Écartement de raccordement et dimensions du mitigeur – comment mesurer et choisir la bonne taille

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Écartement des raccords et dimensions du mitigeur – comment mesurer et choisir la bonne taille

L'une des erreurs les plus fréquentes lors de la commande d'un nouveau mitigeur de robinetterie est de sous-estimer les dimensions. Le client choisit un joli design, le bon type, une bonne marque – et lors de l'installation, découvre que le mitigeur ne s'adapte pas aux trous existants dans le lavabo, ou que les flexibles d'arrivée ne parviennent pas aux canalisations. Résultat : un nouveau déplacement en magasin, un retard d'installation, ou des coûts inutiles pour des réductions et des flexibles allongés. Cela peut être évité très facilement, si l'on sait ce qu'il faut mesurer et comment le faire avant de cliquer sur « commander ».

Dans cet article, nous allons passer en revue tout ce que vous devez savoir sur l'écartement des raccords, le diamètre des trous, la hauteur de débit, la longueur du bras de sortie et d'autres dimensions qui déterminent si le mitigeur s'adapte réellement. Vous trouverez directement dans le texte des schémas pratiques et des tableaux, afin de pouvoir visualiser chaque mesure.

Pourquoi les dimensions du mitigeur sont si importantes – une base que beaucoup sautent

Un mitigeur n'est pas seulement un robinet avec un robinet. C'est un ensemble d'installation qui doit s'adapter à des trous spécifiques, atteindre les canalisations d'eau chaude et froide, être suffisamment haut pour que vous puissiez vous laver les mains ou remplir une casserole confortablement, et en même temps ne pas être si haut qu'il ne heurte pas le meuble au-dessus du lavabo.

D'expérience, je sais que la situation la plus problématique survient lors des rénovations. Le vieux siphon reste, les anciennes canalisations restent, parfois même le lavabo d'origine reste – et les gens ne changent que le mitigeur. C'est précisément à ce moment-là que toutes les dimensions du nouveau mitigeur doivent correspondre exactement à ce qui se trouve dans le mur et dans le lavabo. Si vous achetez un mitigeur pour une salle de bain complètement neuve, vous avez plus de liberté – mais il vaut quand même la peine de réfléchir aux dimensions à l'avance, avant que le maçon ne coule les canalisations de plomberie.

Écartement des raccords – qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est la dimension la plus importante

L'écartement des raccords (parfois indiqué comme « distance entre les axes des raccords ») est la distance entre les centres des deux bouchons de raccordement – eau chaude et eau froide. C'est une dimension qui doit correspondre à l'agencement des canalisations dans votre mur ou à la position des trous dans le corps du mitigeur.

En Europe, il existe essentiellement deux valeurs standard d'écartement :

150 mm – le standard européen pour la plupart des mitigeurs de lavabo, de douche et de baignoire. La très grande majorité des mitigeurs CLAGE destinés au marché européen ont précisément cette dimension.
100 mm – moins courant, se rencontre surtout dans les anciennes installations et certains produits spécifiques (par exemple, certains mitigeurs de plan de travail ou techniques).
Dimensions non standard – parfois apparaissent des valeurs de 120 mm, 180 mm ou d'autres, surtout dans les anciennes installations tchécoslovaques ou dans les produits importés du marché asiatique.

Si vous changez un ancien mitigeur et que vous ne savez pas quelle distance d'écartement vous avez dans le mur, ne vous fiez pas au fait que ce sera « certainement 150 ». Mesurez simplement – mètre ou pied à coulisse, mesurez du centre d'une canalisation au centre de l'autre. Cinq secondes de travail qui vous sauveront des heures de problèmes.

