau). Si vous rénovez une salle de bains existante avec un égout déjà présent, vérifiez précisément sa position et sa hauteur – parfois, il est nécessaire d’adapter la connexion d’égout avant le coulage du mortier.

Vérification de l’épaisseur de la couche de sol

C’est le point technique le plus critique. Le siphon linéaire SLEEK a une hauteur totale d’environ 90 à 100 mm (selon le modèle exact), dont le siphon avec le panier occupe la partie inférieure. La couche de sol doit être suffisamment profonde pour que tout le corps du siphon et le siphon puissent être encastrés de manière à ce que le bord supérieur (l’arête pour la grille) soit au niveau du revêtement final. En pratique, cela signifie : si vous avez une dalle en béton et que vous prévoyez un mortier + étanchéité + colle + carrelage, la somme des épaisseurs de ces couches doit être au moins égale à la hauteur du siphon. Cela donne habituellement 100 à 120 mm depuis la surface supérieure de la dalle en béton jusqu’à la bordure supérieure du carrelage – ce qui n’est généralement pas un problème dans les nouvelles constructions, mais est un facteur critique lors des rénovations.

2. Outils et matériaux nécessaires

Avant de commencer l’installation, préparez les éléments suivants :

• Nivellement laser ou niveau à bulle (d’au moins 60 cm de long)
• Mètre ruban, crayon, carnet pour noter les hauteurs
• Perceuse avec broche de mélange ou mélangeur pour mortier et mortier
• Équerre de maçon ou latte pour aligner le mortier
• Meuleuse angulaire avec disque diamanté pour éventuellement couper le siphon ou le carrelage
• Jeu de clés et clé dynamométrique (pour serrer les raccords du siphon)
• Silicone sanitaire (neutre, résistant aux moisissures) pour l’étanchéité finale
• Enduit d’étanchéité et tissu de renforcement (tissu bitumé min. 50 g/m²)
• Mortier d’inclinaison ou béton industriel C16/20
• Tuyau d’égout PP DN 50 et raccords selon les besoins
• Joint pour siphon (généralement fourni avec le siphon)

3. Préparation du support et travaux de construction brut

Étape 1 – Démontage du sol existant (lors d’une rénovation)

Lorsque vous rénovez une salle de bains existante, il est nécessaire de démolir le carrelage, le mortier et les éventuelles isolations jusqu’à la dalle en béton. Il est également nécessaire d’adapter la connexion d’égout existante de manière à ce que le collet du siphon puisse être raccordé à la bonne position. Dans les anciennes salles de bains avec un point d’évacuation central, il peut parfois être nécessaire de déplacer la connexion d’égout vers le mur. Ce travail exige du perçage dans le béton et est mieux réalisé avec un plombier.

Étape 2 – Mise en place du col de vidange et vérification de la position du siphon

Avant de commencer à couler le mortier de lissage, placez le siphon du siphon dans sa position finale – uniquement à sec, sans joint. Vous vérifierez ainsi si le col de vidange DN 50 s’adapte parfaitement au tuyau d’évacuation. La hauteur du tuyau d’évacuation doit être suffisamment enfoncée pour que, après le placement du siphon et le coulage du mortier, le siphon reste exactement au bon niveau. Marquez la position du bord inférieur du siphon sur le mur au crayon – cette marque servira de référence lors du coulage du mortier.

Vérifiez également l’horizontalité du siphon : le corps doit reposer horizontalement – si le siphon est incliné, l’eau s’accumulera sur une extrémité et s’écoulera uniquement par le siphon, tandis que l’autre extrémité restera inondée.

Étape 3 – Première couche de mortier et nivellement grossier

Avant de couler le mortier, il est nécessaire d’appliquer un enduit pénétrant sur la dalle en béton (enduit pénétrant standard à base de dispersion acrylique, dilué 1:5). Après séchage de l’imprégnation (environ 2 heures), vous pouvez commencer à couler le mortier. Utilisez un mortier de pente avec une pente minimale de 1,5 %, recommandée 2 % (ce qui correspond à une différence de hauteur de 20 mm par mètre). Pour une paroi de douche profonde de 90 cm, la hauteur minimale de pente depuis le mur arrière jusqu’au siphon est de 13,5 mm – en pratique, prévoyez plutôt 18 à 20 mm.

Le corps du siphon n’est pas encore fixé définitivement à cette étape – vous l’insérez temporairement comme gabarit de hauteur, le nivelez et coulez autour la première couche épaisse de mortier. Le siphon doit être protégé par un film protecteur ou du ruban adhésif à cette étape, afin qu’aucun matériau ne pénètre à l’intérieur.

