Différence entre raccord direct à sertir et raccord fileté direct : quand utiliser lequel

Lisovante vs. filetage direct : guide complet pour le choix dans la pratique du chauffage

Quand vous vous retrouvez dans une situation où vous devez relier deux tubes dans un système de chauffage, une apparemment simple question – quel type de raccord utiliser – peut rapidement devenir un casse-tête technique. Raccord à sertir ou fileté ? Pour cuivre ou pour plastique ? Directement ou via un raccord intermédiaire ? Ce sont des questions que résolvent non seulement les plombiers au quotidien, mais aussi les bricoleurs, les gestionnaires d'immeubles et chacun qui touche au réseau de chauffage. Cet article vous offre un aperçu profond et pratique des deux types de raccords directs – avec des chiffres, des exemples tirés de projets réels et des recommandations claires sur quand choisir quelle solution.

Si vous cherchez une introduction au sujet du choix du raccord selon le diamètre et les paramètres de pression, consultez également notre article connexe Comment choisir le bon raccord direct pour le tuyau : diamètre, matériau et paramètres de pression. Ici, nous nous concentrons exclusivement sur la différence typologique – le principe même du raccord.

Principe de base : en quoi les raccords à sertir et filetés diffèrent

Avant d'entrer dans les détails, il est important de comprendre ce que fait chacun de ces types et quel principe physique garantit l'étanchéité du raccord.

Raccord direct fileté

Le raccord fileté est une solution classique utilisée dans le plombier depuis des décennies. Il fonctionne selon un principe simple : le filet interne du raccord s'engage sur le filet externe de l'élément opposé (par exemple, un tube à filet externe, une vanne ou un autre raccord). L'étanchéité est assurée soit par une bande de PTFE (Téflon), une pâte à filet, un ciment anaérobie ou un mélange de ces moyens. Le filet correspond généralement aux normes BSP (British Standard Pipe) ou NPT, et dans la pratique européenne, le BSP (filet Whitworth désigné comme G) domine.

Le principe fondamental du raccord est le verrouillage mécanique des filets et la pression de compression sur le matériau d'étanchéité. L'inconvénient est évident – vous devez avoir accès aux deux extrémités du raccord, le serrer manuellement, et en cas d'erreur, le filet peut se casser, être insuffisamment serré ou tordu, entraînant un risque de fuite.

Raccord direct à sertir

Le raccord à sertir (ou press-fit) est une technologie plus jeune et fonctionne complètement différemment. Le tube est inséré dans le corps du raccord, où il est retenu par un anneau d'acier (appelé anneau de sertissage). Ensuite, à l'aide de ciseaux à sertir ou d'une machine, une force définie est appliquée pour déformer durablement l'anneau autour du tube. À l'intérieur se trouve un joint torique en EPDM ou FKM, qui, lors du sertissage, crée un raccord hermétique. Le résultat est un raccord solide, non démontable et visuellement contrôlable.

Le mot clé est non démontable – ce qui est à la fois un énorme avantage et un potentiel inconvénient, selon la situation.

Quand utiliser un raccord à sertir

La technologie à sertir a aujourd'hui une place dominante dans la pratique professionnelle du chauffage, notamment lors des nouvelles constructions et des grandes rénovations. La raison est simple : rapidité, fiabilité et vérifiabilité visuelle du raccord. La pratique montre que, lors d'une installation étendue avec dizaines de raccords, un plombier expérimenté peut effectuer la technologie à sertir bien plus rapidement que la filetage – sans attendre que les ciments sèchent, sans risque de mauvaise étanchéité du filet et sans nécessiter un serrage manuel précis.

