Élément chauffant électrique dans le ballon tampon – installation et choix du raccord

Élément chauffant électrique dans le ballon tampon – guide complet d'installation et de choix du raccord

L'installation d'un élément chauffant (corps de chauffe) électrique dans un ballon tampon est une opération qui, à première vue, semble simple, mais qui en pratique est souvent source d'erreurs – allant du mauvais choix du raccord, en passant par la puissance inadaptée, jusqu'au mauvais placement du joint. Dans cet article, je détaillerai vraiment en profondeur le sujet : de l'essence technique, en passant par le choix du bon raccord, le diamètre du filetage, la puissance, les matériaux des joints, jusqu'aux étapes d'installation pas à pas. Si vous êtes intéressé par un contexte plus large – par exemple, la différence entre un ballon tampon et un ballon d'eau chaude sanitaire ou l'installation complète du ballon dans la salle de chauffage – vous trouverez ces sujets dans d'autres articles de notre Centre de connaissances.

Pourquoi installer un élément chauffant dans un ballon tampon ?

Le ballon tampon (puffer) remplit dans le système le rôle d'un réservoir tampon d'énergie thermique. La source principale de chaleur est généralement une chaudière, une pompe à chaleur ou un capteur solaire thermique. Malgré cela, l'installation d'un élément chauffant électrique dans le ballon est justifiée pour plusieurs raisons :

• Source de secours – en cas de panne de la chaudière ou d'entretien de la pompe à chaleur, l'électricité permet de maintenir une température minimale dans le système, ou d'assurer l'eau chaude sanitaire (si le ballon est combiné avec un ballon d'eau chaude).
• Système bivalent – pendant la période de transition, lorsque la pompe à chaleur n'est pas suffisante, l'élément électrique complète la puissance manquante (appelé chauffage électrique complémentaire).
• Électricité de nuit – dans les tarifs avec électricité de nuit (HDO), il est raisonnable de recharger le ballon tampon avec de l'électricité bon marché la nuit et d'utiliser la chaleur stockée la journée.
• Régime estival – en été, lorsque les capteurs solaires ne suffisent pas à couvrir la demande d'eau chaude sanitaire, l'électricité sert de complément sans avoir à allumer la chaudière.

Contrairement au ballon d'eau chaude (boîtier), où l'élément chauffant est presque toujours inclus dans l'équipement de base, les ballons tampons sont livrés en version de base sans élément chauffant électrique. Le raccord (à visser ou fileté) est préparé, mais vous choisissez vous-même l'élément chauffant selon vos besoins spécifiques. C'est un avantage – vous pouvez adapter précisément la puissance, le type et le matériau à votre application.

Types de raccords sur les ballons tampons – ce que l'on trouve en pratique

Le raccord est l'élément de connexion qui permet d'insérer l'élément chauffant dans le corps du ballon de manière étanche et mécaniquement solide. Sur les ballons tampons, on rencontre plusieurs types de raccords :

1. Raccord fileté (visserie)

Le type le plus courant sur les ballons de petite et moyenne taille jusqu'à environ 500 litres. L'élément chauffant possède un filetage extérieur (le plus souvent G 1½" ou G 2") et est inséré dans le ballon via une vis ou une bague filetée correspondante. L'étanchéité est assurée par une bande PTFE (teflon), du coton à sertir ou un joint en caoutchouc O-ring selon la conception.

2. Raccord à flasque (flansch)

Utilisé sur les ballons plus grands (généralement à partir de 300 litres) et sur les éléments chauffants plus puissants. Le raccord est soudé au corps du ballon, l'élément chauffant possède un flasque correspondant, l'étanchéité est assurée par un joint plat (caoutchouc, EPDM, graphite) et le tout est serré par des vis. Avantage : l'élément chauffant peut être remplacé à tout moment facilement sans outils spéciaux. Inconvénient : prix plus élevé et exigences d'espace plus importantes lors de l'installation.

3. Raccord soudé (welded flange)

Élément constructif standard des ballons plus grands. Il s'agit d'un anneau en acier soudé au corps du ballon, percé de trous pour les vis. Le diamètre et le nombre de vis varient selon le fabricant – les raccords courants sont DN 50 (5/4"), DN 65, DN 80 et DN 100. L'élément chauffant doit avoir la même dimension de raccord et la même distance entre les trous.