4. L’imperméabilisation – l’étape la plus importante qu’on ne peut pas sauter

L’imperméabilisation est absolument critique. Dans la pratique, je constate souvent des cas où le professionnel précédent a sauté l’étape d’imperméabilisation ou l’a mal faite – et après 2 à 3 ans, de l’humidité apparaît sous le sol, dans le plafond du voisin ou dans la structure du mur. Une imperméabilisation correcte sous un siphon linéaire doit être appliquée sur toute la surface du sol de la paroi de douche et doit monter au moins 15 à 20 cm le long des murs.

Déroulement de l’application de l’imperméabilisation

Vous appliquez la première couche d’imperméabilisation (imperméabilisation à base de dispersion ou polyuréthane). Après séchage de la première couche (environ 1 à 2 heures selon le fabricant), vous insérez une bande d’étanchéité (profil d’angle) dans les coins entre le mur et le sol, ce qui garantit un joint élastique contre les mouvements éventuels de la structure. Ensuite, vous appliquez une deuxième couche d’imperméabilisation, dans laquelle vous encastrerez un tissu bitumé. Après séchage, vous appliquez une troisième, couche finale.

Au point où le siphon traverse la couche d’imperméabilisation, il est nécessaire d’utiliser une bande d’étanchéité ou un joint fourni avec le siphon – précisément cette base (bord du corps du siphon, où il s’adapte au sol) doit être reliée étanchement à l’imperméabilisation générale du sol. Si ce raccord n’est pas correct, il se forme un point par lequel l’eau peut fuir directement à côté du siphon sans être captée par le siphon.

5. Mise en place du siphon – procédure précise

Étape 4 – Mise en place définitive du siphon et raccordement à l’évacuation

Après le durcissement des couches d’imperméabilisation (minimum 24 heures, idéalement 48 heures à température élevée), vous pouvez procéder à la mise en place définitive. Le siphon du siphon SLEEK est fourni comme unité séparée – vous le retirez du corps du siphon (simple extraction), vous l’enfilez sur la prise d’évacuation DN 50 et vous serrez l’écrou. Le joint doit être sec et propre, sans aucune trace de mortier ou de saleté.

Après le raccordement du siphon, effectuez un test d’étanchéité : fermez le col d’évacuation du siphon avec un bouchon et versez de l’eau dans le corps du siphon. Attendez 15 minutes et vérifiez qu’il ne s’échappe pas d’eau aux raccords. C’est bien plus simple à faire maintenant, avant le carrelage complet de la salle de bain.

Étape 5 – Mise en place du corps de la gouttière et régulation de hauteur

Le corps de la gouttière SLEEK dispose de pieds réglables ou d'une régulation de hauteur par vis (selon le modèle). Réglez la hauteur de manière à ce que le bord supérieur de la gouttière (surface sur laquelle repose la grille) soit exactement au niveau du revêtement final. Si vous prévoyez un carrelage d'épaisseur 10 mm + un mortier colle de 6 mm, il est nécessaire de poser le bord supérieur de la gouttière 16 mm en dessous du bord supérieur du ragréage.

La vérification de l'horizontalité est absolument critique : posez directement le niveau à bulle sur le bord supérieur du corps de la gouttière. Si la gouttière n'est pas parfaitement horizontale, l'eau s'accumulera à l'extrémité la plus haute. Réglez lentement et avec patience – une erreur de 2 à 3 mm sur une gouttière de 700 mm se traduira par une eau stagnante visible.

Étape 6 – Encastrement et couche finale de pente du ragréage

Lorsque la gouttière est bien positionnée et à la bonne hauteur, la recouvrez avec une deuxième (dernière) couche de ragréage. Fixez la gouttière en position – vous pouvez la soutenir par des cales ou l'aide de inserts de construction jusqu'à ce que le ragréage durcisse. Veillez à ce que le ragréage ne pénètre pas à l'intérieur du corps de la gouttière – l'intérieur doit rester propre. Protégez-le avec un bouchon temporaire ou un remplissage en papier.

Pente de la couche finale : minimum 1,5 %, recommandé 2 %. Mesure : prenez un niveau à bulle avec un inclinomètre millimétrique ou un niveau numérique (appareil bon marché à moins de 20 €) et vérifiez chaque point du sol. Dans un paroi de douche de 80 cm de profondeur avec une pente de 2 %, la différence de hauteur entre le mur arrière et la gouttière est de 16 mm. Dans un angle de 120 cm, c'est 24 mm. Pour plus d'informations sur la pente correcte, consultez l'article Pente du sol avec une gouttière linéaire – comment bien encaster et carreler.