Comment mesurer l'écartement précisément en pratique

La mesure de l'écartement est simple, mais il faut respecter quelques règles :

Toujours mesurer du centre d'une canalisation au centre de l'autre canalisation – pas du bord au bord, pas du bord au centre.
Si vous avez des bouchons de raccordement saillants dans le mur (par exemple, des coudes G½"), mesurez à partir des axes de ces coudes.
Si vous mesurez à travers un enduit ou un carrelage, faites attention à obtenir la distance des centres des canalisations, pas des points de surface des carreaux.
Dans les anciennes installations, l'écartement peut être légèrement excentrique – dans ce cas, il vaut généralement la peine de raccorder le mitigeur via des flexibles souples avec une longueur suffisante et une légère marge pour compenser l'écart.

Diamètre et filetage du raccord – G½" est la base, mais pas toujours

En plus de la distance entre les raccords, vous devez connaître la taille du filetage. La très grande majorité des mitigeurs européens utilise un filetage G½" (extérieur) du côté de l'installation et un filetage intérieur correspondant du côté du raccord. Cela s'applique à la plupart des mitigeurs de lavabo, de plan de travail, de baignoire et de douche, y compris les produits CLAGE.

Moins courants sont les filetages G¾" – on les trouve surtout dans les mitigeurs de remplissage de baignoire à débit plus élevé, ou dans les mitigeurs industriels/techniques. Si vous n'êtes pas sûr, regardez le mitigeur d'origine, ou le fiche technique du nouveau produit – le filetage est toujours indiqué dans les paramètres.

Détail important : le filetage G½" et le filetage ½" NPT (norme américaine) sont géométriquement similaires, mais pas interchangeables. Si vous avez acheté un mitigeur du marché américain ou de certaines sources asiatiques, faites attention à cette incompatibilité. Chez les mitigeurs CLAGE certifiés pour le marché européen, ce problème n'arrive pas – vous obtenez toujours un filetage G½" BSP.

Trou dans le lavabo – diamètre, épaisseur et type d'installation

Les mitigeurs s'installent soit directement dans le trou du lavabo (montage en saillie), soit dans le mur (montage mural). Le montage en saillie est typique pour la plupart des lavabos de salle de bain.

Montage en saillie – à un trou vs. à trois trous

Les lavabos viennent avec différents nombres de trous :

Mitigeur à un trou – traverse un seul trou d'environ 32 à 35 mm de diamètre. Typique pour les mitigeurs modernes à simple commande avec des canalisations internes d'eau chaude et froide dans le corps du mitigeur. Les raccords (flexibles) sortent sous le lavabo.
Mitigeur à trois trous – s'installe dans trois trous : un au centre pour le débit, un à gauche pour l'eau chaude, un à droite pour l'eau froide. L'écartement des trous extrêmes est généralement de 150 mm (norme européenne). Typique pour les mitigeurs à double commande et certains anciens modèles.

Si vous avez un lavabo avec un seul trou, vous ne pouvez pas installer un mitigeur à trois trous sans modifier le lavabo (ce qui est pratiquement impossible). Et vice-versa – dans un lavabo à trois trous, vous pouvez installer un mitigeur à un trou avec des caches qui recouvrent les trous adjacents. Cette solution est courante lors des rénovations, où le lavabo en céramique d'origine reste.

Épaisseur du lavabo et longueur du filetage de fixation

Ce détail est souvent omis dans les catalogues, mais il cause souvent des problèmes en pratique. Le robinet doit disposer d’un filetage ou d’un corps suffisamment long pour traverser le lavabo et laisser de l’espace pour poser l’écrou et l’entretoise sous le lavabo. Les lavabos en céramique ont généralement une épaisseur d’encastrement de 15 à 25 mm. Les lavabos en marbre ou en béton coulé sur chantier peuvent avoir une épaisseur de 40 à 60 mm – c’est là que le problème se pose, car l’écrou standard ne parvient pas à s’emboîter pour fixer le robinet.

Dans ce cas, des solutions existent :

Barre filetée prolongeuse (filetage prolongateur) – une pièce spéciale qui allonge le filetage du robinet vers le bas, permettant à l’écrou de passer sous le lavabo.
Robinet à hauteur de fixation ajustable – certains modèles, dont certains produits CLAGE, indiquent dans les caractéristiques techniques l’épaisseur maximale de la surface de montage pour laquelle ils sont adaptés.
Robinet mural au lieu de robinet de type colonne – pour les lavabos en surplomb, cette solution devient de plus en plus populaire, car elle contourne complètement le problème d’épaisseur.

