Puits et cuves pour puits artésiens - comment choisir

Celui qui possède un puits artésien ou un forage se pose tôt ou tard la même question : où installer la technique de pompage, comment la protéger contre le gel et la saleté, et quelle cuve ou quel puits acheter pour qu'elle s'adapte parfaitement à son puits. À première vue, il s'agit d'un détail simple, presque architectural - en réalité, il s'agit d'une décision qui influencera la durée de vie de l'ensemble du système d'eau potable pendant 20 à 30 ans. Une cuve ou un puits mal choisis ou mal installés sont l'une des causes les plus fréquentes de panne prématurée de la pompe ou du réservoir à vessie - le gel, l'humidité, la condensation et les dommages mécaniques aux canalisations sont des scénarios parfaitement courants en pratique.

Dans cet article, nous allons passer en revue les types de puits et de cuves réellement utilisés pour les puits artésiens et les forages, les dimensions et profondeurs d'installation pertinentes, les différences entre une cuve en plastique et des anneaux en béton, quand il est pertinent d'investir dans une structure autoportante et comment choisir les composants associés - pompe, réservoir à vessie et accessoires. L'objectif est que vous soyez capable de prendre une décision par vous-même, sans avoir à vous reposer uniquement sur les conseils du vendeur.

À quoi sert réellement un puits à côté d'un puits

Le puits à côté d'un puits artésien ou d'un forage a en principe trois fonctions. La première est la protection - elle protège la pompe, les canalisations, les robinetteries et éventuellement aussi le réservoir à vessie contre le gel, l'eau de pluie, les éclaboussures du terrain et les dommages mécaniques (par exemple, lors du passage de la technique de jardin ou lors du tonte). La deuxième est l'accessibilité - elle permet un accès pratique aux robinets, clapets anti-retour, appareils de mesure ou même à la pompe elle-même, sans avoir à déterrer la pelouse. La troisième, souvent sous-estimée, est de maintenir une température et une humidité correctes dans l'espace où l'équipement fonctionne - la condensation dans un espace humide et non aéré peut endommager l'électronique aussi fiablement que le gel.

Pour les forages, le puits devient souvent l'unique lieu d'accès physique à la tête de forage, au dispositif de mesure du niveau d'eau et aux commandes de la pompe - c'est donc important de prévoir suffisamment d'espace intérieur déjà lors du choix, et non pas seulement lors de l'installation.

Cuve en plastique contre cuve en béton contre cuve composite

Sur le marché, on rencontre en pratique trois types fondamentaux de construction de puits pour puits artésiens et mesures de débit/pompage : en plastique (le plus souvent du polypropylène ou du polyéthylène), des anneaux en béton et des cuves composites (en résine de verre). Chaque type a sa place, et aucun n'est universellement le meilleur - cela dépend de la profondeur d'installation, du niveau de l'eau souterraine, de la disponibilité de l'équipement sur place et du budget.

Cuves en plastique

Les cuves en plastique, par exemple des structures circulaires autoportantes de dimensions environ 1300x1000 mm, sont aujourd'hui le choix le plus courant pour les maisons individuelles. L'avantage principal est le poids - une telle cuve pèse environ 15 à 25 kg, ce qui signifie en pratique qu'elle peut être installée par deux personnes sans grue ou équipement lourd. La structure autoportante signifie en outre que la cuve supporte la charge du terrain et n'exige pas de coffrage supplémentaire ou de bétonnage des parois (cela varie selon le produit, vérifiez toujours la résistance du couvercle, si des machines ou des voitures circulent au-dessus du puits).

Un exemple de cette solution est la cuve circulaire PP 1300x1000 en plastique autoportante - un représentant typique de la catégorie, avec laquelle on se rencontre le plus fréquemment dans les maisons individuelles :

Cuve circulaire PP 1300x1000 en plastique autoportante - adaptée comme espace d'installation de la pompe, des canalisations d'approvisionnement et des robinetteries pour un puits artésien ou un forage, structure autoportante sans bétonnage nécessaire, faible poids permet l'installation sans grue. Prix à partir de 261,40 €.

