Entretien et hivernage de la pompe : comment prolonger la durée de vie des pompes à essence et immergées

Entretien et hivernage de la pompe : comment prolonger la durée de vie des pompes à essence et des pompes immergées

Une pompe à eau est une machine qui se distingue de la plupart des autres outils de jardin ou ménagers par une caractéristique peu agréable : la plupart des propriétaires ne s’en préoccupent qu’au moment où des problèmes surviennent. Elle se range dans un garage, une remise ou une puits, s’allume occasionnellement, et on s’attend alors qu’elle fonctionne de manière fiable. Or, c’est précisément cette approche qui est la cause la plus fréquente d’une panne prématurée de la pompe, de réparations coûteuses ou d’une panne totale au milieu de la saison, au moment où on en a le plus besoin.

Dans cet article, nous allons examiner en détail comment entretenir correctement les pompes à moteur à essence ainsi que les pompes immergées électriques tout au long de l’année, et surtout – comment les préparer correctement pour l’hiver. L’hivernage est en effet la phase que la plupart des gens sous-estiment ou ignorent complètement, et c’est précisément elle qui détermine si vous pourrez redémarrer la pompe au printemps dès la première tentative, ou si vous serez obligé de la transporter au SAV.

Si vous vous demandez également comment choisir correctement une pompe à eau ou comment calculer la hauteur manométrique et la puissance nécessaires, vous trouverez des réponses dans d’autres articles de notre Centre de connaissances : Comment choisir une pompe à eau : à essence, immergée ou de relevage ? et Hauteur manométrique et puissance de la pompe : comment calculer ce dont vous avez besoin pour votre jardin ou votre puits.

Pourquoi l’entretien régulier de la pompe est-il important ?

La réponse est simple lorsqu’on prend en compte les conditions dans lesquelles la pompe fonctionne. Une pompe à essence aspire de l’eau chargée de sable, de filaments d’algues, de feuilles et d’autres impuretés mécaniques. Elle la refoule à travers une chambre de circulation, des joints et des clapets, à des températures où le métal se dilate et se contracte. Le moteur, quant à lui, brûle un mélange de carburant et d’air, produit de la chaleur, des vibrations et de la condensation. Une pompe immergée, elle, est constamment immergée dans un environnement pouvant contenir des substances agressives, des sédiments et des micro-organismes – et nous parlons ici d’eau de puits propre, pas d’eaux usées.

Sans entretien régulier, ces facteurs s’accumulent. Le filtre d’aspiration se bouchonne, le joint durcit, les contacts rouillent, la chambre de pompage s’encrasse. Le résultat est une baisse de performance, une consommation accrue de carburant ou d’électricité, une réduction de la durée de vie des paliers, et finalement une panne bien plus coûteuse que n’importe quelle prévention. L’expérience acquise auprès des clients est claire : les pompes régulièrement entretenues fonctionnent sans problème pendant 10 à 15 ans. Celles négligées, elles, tombent en panne entre 3 et 5 ans.

Pompe à essence : entretien pendant la saison

Les pompes à moteur à essence, comme par exemple la pompe à eau à essence BZP-10, sont en fait des moteurs à combustion portables connectés à une unité de pompage. Cela signifie que lors de leur entretien, vous devez tenir compte de deux parties relativement indépendantes : le moteur et la partie hydraulique de la pompe. Chacune d’elles a ses propres exigences et intervalles d’entretien.

Partie moteur – huile, filtre à air, bougie d’allumage

L’huile moteur est la première chose à laquelle il faut penser. Les moteurs à quatre temps des pompes à essence (par exemple, le type utilisé dans les modèles BZP-20 ou BZP-30) ont un circuit d’huile séparé et nécessitent un changement d’huile régulier. L’intervalle standard est de 50 heures de fonctionnement ou au moins une fois par saison. Lors du premier démarrage d’une pompe neuve, le premier intervalle de changement est recommandé après 20 heures – à ce moment, le moteur « s’adapte » et l’huile collecte plus rapidement les particules métalliques provenant du frottement des pièces neuves. Utilisez de l’huile de classe SAE 10W-30 ou SAE 30 selon les recommandations du fabricant, et cela uniquement de l’huile moteur – jamais de l’huile hydraulique ou de l’huile de transmission.

