Comment choisir les bonnes canalisations HT et raccords pour le système d'évacuation

Comment choisir les tuyaux et raccords HT appropriés pour le système d'évacuation

Le tuyau d'évacuation appartient à ces parties de l'installation domestique dont on ne se préoccupe que rarement – tant qu'il fonctionne, personne ne le remarque. Dès qu'il cesse de fonctionner, le problème se fait rapidement sentir : odeurs désagréables, fuites aux raccords, eau stagnante, voire une véritable panne avec inondation. La plupart de ces problèmes proviennent justement du choix et de l'installation : soit on choisit un diamètre inadapté, un mauvais type de raccord, soit on ignore les règles de base concernant la pente et le tracé. Cet article vous aidera à vous orienter dans le système HT, des fondamentaux jusqu'aux détails concrets, afin que vous sachiez, pour chaque commande – qu'il s'agisse d'une nouvelle construction, d'une rénovation de salle de bains ou d'un prolongement d'une branche d'évacuation – ce qu'il faut choisir et pourquoi.

Qu'est-ce que le système HT et pourquoi est-il la norme pour les canalisations d'évacuation intérieures

HT (de l'allemand Haus-Technik) est un système de tuyauterie en plastique pour l'évacuation, destiné aux installations intérieures – c'est-à-dire aux canalisations passant dans les murs, les faux plafonds, les trappes techniques ou sous la peinture à l'intérieur du bâtiment. Il est fabriqué en polypropylène (PP), résistant aux eaux usées courantes, y compris aux produits chimiques faiblement agressifs des produits d'entretien domestiques, et supporte des températures d'eaux usées jusqu'à 95 °C en cas d'exposition temporaire.

Contrairement aux anciennes canalisations en fonte, le système HT est léger, facile à installer, ne nécessite pas d'outils spéciaux et les raccords se réalisent simplement en insérant dans un collier avec un joint en caoutchouc – sans collage, soudure ou boulonnage. C'est aussi la principale différence par rapport au système KG (Kanalisation Grundrohr), destiné à l'installation extérieure en terre. Si vous vous demandez quand utiliser HT et quand KG, je vous recommande de consulter le sujet HT versus KG système : quel système d'évacuation choisir et pourquoi, où cette comparaison est détaillée.

Les tuyaux et raccords HT sont produits en plusieurs diamètres standards : DN 32, DN 40, DN 50, DN 70, DN 75, DN 90, DN 100 et DN 110. Chaque diamètre a son application typique et, en pratique, il est important de ne pas les mélanger sans réduction.

Comment déterminer correctement le diamètre nécessaire du tuyau – guide pratique

L'erreur la plus fréquente des débutants et des bricoleurs est de choisir le diamètre « à l'œil » ou selon ce qui se trouve en stock. Le diamètre du tuyau d'évacuation doit être déterminé en fonction des appareils qui y seront raccordés et de la charge hydraulique totale de la branche.

La règle de base est simple : chaque appareil a, dans la norme de projet STN EN 12056, une valeur dite de débit d'évacuation (DE), à partir de laquelle on évalue la capacité totale de la branche. Pour une installation résidentielle courante, il suffit de connaître les valeurs pratiques suivantes :

• DN 32 – lavabo (un seul), bidet. C'est le diamètre minimum pour tout appareil. Ne jamais utiliser un profil plus petit, peu importe l'économie d'espace apparente.
• DN 40 – paroi de douche, baignoire, évier de cuisine (y compris le tuyau d'évacuation du lave-linge, s'il est raccordé à l'évier). En pratique, DN 40 est le diamètre le plus universel pour les branches horizontales.
• DN 50 – vanne de sol dans la salle de bains, égouttoir, lave-linge (s'il a sa propre branche et non raccordé à l'évier), lave-vaisselle. Certains plombiers utilisent DN 50 pour une paroi de douche dans le cas d'une douche walk-in avec un débit plus important.
• DN 75 – tuyau d'évacuation vertical secondaire (trappe) pour un étage avec plusieurs appareils autres que le WC, ou branche du lave-linge et de l'évier sur une longue distance.
• DN 110 – cuvette de WC (obligatoire), tuyau d'évacuation principal collectant les eaux usées de toute la salle de bains y compris le WC, tracé vertical pour 2 étages ou plus.

Plus d'informations sur les diamètres spécifiques pour chaque appareil sont disponibles dans le sujet Quels diamètres de tuyaux HT sont nécessaires pour le WC, le lavabo et la paroi de douche, où ces valeurs sont complétées par des limites de longueur des branches d'entrée.