Diamètres des raccords et filetages – à quoi correspondent les abréviations et chiffres

Lors du choix de l'élément chauffant, vous rencontrez une série de désignations qu'il faut savoir interpréter correctement. Cela dépend de savoir si l'élément s'adapte physiquement au ballon.

Raccord G (BSP – British Standard Pipe)

Ce sont les filetages les plus courants sur les corps de chauffe et les raccords des ballons d’eau chaude dans l’espace centro-européen. Le chiffre après « G » indique le diamètre nominal en pouces – pas le diamètre extérieur réel du filetage ! Par exemple :

• G 1" – diamètre extérieur du filetage environ 33,25 mm
• G 1¼" – diamètre extérieur du filetage environ 41,91 mm
• G 1½" – diamètre extérieur du filetage environ 47,80 mm (très courant sur les ballons moyens)
• G 2" – diamètre extérieur du filetage environ 59,61 mm (courant sur les ballons plus grands et les corps de chauffe puissants)

Important : le filetage G (parallèle) ne doit pas être confondu avec le filetage R (Rp, conique). Le filetage conique n’est pratiquement pas utilisé sur les corps de chauffe, mais lors de la commande d’un écrou ou d’une réduction, vérifiez toujours le type de filetage.

Dimensions des raccords DN

Avec les raccords à boulons, vous rencontrerez l’indication DN (Diameter Nominal – diamètre nominal). Pour un corps de chauffe dans un ballon d’eau chaude, les dimensions courantes sont les suivantes :

• DN 50 – ballons petits et moyens, puissances jusqu’à environ 3 kW
• DN 65 – ballons moyens, puissances 3–6 kW
• DN 80 – ballons plus grands, puissances 6–12 kW
• DN 100 – applications puissantes, parfois corps de chauffe combinés

Pour les raccords à boulons, vérifiez non seulement le DN, mais aussi l’espacement des boulons et leur nombre, qui sont standardisés par la norme EN 1092-1, mais pas toujours identiques chez chaque fabricant. Avant d’acheter un corps de chauffe, mesurez toujours la bride existante sur le ballon.

Puissance du corps de chauffe – comment la choisir correctement

C’est en pratique la question la plus discutée. Les clients me demandent souvent : « Quelle puissance dois-je mettre dans le ballon ? » La réponse dépend de la fonction que doit remplir l’élément électrique.

Corps de chauffe comme source de secours

Si vous avez besoin d’un secours en cas de panne de la chaudière, une puissance plus faible suffit – généralement 1,5 à 3 kW. Il n’est pas nécessaire de chauffer rapidement tout le ballon, il suffit de maintenir une température minimale. Pour un ballon de 300 litres, un corps de chauffe de 2 kW suffit pour chauffer l’eau de 20 °C à 60 °C en environ 4 à 5 heures.

Corps de chauffe comme source électrique principale (tarif nocturne)

Ici, vous souhaitez recharger le ballon le plus rapidement possible pendant la période tarifaire avantageuse (généralement 8 heures HDO). Pour un ballon de 500 litres et une différence de température de 40 °C (de 20 °C à 60 °C), vous avez besoin de :

Énergie = volume × densité × chaleur spécifique × ΔT = 500 × 1 × 1,163 Wh/(l·K) × 40 K ≈ 23 270 Wh ≈ 23,3 kWh

Pour couvrir cette quantité d’énergie en 8 heures : P = 23,3 kWh / 8 h ≈ 2,9 kW. En pratique, on prend en compte l’efficacité et les pertes thermiques du ballon, donc un corps de chauffe de 3 kW suffit. Pour un chargement plus rapide (4 heures), vous auriez besoin de 6 kW.

Corps de chauffe comme appoint dans un système bivalent

Dans un système avec pompe à chaleur ou capteur solaire thermique, le chauffage électrique est dimensionné comme complément en cas de manque d’énergie de la source primaire. Typiquement, il s’agit de 2 à 6 kW. Dans les maisons plus grandes avec une pompe à chaleur de 8 à 12 kW, un chauffage électrique de 4 à 6 kW est un bon compromis.