L'inconvénient des cuves en plastique est une résistance moindre au flottement d'eau souterraine, si le niveau de l'eau souterraine est élevé sur le terrain environnant - une cuve en plastique vide peut littéralement être "poussée" hors du sol, si elle n'est pas correctement chargée ou ancrée. C'est pourquoi, sur les terrains avec un niveau élevé d'eau souterraine, on recommande soit un bétonnage du fond, soit le choix d'une structure plus lourde.

Anneaux en béton

Les anneaux en béton classiques sont encore courants surtout dans les anciennes réalisations ou là où un poids élevé et une résistance au flottement sont nécessaires. Un anneau avec un diamètre intérieur d'environ 1000 mm pèse généralement 150 à 300 kg selon la hauteur et l'épaisseur du mur, ce qui signifie qu'une installation exige une grue ou au moins une pelle tractée par tracteur - il est pratiquement impossible de le faire seul. L'avantage est le poids élevé (l'anneau ne se pousse pas lui-même hors du sol) et une bonne résistance au chargement mécanique. L'inconvénient est la difficulté d'installation, le risque de fissures en cas de tassement du terrain et une étanchéité moindre des joints entre les différents anneaux - précisément ces fuites sont en pratique la cause la plus fréquente de l'entrée d'eau de surface dans le puits.

Cuves composites (en résine de verre)

Les cuves composites combinent les avantages des deux solutions précédentes - elles sont plus légères que le béton, mais en même temps plus résistantes au flottement et au chargement mécanique que le plastique mince. Le prix est généralement plus élevé, c'est pourquoi elles apparaissent le plus souvent dans les installations plus profondes (au-delà de 2 m) ou dans les forages avec un niveau élevé d'eau souterraine, où la structure en plastique n'est plus suffisante.

Le tableau suivant résume un aperçu approximatif des trois types - le poids est toujours indicatif pour une taille courante utilisée dans les maisons individuelles (diamètre d'environ 1000-1300 mm) :

Quelles dimensions et profondeur choisir pour la fosse

Les dimensions de la fosse doivent dépendre de trois éléments : de la profondeur d'enterrage des tuyaux (respectivement sous la limite non gelée), de la taille et du type de pompe à installer dans la fosse, ainsi que de savoir si le réservoir à vessie est également installé dans la fosse ou s'il est installé séparément dans la maison ou la pièce technique.

En Slovaquie, la profondeur non gelée (c'est-à-dire la profondeur sous laquelle le sol ne gèle pas même en hiver très froid) varie habituellement entre 80 et 100 cm, et peut atteindre 120 cm dans les régions montagneuses et subalpines. Cela signifie que le tuyau d'eau menant de la puits ou de la forage vers la maison doit être enterré à cette profondeur, et la fosse doit être suffisamment profonde pour que le point de raccordement du tuyau se trouve sous cette limite, et non juste sous la surface.

Les dimensions habituelles des fosses pour les maisons individuelles sont les suivantes :

• Diamètre 800 mm - uniquement pour l'installation de la tête de forage et de l'armature de base, espace minimum pour l'entretien, adapté uniquement là où la pompe immergée est directement installée dans le forage et que la fosse sert uniquement de point d'accès.
• Diamètre 1000-1300 mm - le choix le plus courant, suffisamment d'espace pour la tête, les vannes, le clapet anti-retour, éventuellement un petit réservoir à vessie, l'accès pour l'entretien est confortable même pour un adulte.
• Diamètre 1500 mm et plus - si un plus grand réservoir à vessie (par exemple 200 litres) est installé dans la fosse avec la pompe et le filtrage, ou si l'on prévoit un éventuel agrandissement de l'équipement.

La profondeur de la fosse (hauteur de la structure) est habituellement choisie entre 1000 et 2000 mm, et dans les cas de forages plus profonds ou d'une nappe phréatique plus haute, une structure plus profonde avec une partie inférieure supplémentaire peut être nécessaire. Règle pratique : il est toujours préférable de choisir un diamètre légèrement plus grand que nécessaire - l'installation ultérieure d'un filtrage, d'une deuxième pompe ou le remplacement des armatures dans une fosse étroite est très difficile, et le technicien de SAV facture plus cher pour le travail dans un espace restreint.

