Causes et solutions des fuites aux emplacements des raccords de profilés Hepworth

Causes et solutions des fuites aux emplacements des raccords Hepworth

Les fuites aux emplacements des raccords sont l’un des problèmes les plus fréquents que l’on rencontre après le lancement d’un système de chauffage mural, mais aussi après plusieurs années d’utilisation. Pour le monteur ou le client, elles sont frustrantes, car dans de nombreux cas, elles ne sont pas visibles au premier abord – l’eau s’écoule lentement, glisse le long du mur ou est absorbée directement par la structure. Dans les systèmes de chauffage mural, la situation est particulièrement insidieuse, car le réseau de tuyauterie est généralement intégré au cœur du mur ou sous la peinture, rendant impossible une vérification visuelle simple des raccords.

Les raccords Hepworth – coudes droits, coudes à T et raccords réduits – sont conçus pour une utilisation sûre et durable, mais à condition qu’ils soient installés correctement. D’après mon expérience dans la résolution de cas concernant le chauffage mural, la grande majorité des fuites ne provient pas d’une erreur matérielle du raccord lui-même, mais d’erreurs d’installation, d’un choix inapproprié des composants ou d’une non-conformité aux conditions d’exploitation du système. Cet article examine en détail les causes des fuites, leur diagnostic et les solutions concrètes – y compris les cas où il est nécessaire de démolir le mur.

Comment fonctionne l’étanchéité des raccords Hepworth

Avant d’aborder les causes, il est important de comprendre le principe sur lequel repose l’étanchéité des raccords Hepworth. Les raccords Hepworth pour le chauffage mural sont généralement conçus comme des raccords à sertir ou des raccords à emboîter avec un joint torique en EPDM ou en NBR. Le tuyau (généralement en cuivre, en PEX ou en Al-PEX multicouche) est inséré dans le corps du raccord à une profondeur précise, et le joint torique assure l’étanchéité primaire, tandis que le mécanisme de sertissage ou l’anneau denté assurent la fixation mécanique.

L’ensemble du système d’étanchéité dépend donc de plusieurs facteurs : la précision géométrique de l’extrémité du tuyau, la propreté des surfaces de contact, l’intégrité du joint torique et la pression de sertissage correcte (pour les raccords à sertir) ou la profondeur d’emboîtement suffisante (pour les raccords à emboîter). Si l’un de ces facteurs est négligé, une fuite se produit – parfois immédiatement, parfois seulement après plusieurs mois de cycles thermiques.

Les causes les plus fréquentes des fuites aux raccords Hepworth

1. Profondeur d’emboîtement insuffisante ou incorrecte du tuyau

C’est incontestablement la cause la plus fréquente de fuites que je constate à répétition sur les chantiers – et en même temps celle à laquelle on peut le plus facilement échapper. Chaque type de raccord Hepworth dispose d’une profondeur d’emboîtement minimale du tuyau définie par le fabricant (appelée « insertion depth »). Par exemple, pour les raccords de diamètre 10 mm, cette profondeur est généralement d’environ 20 à 22 mm, pour 15 mm d’environ 24 à 26 mm et pour 22 mm d’environ 30 à 32 mm. Ces valeurs doivent toujours être vérifiées dans la fiche technique spécifique du raccord.

En pratique, cela signifie que l’installateur pousse simplement le tuyau « aussi loin qu’il peut » – mais ne l’amène pas toujours jusqu’à l’arrêt, c’est-à-dire la position où le joint torique s’insère dans la rainure et entoure entièrement la surface du tuyau. Si le tuyau n’est inséré que jusqu’à la moitié du canal, le joint torique étanchéifie partiellement, mais lors de la première pression importante ou d’une variation thermique, le raccord se desserre.