Installation électrique – exigences en termes de puissance

N’oubliez pas que les corps de chauffe supérieurs à 2 kW nécessitent un disjoncteur adapté au courant nominal. Un corps de chauffe de 3 kW à 230 V consomme environ 13 A → disjoncteur 16 A. Un corps de chauffe de 6 kW à 400 V (triphasé) → 8,7 A par phase → disjoncteur 10 à 16 A. Le triphasé a l’avantage d’une charge équilibrée du réseau. Pour les ménages avec une alimentation monophasée, la limite pratique est de 2,0 à 3,5 kW avec un disjoncteur de 16 A.

Matériau de l'élément chauffant – ce qui résiste à l'eau agressive et ce qui non

Dans les réservoirs tampons pour le chauffage (puffer pour PAC), l'eau traitée ou demi-eau avec des sels inhibiteurs de corrosion circule généralement. Dans les réservoirs ECS, il s'agit d'eau potable. Le matériau de l'élément chauffant doit correspondre à cela.

Corps en laiton et en acier galvanisé

La solution la plus économique. Convenant aux réservoirs tampons avec de l'eau PAC dont le pH est maintenu entre 8 et 9 et qui ne contient pas de chlorures agressifs. Inadapté pour les réservoirs ECS dans les zones avec de l'eau dure – les dépôts calcaires raccourcissent la durée de vie, l'élément s'encrasse et perd sa performance.

Corps en acier inoxydable (AISI 316)

Pour les réservoirs ECS, l'acier inoxydable 316 est un choix nettement meilleur. Résistant aux chlorures jusqu'à environ 200 mg/l, adapté à la plupart des eaux municipales. Le prix est 2 à 3 fois plus élevé que celui du laiton, mais la durée de vie est nettement prolongée.

Corps en titane

Catégorie premium pour les conteneurs avec de l'eau agressive (en cas de teneur élevée en chlorures, eau de mer, applications industrielles). Dans la pratique domestique courante, on ne les rencontre pas.

Corps avec revêtement émaillé protecteur

Certains produits ont un revêtement émaillé – excellente protection contre la corrosion, mais sensible aux dommages mécaniques. Si l'émail est endommagé (par exemple par un choc lors de l'installation), le processus de corrosion peut être plus rapide que sur l'acier nu.

Pour un puffer PAC standard comme par exemple le réservoir tampon PUFFER PSS 100 (123 litres, adapté aux petites chaudières et pompes à chaleur), un élément chauffant en laiton ou en acier galvanisé est une solution standard et suffisante, à condition que l'eau du système soit correctement traitée.

Étanchéité lors de l'installation de l'élément chauffant

L'étanchéité correcte est fondamentale – un élément chauffant mal étanche peut entraîner une fuite d'eau vers la partie électrique, un court-circuit ou un inondation lente autour du réservoir. Cela se produit typiquement après plusieurs années de fonctionnement, lorsque la gomme durcit.

Bande PTFE (Téflon)

Solution la plus simple pour les raccords filetés. Enroulez la bande dans le sens du filetage (en regardant l'élément de face, enroulez dans le sens des aiguilles d'une montre). Minimum 5 à 6 couches sur un filet propre et dégraissé. Inconvénient : à des températures élevées (au-delà de 90 °C), la bande peut flotter et l'étanchéité s'affaiblir – elle est surtout adaptée aux températures inférieures à 70 à 75 °C.

Chanvre avec colle anaérobie

Méthode traditionnelle, toujours valable. Pour les réservoirs tampons avec de l'eau chaude au-delà de 70 °C, le chanvre avec une colle anaérobie (Loctite 55, Unipak) est plus fiable que la bande PTFE. Procédure : mélangez les fibres de chanvre dans la colle, enroulez sur le filet dans le sens, serrez et laissez durcir au moins 2 heures avant de remplir le système.

Joint en caoutchouc (joint O ou joint plat)

Pour les raccords à bride, on utilise un joint plat en EPDM (pour l'eau chaude jusqu'à 140 °C), en silicone (jusqu'à 200 °C) ou en graphite (à des températures plus élevées). Le joint doit avoir un diamètre intérieur correspondant à l'ouverture de la bride et une épaisseur adaptée. Avant l'installation, vérifiez les surfaces de contact de la bride – elles ne doivent pas être éraflées, rayées ou corrodées.

Démarche d'installation de l'élément chauffant pas à pas

Ici, je décris la procédure pratique que tout le monde devrait respecter lors de l'installation d'un élément chauffant dans un puffer. Cela ne dépend pas du fait qu'il s'agisse d'un petit réservoir tampon PUFFER PSS 50 (57 litres) ou d'un système plus grand.

