Problèmes courants des piles Viking et comment les résoudre

Problèmes courants des mitigeurs Viking et comment les résoudre

Les mitigeurs Viking appartiennent aux produits fiables de milieu de gamme, qui, lorsqu'ils sont bien entretenus, peuvent durer sans problème dix ans ou plus. Malgré tout, même les produits de qualité peuvent au fil du temps présenter des pannes mineures ou importantes – fuites, débit réduit, levier dur ou fonction thermostatique défectueuse. La plupart de ces problèmes peuvent être réparés par un bricoleur habile sans qu'il soit nécessaire d'appeler un plombier. Dans cet article, nous détaillerons les pannes les plus fréquentes pas à pas, expliquerons leurs causes et décrirons les procédures de réparation concrètes. Nous expliquerons également quand il est vraiment préférable de remplacer le mitigeur plutôt que de continuer à le réparer.

Si vous n'êtes pas sûr du type de mitigeur Viking que vous possédez ou de sa structure, nous vous recommandons de lire d'abord l'article Remplacement du joint et de la cartouche dans les mitigeurs Viking, ou bien Installation d'un mitigeur Viking pas à pas, où sont détaillés les principaux éléments de construction. Cela vous aidera à mieux comprendre les descriptions des pannes ci-dessous.

1. Fuite d'eau à l'évacuation – le problème le plus courant

Un mitigeur qui goutte est de loin le problème le plus fréquent. Même si cela peut sembler anodin, « quelques gouttes » représentent en réalité une perte de 15 à 30 litres d'eau par jour lors d'une fuite lente, et 60 à 100 litres lors d'une fuite rapide. En un mois, cela peut atteindre des centaines de litres d'eau inutilement perdus et des dépenses inutiles sur votre facture d'eau. Les causes sont généralement deux : une cartouche usée ou un joint endommagé.

Cartouche usée

Les mitigeurs Viking à levier (à simple commande) utilisent une cartouche céramique qui gère le mélange d'eau chaude et froide ainsi que le débit. Les plaques céramiques à l'intérieur de la cartouche ont une longue durée de vie (elles résistent généralement à 500 000 cycles d'ouverture/fermeture), mais peuvent être endommagées par des impuretés mécaniques grossières dans l'eau, des dépôts calcaires ou l'usure liée à une pression d'eau élevée. Quand la cartouche cesse d'étanchéifier, l'eau s'écoule à travers les plaques céramiques même en position fermée.

Réparation : Il est nécessaire d'extraire la cartouche et de la remplacer par une neuve. Chez les mitigeurs Viking, il s'agit d'une dimension normalisée de 35 mm ou 40 mm (selon le modèle – voir l'étiquette de type ou comparer avec le diamètre de la cartouche d'origine). La procédure de remplacement est détaillée dans l'article Remplacement du joint et de la cartouche dans les mitigeurs Viking.

Joint endommagé (joint O, garniture)

Les anciens modèles de mitigeurs Viking à double commande utilisent, à la place d'une cartouche céramique, un joint en caoutchouc classique (appelé joint mousse ou joint O). Ce joint en caoutchouc durcit, se fissure ou se déforme avec le temps, ce qui permet à l'eau de s'écouler autour. Les joints sont peu coûteux – généralement entre 0,30 € et 1,50 € l'unité – et leur remplacement est simple. Vous pouvez les trouver dans toute grande quincaillerie ou les commander en ligne.

Important : Avant d'acheter un joint de rechange, mesurez le diamètre extérieur (OD), le diamètre intérieur (ID) et l'épaisseur du joint d'origine. Par exemple, les dimensions courantes des joints O dans les mitigeurs sont : 14 × 2 mm, 16 × 2 mm, 18 × 2 mm. Cela dépend du modèle exact.

2. Fuite d'eau sous le mitigeur ou au niveau des raccords

Si vous remarquez de l'humidité ou des gouttes sous le mitigeur, au niveau des flexibles d'arrivée ou de la base du mitigeur, il s'agit d'un type de panne différent de la fuite à l'évacuation. Voici les causes possibles et leurs solutions :

Flexibles d'arrivée desserrés ou endommagés

Les flexibles d'arrivée du mitigeur aux robinets de coin (généralement tressés en inox, longueur 30 à 60 cm) possèdent des raccords filetés aux deux extrémités. Si ces raccords sont desserrés ou si le joint (généralement un joint plat en caoutchouc) a durci et se fissure, l'eau s'écoule à travers le raccord. Solution : Tendez les raccords (pas trop serrés, un simple « serrage à la main + 1/4 de tour à la clé suffit), ou remplacez le joint plat. Si la tresse du flexible est endommagée, remplacez le flexible entier – le risque de rupture et d'inondation est trop élevé.