Types de raccords HT et quand les utiliser

Les tuyaux HT forment l'ossature du système, mais sans les raccords appropriés, vous ne pourriez ni guider le tuyau d'évacuation ni raccorder les appareils. Chaque raccord a un usage spécifique et son remplacement par un autre peut entraîner une pression inutile sur les raccords ou des problèmes hydrauliques.

Collier HT – changement de direction du flux

Le collier HT sert à modifier la direction du tuyau. Il est disponible dans plusieurs angles : 15°, 30°, 45°, 67° et 87° (ce qui correspond à un angle nominal de 90°, car en hydraulique réelle on parle de 87°). Cette distinction est très importante en pratique :

• 87° (angle nominal de 90°) – utilisé exclusivement pour les sections verticales, par exemple lors de la transition d'une canalisation horizontale du plafond vers une canalisation verticale d'évacuation ou lors du raccordement d'un WC. Sur les sections horizontales, cet angle provoque un écoulement tourbillonnant et un risque d'obstruction.
• 45° – le choix le plus pratique pour la plupart des courbes dans les tracés horizontaux. Une paire de coudes de 45° remplace un coude de 90° avec des pertes hydrauliques bien moindres.
• 30° et 15° – ajustement subtil de la direction, utilisé pour compenser la pente ou contourner des obstacles de construction.

D’expérience, je sais que lors des rénovations dans les immeubles en panneaux, les gens trouvent souvent un coude de 90° dans le tronçon horizontal derrière le WC. C’est un vestige d’une ancienne installation en fonte, où la vitesse du débit était différente. Avec un nouveau système HT, ne faites jamais cela – utilisez toujours un coude de 45° ou deux coudes de 45° l’un après l’autre avec un espace intermédiaire.

Réduction HT – transition entre les raccords

Réduction HT permet de raccorder un diamètre plus petit à un plus grand. Dans la pratique, vous rencontrez deux situations :

Réduction excentrique – le fond du tuyau reste au même niveau. C’est le bon choix pour les tronçons horizontaux, car cela empêche la formation d’un bassin d’eau au niveau du rétrécissement, où les déchets solides pourraient s’accumuler.

Réduction concentrique – l’axe est centré. Celle-ci est utilisée exclusivement pour les tronçons verticaux.

Par exemple : si vous raccordez une branche d’un lavabo DN 40 à une canalisation principale d’évacuation DN 110, vous n’avez pas nécessairement besoin d’une réduction directe 40/110 – une dérivation HT avec les raccords appropriés suffit. Utilisez la réduction lorsqu’il y a un changement de diamètre sur un tronçon droit – typiquement lors du passage de DN 50 à DN 75 avant le raccordement à la canalisation verticale, ou pour adapter une canalisation existante à un nouveau dispositif.

Pièce de nettoyage HT – élément de révision indispensable

Pièce de nettoyage HT (tuyau de dégagement) est une pièce avec un orifice fermable, à travers lequel on peut insérer une spirale de nettoyage ou un jet d’eau pour éliminer mécaniquement un bouchon. C’est un élément souvent négligé lors de la conception et de l’installation – et ensuite, lors du premier problème, il faut démolir un mur ou un plafond pour accéder au tuyau.

La pièce de nettoyage est obligatoire selon la norme STN 73 6760 sur chaque tronçon horizontal de canalisation droit de plus de 10 à 15 mètres, sur chaque coude de 87° dans un tronçon horizontal (que vous ne devriez pas utiliser, mais qui existe dans les anciennes installations), et idéalement aussi sur chaque tuyau encastré dans du béton ou derrière du plâtre. Pour en savoir plus sur son utilisation correcte, consultez le sujet Comment utiliser la pièce de nettoyage HT et le tuyau de dégagement lors de la révision des canalisations.

Bouchon HT – fermetures et sécurisation temporaire

Bouchon HT sert à fermer temporairement ou de manière permanente un raccord inutilisé. Utilisation typique : lors de l’installation, on fait une dérivation pour un appareil futur (par exemple, une machine à laver), qui n’est pas encore installé – le bouchon maintient le raccord fermé jusqu’au moment du raccordement. Une autre utilisation est lors d’un essai sous pression de l’ensemble du réseau, où tous les extrémités libres sont fermés par des bouchons. Il est également important de fermer de manière permanente les raccords des dériviations pour des appareils qui ont été finalement supprimés – par exemple, le projet prévoyait une machine à laver dans la salle de bains, mais finalement elle est restée dans le garage.