Comment doit être correctement installée la fosse dans le terrain

Le schéma suivant montre une coupe type d'une fosse en plastique près d'un puits, y compris la profondeur non gelée et le remblai recommandé :

Il est essentiel de prévoir un drainage au fond du trou - une couche de gravier tassé sous la fosse évacue l'éventuelle condensation ou les infiltrations d'eau, empêchant ainsi que la fosse reste dans l'eau stagnante. De même, il est important de prévoir un couvercle suffisamment résistant si l'on prévoit de circuler avec des engins lourds au-dessus, et d'étanchéifier les passages des tuyaux à travers le mur de la fosse contre l'entrée de l'eau de surface.

Pompe dans le puits ou forage - à quoi penser lors du choix en conjonction avec la fosse

Le choix de la fosse est étroitement lié au type de pompe qui y est installé ou y est connecté. En principe, on distingue deux approches : une pompe de surface (auto-amorçante) installée dans la fosse, ou une pompe immergée directement dans le forage/le puits, la fosse servant uniquement de point d'accès et de distribution.

Dans les puits plus peu profonds (jusqu'à environ 7-8 m de profondeur de la nappe d'eau), on utilise couramment des pompes de surface installées dans la fosse - l'avantage est un entretien plus simple, car la pompe est physiquement accessible sans avoir à la retirer du forage. Un exemple est la pompe à essence BZP-10, qui n'est pas typiquement une solution stationnaire pour fosse (il s'agit plutôt d'une pompe mobile/jardin), mais illustre bien le principe d'une pompe de surface auto-amorçante, qui aspire l'eau du haut, sans être immergée :

Pompe à essence BZP-10, motrice, auto-amorçante, transportable, de jardin - adaptée comme solution mobile/alternative pour pomper de l'eau du puits, par exemple en cas de panne d'électricité ou d'arrosage depuis la fosse sans raccordement permanent. Prix à partir de 161,10 €.

Dans les forages plus profonds (au-delà de 8-10 m de profondeur de la nappe d'eau), on utilise presque exclusivement une pompe immergée descendue directement dans le forage sur un câble d'acier avec un tuyau de refoulement et un câble électrique. Dans ce cas, la fosse sert principalement de lieu où le tuyau de refoulement est raccordé au réseau de distribution vers la maison, où sont installés le clapet anti-retour, les vannes de fermeture et éventuellement un manomètre. Un exemple typique est la pompe immergée SKM 100 :

Pompe immergée SKM 100 pour puits et forage - destinée à l'installation permanente directement dans le forage, la fosse dans ce cas sert principalement de point de distribution et d'entretien, et non comme espace pour la pompe elle-même. Prix à partir de 190,40 €.

Note pratique : lors de l'installation d'une pompe immergée, il est important que la fosse ait un diamètre suffisant du couvercle pour permettre, en cas de besoin futur, de retirer la pompe pour l'entretien ou le remplacement - ce point est souvent négligé et se termine souvent par le besoin de démonter le revêtement ou le terrain environnant lors de l'intervention de SAV.

Réservoir à vessie - dans la fosse, ou dans la maison ?

Le réservoir à vessie (vase d'expansion avec membrane ou ballon) fait partie presque de chaque surpresseur et son rôle est de maintenir la pression dans le réseau et de réduire le nombre de démarrages de la pompe. La question de savoir s'il doit être installé directement dans la fosse près du puits, ou dans une pièce technique de la maison, dépend de la taille du réservoir, de l'espace disponible dans la fosse et du fait que la fosse gèle ou non.

Les réservoirs plus petits, par exemple le réservoir à vessie AQUA OLA 24 l, s'adaptent sans problème dans la fosse même avec un diamètre de structure plus petit :

Réservoir à vessie AQUA OLA 24l, couché pour surpresseur domestique - solution compacte adaptée aux puits de taille réduite avec un diamètre d'environ 1000 mm, la construction couchée économise l'espace vertical. Prix à partir de 64,30 €.