Le filtre à air doit être contrôlé toutes les 25 heures de fonctionnement, ou plus tôt, si vous pompez dans un environnement poussiéreux. Nettoyez délicatement un filtre en papier en le tapotant, lavez un filtre en mousse à l’eau chaude avec du savon, séchez-le soigneusement et, avant l’installation, badigeonnez-le légèrement d’huile moteur propre. Un filtre à air bouché augmente considérablement la consommation de carburant et réduit la performance – c’est l’une des réparations les plus simples et les plus efficaces.

La bougie d’allumage est contrôlée une fois par saison et remplacée selon son état. L’écart électrique correct est de 0,7 à 0,8 mm pour la plupart des petits moteurs. Si la bougie est recouverte de suie noire ou est blanche et brûlée, cela vous indique quelque chose sur le mélange de carburant – soit il est trop riche, soit il est trop pauvre. Une bougie de rechange coûte quelques euros et devrait toujours être disponible directement à côté de la pompe.

Système de carburant – carburateur et réservoir

Le carburateur est la partie la plus sensible d’un moteur à essence en ce qui concerne le stockage à long terme. L’essence qui reste dans le carburateur pendant plusieurs mois s’oxyde, laisse des dépôts de goudron et obstrue les buses. Résultat ? Le moteur démarre difficilement, fonctionne mal et s’arrête ou s’emballe peu après le démarrage. On peut éviter cela de deux manières : soit en utilisant un stabilisant de carburant (ajouté directement dans le réservoir avant le stockage), soit en vidant simplement le carburateur – fermez l’arrivée de carburant et laissez le moteur tourner jusqu’à ce qu’il s’éteigne seul. Ainsi, le carburateur est « vidé » et il n’y a plus de risque de dépôts.

Avant chaque saison, je vous recommande de remplacer le carburant dans le réservoir par du carburant neuf – l’essence ancienne (plus de 30 jours) a une puissance calorifique réduite et contient des produits d’oxydation qui endommagent les parties en caoutchouc du système de carburant. Cela s’applique doublement aux modèles dotés d’un plus grand réservoir, comme par exemple BZP-30 avec un réservoir de 3,6 litres, où l’essence ancienne peut provoquer des problèmes bien avant que vous n’arriviez à la pompe à elle-même.

Partie hydraulique – chambre de pompage et joints

La chambre de pompage, la roue d’alimentation (impeller) et le joint mécanique (rings) sont des pièces qui s’usent progressivement. Cela se traduit par une baisse de performance, une diminution de la pression ou par des fuites d’eau sur le corps de la pompe. Après chaque saison, il est utile de vérifier si la pompe ne présente aucun signe de fuite d’eau – taches humides ou zones corrodées sont des signes d’alerte. La chambre de pompage peut être démontée et nettoyée des dépôts assez facilement sur la plupart des modèles, mais concernant le remplacement des joints, je vous recommande de le confier au SAV si vous n’avez pas d’expérience avec les joints mécaniques.

Pompe à essence : hivernage et préparation au stockage

L’hivernage d’une pompe à essence est un processus qui doit être effectué soigneusement avant les premières gelées – idéalement lorsque la température commence à descendre de façon permanente en dessous de 5 °C. Si vous négligez même une seule étape, vous pourriez faire face à des problèmes au printemps, allant d’un moteur qui ne démarre pas, en passant par un corps de pompe fissuré, jusqu’à l’éventuelle nécessité de remplacer toute l’unité de pompage.

Étape par étape : comment hiverner correctement une pompe à essence

1. Vider l’eau de la pompe. C’est une priorité absolue. L’eau qui reste dans le corps de la pompe ou dans les tuyaux d’aspiration peut, en cas de gel, se dilater et fissurer le corps de la pompe ou les raccords. Détachez les raccords d’aspiration et de refoulement, inclinez la pompe pour que l’eau s’écoule, puis laissez-la tourner à vide pendant quelques secondes pour éliminer toute l’humidité résiduelle sur les parois de la chambre. Certains propriétaires pulvérisent de l’air comprimé dans la chambre – c’est une solution élégante si vous avez un compresseur à disposition.

2. Gérer le carburant. Vous avez deux options. Soit vous videz complètement le système de carburant (fermez le robinet, laissez le moteur tourner jusqu’à extinction, puis aspirez le carburant restant dans le réservoir), soit vous ajoutez un stabilisant de carburant dans le réservoir et laissez le moteur tourner 5 à 10 minutes pour que le stabilisant pénètre dans l’ensemble du système de carburant, y compris le carburateur. La première méthode est plus fiable, mais avec des réservoirs plus grands (comme le réservoir de 3,6 L du modèle BZP-30), la consommation du carburant restant peut être plus longue.