Matériau, épaisseur de paroi et classes de rigidité – ce qu’il faut savoir avant l’achat

Toutes les canalisations HT et pièces sont en polypropylène SN 2 selon la norme EN 1451. La différence entre les produits bon marché et les produits de meilleure qualité ne réside pas seulement dans le prix – elle se manifeste dans la précision des dimensions, la qualité des joints et surtout dans les tolérances des parois. Les tuyaux minces provenant de sources non fiables présentent une plus grande dispersion du diamètre, et le joint ne scelle pas fiablement ou se déforme lors de l’insertion.

L’épaisseur de paroi est normalisée pour le système HT et dépend du diamètre :

Diamètre DN	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur minimale de paroi (mm)
DN 32	32	1,8
DN 40	40	1,8
DN 50	50	1,8
DN 75	75	1,9
DN 110	110	2,7
DN 125	125	3,1

Il est important de savoir que le système HT n’est pas destiné à être enterré. À cette fin, le système KG, doté d’une paroi plus épaisse et d’une meilleure résistance au chargement du sol, est utilisé. Si donc votre tuyau traverse la maison pour entrer dans le sol, vous devez changer le système en KG au niveau de la transition à travers le plancher de fondation ou le mur – typiquement via un coude HT de 45° et une réduction HT/KG.

Pente du tuyau d’évacuation – un paramètre critique sous-estimé

Le tuyau d’évacuation gravitationnel fonctionne correctement uniquement s’il y a un endroit où l’eau puisse s’écouler – et cela grâce à une pente contrôlée. Une pente trop faible provoque de l’eau stagnante et le dépôt de matières solides. Une pente trop forte semble meilleure, mais l’eau s’écoule trop rapidement et les déchets solides restent dans le tuyau – l’effet appelé « auto-nettoyage du tuyau » ne fonctionne que dans une plage de pente correcte.

Pentes recommandées selon la norme STN EN 12056-2 :

• DN 32 – DN 50 : pente de 2 à 3 % (2 à 3 cm par mètre de longueur)
• DN 70 – DN 100 : pente de 1,5 à 2 %
• DN 110 et plus : pente de 1 à 2 %

D’expérience : lors des rénovations d’appartements dans des immeubles à panneaux, je tombe souvent sur des cas où l’« installateur » précédent a fait une pente du lavabo de seulement 0,5 % – le tuyau semblait presque horizontal. Après six mois, le client avait des problèmes chroniques d’odeurs et d’écoulement lent. Il suffisait d’allonger le tuyau de 5 cm pour résoudre le problème sans changer tout le réseau. Le sujet de la pente est traité en détail dans l’article Pente du tuyau d’évacuation HT : quel angle est correct et pourquoi cela compte.

Installation du système HT – principes de base avant de commencer

Les tuyaux HT s’assemblent par emboîtement – l’extrémité lisse du tuyau ou de la pièce (partie lisse sans collet) est insérée dans le collet de l’élément adjacent, où se trouve un joint en caoutchouc. Avant l’insertion, il est nécessaire de graisser l’extrémité lisse du tuyau avec un graisseur d’installation – jamais avec de l’huile, de la vaseline ou d’autres graisses inadaptées qui attaquent le caoutchouc. Les fabricants fournissent directement un graisseur certifié pour le système.

Règle importante : l’extrémité lisse du tuyau est coupée perpendiculairement (pas obliquement) et le connecteur en plastique est débordé pour que l’arête soit droite et n’entrave pas le joint lors de l’insertion. Lorsque vous coupez le tuyau avec des ciseaux à tuyaux, émousser toujours les bords tranchants avec du papier de verre fin ou un déburrageur en plastique.

Détail critique supplémentaire : l’extrémité lisse du tuyau ne doit pas être insérée jusqu’au fond du collet – une marge de dilatation de 10 à 15 mm doit être laissée (la température de l’eau de vidange d’une machine à laver peut atteindre 90 °C, ce qui provoque une dilatation linéaire). Sans cette marge, les eaux usées chaudes peuvent déloger la connexion ou plier le tuyau. Le déroulement détaillé de l’installation est traité dans le sujet Installation du tuyau d’évacuation HT pas à pas.

Les conduits passant à travers les murs et les plafonds doivent être soutenus par des attaches fixées à des intervalles prescrits :

• DN 32 – 50 : toutes les 0,5 m
• DN 75 – 100 : toutes les 0,75 à 1,0 m
• DN 110 et plus : toutes les 1,0 à 1,25 m

Pour les conduits verticaux, il est recommandé d’utiliser des attaches fixes à chaque étage et des attaches glissantes (libres) entre elles, afin que le tuyau puisse s’allonger ou se raccourcir librement.