Recommandation pratique : avant d’emboîter, marquez toujours la profondeur d’emboîtement sur le tuyau à l’aide d’un crayon ou d’un marqueur permanent, conformément au tableau du fabricant. Après l’emboîtement, la marque est visible juste à la limite du raccord. Si la marque « disparaît » à l’intérieur du raccord, le tuyau est inséré trop profondément (ce qui n’est pas idéal). Si la marque est très éloignée de la limite, le tuyau n’est pas inséré suffisamment profondément.

2. Joint torique endommagé ou déplacé

Le joint torique est le cœur de l’étanchéité. Il est fabriqué en caoutchouc EPDM (résistant aux températures jusqu’à 130 °C et à la vapeur d’eau) ou en caoutchouc NBR (résistant aux huiles minérales, mais moins adapté pour l’eau chaude). En cas de manipulation inappropriée, le joint torique peut facilement sortir de sa rainure, se tordre ou se couper contre l’arête tranchante de l’extrémité du tuyau.

Scénario typique : l’installateur prépare l’extrémité du tuyau avec une cisaille, mais n’ébavure pas les bords. L’arête tranchante du tuyau déplace le joint torique ou lui fait un petit coup. Le raccord semble correctement emboîté, le test de pression à 6 bar est réussi (le caoutchouc étanchéifie même avec une petite erreur), mais après quelques semaines de cycles thermiques, la coupure s’élargit et l’étanchéité échoue.

Solution : après le découpage du tuyau, ébavurez soigneusement les bords intérieur et extérieur à l’aide d’outils spéciaux, qui font partie intégrante des kits d’installation. Avant l’emboîtement, vérifiez visuellement le joint torique (il doit être dans la rainure, sans fissures et avoir la bonne forme) et, au besoin, appliquez légèrement une pâte de montage ou de l’huile de silicone – mais en aucun cas du pétrole, de l’essence ou d’autres solvants qui gonfleraient ou dégraderaient le caoutchouc EPDM/NBR.

3. Propreté insuffisante ou dommages mécaniques des surfaces de contact

La propreté est une condition essentielle lors de l’installation des raccords, pas seulement une recommandation. Le sable, les copeaux de tuyau, la poussière de chantier, la couche d’oxyde sur le cuivre – tout cela peut former un petit canal à travers lequel l’eau s’infiltre progressivement. Dans la pratique, je constate cela surtout sur les chantiers où l’installation du chauffage se fait en parallèle d’autres travaux et où les tuyaux restent ouverts pendant plusieurs jours dans un environnement poussiéreux.

Encore plus insidieux sont les dommages mécaniques – les entailles sur l’isolant extérieur du tuyau ou sur la surface intérieure du raccord. Le cuivre est relativement mou, et une entaille peut apparaître même avec un ongle, sans parler d’un impact ou d’un glissement de pince. Avant l’installation, vérifiez non seulement le joint torique, mais aussi la surface intérieure du raccord et la surface extérieure du tuyau sur la longueur d’emboîtement.

4. Découpage incorrect de l'extrémité du tube

L'extrémité du tube doit être découpée perpendiculairement à l'axe du tube – c'est-à-dire que la découpe doit être droite, pas oblique. Une découpe oblique empêche le montage correct, le joint torique est sollicité de manière inégale et l'étanchéité est insuffisante. Cela s'applique à tous les matériaux : cuivre, PEX et tubes multistratifiés Al-PEX.

Pour cela, des outils spécifiques existent – des lames de découpe pour cuivre et des ciseaux à filetage conique pour les tubes en plastique. Ces deux outils garantissent une découpe perpendiculaire avec une déformation minimale de l'extrémité. Une scie à métaux ordinaire ne garantit généralement pas une perpendiculaire suffisante et laisse en outre des copeaux à l'intérieur du tube, qui peuvent endommager les joints toriques ou boucher les robinets de régulation dans le circuit.