Des situations concrètes où la sertissure l’emporte

• Bâtiments neufs et installations étendues : lorsque vous posez des dizaines de mètres de tuyaux et que vous avez besoin de rapidité et de fiabilité. Chaque raccord est visuellement vérifiable après sertissage – si le montage a été mal fait, on le voit clairement sur l’anneau de presse.
• Endroits à accès limité : dans les puits, derrière le placo, dans le plancher ou dans le mur, où après le recouvrement, aucune réparation en atelier ne sera possible. La sertissure n’exige aucun serrage ultérieur, ne se desserre pas avec le temps et n’exige pas de vérification régulière de l’étanchéité.
• Systèmes à pression plus élevée : la technologie de sertissure garantit habituellement l’étanchéité à des pressions de 16 bar et plus (selon le fabricant et le matériau), ce qui est plus que suffisant pour le chauffage domestique.
• Tuyaux en cuivre dans le chauffage par le sol : dans le chauffage par le sol, les raccords sont dans le béton ou le gravier et il faut être absolument sûr de leur fiabilité à long terme. La sertissure est ici la norme du secteur.
• Travaux professionnels avec garantie : l’installateur qui répond du travail préfère la technologie de sertissure justement parce que chaque raccord est documentable et fiable, indépendamment du facteur humain lors du serrage.
• Combinaison avec des tuyaux en acier ou en plastique : les raccords de sertissure modernes existent pour l’ensemble des matériaux – cuivre, acier inoxydable ainsi que les tuyaux multilayer/PEX.

Inconvénients de la sertissure – ce qu’il faut savoir

La technologie de sertissure a aussi ses limites, et un installateur honnête vous les dira ouvertement. D’abord – vous avez besoin d’un outil de sertissage ou au moins de ciseaux de sertissage manuels, ce qui représente un investissement de plusieurs centaines d’euros. Pour une réparation ponctuelle à domicile, cela peut ne pas être pratique. Ensuite – le raccord est irréversible, ce qui, dans une installation à changement (où vous prévoyez de remplacer un composant à l’avenir), signifie qu’en cas d’intervention de maintenance, il faudra couper la sertissure et en insérer une nouvelle. Enfin – une sertissure préformée mais non sertie (c’est-à-dire oubliée), fuit immédiatement, et un ouvrier inexpérimenté peut ne le découvrir que trop tard. Pour cela, il existe des systèmes de contrôle (par exemple, des joints O spéciaux qui changent de couleur en cas de non-sertissage), mais pas tous les produits en sont équipés.

Quand utiliser un raccord fileté

La technologie filetée a été éprouvée par plus d’un siècle de pratique et dans de nombreuses situations, elle reste le meilleur choix. Elle n’est pas obsolète – elle convient à un autre type d’utilisation.

Des situations concrètes où le raccord fileté l’emporte

• Entretien et réparations : lorsque vous changez une vanne, un tronçon de tuyau ou un composant, le raccord fileté est votre allié. Desserrez, remplacez, resserrez. Aucune découpe, aucun outil spécial.
• Raccordement d’équipements et de robinetterie : les chaudières, les collecteurs, les manomètres, les vannes de vidange et la plupart des robinetteries de régulation disposent de raccords filetés G ½", G ¾" ou G 1". Le raccord fileté ou le soudage ici n’est pas une option – c’est une nécessité.
• Réparations domestiques secondaires : vous changez un tronçon de tuyau, ajoutez un purgeur ou remplacez un radiateur ? La technologie filetée n’exige aucun outil spécial, juste une clé et une bande PTFE.
• Installations anciennes avec filetages existants : lors des rénovations de maisons plus anciennes avec des tuyaux en acier noir ou galvanisé, le raccord fileté est une solution naturelle aux interfaces.
• Installations temporaires et branchements de test : lorsque vous avez besoin de quelque chose à brancher temporairement, tester et éventuellement modifier, le filetage vous donne de la flexibilité.
• Endroits à bon accès : si le raccord est toujours accessible (dans une chaufferie, dans une pièce technique, dans un puits de distribution avec accès de maintenance), le raccord fileté est une solution durable à long terme.