6. Revêtement des murs et carrelage

Étape 7 – Pose du carrelage avec orientation de pente

Le carrelage dans l'paroi de douche se pose après le durcissement du ragréage et de l'isolation hydrique. Avant de commencer, vérifiez à nouveau si la surface du ragréage est plane dans les tolérances de pose (déviation maximale de 3 mm sous une règle de 2 m). Si les irrégularités sont plus importantes, égalisez-les avec une fine couche de mortier auto-nivelant.

Le carrelage se pose en partant de la gouttière – vous commencez donc à la gouttière et vous avancez vers l'extérieur. Cela garantit que les morceaux coupés du carrelage seront près du mur (moins visibles) et que les carreaux entiers seront près de la gouttière. Appliquez le mortier colle par la méthode double couche (mortier sur le support et sur le carrelage) et veillez à un recouvrement de 100 % – sous le carrelage de l'paroi de douche, il ne doit pas y avoir de bulles d'air qui pourraient absorber l'humidité.

Jointoiement : utilisez une pâte époxy ou une pâte de joint standard avec des additifs anti-moule. Les joints dans l'paroi de douche ne devraient pas dépasser 3 à 4 mm. Le joint entre le carrelage et la gouttière ne se remplit pas avec une pâte de joint, mais avec un silicone sanitaire – ce raccord élastique compense les différences de température et les éventuels mouvements de la structure.

Étape 8 – Étanchéité finale de la gouttière avec du silicone

Après le jointoiement du carrelage et le durcissement de la pâte de joint (minimum 24 heures), appliquez du silicone sanitaire dans la fissure entre la gouttière et le carrelage. Le silicone doit être neutre (pas acétique, qui dégage une odeur et attaque les métaux), résistant au moule, et de couleur correspondant à la surface de la gouttière. Pour la gouttière SLEEK dans la version noire, nous recommandons du silicone noir, pour la variante gun grey, une teinte grise.

Avant d'appliquer le silicone, nettoyez les deux surfaces (bord de la gouttière et carrelage) avec de l'alcool isopropylique. Appliquez le silicone en un seul mouvement fluide, étalez-le avec le doigt humide ou une lèvre de jointoiement, et retirez immédiatement les rubans. Laissez le silicone durcir pendant au moins 24 heures avant la première utilisation de la douche.

7. Installation de la grille et vérification finale

Étape 9 – Insertion de la grille et vérification de l'évacuation

La grille de la gouttière SLEEK s'insère ou clique simplement dans le corps de la gouttière – la méthode exacte dépend du modèle. Avant d'insérer la grille, vérifiez que l'intérieur de la gouttière est propre – les résidus de ragréage, de silicone ou de fragments de carrelage doivent être retirés. Insérez le siphon à sa place dans le corps de la gouttière et vérifiez que l'étanchéité s'adapte correctement.

Essai final : versez une grande quantité d'eau dans la gouttière et observez si l'eau s'évacue rapidement et sans interruption, si le silicone ne fuit pas et si vous n'entendez pas de bruit de bulles (signe d'une pente insuffisante de la conduite d'évacuation). En parallèle, aspergez l'ensemble de la surface de carrelage d'eau et observez si l'eau s'écoule rapidement vers la gouttière sans stagnation.

8. Erreurs fréquentes lors de l'installation et comment les éviter

D'expérience, je sais qu'il existe des erreurs qui se répètent presque à chaque deuxième intervention, lorsque nous réparons une mauvaise installation. Voici les plus courantes :

• Pente insuffisante ou nulle au sol : Erreur classique, lorsque le mortier de lissage est coulé "à l'horizontale" sans mesurer la pente. Résultat : l'eau reste dans le paroi de douche pendant plusieurs minutes après la douche. Solution : toujours utiliser un niveau laser ou numérique.
• Manque ou mauvaise étanchéité : Deuxième cause la plus fréquente des réclamations. L'étanchéité ne doit pas être réduite ou omise au motif d'économie. L'eau trouvera toujours un chemin – et sous un égout linéaire, la pression sur l'étanchéité est plus forte qu'avec un sol ordinaire.
• L'égout n'est pas à l'horizontale : Si l'égout est incliné longitudinalement (une extrémité plus haute que l'autre), l'eau s'écoulera uniquement d'un côté et stagnera de l'autre. Il faut vérifier l'horizontalité directement sur le corps de l'évacuation à l'aide d'un niveau à bulle.
• Grille qui dépasse du niveau du carrelage : Effet visuellement désagréable, mais aussi problème de sécurité. Cause : l'évacuation a été posée trop haut. La solution est de la démonter et de la réinstaller.
• Silicone acétate sur un égout métallique : Le silicone acétate réagit avec le traitement de surface et peut provoquer de la corrosion ou l'effritement du revêtement. Toujours utiliser un silicone neutre sanitaire.
• Égout installé sans joint ou avec un joint endommagé : Résultat : fuite au niveau de l'évacuation, se manifestant par une humidité sous le carrelage. Lors de l'installation, vérifiez toujours l'état des joints et, en cas de doute, remplacez-les.