Détail important : après découpe à la pince, l'extrémité d'un tube en PEX peut s'aplatir légèrement. Avant d'insérer dans le raccord, redressez-la à l'aide d'un outil de calibrage, qui rétablit la section circulaire. Sans calibrage, le joint torique peut s'étancher de manière inégale et un espace restera dans l'axe de l'aplatissement.

5. Dilatation thermique et vibrations dans le système

Le chauffage mural fonctionne avec des températures du fluide calorifique généralement comprises entre 30 et 60 °C (systèmes basse température), le tube se réchauffant et refroidissant en cycles quotidiens. La dilatation thermique linéaire du cuivre est d'environ 17 mm sur 10 mètres pour une différence de température de 100 °C, celle du PEX est nettement plus importante – jusqu'à 120–150 mm sur 10 m. Cette dilatation doit être absorbée quelque part.

Si le tube est installé trop rigide sans boucles de dilatation ou compensateurs, la dilatation thermique exerce des forces axiales sur les raccords. Les raccords Hepworth sont conçus pour un certain éventail de mouvement, mais si le tube est fixé dans le mur sans possibilité de dilatation, le raccord se desserre progressivement ou une fissure d'usure rythmique apparaît. En pratique, cela se manifeste par un étanchéité correcte à froid et un fuitage à chaud. Après le refroidissement, le fuitage disparaît. Les clients décrivent cela comme « le chauffage fuit uniquement quand il est en marche ».

Solution : lors de la conception des réseaux, prévoyez des boucles de compensation dans chaque section droite supérieure à 6–8 m. Fixez le tube avec des colliers, mais ne l'entourez pas directement – laissez-lui une possibilité de mouvement dans l'axe d'au moins quelques millimètres. En savoir plus sur ce sujet dans l'article Comment concevoir un réseau de tubes pour le chauffage mural à l'aide de T-pieces.

6. Combinaison inappropriée de matériaux – corrosion galvanique

Ce problème ne concerne pas directement un fuitage au niveau du raccord au sens classique, mais à long terme, il peut être à l'origine d'une corrosion qui ronge le raccord. Si dans un même circuit, on combine des tubes en cuivre avec des pièces en acier (par exemple, des collecteurs en acier) dans un système avec des tubes perméables à l'oxygène, il peut survenir une corrosion galvanique. Les produits de corrosion se déposent dans les endroits les plus étroits – y compris les joints toriques et les surfaces internes des raccords.

Pour le chauffage mural Hepworth, la recommandation est la suivante : respectez la compatibilité des matériaux dans tout le circuit, utilisez des inhibiteurs de corrosion dans le fluide calorifique et installez une protection chimique du système (remplissage avec du sel ou un produit anticorrosion) lors du premier remplissage. Un système fermé avec inhibiteur est beaucoup moins sensible à la corrosion qu'un système régulièrement rempli avec de l'eau brute.

Diagnostics – comment identifier l'origine d'une fuite

Quand de l'humidité apparaît dans le mur ou près du collecteur de chauffage, la première tâche consiste à déterminer d'où provient la fuite. Ce n'est pas toujours une fuite au niveau du raccord fileté – il peut s'agir par exemple d'une condensation, d'une fuite d'un autre tube ou d'une infiltration depuis l'extérieur. La procédure de diagnostic que j'utilise pour les clients ressemble à ceci :

Étape 1 – essai sous pression. Le système rempli d'eau est pressurisé à 1,5 fois la pression de service (généralement 6–9 bar pour les systèmes de chauffage avec une pression de service de 3–4 bar) et on surveille la baisse de pression pendant 30 à 60 minutes. Une baisse de pression supérieure à 0,1 bar par heure indique une fuite. Pour les tubes intégrés, ce test est effectué avant le plâtrage ou le coulage en béton – c'est une exigence de tout concepteur compétent.