Inconvénients du raccord fileté

Le filet exige une procédure correcte d’étanchéité. D’expérience, la cause la plus fréquente des fuites de raccords filetés est soit une quantité insuffisante de bande PTFE (moins de 5 à 7 tours), soit au contraire une couche trop épaisse, qui, lors du serrage, perturbe l’étanchéité. Une autre cause est un filet fissuré – lors d’un serrage maladroit de robinetterie forgée, le filet peut se briser, ce qui est irréparable. La dépendance au facteur humain lors du serrage d’un raccord fileté est plus élevée que lors de la sertissure.

Les raccords filetés peuvent aussi se desserrer avec le temps en raison des cycles thermiques (chauffage-refroidissement répétés), ce qui est un problème typique des systèmes de chauffage. C’est pourquoi, dans le chauffage, on recommande d’utiliser un collier anaérobie (par exemple, du Loctite 542 ou similaire), et non seulement de la bande PTFE, lorsqu’il s’agit d’un endroit à accès réduit et soumis à une charge thermique plus importante.

Diamètres et dimensions : aperçu pratique pour les systèmes de chauffage courants

Le choix du diamètre correct du raccord est aussi important que le choix de son type. Dans la pratique, on rencontre plusieurs diamètres standards, chacun ayant une utilisation typique :

Pour les branchements vers les radiateurs dans une maison familiale ordinaire, le diamètre le plus courant est de 15 mm. La raccord droit 15 x 15 est donc le raccord le plus courant dans chaque trousse de chauffagiste – il convient pour le raccordement des robinets de radiateur, le branchement des têtes de collecteur et les raccordements généraux de tuyaux plus fins dans l’installation domestique.

Les conduits d’alimentation de diamètre plus important – par exemple, le circuit du chaudière au collecteur ou les conduits verticaux horizontaux – exigent habituellement un diamètre plus grand. La raccord droit 22 x 22 sert justement ici, là où le débit est plus important et où il est nécessaire de préserver la capacité hydraulique du système sans restriction inutile. Pour les conduits principaux les plus épais, par exemple les circuits principaux dans les maisons familiales à plusieurs zones, on utilise le raccord droit 28 x 28.

Un cas particulier est le diamètre de 16 mm, typique pour les tubes PEX ou multicouches dans le chauffage par le sol. Le raccord droit 16 x 16 est la norme lorsqu’il s’agit de connecter les circuits du chauffage par le sol aux têtes de collecteur et aux séparateurs.

Pour un aperçu détaillé de la façon de choisir le bon diamètre, consultez l’article Quel diamètre de raccord droit ai-je besoin pour mon système de chauffage, où vous trouverez également des tableaux concrets de débits et de pertes de charge.

Matériau du raccord : laiton, cuivre ou inox ?

Le type de raccord (à sertir ou fileté) se combine souvent avec le choix du matériau du corps du raccord. Dans le système Hepworth, qui est l’objet de cette catégorie, dominent les raccords en laiton pour les raccords filetés et les corps en laiton ou cuivre avec un anneau de sertissage en acier inoxydable pour les raccords à sertir. Voici un aperçu rapide :

• Raccord fileté en laiton : classique, adapté au cuivre, à l’acier et à l’acier galvanisé. Résistant, durable, abordable. Attention à la corrosion électrolytique en contact direct avec l’aluminium.
• Raccord à sertir en laiton : pour les tubes en cuivre. Corps en laiton, anneau de sertissage en acier inoxydable, joint EPDM (eau, chauffage) ou FKM (gaz, températures élevées).
• Raccord à sertir en inox : pour les installations avec de l’eau plus agressive ou dans un environnement sanitaire, où une résistance accrue à la corrosion est exigée. Plus coûteux, mais sa durée de vie est nettement plus longue.
• Raccord en bronze : moins courant, mais encore utilisé dans certaines anciennes installations. Adapté à l’eau de mer et aux environnements agressifs.

Pour une comparaison des produits Hepworth avec d’autres marques et leurs finitions matériau, lisez l’article Raccords droits Hepworth vs. autres marques : en quoi diffèrent-ils et quoi choisir.