Hauteur du débit – pourquoi la hauteur du robinet est importante

La hauteur du débit (souvent indiquée comme « hauteur du corps du robinet » ou « hauteur de l’axe du débit par rapport à la surface de montage ») influence directement le confort d’utilisation. Un robinet trop bas – la main ne parvient pas sous le débit. Un robinet trop haut – l’eau déborde du lavabo, et si un meuble est installé au-dessus, le robinet entre en contact avec celui-ci.

Valeurs indicatives pour les types de lavabos courants :

Lavabo classique encastré (profondeur du bassin 120–160 mm) : la hauteur du débit par rapport au bord du lavabo devrait être de 100–180 mm, la hauteur du robinet 150–220 mm.
Lavabo semi-encastré ou surplombant (profondeur du bassin 80–120 mm) : hauteur du robinet 180–260 mm, ou robinet de type colonne plus haut.
Bassins sur socle : la hauteur du robinet dépend du design du bassin, les hauteurs standards suffisent généralement.
Éviers de cuisine : hauteur du débit 200–280 mm, longueur du bras 200–230 mm – pour atteindre également le fond de l’évier.

Encore plus important que la hauteur absolue du robinet est l’espace libre au-dessus. Si vous avez un meuble miroir suspendu au-dessus du lavabo, mesurez la distance entre la surface de montage et le bas du meuble, puis soustrayez au moins 30–40 mm pour l’espace libre. Cela sera votre dimension maximale autorisée pour le robinet.

Longueur du bras du robinet et portée au-dessus de l’évier/lavabo

La longueur du bras (distance horizontale entre l’axe du robinet et l’axe du débit) est déterminante, notamment pour les robinets de cuisine. Pour les lavabos de salle de bain, le bras doit diriger le débit approximativement vers le centre géométrique du bassin – ni trop en arrière (l’eau coule le long du mur et goutte sur les côtés), ni trop en avant (l’eau déborde).

Valeurs pratiques de longueur du bras :

Robinets de lavabo : 80–130 mm (bras court, débit dirigé directement vers le bas ou légèrement en avant)
Robinets de cuisine : 180–250 mm (bras long pivotant pour couvrir l’ensemble de l’évier)
Robinets de baignoire avec pomme de douche : longueur du bras 150–200 mm, mais cela dépend aussi du fait que le robinet soit de type colonne ou mural
Robinets avec bras pivotant (360°) : solution très pratique pour les éviers doubles

Lors du choix d’un robinet de cuisine, il est utile de mesurer la distance entre l’axe du robinet et le mur arrière de l’évier. Idéalement, le bras du robinet doit atteindre au moins les 2/3 de cette distance. Si l’évier a une profondeur de 500 mm et que l’axe du robinet est à 100 mm de l’arête avant, vous aurez besoin d’un bras d’au moins 200–250 mm pour remplir confortablement une casserole.

Robinets muraux – autres règles, autres dimensions

Les robinets muraux (à angle droit, fixés au mur) ont une géométrie différente. Ici, on ne mesure pas l’espacement dans le lavabo, mais la position et la hauteur des raccords dans le mur. L’espacement standard des raccords est à nouveau de 150 mm (axe – axe), mais la hauteur de l’axe des raccords par rapport au sol ou au bord du lavabo est une dimension clé.

Pour les robinets muraux de lavabo, les axes des raccords devraient être placés de manière à ce que le corps du robinet se trouve à une hauteur ergonomiquement confortable. Typiquement, les raccords dans le mur sont placés à 900–1050 mm du sol pour les robinets de lavabo, et à 700–900 mm pour les robinets de baignoire avec robinet de remplissage.