Étape 2 – Caméra thermique. Pour les conduits intégrés, la caméra thermique est un outil inestimable. Vous allumez le chauffage, l’eau dans les tuyaux se réchauffe et la caméra thermique capte les fuites de chaleur à travers le mur – ce qui peut indiquer l’emplacement d’une fuite. Cette méthode ne fonctionne toutefois pas toujours de manière fiable en été ou avec un chauffage à basse température.

Étape 3 – Isolation par sections. Si le système permet de fermer individuellement les différents circuits, fermez-les un par un et observez dans quel circuit la pression baisse. Cela permet de réduire la recherche à une section précise.

Étape 4 – Inspection visuelle des raccords visibles. Vérifiez visuellement les boîtiers de collecteur, les ouvertures de maintenance et les raccords exposés, en humidifiant légèrement : appliquez un chiffon en papier sur le raccord et observez s’il s’imprègne. Sur des chantiers, j’ai ainsi trouvé des fuites si lentes que le raccord semblait sec de l’extérieur.

Produits spécifiques et leurs exigences particulières

Avant de passer aux solutions, il est utile d’examiner les raccords spécifiques et leurs spécifications d’installation. Raccord droit 10 x 10 est un élément de base du chauffage mural – il relie deux sections de tuyau fin de diamètre 10 mm, typiquement à la fin d’un circuit de radiateur. En raison de ses dimensions réduites, l’attention portée à la profondeur d’encastrement est accrue, car une déviation de 2 à 3 mm par rapport à la position correcte représente ici une erreur proportionnellement plus grande que pour les diamètres plus grands.

Les coudes T sont des raccords où une fuite peut survenir simultanément en trois endroits, ce qui les rend statistiquement plus risqués que les raccords droits. Coudes T 10 x 10 x 10 est un raccord symétrique où toutes les trois branches doivent être correctement encastées. Lors de l’installation, il arrive souvent que l’installateur sous-estime l’encastrement de la branche tournée vers le mur (troisième branche du coudes T), car le tuyau n’est pas directement visible.

Les coudes T réduits, tels que Coudes T 22 x 10 x 22 ou Coudes T 22 x 10 x 10, relient des tuyaux de diamètres différents. Ici, il est important de garder à l’esprit que chaque branche a sa propre profondeur d’encastrement en fonction de son diamètre – la branche de 22 mm nécessite une profondeur différente de celle de la branche de 10 mm. Une erreur courante consiste à marquer le tuyau uniquement pour un diamètre et à supposer que la même profondeur s’applique au second. Cela fonctionne de la même manière avec Coudes T 15 x 10 x 15 – branche principale de 15 mm, branche dérivée de 10 mm.

Pour en savoir plus sur les différences entre les raccords droits et réduits, lisez l’article Raccords et coudes T Hepworth : différences entre les raccords droits et réduits.

Solutions et réparation des fuites

Solution 1 : Démontage et remontage correct du raccord

Si le raccord est accessible (dans un boîtier de collecteur, une ouverture de maintenance ou avant le plâtrage du mur), la solution est simple : démontez le raccord, vérifiez l’O-ring, inspectez visuellement les deux surfaces, remplacez éventuellement l’O-ring endommagé et remontez le raccord avec la profondeur d’encastrement correcte. Les raccords à enclenchement Hepworth sont conçus pour être démontés à l’aide d’un outil de démontage spécifique (deaerate tool), qui pousse sur l’anneau d’arrêt et permet d’extraire le tuyau. N’essayez jamais de forcer le raccord ou de le démonter violemment – vous pourriez endommager le raccord et devrez remplacer l’ensemble du raccord.

Solution 2 : Remplacement du raccord en cas de dommages visibles

Si le raccord est fissuré (par exemple, en cas de gel du système) ou si la rainure intérieure pour l’O-ring est mécaniquement endommagée, le raccord doit être remplacé intégralement. Tenter de réparer la fissure avec de la colle époxy ou du ruban adhésif est une solution temporaire qui ne tiendra que jusqu’au premier changement de pression. Dans un système de chauffage où la pression varie, cela n’est pas acceptable.