Exemples pratiques tirés de la pratique client

Exemple 1 : Rénovation des branchements de radiateurs dans un immeuble en panneaux

Le client a commandé le remplacement d’un ancien tuyau vertical en acier par du cuivre. Les branchements traversent des trappes verticales, qui sont comblées après la rénovation. Dans ce cas, nous avons utilisé exclusivement des raccords à sertir sur toutes les connexions à l’intérieur de la trappe. La raison était simple – après le comblement, il n’y a plus aucune possibilité de serrer, vérifier ou intervenir en maintenance. Les raccords à sertir sont permanents et ne changent pas leurs propriétés même après des dizaines d’années. Pour les raccords des radiateurs (sur des endroits accessibles avant les robinets de radiateur), nous avons laissé des raccords filetés, afin de permettre un échange ultérieur du radiateur.

Exemple 2 : Remplacement de la chaudière dans une maison familiale

Lors du remplacement d’une chaudière gaz par une chaudière à condensation, toutes les connexions de la chaudière – tuyaux d’entrée et de sortie, eau de retour, raccord gaz – ont été réalisées avec des raccords filetés. Raison : la chaudière sera entretenue, voire remplacée à l’avenir. Tous ces points doivent être démontables. Pour le tuyau de distribution plus éloigné de la chaudière, qui menait dans le sol bétonné vers le collecteur du chauffage par le sol, nous avons utilisé exclusivement des raccords à sertir, car le tuyau était coulé.

Exemple 3 : Un bricoleur remplace un segment de tuyau après une défaillance de filet

Un bricoleur est venu avec un problème – sur un ancien raccord fileté en acier, le filet s’est fissuré. À proximité de la fissure, il y avait un segment droit de tuyau en cuivre d’environ 40 cm. Solution : nous avons coupé le segment endommagé, inséré des raccords à sertir sur les deux extrémités et ajouté un nouveau segment de tuyau avec un raccord à sertir au milieu. Résultat : un raccord rapide et fiable sans nécessiter d’outils de filetage. Si l’emplacement avait été facilement accessible, nous aurions pu utiliser des raccords filetés avec des raccords neufs, mais le sertissage était ici plus rapide et plus sûr.

Exemple 4 : Ajout d’une soupape de purge

Sur un circuit de radiateur existant, il fallait ajouter une purge automatique. Le tuyau était accessible, il s’agissait d’une chaufferie. Ici, nous avons utilisé la technologie filetée – nous avons inséré un T (pièce à trois branches) fileté G ½" et avons vissé la soupape de purge dessus. Rapide, démontable et sans besoin d’outils à presser.

Installation et étanchéité : points critiques pour les deux technologies

L’installation correcte est, pour les deux technologies, garantie d’un fonctionnement sans problème. Les erreurs sont cependant surprenamment fréquentes en pratique – et la plupart d’entre elles peuvent être facilement évitées, si l’on sait où regarder.

Pour la fixation par pression, les points critiques sont les suivants :

• Le tube doit être inséré jusqu’au fond – avant le pressage, vérifiez via l’œilleton de contrôle (s’il est présent) que le tube est bien en place.
• Le tube doit être coupé perpendiculairement et débarrassé des copeaux – un angle de coupe oblique ou des copeaux endommageraient l’anneau O.
• La mâchoire correcte des ciseaux à presser – chaque fabricant a son propre profil d’anneau de pressage. L’utilisation d’une mâchoire inadaptée entraîne un pressage incomplet et une fuite.
• Outil non étalonné ou endommagé – vérifiez régulièrement l’état des ciseaux, surtout en cas d’utilisation intensive.

Pour la fixation filetée, les points critiques sont les suivants :

• Sens d’enroulement du ruban PTFE – le ruban s’enroule dans le sens du filetage (à droite), sinon il se déroule lors du vissage.
• Nombre de tours du ruban PTFE – minimum 5, idéalement 7 à 8 tours pour les filetages courants G ½" et G ¾".
• Étanchéité par couple – serrer à la main, puis avec une clé de 1,5 à 2 tours supplémentaires. Un serrage excessif est contre-productif.
• Vérification après la première pression – chaque raccord fileté devrait être vérifié visuellement après 24 heures de fonctionnement et, au besoin, légèrement resserré.