Raccord de fixation du mitigeur desserré

Le mitigeur lui-même est fixé au lavabo, à la baignoire ou au plan de travail par des écrous de fixation en dessous (appelés écrou à soufflet ou plaque de fixation). Si cet écrou se desserre, le mitigeur bouge et le joint de base fissuré provoque une fuite. Solution : Tendez l'écrou de fixation à l'aide d'une clé spéciale pour mitigeurs (appelée « clé à singe » ou clé de montage en plastique), ou remplacez le joint de base.

Corps du mitigeur fissuré

Cela est moins fréquent, mais arrive – notamment si le mitigeur a gelé (par exemple dans une maison de campagne ou un espace non chauffé). Un corps de mitigeur métallique fissuré (laiton, alliage de zinc) ne peut pas être réparé de manière fiable. Dans ce cas, la seule solution raisonnable est de remplacer l'ensemble du mitigeur. Lors du choix d'un nouveau modèle, consultez également l'article Dimensions et raccordement des mitigeurs Viking : ce qu'il faut vérifier avant l'achat, afin d'acheter un modèle avec le même écart entre les raccords (standard 150 mm pour les mitigeurs de lavabo et de cuisine).

3. Tige rigide – rotation ou déplacement difficile

Si vous tournez la tige avec difficulté ou si elle « se coince », il s'agit d'un problème surtout dans les zones avec de l'eau dure (la plupart du territoire slovaque a une eau moyennement dure à dure, 2–4 mmol/l). Le calcaire s'accumule sur les parties mobiles de la cartouche, sur le revêtement extérieur et à l'intérieur de la tête de la robinetterie.

Démarche en cas de tige rigide

• Fermez l'arrivée d'eau (robinet d'angle ou vanne d'arrêt sur la colonne montante).
• Dévissez le couvercle de la tige (souvent sous le couvercle décoratif se trouve un boulon, le plus souvent 3 mm ou 4 mm à empreinte hexagonale).
• Déposez la tige et démontez le collet de couverture.
• Déposez la cartouche. Vérifiez si elle est blanchie par le calcaire – c'est un problème typique.
• Placez la cartouche dans une solution d'eau vinaigrée (1 partie de vinaigre + 3 parties d'eau) pendant 2–4 heures. Le vinaigre dissout le calcaire.
• Après le retrait de la cartouche, nettoyez délicatement avec une éponge douce, rincez à l'eau claire et appliquez une fine couche de graisse silicone (pas de graisse pétrolière – celle-ci attaque le caoutchouc).
• Si la cartouche reste rigide ou si elle est visiblement endommagée, remplacez-la par une neuve.

Conseil pratique : Si le problème de tige rigide se répète tous les 6–12 mois, investissez dans un adoucisseur d'eau ou un système de filtration. L'eau dure entraîne aussi d'autres problèmes – encrassement des pommeaux de douche, réduction de la durée de vie du chauffe-eau, dépôts dans les canalisations.

4. Tige lâche ou qui ne maintient pas sa position

Le problème inverse est une tige trop lâche, qui « balance » ou ne tient pas la position fixée. Les causes sont deux :

• Boulon de la tige desserré : Sous le couvercle décoratif se trouve un boulon d'arrêt (le plus souvent à empreinte hexagonale 3 mm ou 4 mm). Il suffit de le resserrer. Attention – ne pas serrer trop fort, pour ne pas couper le filet dans le matériau plus mou (alliage de zinc).
• Cartouche usée : Si la cartouche céramique est endommagée ou usée mécaniquement, elle ne peut pas maintenir la position fixée de la tige. La solution est le remplacement de la cartouche.