Les réservoirs plus grands (100 l et plus) ne s'adaptent généralement pas dans une fosse ordinaire à proximité d'une pompe, car ils ne s'ajoutent pas bien aux autres équipements. Il est préférable de les installer dans une pièce technique ou une remise, où il n'y a pas de risque de gel et où l'accès pour le SAV est plus simple. À titre d'exemple, voici le réservoir à vessie galvanisé HVP 200 l et le réservoir à vessie en acier inoxydable CH 90 l :

Réservoir à vessie galvanisé HVP 200L avec marquage 6bar pour surpresseur domestique, vertical, sans vide - solution pour les grandes familles ou les maisons avec une consommation d'eau plus élevée, en raison de ses dimensions, il doit être installé dans une pièce technique, pas dans une fosse à proximité de la pompe. Prix à partir de 535,10 €.

Réservoir à vessie en acier inoxydable CH 90 L vertical pour eau, pour surpresseur domestique - taille moyenne adaptée aux petites et moyennes familles, le fini en acier inoxydable résiste mieux à l'humidité que le fini galvanisé, néanmoins, il est néanmoins recommandé de l'installer à l'extérieur de la fosse à proximité de la pompe. Prix à partir de 466,80 €.

Le graphique suivant compare les volumes et les prix approximatifs des réservoirs mentionnés ci-dessus, afin qu'il soit clair à première vue comment le prix augmente avec le volume :

Erreurs fréquentes lors du choix et de l'installation des fossettes

Depuis des années, certaines erreurs se répètent souvent dans la pratique, et peuvent être facilement évitées :

1. Diamètre de la fosse trop petit

Le propriétaire choisit la fosse la plus petite et la plus économique, et après un an découvre qu'il n'y a pas assez de place pour le filtre ou une deuxième pompe. Solution : préférer un diamètre d'une taille supérieure, la différence de prix entre une fosse de 1000 mm et une de 1300 mm est généralement de quelques dizaines d'euros, mais l'espace supplémentaire sera apprécié lors de chaque intervention de SAV.

2. Pose des canalisations au-dessus de la profondeur non gelée

Si le tuyau d'approvisionnement est posé plus superficiellement que 80 cm « car c'était plus facile à creuser », il y a un risque de gel et de fissuration du tuyau en hiver rigoureux. La réparation nécessite de refaire le creusement, ce qui est beaucoup plus coûteux que de respecter la profondeur recommandée dès le début.

3. Absence de drainage au fond de la fosse

Sans couche de gravier, l'eau de condensation et l'eau infiltrée s'accumulent dans la fosse, ce qui réduit la durée de vie de la pompe et des composants électriques. La solution est simple et peu coûteuse - une couche de gravier tassé sous la structure.

4. Sous-estimation de la poussée hydrostatique en cas de niveau élevé de nappe phréatique

Une fosse en plastique vide peut être « poussée » hors du sol par la nappe phréatique élevée avant le remblaiement ou après de fortes pluies prolongées. Sur les terrains où le niveau de la nappe phréatique est élevé, il est préférable de choisir une structure plus lourde (en béton ou composite), ou de bétonner le fond d'une fosse en plastique.

5. Espace insuffisant pour l'entretien futur

Comme mentionné précédemment concernant les pompes immergées - si le couvercle de la fosse est trop petit ou mal positionné, l'extraction future de la pompe pour l'entretien complique le travail et augmente le coût de l'intervention. Vérifiez à l'avance le diamètre du couvercle et si la pompe peut effectivement être retirée directement, sans heurts contre les parois de la fosse.

Comment procéder lors du choix - guide succinct

Résumé de la procédure qui s'est avérée fiable en pratique :

1. Déterminez la profondeur de la nappe d'eau dans la puits/forage et décidez si une pompe de surface ou immergée sera utilisée.
2. Vérifiez le niveau de la nappe phréatique sur le terrain - en cas de niveau élevé, choisissez une structure plus lourde ou bétonnez le fond.
3. Déterminez la profondeur non gelée locale (généralement 80-100 cm, plus en montagne) et planifiez l'enterrage des canalisations en conséquence.
4. Choisissez le diamètre de la fosse avec une marge - préférer une taille supérieure, plutôt qu'une taille exacte pour l'équipement actuel.
5. Décidez si le réservoir à vessie peut entrer dans la fosse (volumes inférieurs à environ 50 l), ou s'il doit être installé dans une pièce technique (volumes plus grands).
6. Assurez-vous du drainage au fond du trou et de la résistance du couvercle selon la charge attendue sur le terrain au-dessus de la fosse.
7. Planifiez l'accès au SAV de manière à pouvoir retirer l'équipement à l'avenir sans déterrer les environs.