Détail très important concernant les robinets muraux : la profondeur d’encastrement des coudes d’angle. La plupart des robinets muraux supposent que les raccords sortent du mur (après le plâtrage) d’une certaine valeur – typiquement 10–15 mm. Si les raccords sont trop profondément encastres, le robinet ne s’adapte pas complètement au mur et un espace visible apparaît entre le robinet et le mur. Si les raccords sortent trop, le corps du robinet ne peut pas être monté correctement. Le fabricant indique toujours la profondeur d’encastrement requise dans le mode d’emploi – c’est l’une des informations à transmettre au maçon ou au plombier avant qu’il ne commence à plâtrer.

Raccords flexibles – longueur, diamètre et type d'extrémité

Les raccords flexibles constituent le lien entre les raccords de la robinetterie et les canalisations dans le mur ou sous le lavabo. Bien qu'il puisse sembler être un détail mineur, un mauvais choix de raccords peut compliquer l'installation.

Longueur des raccords flexibles

Le colis standard de la plupart des robinets muraux contient des raccords flexibles de 300 à 400 mm. Cela suffit dans les cas où les canalisations sont directement sous le lavabo, dans le mur ou dans le sol. Si les canalisations sont plus éloignées (par exemple, lors d'une rénovation où les canalisations restent en place et le nouveau lavabo est déplacé), vous aurez besoin de raccords plus longs – 450, 500 ou même 600 mm.

N'assemblez jamais les raccords flexibles en angle aigu ni ne les laissez tendus à leur maximum. Dans les deux cas, leur durée de vie diminue et le risque de rupture augmente. Le rayon d'arrondi idéal est d'au moins 50 mm.

Extrémités des raccords flexibles

Les combinaisons d'extrémités les plus fréquentes sont les suivantes :

G½" × G½" – filetage identique des deux côtés, standard dans la plupart des cas
G⅜" × G½" – si les raccords du robinet sont en G⅜" (moins courant, mais possible)
Extrémité coudée vs. extrémité droite – lorsqu'un robinet sort du mur derrière le lavabo, une extrémité coudée est plus courante ; pour les raccords sortant du sol, on utilise des extrémités droites ou des coudes T avec soupape de sécurité

Scénarios pratiques tirés de la réalité – ce qui se casse le plus souvent

Scénario 1 : Rénovation de salle de bains, le lavabo reste

Le client souhaite remplacer un ancien robinet à deux robinets par un robinet à commande unique moderne. L'ancien lavabo possède trois trous – pour les deux robinets et pour l'évacuation – espacés de 150 mm. Le nouveau robinet à commande unique n'a qu'un seul trou de montage. Solution : acheter un robinet à commande unique avec des bouchons de finition ou des caches latérales pour les trous inutilisés. De nombreux fabricants, y compris CLAGE, proposent ces caches en tant qu'accessoires avec les robinets. Le résultat est visuellement propre et l'installation ne nécessite pas de modification du lavabo.

Scénario 2 : Nouveau lavabo en îlot imitant la pierre

Le client achète un meuble de salle de bains design avec un lavabo en îlot d'épaisseur 45 mm. Le robinet standard dispose d'une bague d'installation adaptée à une épaisseur maximale de 30 mm. Résultat : la bague ne s'adapte pas. Solution : utiliser un prolongateur d'installation (vendu séparément) ou un robinet spécialement conçu pour des épaisseurs de montage plus importantes. Lors de l'achat d'un tel lavabo, vérifiez toujours l'épaisseur maximale de montage indiquée dans les caractéristiques du robinet.

Scénario 3 : Installation ancienne avec une distance non standard

Dans les installations des années 80 dans les immeubles à panneaux, on rencontre parfois une distance entre les raccords de 120 mm ou même des valeurs complètement non standard. Dans ce cas, la seule solution est de refaire l'installation pour qu'elle corresponde à un robinet standard – ou d'utiliser des raccords flexibles suffisamment longs pour compenser l'écart. Une autre possibilité est de laisser les canalisations en place et d'utiliser des coudes pour déplacer les raccords à la bonne distance de 150 mm.