9. Situations particulières et recommandations d'expérience

Réfection – lorsqu'il n'y a pas assez d'espace pour l'évacuation

Dans la pratique, je tombe souvent sur des cas où le client souhaite intégrer une évacuation linéaire dans une salle de bains existante avec un plafond bas ou une dalle de sol, où l'épaisseur n'est pas suffisante pour une évacuation standard. Dans ce cas, des solutions existent : certains modèles d'évacuations disposent de siphons ultra-plats (hauteur seulement 55–65 mm), ou il est possible de percer un lit dans la dalle béton pour le siphon. Avant d'acheter l'évacuation, mesurez donc toujours l'épaisseur disponible dans la composition du sol.

Installation avec un panneau walk-in en verre

Dans le cas d'un paroi de douche walk-in sans porte, l'évacuation linéaire est presque standard. Une exigence particulière est le bon égouttement, afin que l'eau ne s'écoule pas hors du paroi de douche vers le panneau d'entrée. Je recommande dans ce cas l'utilisation d'un seuil miniature ou d'un micro-seuil (hauteur 10–15 mm) à l'entrée, qui ne gêne pas visuellement et empêche en même temps l'écoulement de l'eau. Pour plus d'informations sur les solutions pour les douches walk-in, consultez l'article Intégration d'une évacuation linéaire dans un paroi de douche walk-in sans baignoire.

Choix de la couleur de l'évacuation et son influence sur l'installation

Le revêtement de l'évacuation (noir ou gun grey) n'a aucun impact sur l'installation elle-même, mais influence le choix du silicone et du joint. Le meilleur résultat visuel est obtenu lorsque la couleur du silicone correspond à celle de l'évacuation. En outre, sur une évacuation noire, les saletés, les traces ou les irrégularités sont plus visibles. Pour plus d'informations sur les différences entre les finitions de surface, consultez l'article Revêtement de surface d'une évacuation de douche : noir vs. gun grey – lequel dure plus longtemps.

10. Planning de l'installation – attentes réalistes

Beaucoup de clients me demandent combien de jours prend l'installation complète. La réponse dépend de l'étendue des travaux, mais voici un planning indicatif pour une rénovation complète d'un paroi de douche :

• Jour 1 : Travaux de démolition, adaptation des canalisations, préparation du support
• Jour 2 : Première couche de mortier de lissage (épaisseur brute), installation temporaire de l'évacuation pour vérification de hauteur
• Jours 3–4 : Séchage du mortier (minimum 24 heures), application de l'étanchéité (2–3 couches avec des pauses)
• Jour 5 : Installation définitive de l'évacuation et du siphon, test d'étanchéité, couche finale de mortier de lissage
• Jours 6–7 : Séchage du mortier final
• Jours 7–9 : Pose des carreaux sur les murs
• Jours 9–11 : Pose du carrelage au sol, jointoiement
• Jour 12 : Application du silicone, pose de la grille, vérification finale

En tout, prévoyez donc 10 à 14 jours, depuis le début des travaux de démolition jusqu'à la mise en service du paroi de douche. Raccourcir ce planning au détriment du temps de séchage des matériaux est l'une des causes les plus fréquentes de problèmes ultérieurs.

11. Entretien et soins à long terme après l'installation

Une bonne installation n'est que le début. Pour que l'évacuation linéaire fonctionne fiablement pendant des années, un entretien régulier est nécessaire. Le siphon doit être nettoyé au moins une fois tous les 2 à 3 mois – selon l'intensité d'utilisation. Retirez le panier du filtre à débris et rincez-le à l'eau courante. Une fois par an, je recommande de démonter entièrement le siphon et de vérifier l'état des joints.

Le procédé détaillé de nettoyage est disponible dans l'article Nettoyage et entretien d'une évacuation linéaire de douche SLEEK. En cas de problèmes d'écoulement ou d'odeurs, consultez également Problèmes courants des évacuations linéaires de douche et comment les résoudre.