3. Changer l’huile. Le changement d’huile doit être effectué avant l’hivernage, et non après. L’huile usagée contient des acides et des particules métalliques qui, lors d’un long stockage, corrodent l’intérieur du moteur. Chauffez le moteur à température de service (5 à 10 minutes de fonctionnement), éteignez-le, puis videz l’huile chaude et fluide. Remplacez-la par de l’huile neuve conformément aux recommandations, vérifiez le niveau avec le jauge et refermez le bouchon.

4. Vérifier et nettoyer le filtre à air. Avant le stockage, nettoyez le filtre à air et remplacez-le s’il est endommagé. Recouvrez ou fermez le filtre et l’aspirateur avec du film plastique pour empêcher les souris ou les insectes d’entrer dans le moteur pendant le stockage – cela semble être une blague, mais c’est un problème courant en pratique.

5. Bougie d’allumage et huile de conservation. Désvissez la bougie, injectez un petit volume d’huile moteur de conservation (environ 5 ml) dans le cylindre, tirez 2 à 3 fois sur le câble de démarrage sans allumer le moteur pour répartir l’huile sur les parois du cylindre, puis vissez à nouveau la bougie. Cela protège le cylindre contre la corrosion pendant la période d’hivernage.

6. Protection extérieure. Aérosolisez légèrement les parties métalliques extérieures contre la corrosion (WD-40 ou un produit similaire). Accordez une attention particulière aux raccords d’aspiration et de refoulement – montez des capuchons ou enveloppez-les dans du film plastique.

7. Stockage. Stockez la pompe dans un endroit sec, sans poussière et non gelé. Une température idéale se situe entre 5 et 15 °C. Un garage ou une cave sèche sont des endroits idéaux. Placez la pompe horizontalement ou dans la position recommandée par le fabricant – si elle est stockée sur le côté, l’huile pourrait fuir par le système de ventilation vers le filtre à air.

Pompe immergée : entretien pendant la saison

Les pompes immergées sont des appareils électriques qui fonctionnent complètement immergés dans l'eau – c'est pourquoi, du point de vue de leur conception, elles sont plus étanches et, à première vue, moins exigeantes en matière d'entretien que les pompes à essence. Cela ne signifie cependant pas qu'on puisse les négliger complètement. Les problèmes d'une pompe immergée sont d'autant plus insidieux qu'elle reste cachée sous la surface, où on ne peut l'observer directement.

Un exemple typique est la pompe immergée SKM 100 pour puits et forage – ce type de pompe fonctionne dans un puits foré, à plusieurs mètres sous la surface, où les pannes mécaniques, les bouchons ou les défaillances d'isolation électrique ne sont pas immédiatement visibles. C'est d'autant plus la raison pour laquelle une vérification régulière est importante.

Qu'est-ce à vérifier lors de l'entretien d'une pompe immergée pendant la saison

L'isolation électrique et le câble. Le câble d'une pompe immergée est soumis à un contact permanent avec l'eau, à des contraintes mécaniques lors de l'installation et du démontage, ainsi qu'à l'action prolongée des minéraux contenus dans l'eau du puits. Au minimum une fois par an, idéalement lors du démontage, vérifiez visuellement toute la longueur du câble pour repérer des dégradations de l'isolation, des fissures ou des endroits usés par le frottement contre les parois du puits. Un câble endommagé est non seulement un problème de performance, mais surtout un risque de sécurité.

Le dispositif de démarrage et le condensateur. Les pompes immergées monophasées utilisent un condensateur pour le démarrage du moteur. Le condensateur est la cause la plus fréquente d'un bruit de la pompe sans démarrage effectif. Le condensateur est un composant relativement bon marché et, lors d'un entretien régulier (tous les 3 à 5 ans), il peut être remplacé préventivement avant qu'il ne tombe en panne.

Le filtre d'aspiration et les orifices d'entrée. Les pompes immergées disposent d'orifices d'entrée protégés par un filet ou un filtre. Au fil des années, ces éléments s'encrassent de sédiments, de dépôts de sable ou de biofilm. Un bouchage des orifices d'entrée signifie que la pompe fonctionne « à sec » – sans débit suffisant d'eau de refroidissement – ce qui détruit rapidement le moteur. Un nettoyage simple lors de chaque démontage annuel permet d'éviter cette panne.