Scénario 4 : Remplacement du robinet de baignoire, passage d'un robinet mural à un robinet mural fixé

Le client souhaite passer d'un robinet de baignoire mural (monté sur le bord de la baignoire) à un robinet mural fixé. Cela nécessite une rénovation des canalisations – les raccords doivent être intégrés dans le mur à la bonne hauteur et avec la bonne distance. Une coordination entre le choix du robinet et les travaux de construction est donc indispensable. Le robinet doit être choisi avant que le maçon ne cache l'installation, et le plan d'installation avec les dimensions doit être remis à l'installateur.

Comment lire la fiche technique d'un robinet – où trouver toutes les dimensions nécessaires

Chaque fabricant (y compris CLAGE) fournit avec les robinets une fiche technique ou un plan d'installation. Apprenez à vous y repérer – cela vous évitera bien des problèmes. Une fiche technique typique contient :

Dimensions du produit – hauteur, largeur, profondeur (sortie du bras), parfois aussi une vue 3D avec cotes
Schéma d'installation – diamètre du trou de montage, épaisseur maximale de la surface de montage, longueur du filet de montage
Distance entre les raccords – axe – axe en mm
Type et taille du filet des raccords – G½" intérieur/extérieur
Longueur des raccords flexibles fournis
Pression de travail et débit – plus d'informations dans l'article Débit d'eau et pression – quels paramètres de robinets CLAGE sont nécessaires

Les fiches techniques sont généralement disponibles sur le site du fabricant ou directement sur les produits dans le e-shop. Si vous avez des doutes concernant une dimension précise, téléchargez le PDF du plan d'installation – c'est une source bien plus fiable qu'une photo du produit, où les proportions peuvent être déformées.

Tableau : Aperçu des dimensions standard selon le type de robinet

Type de robinet	Distance entre les raccords	Diamètre du trou	Hauteur du robinet (approx.)	Longueur du bras (approx.)
Robinet à commande unique pour lavabo (mural)	150 mm	32–35 mm	150–220 mm	80–130 mm
Robinet à deux robinets pour lavabo (à trois trous)	150 mm	3× env. 30 mm	120–180 mm	80–120 mm
Robinet à commande unique pour évier de cuisine	150 mm	35–40 mm	200–350 mm	180–260 mm
Robinet de baignoire mural	150 mm	2× env. 30 mm	180–260 mm	150–200 mm
Robinet de baignoire mural fixé	150 mm (dans le mur)	—	700–900 mm (hauteur de l'axe dans le mur)	150–200 mm
Robinet mural pour douche	150 mm (dans le mur)	—	900–1050 mm (axe dans le mur)	—

Choisir un mitigeur en fonction des dimensions – étape par étape

Si vous souhaitez être certains avant de commander, suivez ce processus :

Mesurez l'entraxe des raccords – axe – axe en mm. Vérifiez s'il s'agit de 150 mm (standard) ou d'une autre valeur.
Vérifiez le type d'installation – posable (combien de trous dans le lavabo ?) ou mural.
Mesurez le diamètre du/des trous dans le lavabo – comparez avec les paramètres d'installation du mitigeur.
Mesurez l'épaisseur de la surface d'installation – bord du lavabo, céramique ou plan de travail. Comparez avec l'épaisseur maximale indiquée dans la fiche technique du mitigeur.
Mesurez la hauteur de l'espace disponible au-dessus du mitigeur – de la surface d'installation jusqu'en bas du meuble/miroir. Soustrayez 30–40 mm à ce chiffre – le résultat est la hauteur maximale du mitigeur.
Prenez en compte la longueur du bras – particulièrement pour les mitigeurs de vasque. Mesurez la profondeur de la vasque et la distance entre l'arête avant et l'axe du mitigeur.
Vérifiez la longueur des flexibles – mesurez la distance entre le raccord du mitigeur (en bas) et le raccord du réseau en dessous du lavabo. Ajoutez 50–80 mm de marge pour les courbures.