Étape 1 : Arrêt et vidange du réservoir

Avant toute intervention sur le réservoir, fermez tous les robinets d'entrée et de sortie. Ouvrez le robinet de vidange (au sommet du réservoir) et videz l'eau par le robinet de vidange au fond du réservoir dans l'égout ou un seau. Ne jamais ouvrir une bride sous pression – l'eau existante peut être chaude (jusqu'à 60–80 °C !) et provoquer des brûlures graves. Vérifiez avec un manomètre que la pression dans le système est nulle.

Étape 2 : Préparation de la bride et du filetage

Vérifiez la surface de contact de la bride et le filetage sur le réservoir. Retirez soigneusement l'ancien matériau d'étanchéité (chanvre, PTFE) – avec une brosse à fil, une grattoir, ou éventuellement du papier de verre fin. Les restes d'ancien joint provoquent des fuites au nouveau raccord. Dégressez le filetage ou la surface de la bride.

Étape 3 : Préparation de l'élément chauffant

Vérifiez que l'élément chauffant est neuf et non endommagé. Vérifiez que le type (fileté/à bride) et les dimensions correspondent à l'ouverture du réservoir. Vérifiez les câbles d'alimentation – ils doivent être intacts, sans fissures d'isolation. Si vous installez un élément à bride, placez un nouveau joint (jamais un ancien – toujours un nouveau !).

Étape 4 : Montage

Pour un élément fileté : enroulez le joint (PTFE ou chanvre), vissez à la main, puis serrez à la clé. Faites attention au couple de serrage – adaptez-vous à la taille du filetage :

• G 1½" : 50–60 Nm
• G 2" : 70–90 Nm

N'excédez jamais – un filetage ou un col de réservoir fissuré est une panne grave (et coûteuse). Pour un élément à bride : insérez le joint, placez l'élément, mettez les vis et serrez en croix en plusieurs tours de manière uniforme. Un serrage non uniforme → le joint ne sera étanche que partiellement.

Étape 5 : Raccordement électrique

Le câblage électrique doit être effectué par une personne habilitée ou un électricien titulaire d'une autorisation valide. L'élément chauffant est un appareil de classe IP55 ou supérieure, mais la boîte de bornes doit être recouverte après l'installation. Assurez-vous que aucune partie conductrice ne touche la surface humide du réservoir. Pour un élément triphasé (400 V), répartissez les phases uniformément.

Étape 6 : Remplissage et vérification d'étanchéité

Ouvrez lentement l'arrivée d'eau dans le système et laissez le réservoir se remplir. Pendant le remplissage, vérifiez visuellement la zone de la bride de l'élément chauffant. Après le remplissage et le dégazage du système, augmentez la pression à la pression de service (généralement 1,5–2,5 bar) et surveillez l'entourage du raccord pendant 15 à 30 minutes. N'allumez l'électricité qu'après avoir confirmé l'étanchéité.

Étape 7 : Première mise en service

Réglez le thermostat de l'élément chauffant sur la température souhaitée (pour un puffer PAC typiquement 55–75 °C, pour un réservoir ECS 60–65 °C, minimum 60 °C contre la légionellose). Vérifiez que le thermostat coupe le chauffage à la bonne température – utilisez un thermomètre sans contact sur le tuyau à la sortie du réservoir.

Erreurs d'installation les plus fréquentes d'un élément chauffant

Depuis des années d'expérience, je vois toujours les mêmes erreurs. Voici les plus fréquentes :

• Diamètre de bride incorrect – le client commande un élément G 2", mais le réservoir a un orifice G 1½". Solution : toujours mesurer avant la commande, jamais estimer.
• Roulement de filetage trop serré – une force excessive lors du vissage peut casser le col en fonte ou déformer le filetage dans un réservoir en inox. Utilisez une clé dynamométrique.
• Bande PTFE ancienne d'une installation existante – on laisse la bande d'origine et on en ajoute une nouvelle par-dessus. Résultat : étanchéité instable, fuite au bout d'un certain temps.
• Raccord électrique avant le remplissage – un élément chauffant allumé "à sec" est détruit en quelques secondes. L'élément chauffant doit toujours être complètement immergé dans l'eau avant la première mise sous tension.
• Anode de protection absente – si le réservoir est équipé d'une anode en magnésium (ou magnésienne), lors de l'installation d'un élément chauffant, les clients oublient parfois de remplacer l'anode et négligent son inspection. La corrosion se concentre alors directement sur l'élément chauffant. Pour plus d'informations sur ce sujet, consultez l'article Anode de protection dans un ballon d'eau chaude – qu'est-ce que c'est, quand et comment la remplacer.
• Puissance inadaptée à la puissance du compteur – le client installe un élément de 6 kW monophasé, mais le compteur de la maison n'a qu'un disjoncteur de 25 A → lors de la mise en marche du chauffage et d'autres appareils, il y a une coupure. Toujours consulter un électricien.