Le contacteur de pression et le manomètre (si installé). Si la pompe immergée est connectée à une surpresseur domestique avec un réservoir à vessie, il faut également vérifier le manomètre – la pression d'air préréglée dans le réservoir devrait être inférieure de 0,2 à 0,5 bar à la pression de déclenchement de la pompe. Pour plus d'informations sur les calculs, consultez l'article Débit et puissance de la pompe : comment calculer ce dont vous avez besoin pour votre jardin ou votre puits.

Pompe immergée : hivernage et rangement correct

L'hivernage d'une pompe immergée dépend de l'endroit et de la manière dont elle est installée. Il existe deux scénarios principaux : la pompe dans un puits ou un forage qui ne gèle pas, et la pompe dans des récipients de surface ou des installations saisonnières, où le gel est possible.

Pompe immergée dans un puits ou un forage – hivernage sur place

Si le puits est suffisamment profond et que l'eau se trouve en dessous de la profondeur de gel (environ 80 à 120 cm en Slovaquie, et bien plus profondément dans les forages), la pompe peut rester immergée pendant l'hiver. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de la retirer. Il faut néanmoins veiller à ce que :

• Le réseau de tuyaux au-dessus du niveau du sol soit bien dégagé – si l'eau reste stationnaire dans les tuyaux de surface, elle gèle et casse les conduits. Le tuyau de refoulement devrait être soit calorifugé, soit équipé d'un dispositif de vidange vers le puits.
• Le câble électrique ne soit pas exposé au froid à l'endroit où il entre dans le puits – l'isolation et le recouvrement de l'entrée du câble dans la fosse sont nécessaires.
• Si la pompe est raccordée à un variateur de fréquence ou à une unité de commande, ces composants électriques doivent être installés dans un espace chauffé – l'électronique dans un environnement froid tombe en panne.

Pompe immergée en usage saisonnier – démontage complet

Si la pompe sert à l'arrosage saisonnier du jardin, à la pompage d'eau de réservoirs de surface ou d'un puits peu profond, il faut la retirer avant l'hiver et la ranger. La procédure est la suivante :

• Débranchez la pompe et coupez l'alimentation électrique.
• Retirez la pompe du puits ou du réservoir – avec précaution, pour ne pas endommager le câble ou le tuyau de refoulement.
• Laissez la pompe s'égoutter, puis rincez-la à l'eau claire – surtout les orifices d'entrée. Si l'eau pompée contenait une forte teneur en calcaire, retirez les dépôts avec un détartrant.
• Séchez la pompe – laissez-la reposer pendant au moins 24 à 48 heures dans un endroit chaud pour que l'eau s'évapore complètement de l'intérieur.
• Vérifiez le câble, la fiche et les éventuelles connexions – l'humidité dans la connexion du câble est à l'origine de la corrosion et des courts-circuits.
• Rangez la pompe dans un endroit sec et frais, mais non gelé – idéalement dans son emballage d'origine ou enveloppé dans du film, pour empêcher la poussière d'entrer.

Pour un aperçu détaillé de la procédure d'installation et de démontage d'une pompe immergée, consultez l'article Installation d'une pompe immergée dans un puits ou un forage : procédure pas à pas.

Préparation de la pompe avant le démarrage printanier

Tout aussi importante que la préparation hivernale, une bonne préparation de la pompe pour la saison est essentielle. Des erreurs lors du redémarrage printanier peuvent ruiner même le meilleur hivernage.

Pompe à essence – démarrage printanier

Avant le premier démarrage après l'hiver, vous vérifierez : le niveau d'huile (si vous avez effectué un changement à l'automne, l'huile devrait être propre et suffisante – ajoutez éventuellement), le filtre à air (si vous l'avez recouvert de film, retirez-le), le réservoir de carburant (remplissez-le avec de l'essence fraîche), l'état de la bougie d'allumage, et enfin vous vérifierez que toute l'eau a bien été évacuée de la pompe après l'hivernage. Seulement après cela, vous tenterez de démarrer le moteur.

Si le moteur refuse de démarrer, la première étape est toujours de vérifier le carburant et la bougie. Après une longue période d'inactivité, le carburateur peut avoir besoin d'être nettoyé – un spécialiste peut le faire en une demi-heure. Ne laissez jamais le moteur tourner à vide plus de quelques secondes sans eau dans le système, afin d'éviter de brûler le joint mécanique de la chambre de pompage.