Une fois que vous avez ces valeurs, comparez-les avec la fiche technique du mitigeur choisi. Si les chiffres correspondent – commandez. Si vous avez des doutes, consultez également les articles Installation d'un mitigeur CLAGE – procédure pas à pas ou Comment choisir un mitigeur CLAGE – à quoi faire attention, où vous trouverez d'autres détails utiles pour le choix et l'installation.

Dimensions et design – quand l'esthétique entre en conflit avec les exigences techniques

En pratique, il arrive souvent que le client tombe sous le charme d'un design particulier de mitigeur – un mitigeur haut, libre, une finition noire mate tendance, un corps élancé et minimaliste. Le problème survient lorsque l'on découvre que ce mitigeur a un bras de seulement 90 mm, alors que la nouvelle vasque a une profondeur de 200 mm. Le débit d'eau se termine à l'arrière de la cuvette au lieu d'être au centre. Résultat : l'eau coule le long de la paroi arrière du lavabo, elle laisse des dépôts calcaires dans des endroits inaccessibles, et l'effet esthétique devient l'effet contraire.

C'est pourquoi : d'abord les paramètres techniques, puis le design. Ou plus précisément : définissez les paramètres techniques comme un filtre, puis choisissez parmi les produits qui y correspondent celui qui vous plaît le plus. Pas l'inverse. Heureusement, dans la gamme des mitigeurs CLAGE, il existe une grande variabilité de dimensions et de lignes de design, donc avec une approche raisonnable, vous n'avez pas à faire de grands compromis d'un côté ou de l'autre.

Que faire si les dimensions standard ne correspondent pas

Parfois, malgré toute la préparation, il arrive que les produits disponibles ne s'adaptent pas exactement à vos dimensions. Dans ce cas, voici les options possibles :

Adaptateurs et réducteurs de filetage – utiles en cas de filetages incompatibles. Achetez toujours des adaptateurs certifiés pour l'eau potable, pas des solutions improvisées.
Barres d'installation prolongées – en cas de problème d'épaisseur de la surface d'installation.
Flexibles plus longs – en cas de distance plus grande entre les raccords.
Vannes à boisseau sphérique angulaires avec position ajustable – permettent un léger décalage de l'axe du raccord.
Réaménagement des raccords – en cas d'entraxe ou de position des raccords fortement non standard. C'est un investissement à long terme qui vous évite les compromis à chaque changement de mitigeur.

Si vous faites face à une situation non standard, consultez un plombier avant d'acheter le mitigeur. Un plombier expérimenté pourra, à partir d'une photo et des dimensions, vous dire ce qui est réalisable sans grands travaux. Pour plus d'informations sur le processus d'installation, consultez l'article Installation d'un mitigeur CLAGE – procédure pas à pas.

Questions fréquentes (FAQ)

Comment mesurer l'entraxe des raccords si ceux-ci sont encastrés dans le mur et que l'on voit uniquement les têtes des coudes ?

Mesurez la distance entre les centres (axes) des têtes visibles des coudes – c'est-à-dire de l'axe géométrique d'une tête à l'axe géométrique de l'autre. Si les têtes sont circulaires, le centre est simplement leur axe de symétrie. Utilisez un mètre à ruban ou un pied à coulisse. Si l'accès est difficile, vous pouvez mesurer à l'aide de deux crayons appuyés contre les têtes et mesurer la distance entre eux – puis ajoutez le rayon d'une tête (à chaque extrémité). Ou mesurez du bord à bord et ajoutez un diamètre de tête.

Puis-je installer un mitigeur avec un entraxe de 150 mm sur des canalisations anciennes avec un entraxe de 120 mm ?

Non directement – les raccords du mitigeur ne correspondent pas à une autre disposition des canalisations. La solution consiste soit à réaménager les canalisations (solution durable), soit à utiliser des flexibles prolongés suffisamment souples et longs pour absorber une déviation de 30 mm de chaque côté. En pratique, des flexibles de 400 à 500 mm peuvent généralement gérer cette déviation, mais le résultat n'est pas toujours idéal esthétiquement. Si possible, je vous recommande de réaménager les canalisations.