Questions fréquentes (FAQ)

Puis-je raccourcir l'évacuation si la longueur standard ne me convient pas ?

Le corps de l'évacuation SLEEK ne se raccourcit pas habituellement – les modèles sont disponibles en longueurs 500, 600 et 700 mm, donc il est possible de choisir la bonne dimension pour la plupart des coins de douche standards. Le raccourcissement pourrait compromettre l'étanchéité aux extrémités de l'évacuation et provoquer une fuite. Si vous avez besoin d'une évacuation plus longue que 700 mm, il est nécessaire de choisir une autre gamme de produits. Si le paroi de douche est plus petit que 500 mm, envisagez une évacuation ponctuelle – comparez les deux solutions dans l'article Évacuation linéaire vs. évacuation ponctuelle – quelle évacuation est la meilleure.

Quelle pente est vraiment nécessaire – 1 % suffit-il ?

Théoriquement oui, 1 % est une pente minimale suffisante. En pratique, je recommande au moins 1,5 %, idéalement 2 %. Raisons : le sol n'est jamais parfaitement lisse, les joints entre les carreaux créent des irrégularités, et avec une pente de 1 %, une petite déviation dans la planéité du carrelage suffit pour que l'eau reste. Avec 2 %, vous avez une marge suffisante et l'eau s'écoule rapidement même dans des conditions réelles.

Dois-je traiter l'évacuation d'une quelconque manière avant la première utilisation ?

Non, les évacuations SLEEK ont une finition de surface terminée dès la fabrication (peinture en poudre ou revêtement PVD) et n'exigent aucun traitement particulier avant l'utilisation. Il suffit de rincer l'évacuation à l'eau claire avant la première utilisation, afin d'éliminer les éventuelles traces de poussière de chantier.

Que faire si le siphon commence à dégager une odeur ?

L'odeur provenant du siphon est presque toujours due soit à l'évaporation de l'eau de la cloche hydraulique (en cas d'inutilisation prolongée), soit à des dépôts de cheveux et de savon dans le siphon. Solution : versez 1 à 2 litres d'eau dans l'évacuation (pour restaurer la cloche hydraulique), retirez et nettoyez le panier. Si l'odeur persiste, démontez le siphon, nettoyez-le soigneusement et vérifiez les joints. Pour plus de détails, consultez Questions fréquentes sur les évacuations linéaires de douche SLEEK.

Puis-je installer moi-même l'évacuation SLEEK sans professionnel, ou dois-je appeler une entreprise artisanale ?

L'installation de l'évacuation elle-même (pose, raccordement aux canalisations) est réalisable par un bricoleur expérimenté. L'étanchéité et le mortier de lissage sont cependant des étapes critiques, où une erreur signifie un gros problème – et la garantie de l'étanchéité est souvent vérifiée après 1 à 2 ans, lorsque le carrelage est déjà posé. Je recommande donc de confier ces deux étapes à un professionnel expérimenté, le reste peut être fait soi-même.

Quel est le meilleur choix : évacuation noire ou en gun grey pour une salle de bains moderne ?

Cela dépend du design global de la salle de bains. La couleur noire est plus marquante et convient aux intérieurs minimalistes, industriels ou contrastés. SLEEK 600 mm en gun grey a un aspect plus subtil, s'accorde mieux avec les nuances grises et beige du carrelage et est moins sensible aux taches d'eau et aux empreintes digitales. Pour une comparaison détaillée, consultez l'article Revêtement de surface d'une évacuation de douche : noir vs. gun grey – lequel dure plus longtemps.

Conclusion – une installation qui vaut la peine d'être bien faite

L'installation d'une évacuation linéaire de douche est certes un processus de construction plus exigeant que l'installation d'une évacuation ponctuelle ordinaire, mais si l'on suit correctement toutes les étapes, le résultat en vaut la peine – un égout visuellement propre, fonctionnel et hygiéniquement sans problème, qui servira pendant des dizaines d'années. L'essentiel est de ne pas sous-estimer la préparation, le plan, l'évacuation et l'étanchéité – ces quatre piliers d'une installation réussie. Tout le reste est une routine technique.

Si vous hésitez encore sur le choix de votre évier, jetez un œil à l’ensemble de notre gamme de évacuateurs linéaires SLEEK, disponibles dans toutes les longueurs et finitions possibles. Si vous ne savez pas encore quel modèle choisir, lisez l’article Comment choisir un évier linéaire pour votre paroi de douche – vous y trouverez tous les critères de sélection en fonction de la taille de la paroi, du design et des exigences techniques.

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