Anode de protection et sa relation avec l'élément chauffant

Le sujet des anodes est traité en détail dans un article séparé de notre Centre de connaissances (Anode de protection dans un ballon d'eau chaude – qu'est-ce que c'est, quand et comment la remplacer), mais rappelons ici ce qui concerne directement l'élément chauffant.

Un ballon d'eau chaude avec un élément en acier (émaillé ou nu) est sujet à la corrosion électrochimique. L'anode en magnésium (ou magnésienne) agit comme un métal sacrificiel – elle corrode à la place du corps du ballon et de l'élément chauffant. Si l'anode est épuisée, la corrosion se transfère au prochain métal du système – ce qui est souvent l'élément chauffant lui-même, car il est conducteur et immergé dans un électrolyte (l'eau).

C'est pourquoi la règle suivante s'applique : à chaque remplacement d'un élément chauffant, vérifiez également l'état de l'anode et, en cas de doute, remplacez-la. Par exemple, il existe une anode de protection 5/4" × 400 mm avec dispositif de contrôle adaptée aux ballons de taille moyenne, ou pour les ballons plus grands, une anode de protection 5/4" × 700 mm. Le processus de remplacement de l'anode est le même que pour l'élément chauffant – fermer, vider, remplacer, remplir, vérifier l'étanchéité.

Thermostat et éléments de sécurité de l'élément chauffant

Chaque élément chauffant pour ballon d'eau chaude devrait être équipé d' :

• Thermostat de fonctionnement – réglable (généralement de 30 à 85 °C), il régule la température de l'eau dans le réservoir. Réglez la température selon l'usage : pour un ballon TÉC au minimum 60 °C (protection contre la légionellose), pour un ballon tampon ÚK de 55 à 75 °C.
• Thermostat de sécurité (STB) – coupe l'alimentation électrique en cas de dépassement de la température maximale (généralement 90 °C). Il doit être réinitialisé manuellement après un incident. Ne le désactivez jamais !
• Soupape de sécurité – ce n'est pas une partie de l'élément chauffant, mais doit être présente dans le système. Pour un ballon TÉC, la soupape de sécurité (6 bar) doit être installée sur la prise d'eau froide, et ne doit pas être fermable.

Important : un élément chauffant sans thermostat de sécurité fonctionnel est un risque d'incendie. Il est recommandé de vérifier chaque saison que le STB fonctionne correctement – en augmentant intentionnellement la température au-delà de la limite réglée.

Homologations, normes et législation

L'élément chauffant pour ballon d'eau chaude doit respecter :

• Marquage CE – homologation européenne pour les appareils électriques (directive basse tension 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU)
• Classe IP – au minimum IP55 pour un environnement humide de la salle de chauffage, IP65 ou plus élevé pour les applications où l'eau peut être pulvérisée directement
• Classe de protection – classe I (conducteur de protection PE) pour toutes les bornes de raccordement
• STN EN 60335-2-73 – exigences de sécurité pour les chauffe-eaux immergés fixes

D'un point de vue d'installation : le raccordement électrique ne peut être effectué que par une personne qualifiée selon l'Arrêté du MPSVR n° 508/2009 Z.z. (§ 22–24). Pour un particulier, cela signifie que l'installation hydraulique (étanchéité, vissage) peut être faite soi-même, mais le raccordement électrique doit être réalisé par un électricien.

Scénarios pratiques tirés de l'expérience

Scénario 1 : Ancien poêle à bois + ballon tampon 500 l, le client souhaite une source électrique de secours
La maison est chauffée par un poêle à bois, le client part en vacances en septembre (période de transition). Il ne veut pas allumer le poêle. On installe un élément chauffant électrique de 2 kW dans le ballon tampon, on règle le thermostat à 45 °C. L'élément consomme environ 2 à 4 kWh par jour pour maintenir la température (selon l'isolation du réservoir et la température extérieure). Le client est tranquille, les canalisations ne sont pas oxydées, le système fonctionne.