Le mode d’installation détaillé sur un tuyau en cuivre se trouve dans l’article Installation d’un raccord direct sur un tuyau en cuivre pas à pas. Si vous avez des problèmes d’étanchéité d’un raccord, l’article Étanchéité du raccord direct : pourquoi le raccord fuit et comment le réparer vous aidera.

Vue d’ensemble tarifaire : ce qui est plus économique et où il vaut la peine d’investir

Le raccord fileté est généralement moins cher que le raccord à presser du même diamètre – la différence peut aller de 20 % à 50 % selon le fabricant et le diamètre. Cependant, ce calcul est incomplet si l’on ne prend pas en compte les coûts totaux :

• Outils : les ciseaux à presser coûtent entre 150 et 600 € (manuels) ou entre 1 500 et 4 000 € (électriques). Pour une réparation unique à domicile, ils ne sont pas rentables – ici, le filetage gagne clairement. Un installateur professionnel les amortit en quelques interventions.
• Temps d’installation : le pressage est plus rapide lorsqu’il y a plusieurs raccords. Le filetage implique le graissage, le serrage et la vérification.
• Risque de réclamation : un raccord fileté mal étanche qui commence à fuir après un an coûte plusieurs fois plus (vidange du système, réparation, dommages éventuels) que la différence de prix entre un raccord à presser et un raccord fileté.
• Fiabilité à long terme : pour les canalisations cachées, l’investissement dans la technologie à presser est une garantie contre les coûts futurs.

Combinaison des deux technologies dans une même installation

En pratique, les deux types de raccords se complètent mutuellement, et dans une installation bien conçue, on en trouve les deux. Une répartition typique dans une maison individuelle ressemble à ceci : du chaudière au collecteur du circuit principal (généralement dans l’espace chaufferie, avec un bon accès) – raccords et robinets filetés. Du collecteur vers la distribution du chauffage au sol (dans la couche d’isolation du plancher) – raccords à sertir sur des tubes PEX ou multicouches. Sur les branches des radiateurs (accessibles près du radiateur) – robinets filetés. Sur les canalisations murales ou derrière le placo – raccords à sertir.

Cette solution hybride combine les avantages des deux technologies : des raccords permanents et sans entretien là où l’accès est limité, et des raccords démontables là où l’accès technique est nécessaire.

Si vous faites une rénovation d’une installation existante, lisez aussi l’article Raccords directs lors de la rénovation du chauffage : erreurs fréquentes lors de la démolition et de l’achat, où sont détaillés les points à surveiller lors du remplacement des anciens raccords par de nouveaux.

Questions fréquentes (FAQ)

Puis-je combiner des raccords à sertir et des raccords filetés sur le même tuyau ?

Oui, la combinaison est courante et techniquement correcte. Il est important que chaque raccord soit correctement réalisé dans le cadre de sa propre technologie et que vous n’utilisiez pas des transitions inadaptées en matière (par exemple, un contact direct cuivre-aluminium sans séparateur diélectrique). La transition entre la partie à presser et la partie filetée du système se fait soit via des robinets avec des raccords combinés, soit via des transitions adaptées.

Est-ce que le raccord à presser est vraiment permanent – peut-on le démonter après le pressage ?

Oui, après le pressage, le raccord est permanent. L’anneau de pressage se déforme plastiquement et ne peut pas être ramené à son état initial. Si un démontage est nécessaire, il faut couper toute la fixation (y compris un court tronçon de tube) et insérer un nouveau raccord. C’est un intervention de service rapide, pas une catastrophe – mais il faut prévoir que vous perdez quelques centimètres de tube. C’est pourquoi il est utile, lors de la planification, de laisser des réserves de longueur de tube aux endroits critiques.

Que se passe-t-il si j’oublie de presser un raccord ? Y a-t-il un risque de panne ?