La procédure est également illustrée de manière simplifiée dans le schéma suivant - les étapes se suivent, sauter l'une d'entre elles (notamment la vérification du niveau de la nappe phréatique et de la profondeur non gelée) est la cause la plus fréquente des coûts supplémentaires :

Questions fréquentes

Quel diamètre de fosse ai-je besoin pour une maison familiale ordinaire ?

Pour la plupart des maisons familiales, un diamètre de 1000 à 1300 mm suffit - il fournit suffisamment d'espace pour les robinetteries, la vanne anti-retour et éventuellement un petit réservoir à vessie, tout en laissant un espace confortable pour le SAV. Si vous prévoyez d'ajouter un système de filtration ou un réservoir plus grand à l'avenir, il vaut mieux choisir la limite supérieure de cette fourchette.

La fosse doit-elle être plus profonde que la limite de gel ?

La fosse elle-même n'a pas besoin d'être entièrement en dessous de la limite de gel, mais le point de raccordement du tuyau (le point où le tuyau d'eau sort vers la maison) oui. En Slovaquie, cette limite se situe généralement entre 80 et 100 cm, et peut être plus élevée dans les zones montagneuses - il est toujours préférable de vérifier les recommandations locales, car elles varient légèrement selon la région.

Est-il plus rentable d'utiliser une fosse en plastique ou en béton ?

Pour un niveau d'eau souterraine normal et une installation faite soi-même ou avec un petit matériel, une fosse en plastique autoportante est une option plus pratique - elle est plus légère, plus facile à installer et les joints sont généralement plus étanches que ceux des anneaux en béton. Une structure en béton a du sens là où une grande masse est nécessaire à cause de la poussée d'Archimède, ou lorsque l'on dispose du matériel pour installer des éléments lourds.

Est-il possible d'installer directement un réservoir à vessie dans la fosse près de la pompe ?

Oui, pour des volumes plus petits (généralement jusqu'à 30-50 litres), le réservoir s'adapte sans problème dans une fosse standard. Pour des volumes plus grands (90 l et plus), l'espace est généralement insuffisant en combinaison avec d'autres équipements, c'est pourquoi ces réservoirs sont habituellement installés dans une pièce technique ou un garage, où en plus, le risque de gel est éliminé.

Comment savoir si la fosse vide est exposée à la poussée d'eau souterraine ?

La méthode la plus fiable est de faire un forage de test ou de demander aux voisins ou à l'entreprise locale d'installation s'ils ont des expériences concernant le niveau de l'eau souterraine dans la zone - le risque est nettement plus élevé dans les zones inondables ou les plaines. En cas de doute, il est plus économique de préférer une structure plus lourde ou de bétonner le fond préventivement, plutôt que de résoudre le problème d'une fosse poussée après l'installation.

À quelle fréquence faut-il contrôler la fosse et quels points vérifier ?

Il est recommandé de vérifier au moins une fois par an (idéalement au printemps, après la période hivernale) si de l'eau ne s'accumule pas dans la fosse, si le couvercle est étanche et si aucune fissure n'apparaît sur la structure ou sur le raccordement des tuyaux. En cas d'utilisation d'une pompe immergée, il est en outre recommandé de vérifier la pression dans le réservoir à vessie et l'état de la vanne anti-retour, car ce sont précisément ces éléments qui sont la source la plus fréquente de panne du système.

Sujets connexes

Comment choisir une surpresseur
Quelle puissance et pression de surpresseur ai-je besoin
Réservoirs à vessie pour surpresseur
Installation et raccordement d'une surpresseur
Pannes courantes d'une surpresseur

Retour à la catégorie principale : Surpresseurs et filtration

Avez-vous une question sur ce sujet ?

Vous ne savez pas comment vous décider ou vous faites face à une situation particulière dans votre maison ? Écrivez-nous - nous vous conseillerons avec plaisir.

Nom et prénom Ne remplissez pas ce champ :

Email

Message