Propriétés acoustiques et isolation sonore du tuyau HT

Le système HT standard est économiquement abordable, mais possède une caractéristique que les documents de projet classiques sous-estiment : il est relativement bruyant. L’écoulement de l’eau à travers un tuyau en polypropylène à paroi mince est audible dans les pièces adjacentes, surtout lors d’un vidage nocturne de WC au-dessus d’une chambre à coucher ou d’un tuyau d’évacuation traversant une pièce de séjour.

Les solutions sont les suivantes :

• Tuyaux HT acoustiques – certains fabricants proposent une version spéciale avec une couche minérale à l’intérieur du mur du tuyau (habituellement désignée comme HT-safe ou similaire). Ils sont plus lourds, plus chers, mais acoustiquement bien supérieurs.
• Laine minérale ou bandes acoustiques – envelopper un tuyau HT standard avec de la laine minérale et le recouvrir d’un ruban acoustique adhésif est une alternative plus économique, mais nécessite un travail constant pour chaque mètre de tuyau.
• Boîte technique avec isolation acoustique – si le tuyau traverse une boîte technique, le remplissage de la boîte avec une plaque de plâtre acoustique (par exemple, Knauf SILENT ou Rigips Activ'Air) et une isolation minérale réduit considérablement la transmission du son vers les pièces adjacentes.

D’expérience, je sais que dans les rénovations de maisons jumelées ou d’immeubles d’appartements, où une salle de bain du voisin se trouve au-dessus d’une chambre à coucher, l’acoustique du tuyau peut être un problème plus important que l’étanchéité des raccords. Ne le négligez pas – il vaut la peine d’y penser dès le choix du tuyau lors de l’achat des matériaux.

Comment combiner le système HT avec l’installation existante – rénovation vs. construction neuve

Dans une construction neuve, vous avez une liberté totale – concevez l’itinéraire du tuyau idéalement, avec un minimum de coudes, une pente correcte et un nombre suffisant de pièces de révision. Dans une rénovation, ce n’est pas aussi simple.

Raccordement du système HT à un tuyau en fonte existant est une situation courante dans les maisons anciennes. Vous avez besoin d’un adaptateur – un raccord fonte/plastique, qui a un collet pour le tuyau HT d’un côté et une connexion mécanique (généralement filetée ou avec un joint en caoutchouc) pour le collecteur en fonte de l’autre côté. Ces pièces ne font pas partie du matériel HT standard, mais sont disponibles comme accessoires.

Raccordement au tuyau PVC existant est plus simple – le diamètre extérieur des tuyaux PP et des anciens tuyaux PVC est généralement identique, donc les pièces sont souvent compatibles, mais vérifiez toujours le diamètre extérieur réel et le type de joint. Certains anciens tuyaux PVC ont des diamètres extérieurs légèrement différents, ce qui complique la connexion.

Adaptation de la longueur de l’itinéraire existant – les tuyaux HT sont disponibles en longueurs de 150 mm, 250 mm, 500 mm, 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm, 3000 mm et parfois 5000 mm. Les morceaux courts sont adaptés aux installations étroites (derrière du plâtre, dans les boîtes techniques des appartements en panneaux). Lors de l’achat, réfléchissez toujours non seulement à la longueur totale de l’itinéraire, mais aussi à la manière dont vous couperez les tuyaux et à la longueur réelle dont vous avez besoin – des raccords superflus compliquent inutilement l’installation et augmentent le nombre de points potentiels de fuite.

Erreurs fréquentes lors du choix et de l'installation d'un système HT

Après des années d'expérience dans ce domaine, j'ai vu des dizaines de chantiers où les problèmes ne venaient pas d'une mauvaise marque de matériau, mais de mauvaises décisions lors du choix ou de l'installation. Voici les plus courantes :