Solution 3 : Réparation d’une fuite intégrée – quand et comment

C’est la situation la plus coûteuse et la plus dérangeante : la fuite est intégrée dans un mur plâtré. Procédure :

• Déterminez le lieu de la fuite le plus précisément possible à l’aide d’une caméra thermique ou de tests de pression par sections.
• Découpez un accès dans le plâtre – idéalement minimal, juste suffisant pour accéder au raccord. En pratique, cela signifie d’utiliser une perceuse ou une meuleuse angulaire pour enlever délicatement le plâtre dans une zone de 20 à 30 cm autour du raccord supposé.
• Dévoilez le tuyau, identifiez les fuites, effectuez le remontage ou le remplacement du raccord.
• Avant de refermer l’ouverture, effectuez un test de pression d’au moins 30 minutes à 6 bar.
• Entourez le tuyau d’un film ou d’un tube protecteur pour lui permettre de se dilater, puis refermez l’ouverture.

Vous trouverez l’ensemble de la procédure pas à pas dans l’article Installation des raccords Hepworth pas à pas.

Mesures préventives – comment éviter les fuites

Un installateur expérimenté sa rend compte que la prévention est toujours plus économique que la réparation. Voici un résumé des mesures qui réduisent systématiquement le risque de fuites avec les chauffages par le sol Hepworth :

• Toujours effectuer un essai de pression avant de recouvrir les canalisations – c’est absolument indispensable, mais certains investisseurs l’oublient sous la pression du planning. L’essai à 1,5 fois la pression de service (minimum 6 bar, au moins 30 minutes sans chute) est une condition de validité de la garantie et une condition d’une livraison correcte.
• Marquer la profondeur d’encastrement sur chaque tuyau avant l’installation. Cette simple opération de 10 secondes élimine la cause la plus fréquente des fuites.
• Vérifier visuellement les joints toriques avant chaque encastrement. Si le joint torique est manquant, déplacé, fissuré ou déformé, il faut le remplacer avant l’installation.
• Utiliser les bons outils – ciseaux-coupeurs, étalonneurs, décapeurs. Une découpe improvisée à la meuleuse et un encastrement sans étalonnage sont des billets directs vers des fuites futures.
• Ne pas encastrer le tuyau sans gainage de protection – le tuyau dans le mur doit avoir de l’espace pour la dilatation. Le tube ondulé de protection (gainage lisse) protège le tuyau contre les impacts mécaniques de la chape.
• Compléter régulièrement l’inhibiteur de corrosion – vérifier le pH du liquide caloporteur au moins une fois par an, idéalement entre 7,5 et 9,5. Un milieu acide dégrade les joints toriques ainsi que les parties métalliques des raccords.
• Documenter les tracés des tuyaux photographiquement avant de les recouvrir. En cas de recherche ultérieure de fuites, la documentation photographique est inestimable et économise des heures de sondage inutiles.

Rôle de la qualité de l’eau et du liquide caloporteur

La qualité de l’eau dans le circuit fermé d’un chauffage par le sol est sous-estimée jusqu’au moment où les problèmes commencent à apparaître. L’eau dure riche en calcium et magnésium forme des dépôts – calcaire – qui s’accumulent préférentiellement sur les surfaces de contact des joints toriques et sur les surfaces internes des raccords. Une couche de calcaire perturbe l’étanchéité du joint tout aussi efficacement qu’une rainure sur le tuyau.

Dans les zones où la dureté de l’eau dépasse 25 °fH (degrés français), il est recommandé d’adoucir l’eau avant de remplir le système par osmose inverse ou adoucisseur, ou d’utiliser un liquide inhibiteur spécial à base d’éthylène glycol, qui, outre ses propriétés anti-corrosion, ralentit également le dépôt des sels. Un système avec un inhibiteur glycolique à une concentration de 20–30 % est protégé contre le gel – ce qui est pertinent pour les systèmes de chauffage par le sol dans des espaces non occupés en hiver (chalets, bâtiments de loisirs).