Scénario 2 : Pompe à chaleur air-eau + chauffage électrique d'appoint
La pompe à chaleur de 8 kW avec un COP de 3 fonctionne bien jusqu'à –5 °C, mais son rendement diminue à des températures plus basses. Le client souhaite être sûr pour l'hiver. On installe un élément chauffant triphasé de 4,5 kW (3 × 1,5 kW) dans un ballon tampon de 800 l. Le thermostat est réglé à 55 °C. L'électricité ne s'allume que lorsque la pompe à chaleur n'est pas suffisante – en pratique, cela représente environ 20 à 30 jours par an en cas de froid extrême. Les coûts d'électricité sont minimaux, mais le confort maximal.

Scénario 3 : Ballon TÉC + panne de la chaudière en hiver
Le client dispose d'un ballon TÉC combiné à un capteur solaire. En janvier, la chaudière a été en réparation pendant 5 jours. L'élément chauffant de 2 kW (oublié depuis l'installation, jamais utilisé) l'a sauvé – sans cela, il n'aurait pas eu d'eau chaude. Remarque finale : l'élément chauffant dans un ballon TÉC doit être vérifié manuellement chaque année (allumer, attendre le chauffage, éteindre). Un thermostat ou un STB défectueux ne se révèle que lorsque l'on en a vraiment besoin – et à ce moment-là, il est trop tard.

Choix de l'élément chauffant – résumé des critères de décision

Paramètre	Ce qu'il faut prendre en compte	Valeurs typiques
Type de raccord	Filetage ou bride sur le réservoir	G 1½", G 2" / DN 50–DN 100
Puissance	Source de secours / appoint / source principale, puissance du compteur	1,5–6 kW (pour les ménages)
Tension	Monophasé 230 V ou triphasé 400 V	230 V jusqu'à 3,5 kW / 400 V au-delà de 3,5 kW
Matériau	Type d'eau – ÚK / TÉC / agressive	laiton, inox 316, émail
Longueur de l'élément	Doit s'adapter à la profondeur du réservoir	250–800 mm (mesurez !)
Thermostat	Thermostat de fonctionnement + thermostat de sécurité (STB)	30–85 °C + STB 90 °C
Classe IP	Environnement de la salle de chauffage	Min. IP55

Questions fréquemment posées (FAQ)

Puis-je installer moi-même l'élément chauffant dans le réservoir à vessie, sans électricien ?

La partie hydraulique (vissage, étanchéité) peut être réalisée soi-même, même sans connaissance technique, à condition de respecter la bonne procédure et de ne pas endommager le système sous pression. Le raccordement électrique – c'est-à-dire le câblage dans le tableau électrique, le disjoncteur, le câble – doit être effectué par un électricien titulaire d'une qualification professionnelle valide. Selon la législation slovaque (Arrêté no 508/2009 Z.z.), il s'agit d'un travail sur un appareil électrique que seul un professionnel peut effectuer. Une amende peut être appliquée en cas de violation, et l'assurance refusera de couvrir un sinistre si l'installation n'a pas été réalisée par un professionnel.

Quelle puissance d'élément chauffant est nécessaire pour un réservoir à vessie de 300 litres ?

Cela dépend de l'utilisation. Si l'élément sert de source de secours (pas d'utilisation quotidienne), 2 kW suffisent. Si vous souhaitez recharger le réservoir de 20 °C à 60 °C en 8 heures (tarif nocturne), 2,3 kW suffisent – en pratique, prévoyez 2,5 kW ou 3 kW pour une marge de sécurité. Si vous souhaitez un chauffage rapide en 3 à 4 heures, optez pour un élément triphasé de 4,5 à 6 kW. N'oubliez pas de consulter un électricien pour vérifier si votre raccordement et votre protection électrique peuvent supporter la puissance.

Quelle est la différence entre G 1½" et DN 50 pour le raccord ?

Il s'agit de deux systèmes de raccordement différents. G 1½" est un raccord fileté (filetage BSP), où l'élément chauffant s'insère dans un orifice fileté du réservoir. DN 50 est le diamètre nominal d'un raccord à bouchon

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