• Raccordement des WC sur DN 75 ou DN 50 – la cuvette des WC doit toujours être raccordée sur DN 110, sans exception. DN 75 n'est pas suffisant pour évacuer les déchets solides, le risque de bouchon est très élevé.
• Oubli de l'aération du tuyau d'évacuation – sans tuyau d'aération (prolongation verticale du tuyau d'évacuation au-dessus du toit, ou vanne d'air), il se crée une dépression lors des vidanges, ce qui aspire l'eau des siphons et laisse pénétrer l'odeur de la fosse septique.
• Tuyau horizontal sans pente – décrit plus haut. Sans pente, l'eau stagne et les déchets s'accumulent.
• Tuyau de raccordement trop long sans pente – un lavabo à 3 mètres d'un montant vertical en DN 32 sans pente de 2 % est un problème. La limite pour un tuyau de raccordement en DN 32 sans aménagement particulier est de 1,0 à 1,5 m, en DN 40 jusqu'à 3 m.
• Erreurs grossières dans le choix des coudes – un coude à 90° sur un tronçon horizontal au lieu de deux coudes à 45°. C'est un exemple classique qui entraîne un bouchon en 1 à 2 ans.
• Absence de raccords de visite (pièces de nettoyage) – en cas de bouchon, vous devrez démolir. Planifiez toujours un accès à chaque tronçon plus long et à chaque tracé complexe.
• Oubli de la marge de dilatation – avec l'eau chaude (lave-linge, lave-vaisselle), le tuyau subit une dilatation importante. Sans marge, les raccords se déforment ou se déchirent.

Pour en savoir plus sur la réparation des problèmes causés par ces erreurs, consultez le sujet Pannes courantes du système d'évacuation HT et comment les réparer.

Exemples concrets – chantiers réels et leurs solutions

Réfection de salle de bain dans un appartement en panneau (3e étage) : Le client souhaitait déplacer la paroi de douche de 1,5 m plus loin que sa position initiale, ce qui prolongeait la branche horizontale en DN 50. Le tronçon principal en tuyaux en fonte restait inchangé. Solution : nouvelle trame HT en DN 50 passée dans un faux plafond avec une pente constante de 2 %, raccordement via un adaptateur sur l'ancienne dérivation en fonte dans la gaine, pièce de nettoyage installée dans le faux plafond derrière des portes d'accès. Le client ne voulait pas de portes au départ, mais après explication, il les a finalement acceptées – ce qui était la bonne décision.

Nouvelle construction d'une maison individuelle – répartition des égouts dans la pièce technique : Le projet prévoyait toutes les branches d'évacuation en DN 110, même pour le lavabo de la buanderie. Après conseil, nous avons réduit le DN à 40 pour le lavabo et à 50 pour la trappe, ce qui a permis d'économiser sur le matériau, et surtout – les diamètres plus petits sont beaucoup plus faciles à poser entre les poutres du plafond sans avoir à percer le béton. Le tuyau collecteur principal en DN 110 est resté, et tout s'est raccordé dessus via des dériviations appropriées.

Chalet de jardin – partie du tuyau d'évacuation à l'extérieur : Le client souhaitait poser le tuyau HT le long de la paroi extérieure du garage (pas encastré dans le sol). Ce n'est pas idéal – le système HT n'est pas conçu pour les UV ni pour les températures inférieures à –10 °C. Solution : tuyau posé dans un canal plastique protégé avec isolation, passage par un système KG à travers le mur avant l'entrée dans le sol. Une alternative aurait été de poser le tuyau à l'intérieur, ce qui a finalement été fait.

Comment acheter efficacement du matériel HT – ce qu'il faut préparer avant la commande

Avant la commande, préparez un croquis simple du tracé (même à main levée) avec les coudes, les longueurs des tronçons et les points de changement de direction. À partir de ce croquis, vous pouvez calculer :

• La longueur totale des tuyaux pour chaque diamètre (arrondissez à la hausse et ajoutez 10 % de réserve pour les erreurs de découpe)
• Le nombre et les angles des coudes à chaque point de changement de direction
• Le nombre de dériviations, leurs diamètres et angles
• Le nombre de réductions lors des passages entre les diamètres
• Le nombre de pièces de nettoyage (au moins une par branche de plus de 5 m)
• Le nombre de bouchons pour les bouches non utilisées
• Les attaches – pour chaque diamètre, à intervalles appropriés

Une erreur courante est d'acheter des tuyaux et d'oublier les raccords, ou vice-versa. Une bonne approche consiste à dresser une liste complète du matériel, où chaque pièce du système est mentionnée. Pour les chantiers plus importants, il est utile de consulter cette liste avec un expert ou un vendeur avant la commande.

Questions fréquentes (FAQ)

Quelle est la différence entre les tuyaux HT gris et noirs ?