Attention importante : les liquides glycoliques ont une tension de surface plus faible que l’eau pure, ce qui signifie qu’ils pénètrent à travers des fentes plus petites. Un système qui est étanche avec de l’eau pure peut commencer à fuir avec du glycol ! Par conséquent, lors du passage de l’eau à une solution glycolique, effectuez toujours un essai de pression après le remplissage.

Coup de bélier – l’ennemi invisible des raccords

Le coup de bélier (choc hydraulique, water hammer) se produit lors de la fermeture rapide des vannes dans le système ou lors du démarrage soudain du circulateur. L’onde de pression qui parcourt le système peut atteindre brièvement des multiples de la pression de service. Les raccords Hepworth sont dimensionnés pour une pression de service de 10 bar à une température de 95 °C, mais les coups de bélier répétés peuvent avoir des effets cumulatifs sur la fatigue du matériau.

Dans la pratique, je rencontre le coup de bélier principalement dans les systèmes équipés de vannes thermostatiques rapides sans mesures anti-choc et dans les systèmes avec une différence de hauteur importante. La solution consiste à installer des amortisseurs de coup de bélier (membrane ou bulle d’air) sur les canalisations principales et à utiliser des vannes thermostatiques à fermeture lente. Ces mesures protègent non seulement les raccords, mais l’ensemble du système, y compris la chaudière et le circulateur.

Différences dans les causes des fuites selon l’âge de l’installation

D’expérience, les causes des fuites varient selon le moment où le problème apparaît :

Immédiatement après le démarrage (moins de 24 heures) : presque toujours une erreur d’installation – profondeur d’encastrement insuffisante, joint torique déplacé, joint torique manquant ou essai de pression insuffisant avant le recouvrement des canalisations. Cela peut être évité par une vérification rigoureuse.

Après le premier cycle de chauffage (1–4 semaines) : les causes liées à la dilatation thermique se manifestent – tuyauterie trop rigide sans compensateurs, raccords mal étalonnés qui, lors de l’augmentation de température, « débordent ». Des fuites peuvent également apparaître dues aux coups de bélier lors du premier réglage du système.

Après 1 à 5 ans d’exploitation : fuites dues à la dégradation des joints toriques (mauvaise qualité de l’eau, produits chimiques inadaptés), à la corrosion galvanique, à la fatigue du matériau sous des mouvements répétés de dilatation. Une vérification préventive annuelle du système peut détecter ces problèmes avant qu’ils ne deviennent visibles.

Après plus de 10 ans : fuites dues à l’usure naturelle – les joints toriques en caoutchouc ont une durée de vie de 15 à 30 ans, mais cela dépend fortement des conditions (température, pression, agressivité chimique de l’eau). Les systèmes âgés de plus de 15 ans devraient être vérifiés préventivement en changeant les joints toriques dans les raccords accessibles. Pour plus d’informations sur l’entretien à long terme, consultez l’article Entretien et vérification des canalisations de chauffage par le sol avec les raccords Hepworth.

Questions fréquemment posées (FAQ)

Puis-je réparer temporairement une fuite dans un raccord Hepworth avec du ruban adhésif ou du mastique ?

Ce n’est pas une solution recommandée, mais on le fait parfois en urgence. Un ruban adhésif en silicone (pas un ruban isolant ordinaire) peut offrir un étanchéité temporaire sous faible pression pendant quelques semaines à mois. Le mastic époxy étanche à l’eau fonctionne uniquement sur une surface froide et sèche et n’a pas une longue durée de vie à des températures élevées. Ces méthodes servent uniquement à combler temporairement le problème – ne vous y fiez jamais comme à une solution durable, surtout dans les canalisations enterrées, où une fuite ultérieure pourrait causer plus de dégâts que la première.