Le modèle H-BZP-30 avec une puissance de 9690W et un débit de 95m est une machine plus puissante, pour laquelle l'entretien lors du démarrage printanier est encore plus important – un moteur plus grand, une puissance plus élevée et des exigences accrues pour tous les composants. Pour les pompes puissantes, il est en outre utile de vérifier l'état de toutes les connexions de tuyaux et des joints sur les bouchons d'aspiration et de refoulement, car la pression plus élevée du système révèle même de petites fuites qui passeraient inaperçues sur une pompe de moindre puissance.

Pompe immergée – démarrage printanier

Avant de replonger la pompe dans la puits, vous vérifierez visuellement tout le câble et toutes les connexions. La pompe est raccordée à l'eau à la surface et démarrée brièvement – vérifiez qu'elle pompe normalement et qu'elle ne produit pas de bruits inhabituels (grincements, cliquetis). Seulement après cela, vous la descendrez dans le puits ou le forage jusqu'à la profondeur de fonctionnement.

En examinant les problèmes courants des clients : très fréquent est l'arrêt printanier d'une pompe immergée après l'hiver, car le câble a été endommagé lors de la démontage à l'automne et le client ne s'en est pas aperçu – particulièrement aux endroits de courbure. Lorsque ce type de pompe est démarré à l'eau au printemps, un court-circuit déclenche le disjoncteur ou entraîne une défaillance d'isolation, ce qui est très dangereux dans un environnement inondé. Vérifiez donc toujours visuellement le câble dans toute sa longueur lors de la démontage.

Erreurs courantes lors de l'entretien et de l'hivernage des pompes

Après des années d'expérience avec les clients, on peut distinguer des groupes d'erreurs qui se répètent le plus souvent :

• Hivernage d'une pompe à essence avec de l'essence dans le carburateur – le résultat est des buses bouchées et un moteur impossible à démarrer au printemps. Ce problème affecte des dizaines de clients chaque année et doit être résolu par le SAV.
• Laisser de l'eau dans le corps de la pompe en cas de gel – un corps de pompe fissuré est un dommage irréparable, nécessitant le remplacement de toute la pompe.
• Changement d'huile au printemps au lieu de l'automne – cela semble logiquement équivalent, mais l'huile usagée endommage le moteur pendant toute la période d'inactivité hivernale. Le changement à l'automne est le bon choix.
• Ignorer la qualité de l'eau pour une pompe immergée – l'eau avec une forte teneur en sable use rapidement la roue d'aspiration et les paliers. Si la source d'eau est sableuse, la pompe doit être dimensionnée pour de l'eau granuleuse ou il faut prévoir un filtre préliminaire.
• Utilisation d'une pompe à essence dans un espace clos – pas un problème d'entretien direct, mais les secours s'en occupent chaque saison. Les gaz d'échappement du moteur sont mortels dans un espace clos.
• Sous-estimer l'état du câble pour une pompe immergée – un câble endommagé est la cause la plus fréquente de panne d'une pompe immergée, mais il s'agit d'une réparation relativement peu coûteuse si elle est détectée à temps.
• Ne pas consulter le SAV en cas de panne – parfois, les clients effectuent des interventions inadaptées (par exemple, ils serreront un joint mécanique ou démontent la chambre de pompage sans expérience) et un petit problème devient un grand. Si vous n'êtes pas sûr, laissez cela à un professionnel.

Si vous faites face à des pannes spécifiques – pourquoi la pompe ne pompe pas, perd de la pression ou se surchauffe – vous trouverez des solutions détaillées dans l'article Pannes courantes des pompes à eau : pourquoi ne pompe pas, perd de la pression ou se surchauffe.

Qualité de l'eau et son influence sur la durée de vie de la pompe

C'est un sujet qui est souvent sous-estimé lors des discussions sur l'entretien. L'eau que la pompe pompe détermine directement la vitesse d'usure de ses pièces internes. Une règle simple s'applique : une pompe conçue pour de l'eau propre ne doit pomper que de l'eau propre – c'est la garantie que les fabricants assument. Si vous l'utilisez pour de l'eau contenant du sable, de la boue ou des particules solides, l'usure est nettement plus rapide.

L'eau dure, riche en calcium et magnésium, forme du calcaire sur les parois internes de la chambre de pompage et sur les soupapes. Elle s'accumule sur la roue d'aspiration, réduit la section de passage et diminue la performance. En combinaison avec une longue période d'inactivité (par exemple, après un hivernage sans rinçage), le calcaire peut même coller les pièces mobiles entre elles. La solution est un rinçage régulier de la pompe avec de l'acide citrique ou des produits spéciaux pour enlever le calcaire – particulièrement important dans les régions où l'eau est dure.