Un raccord non pressé fuira immédiatement lors de la mise sous pression du système – l’anneau O tient l’eau en position statique, mais lors de la pression de fonctionnement et du débit, l’eau s’échappe autour du tube. C’est en fait un mécanisme de sécurité, car l’erreur est détectée immédiatement lors de l’essai sous pression, et non après plusieurs années. C’est pourquoi l’essai sous pression est une étape incontournable de la livraison de toute installation.

Quelle pince PTFE convient pour le chauffage et laquelle pour l’eau ?

Pour l’eau froide, une pince PTFE blanche standard d’une épaisseur de 0,075 mm suffit. Pour les systèmes de chauffage avec une température de fonctionnement supérieure à 60 °C, nous recommandons une pince PTFE plus épaisse (jaune ou bleue) ou un joint anaérobie (Loctite 542, Tangit Uni-Lock, etc.). La pince PTFE blanche standard peut fondre à des températures plus élevées et sous des cycles de pression, ce qui entraîne un relâchement du raccord. Pour le gaz, une pince spéciale jaune pour le gaz est utilisée – la pince blanche n’est pas certifiée pour les réseaux de gaz.

Puis-je utiliser des ciseaux de soudage classiques ou une pince de serrage pour un raccord à presser ?

Non – les ciseaux à presser doivent être étalonnés et dimensionnés précisément pour le type et le diamètre de raccord concerné. Chaque fabricant (Hepworth, Viega, Geberit, Roth, etc.) a son propre profil d’anneau de pressage et la mâchoire correspondante. L’utilisation d’une mâchoire inadaptée entraîne un pressage incomplet ou incorrect – le raccord semblera pressé, mais il fuira sous pression. L’improvisation est ici dangereuse et le fabricant ne garantit pas ces raccords.

Existent-ils des raccords à sertir que l’on peut installer soi-même sans outil spécial ?

Oui, il existe des raccords dits push-fit (auto-bridés), qui n’exigent aucun outil – on insère simplement le tube, et il est maintenu grâce à un mécanisme de blocage. Ils sont pratiques pour des installations temporaires ou moins exigeantes, mais la plupart des professionnels ne les recommandent pas comme remplacement complet des raccords à sertir ou filetés pour des canalisations cachées dans un système de chauffage. Leur résistance et fiabilité à long terme sont inférieures à celles des systèmes professionnels à presser.

Conclusion : une règle claire pour le choix

Si vous ne retenez qu’un seul enseignement de cet article, qu’il soit cette simple règle : un raccord à presser là où il sera caché ou où l’accès est limité ; un raccord fileté là où il sera entretenable ou où l’outil spécial n’est pas nécessaire.

En pratique, cela signifie que la plupart des nouvelles constructions modernes et des rénovations importantes combinent les deux types – et c’est la bonne approche. Ce n’est pas un compromis, c’est une décision consciente et techniquement justifiée. Le chauffage est une investissement sur plusieurs dizaines d’années, et le choix correct du raccord au bon endroit est précisément ce qui distingue une installation professionnelle d’une installation qui commencera à poser des problèmes dans cinq ans.

Pour choisir des produits spécifiques dans la catégorie des raccords directs Hepworth, visitez la vue d’ensemble de tous les raccords directs sur atria.sk. Si vous ne savez pas encore quel diamètre vous avez besoin, commencez par l’article Quel diamètre de raccord direct avez-vous besoin pour votre système de chauffage, où vous trouverez des tableaux concrets et des méthodes de calcul pour les installations domestiques typiques. Et si vous réfléchissez à l’entretien à long terme de votre installation, nous recommandons également l’article Entretien et vérification des raccords directs dans le chauffage domestique.

Avez-vous une question sur ce sujet ?

Hésitez-vous ou faites-vous face à une situation particulière dans votre foyer ? Écrivez-nous – nous vous conseillons avec plaisir.

Nom et prénom Ne remplissez pas ce champ :

E-mail

Message