Combien de temps dois-je laisser le système sous pression lors de l’essai de pression avant le plâtrage ?

La recommandation standard selon les normes européennes (EN 806) est un essai de pression à 1,5 fois la pression de service maximale pendant au moins 30 minutes sans baisse de pression. Dans la pratique, sur les chantiers, je fais l’essai pendant au moins 2 heures – la première heure à une pression plus élevée, la deuxième à la pression de service. Plus la durée est longue, plus la certitude est grande. Une photo du manomètre avec un horodatage est une bonne partie de la documentation de livraison du chantier.

Puis-je installer un coudé T Hepworth en position verticale ou uniquement horizontalement ?

Les raccords Hepworth sont indépendants de la position – vous pouvez les installer horizontalement, verticalement ou à n’importe quel angle. L’unique chose importante est de veiller à ce que l’air ne s’accumule pas dans les points les plus hauts du système. Par conséquent, lors d’un tracé vertical montant, installez des vannes de purge d’air au point le plus haut de chaque boucle importante. Les bulles d’air dans le système n’entraînent pas directement de fuites, mais augmentent le bruit du système et réduisent son rendement.

Le raccord Hepworth s’est endommagé lors de la démontage. Dois-je remplacer tout le tronçon de tuyau ?

Non pas toujours. Si le tuyau est en bon état et que seul le raccord est endommagé (manchon fissuré, rainure du joint torique abîmée), il suffit de remplacer le raccord. Coupez le tuyau de manière à avoir un segment propre suffisant pour un bon encastrement dans le nouveau raccord, puis remontez le raccord. Si le tuyau est trop court et ne permet pas la profondeur d’encastrement, utilisez une bouchon d’allongement. Dans le cas de tuyaux enterrés, il est parfois plus simple de relier le tronçon coupé via deux raccords droits avec un court insert de nouveau tuyau – une sorte de « pansement ».

Avec quoi dois-je graisser le joint torique avant l’encastrement – de la salive ou de l’eau savonneuse suffisent-elles ?

La salive contient des enzymes qui peuvent dégrader le caoutchouc, c’est pourquoi elle n’est pas recommandée, bien qu’elle soit parfois utilisée sur le terrain. L’eau savonneuse est acceptable, mais le meilleur choix est l’huile ou la graisse silicone, compatibles avec le EPDM et le NBR, qui n’engorgent ni ne dégradent le joint torique. Absolument interdits sont les produits pétroliers (vaseline, WD-40, huile moteur) – ceux-ci gonflent le caoutchouc, ce qui rend le joint torique incapable de rester dans la rainure, change sa forme et fait perdre sa fonction d’étanchéité.

Existe-t-il un test de pression que je peux effectuer seul sans équipement particulier ?

Vous pouvez effectuer un test de pression de base avec une pompe à main (pompe de test avec manomètre), que vous pouvez emprunter ou acheter pour quelques dizaines d'euros. Procédure : remplissez le système d'eau, purgez-le, puis utilisez la pompe pour porter la pression à 6 bar et observez le manomètre. Si la pression ne baisse pas de plus de 0,1 bar en 30 minutes, le système est étanche. Si vous n'avez pas de manomètre, effectuez au moins une vérification visuelle de toutes les connexions accessibles sous pression de service – appliquez une feuille de papier sur chaque joint et vérifiez l'humidité. Ce n'est pas une alternative au test de pression, mais c'est mieux que rien.

Conclusion

Les fuites aux emplacements des raccords Hepworth sont dans la plupart des cas des problèmes à cause et solution claires. La clé est une installation correcte avec vérification de la profondeur d'encastrement, une préparation soigneuse de l'extrémité du tuyau, une vérification visuelle des joints toriques et un test de pression rigoureux avant de recouvrir les canalisations. Ce sont des étapes qui distinguent un système fiable d’un système problématique.

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