La couleur des tuyaux et raccords HT n'est pas déterminante d'un point de vue technique. La couleur grise est traditionnelle pour les tuyaux d'évacuation HT, la noire est courante pour les variantes isolées acoustiquement (dites « silencieuses »), mais certains fabricants produisent aussi des tuyaux noirs comme standard. Toujours vérifiez la fiche technique et non la couleur – ce qui compte est le matériau (PP), le diamètre nominal, l'épaisseur du mur et le respect de la norme EN 1451.

Puis-je raccorder directement une machine à laver sur un DN 40 ou dois-je utiliser un DN 50 ?

La machine à laver peut être raccordée sur un DN 40 si elle est connectée via un tuyau d'évacuation au plan de travail de la cuisine (donc pas via une dérivation séparée). Si la machine à laver a sa propre dérivation et sa propre branche d'évacuation, il est recommandé d'utiliser un DN 50, car lors de la vidange, un volume important d'eau est évacué, et un DN 40 peut être à la limite de sa capacité sur une longue distance. Pour les tuyaux de raccordement supérieurs à 1,5 m, choisissez toujours un DN 50.

Puis-je poser des tuyaux HT dans le béton du dallage ?

Le tuyau HT n'est pas conçu pour être coulé dans le béton ou dans le sol, mais pour des tronçons courts (par exemple, passage à travers un mur ou un plancher), c'est autorisé si le tuyau est protégé par un gainage ou isolé pour permettre la dilatation. Pour un tracé plus long dans le plancher ou le sol, le choix correct est un système KG en PVC avec une paroi plus rigide et une meilleure résistance aux charges mécaniques.

Combien de temps dure un tuyau HT et quand faut-il le remplacer ?

Le tuyau HT en polypropylène a une durée de vie de 50 ans et plus en cas d'installation correcte et d'utilisation normale. Les problèmes surviennent surtout en cas d'installation incorrecte (chimie trop agressive, dommages mécaniques, exposition aux UV en extérieur) ou d'entretien négligé. Le remplacement est justifié si des fissures apparaissent, des fuites chroniques dans les raccords qui ne peuvent pas être réparées, ou si le tuyau est physiquement déformé. Pour plus d'informations sur l'entretien préventif, consultez le sujet Nettoyage et entretien du tuyau HT : comment éviter les bouchons.

Faut-il changer tout le système HT lors d'une rénovation, ou suffit-il de remplacer uniquement la section endommagée ?

Lors d'une rénovation, il n'est pas nécessaire de changer tout le tuyau si le reste est en bon état. Vous pouvez remplacer uniquement la section endommagée avec un nouveau tuyau HT et des raccords adaptés pour le raccordement au tuyau existant. Il est important de vérifier les diamètres du tuyau existant, le type de matériau (PP, PVC, fonte) et d'utiliser les transitions appropriées. Si le système existant a plus de 30 à 40 ans et présente plusieurs points problématiques, il est généralement plus rentable de remplacer toute la trame pour éviter des interventions répétées.

Que faire si le joint se déchire lors de l'installation ?

Le joint en caoutchouc est insérable – il s'adapte généralement dans une rainure à l'intérieur du collet et peut être retiré et remis. Si le joint est endommagé ou manque, ne tentez pas de colmater le raccord avec du silicone ou un autre produit – c'est une solution temporaire qui échouera avec l'eau chaude ou le mouvement du tuyau. La bonne solution est d'acquérir un joint de rechange pour le diamètre et le collet concernés, ou de remplacer entièrement le raccord. Pour l'installation correct des tuyaux, coudes et dériviations HT sans fuites, consultez aussi le sujet Comment raccorder correctement les tuyaux, coudes et dériviations HT sans fuites.

Conclusion – une bonne préparation économise du temps, de l'argent et des nerfs

Le choix des tuyaux et raccords HT n'est pas compliqué si l'on sait sur quoi se concentrer. Trois points sont essentiels : le bon diamètre selon les appareils, la bonne géométrie du tracé (pente, angles des coudes) et une série complète de raccords, y compris les éléments de nettoyage. Sous-estimer l'un de ces points entraîne des problèmes qui apparaîtront soit immédiatement après la mise en service, soit au cours des premières années.

La gamme de produits dans la catégorie système d'évacuation HT couvre tous les diamètres et types de raccords courants – des tuyaux HT de base tuyaux HT aux coudes et réductions, jusqu'aux pièces de nettoyage et bouchons. Si vous avez des doutes sur le choix, la méthode la plus simple est de faire un croquis de l'installation avec des dimensions précises et de le consulter avant la commande – cela vous évitera des commandes supplémentaires inutiles et le retour de matériel inadapté.

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