Pour des informations plus détaillées sur le type de pompe adapté à chaque type d'eau, nous vous recommandons l'article Pompe à eau propre vs. pompe de drainage pour eaux troubles : quelle est la différence et quand l'utiliser.

Exemple pratique : hivernage d'un système de jardin avec une pompe à essence

Un client avait un pompage temporaire d'un étang de jardin – une pompe à essence BZP-20 connectée à un réseau de tuyaux pour 6 secteurs d'arrosage. À l'automne, il a simplement caché la pompe dans le garage sans aucune préparation. Au printemps, la pompe a démarré, mais pomper faiblement, la pression était faible et après 10 minutes, le moteur a commencé à "perdre de la puissance". Diagnostic : carburateur bouché par des dépôts de résine de l'essence, filtre à air chargé de poussière, et en plus – le joint du bouchon d'aspiration fissuré à cause du gel, car de l'eau était restée dans le tuyau.

La réparation a duré deux jours : nettoyage du carburateur, remplacement du filtre à air, nouveau joint du bouchon d'aspiration. Les coûts étaient nettement plus élevés que le prix d'une heure d'hivernage soigneux à l'automne. Cet exemple est typique et répétitif – c'est précisément pourquoi cet article est important.

Un cas similaire avec une pompe immergée : le client a retiré la pompe du puits à l'automne, l'a jetée mouillée dans une cave où la température était proche de zéro, et le câble a été plié sur une arête tranchante. Au printemps – court-circuit dans le câble (humidité plus dommage), la pompe ne fonctionnait pas du tout. Une nouvelle pompe est un dépense bien plus coûteuse que 20 minutes de séchage soigneux et de vérification du câble à l'automne.

Carnet de maintenance et suivi des interventions

Une approche professionnelle que je vous recommande, que vous ayez une seule pompe ou un système complet, est un simple suivi des interventions de maintenance. Il suffit d'un cahier ou d'une table dans votre téléphone, où vous notez : la date des heures de fonctionnement, la date du changement d'huile, le remplacement du filtre à air, l'état de la bougie d'allumage, la date d'hivernage et la date du démarrage printanier. Ce suivi vous fournira, au bout de 5 ans, une histoire précieuse que les techniciens du SAV apprécieront lors de la résolution des pannes – et vous aidera à ne pas sous-estimer aucun intervalle important.

Pièces de rechange – ce qu'il faut toujours avoir sous la main

Les utilisateurs expérimentés de pompes à essence ont toujours dans leur stock au moins : une bougie d'allumage (de rechange), un filtre à air, de l'huile (en petite quantité), un joint du panier d'aspiration et un joint pour les bouchons de tuyaux. Ces pièces coûtent peu, mais leur absence au mauvais moment (au milieu de la saison de jardinage, lors d'une pompe de cave après une pluie torrentielle) peut vous mettre dans une situation délicate.

Pour les pompes immergées, je vous recommande d'avoir sous la main un condensateur de rechange, une réserve de connecteur de câble correspondant au diamètre du câble et un ensemble de joints O pour le modèle de pompe spécifique. Pour plus d'informations sur le choix d'une pompe immergée adaptée et sur ses paramètres techniques, consultez l'article Pompe immergée pour puits ou forage : quel diamètre et quelle profondeur conviennent à quelle pompe.

Questions fréquentes (FAQ)

Faut-il retirer la pompe immergée du puits chaque année pour l'hiver ?

Non pas toujours. Si le puits est suffisamment profond et que le niveau de l'eau reste bien en dessous de la profondeur de gel (en Slovaquie au moins 1 à 1,2 m, pour les forages profonds bien plus), la pompe peut rester en place pendant toute la saison hivernale. Il est toutefois important de veiller à ce que le tuyau de surface et le câble d'alimentation ne soient pas exposés au gel. Si vous n'êtes pas certains de la profondeur et des conditions climatiques spécifiques du site, mieux vaut retirer la pompe.

Que se passe-t-il si j'oublie de vider l'eau du pompe à essence avant l'hiver ?

Lors des gelées, l'eau dans le corps de la pompe gèle et se dilate – le métal se fissure ou le joint se déforme. Le résultat typique est une fissure dans le corps en fonte ou en plastique de la chambre de pompage, ce qui signifie qu'il faudra remplacer l'ensemble de l'unité de pompage ou même toute la pompe.

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