5. Faible débit d'eau – pression faible de la robinetterie

Ce problème se manifeste par le fait que l'eau sort de la robinetterie plus faiblement qu'elle ne devrait – même si la pression dans l'ensemble du réseau est normale. Il peut y avoir plusieurs causes :

Perlator encrassé (grille d'aération)

Le perlator est un petit raccord vissé sur l'extrémité de la robinetterie. À l'intérieur se trouve un filtre grillagé qui aère le flux d'eau et lui donne un aspect « doux ». Ce filtre s'encrasse cependant avec des dépôts calcaires et des impuretés. Le nettoyage est simple :

• Dévissez le perlator (filetage standard M22 × 1 ou M24 × 1 – selon la robinetterie).
• Dévissez-le en pièces – filtre, joint en caoutchouc, diffuseur en plastique/métal.
• Immergez-les dans du vinaigre pendant 30–60 minutes.
• Nettoyez délicatement avec une éponge et rincez.
• Si la grille est trop déformée, achetez un perlator de rechange (prix 1–3 €, disponible dans chaque quincaillerie selon le diamètre du filetage).

Curiosité : Un perlator encrassé peut réduire le débit d'eau de 60–70 % par rapport à sa valeur initiale, et pourtant le remplacement du perlator prend 5 minutes et coûte quelques centimes.

Filtres grillagés encrassés sur les raccords de la robinetterie

Au niveau des bouchons d'entrée de la robinetterie (où sont connectés les tuyaux d'arrivée) se trouvent de petits filtres grillagés – tiges d'environ 10–12 mm de diamètre. Leur rôle est de capter les impuretés grossières du réseau. Si ces filtres ne sont pas régulièrement nettoyés, ils s'encrassent aussi. Démarche : fermez l'arrivée d'eau, démontez les tuyaux d'arrivée, retirez le filtre à pince et nettoyez-le ou remplacez-le. Il est bon de les nettoyer tous les 2–3 ans de manière préventive, ou chaque fois qu'une réparation a eu lieu dans le réseau (lors des réparations, des impuretés et des débris peuvent entrer dans les canalisations).

Problème de pression dans le réseau

Si le débit est faible dans toutes les robinetteries du logement en même temps, le problème ne réside pas dans les robinetteries, mais dans le réseau ou dans une réduction de pression. La pression normale d'eau dans les logements est de 2,5–4 bar. Si la pression descend en dessous de 1 bar, les robinetteries (surtout les thermostats) ne fonctionnent pas correctement. Dans ce cas, il est nécessaire de contacter le gestionnaire de l'immeuble ou l'entreprise d'eau.

6. Robinetterie thermostique Viking ne règle pas correctement la température

Les robinetteries thermostiques Viking sont plus sophistiquées que les robinetteries à tige, et en conséquence, elles présentent aussi certains dysfonctionnements spécifiques. Le thermostat à l'intérieur contient un élément sensible à la chaleur (souvent une cartouche en cire ou une jonction bimétallique), qui réagit automatiquement aux variations de température de l'eau. Problèmes fréquents :

Le thermostat ne règle pas la température souhaitée (eau trop froide ou trop chaude)

Si le thermostat fournit constamment de l'eau plus froide ou plus chaude que la position réglée, il est nécessaire de recalibrer le thermostat. La plupart des thermostats Viking ont un limiteur de température ajustable – un petit élément en plastique ou en métal sur la vanne thermostique ou sous la poignée, qui empêche la poignée de descendre en dessous de 38 °C (position de sécurité). Si ce limiteur s'est déplacé ou a été retiré, le thermostat ne régule pas correctement. Démarche : consultez le mode d'emploi du modèle spécifique (souvent fourni, ou disponible sur le site du fabricant), et effectuez le recalibrage selon les instructions – il s'agit généralement de tourner le limiteur à la température réglée à 38 °C d'environ quelques positions.

La cartouche thermostatique est usée ou coincée

Après 7 à 12 ans d'utilisation, la cartouche thermostatique peut s'user – la composition en cire perd son élasticité ou le mécanisme se bloque. Cela se manifeste par le fait que le thermostat ne réagit plus du tout à la modification de la température réglée, ou réagit avec un retard important (plus de 30 secondes). Dans ce cas, il est nécessaire de remplacer toute la cartouche thermostatique (cartouche thermostatique). Il s'agit d'un composant spécifique au modèle de robinetterie – nous vous recommandons d'acheter uniquement des pièces détachées originales ou des remplacements compatibles certifiés.