Qu'est-ce que signifie que le mitigeur a une « hauteur de 180 mm » – est-ce la hauteur totale du corps, y compris le bras ?

La hauteur d'un mitigeur dans le catalogue indique généralement la hauteur du corps, depuis la surface d'installation (bord du lavabo) jusqu'au point le plus haut du corps du mitigeur – ce qui est souvent l'axe de la manette ou la partie supérieure du corps. La hauteur de l'axe du débit (où l'eau sort) peut être plus faible. L'extension horizontale du bras est une dimension séparée (longueur du bras). Vérifiez toujours dans la fiche technique quelle cote correspond à quelle dimension – les fabricants l'indiquent parfois différemment.

Les flexibles sont-ils inclus dans le colisage – dois-je les remplacer ou puis-je les réutiliser ?

Si les anciens flexibles sont en bon état, sans corrosion et n'ont pas plus de 8 à 10 ans, vous pouvez les réutiliser lors de l'installation d'un nouveau mitigeur – à condition qu'ils soient terminés par un filetage compatible. Remplacez toujours les joints (rondelles en caoutchouc plat) fournis avec le nouveau mitigeur, ou achetez-les séparément. Les joints anciens perdent leur élasticité avec le temps et peuvent provoquer des fuites. Si les flexibles sont endommagés, leur gain est déchiré ou s'ils montrent des signes visibles de corrosion – remplacez-les. Cela concerne non seulement l'esthétique, mais aussi la sécurité.

Comment déterminer le diamètre du trou de mon lavabo sans démonter l'ancien mitigeur ?

Vous pouvez généralement le déterminer en mesurant le diamètre du cache rond sous le corps du mitigeur – le trou dans le lavabo est généralement 5 à 8 mm plus petit. Ou encore : si vous avez un mitigeur classique à levier unique, le trou mesure 32 à 35 mm. Si vous avez des doutes, vérifiez la fiche technique de votre lavabo (le fabricant la publie généralement sur son site web), où le diamètre du trou est toujours indiqué.

Est-ce que l'entraxe de 150 mm est le même pour un mitigeur posable et mural ?

D'un point de vue géométrique, c'est la même dimension – l'entraxe de 150 mm s'applique aussi bien aux mitigeurs posables qu'aux mitigeurs muraux. La différence réside dans l'endroit où cette entraxe est réalisée : pour un mitigeur posable, il s'agit de l'entraxe des trous d'installation dans le lavabo ou des raccords sous le lavabo, pour un mitigeur mural, il s'agit de l'entraxe des coudes intégrés dans le mur. Dans les deux cas, le standard est de 150 mm et le nouveau mitigeur doit correspondre à cette dimension.

Conclusion : Mesurer deux fois, acheter une fois

Les dimensions d'un mitigeur ne sont pas quelque chose à régler uniquement lors de l'installation. Cinq minutes avec un mètre à ruban avant de commander vous feront économiser des heures de résolution de problèmes, des visites inutiles en magasin, et éventuellement des coûts liés au retour et au renvoi du produit. Les dimensions clés que vous devez toujours connaître : l'entraxe des raccords, le diamètre et le nombre de trous dans le lavabo, l'épaisseur de la surface d'installation, la hauteur de l'espace disponible au-dessus du mitigeur, et la longueur nécessaire du bras.

Pour la plupart des salles de bains standard, les dimensions standard s'appliquent – entraxe de 150 mm, un trou de 32 à 35 mm, des flexibles de 300 à 400 mm. Si vous avez un lavabo standard, vous pouvez choisir votre mitigeur sans problème en fonction du design et du prix. Si vous avez quelque chose d'atypique – un lavabo sur plan, une installation ancienne, des dimensions inhabituelles – accordez un peu plus d'attention aux mesures et, en cas de doute, consultez un plombier avant d'acheter. Toute la gamme des mitigeurs CLAGE est conçue pour les standards européens et, avec des mesures correctes, vous trouverez toujours un produit adapté.

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