Si vous vous demandez s'il vaut la peine de réparer la robinetterie thermostatique ou d'acheter une nouvelle, lisez l'article Robinet à levier vs. robinet thermostatique Viking : lequel convient à votre cas.

La robinetterie thermostatique « frémit » ou émet des bruits

Les vibrations ou le frémissement d'un robinet thermostatique sont en général le signe que la pression de l'eau est trop élevée (au-delà de 5 bar), ou que la différence de pression entre l'eau chaude et l'eau froide est trop importante (plus de 2 bar). Solution : installez ou régulez un réducteur de pression sur l'arrivée d'eau. La pression idéale pour les robinetteries thermostatiques est de 2 à 4 bar, avec une différence maximale de pression de 1:2 entre les branches chaude et froide.

7. La robinetterie « chante » ou émet un sifflement lors du débit

Le sifflement ou le bruit aigu lors du débit d'eau est un problème qui peut avoir plusieurs causes :

• Cartouche usée ou déformée : Si les surfaces céramiques de la cartouche ne sont plus lisses, l'eau en traversant « siffle ». Solution : remplacer la cartouche.
• Robinetterie d'angle partiellement fermée : Si la robinetterie d'angle (régulateur) n'est pas complètement ouverte, le débit de l'eau se réduit et génère un sifflement. Solution : ouvrir complètement l'arrivée d'eau.
• Débitmètre partiellement bouché : Un débitmètre partiellement obstrué peut émettre un bruit lors du débit. Solution : nettoyer le débitmètre (voir ci-dessus).
• Pression d'eau trop élevée : En cas de pression supérieure à 6 bar, la robinetterie peut résonner. Solution : réducteur de pression.

8. La manette revient seule en position centrale

Certaines robinetteries Viking (surtout les robinets de cuisine avec col de cygne) sont équipées de cartouches dites à fermeture automatique – après avoir relâché la manette, celle-ci revient automatiquement en position fermée. Il s'agit d'une fonction intentionnelle pour certains types d'installations. Mais si cela se produit sur une robinetterie à levier classique, où la manette devrait rester en position réglée, cela signifie que la cartouche est usée ou inadaptée. Vérifiez si la cartouche de remplacement que vous avez éventuellement montée n'est pas du type à fermeture automatique (indication SC – self-closing). Si c'est le cas, remplacez-la par une cartouche standard de même dimension.

9. Fuites au robinet de douche – pannes sur les robinetteries Viking pour bains

Les robinetteries Viking pour bains (bain + douche, dits « ensembles de bain avec dérivation pour douche ») disposent en plus d'un commutateur entre le bec de douche et le flexible de douche, ainsi que d'accessoires de douche. Pannes typiques :

Le commutateur de dérivation ne fonctionne pas correctement ou ne tient pas en place

Le commutateur (généralement à poussoir ou rotatif) dirige l'eau soit vers le bain, soit vers le flexible de douche. Si le commutateur ne maintient pas sa position, l'eau s'écoule simultanément des deux sorties, ou refuse de commuter. Cause : usure du joint en caoutchouc à l'intérieur du mécanisme de commutation. Solution : dévisser le commutateur (généralement un démontage simple sans outil) et remplacer le joint en caoutchouc. Les dimensions varient selon le modèle – lors de l'achat du joint, emportez l'original.

Le flexible de douche fuit ou se tord

Les flexibles de douche (généralement de 150 cm ou 175 cm de longueur) fuient lorsqu'ils sont connectés à la robinetterie ou à la tête de douche, à cause de l'usure du joint plat (à l'intérieur de l'écrou de raccord). Le remplacement du joint prend 2 minutes. Si le flexible lui-même se fissure ou se casse (flexibles en PVC vieillis depuis plus de 10 ans), remplacez l'intégralité du flexible – les flexibles tressés en inox sont plus résistants et plus sûrs.

10. Corrosion et dégradations de surface – quand la robinetterie est-elle « hors service »

Le milieu de la salle de bain est agressif – humidité, produits de nettoyage, calcaire. Les robinetteries Viking en chrome ou dans d’autres finitions sont protégées par une couche qui a aussi sa durée de vie. Si vous remarquez :

• Des taches marron ou vertes sur la surface chromée : Il s’agit d’une corrosion du matériau de base (généralement la laiton ou une alliage de zinc). On ne peut pas empêcher ces taches « sous le chrome » sans une rénovation complète de la surface, ce qui n’est pas économiquement pertinent pour les robinets standards.
• Le chrome qui s’écaille : La couche de surface s’écaille à cause d’un dommage mécanique ou d’un nettoyage avec des acides agressifs. Le chrome qui s’écaille est un signe définitif que le robinet doit être remplacé – il ne peut pas être réparé.
• Une finition noire ou dorée qui perd sa couleur : Les surfaces PVD (dépôt physique en phase vapeur) sont plus résistantes, mais peuvent aussi localement perdre leur couleur. En savoir plus sur la résistance des différentes finitions dans l’article Les finitions des robinets Viking : chrome, noire, dorée – ce qui tient dans la salle de bain.

En général, si le robinet a plus de 10 à 12 ans, qu’il corrode, qu’il présente régulièrement des problèmes et que les pièces de rechange sont difficiles à trouver, il est plus économique d’en acheter un nouveau. L’investissement dans un robinet neuf de robinets Viking disponibles sur atria.sk est plus avantageux aujourd’hui qu’un remplacement répétitif d’un robinet usé.

11. Cadre hydraulique et causes de pannes cachées – pression et dureté de l’eau

Beaucoup de pannes des robinets Viking (et des robinets en général) ne sont pas liées à leur qualité, mais aux conditions dans lesquelles ils fonctionnent. D’expérience, deux tiers des pannes prématurées sont causées par des conditions de fonctionnement inadaptées :

Pression d’eau trop élevée

La pression de fonctionnement normale pour les robinets est de 1 à 5 bar (généralement 3 à 3,5 bar dans les immeubles d’appartements). Une pression supérieure à 6 bar provoque un usure accélérée de la cartouche, des vibrations, des sifflements et une usure plus rapide des joints. Solution : installation d’un réducteur de pression après la vanne principale de l’appartement (prix 20 à 50 €, montage simple).

Eau dure (forte teneur en Ca²⁺ et Mg²⁺)

En Slovaquie, la plupart des régions sont alimentées en eau moyennement dure à dure. Lorsque la dureté dépasse 3 mmol/l (168 mg/l CaCO₃), le calcaire se dépose sur les plaques céramiques de la cartouche, dans le tamis du perlé et sur les surfaces internes du robinet. Une dureté plus élevée réduit la durée de vie de la cartouche de 10+ ans à 3 à 5 ans. Solution : nettoyage préventif régulier (dégagement du calcaire) et éventuellement installation d’un adoucisseur magnétique ou électronique.

Produits de nettoyage agressifs

Les dégraissants acides ou les produits fortement alcalins pour le lavabo ou l’évier peuvent endommager la surface chromée du robinet ainsi que les joints en caoutchouc à l’intérieur du robinet. Pour nettoyer les robinets Viking (et les robinets chromés en général), utilisez uniquement des produits doux neutres ou des produits spécialisés pour le sanitaire. Le procédé détaillé de nettoyage sans endommager le robinet est disponible dans l’article Nettoyage et entretien des robinets Viking : comment prolonger leur durée de vie.

12. Réparation vs. remplacement – quand convient quoi

C’est une question pratique à laquelle il n’existe pas de réponse universelle, mais en pratique, voici ce qui s’applique :

Situation	Recommandation
Robinet de moins de 5 ans, panne mineure (joint, perlé)	Réparez – cela vaut le coup, les pièces de rechange sont bon marché
Robinet de 5 à 10 ans, cartouche usée	Remplacez la cartouche – le robinet fonctionne toujours bien
Robinet de plus de 10 ans, corrosion de la surface, pannes répétées	Remplacez l’ensemble du robinet
Corps fissuré, pièce brisée, robinet gelé	Remplacement complet du robinet – la réparation n’est pas possible
Robinet thermostatique, insert thermique usé	Remplacez l’insert thermique s’il est disponible, sinon remplacez le robinet

Questions fréquentes (FAQ)

Pourquoi mon robinet Viking goutte immédiatement après la fermeture, mais arrête après un moment ?

C’est un phénomène courant qui n’est pas forcément une panne. Lors de la fermeture du levier, de l’eau résiduelle sous pression reste à l’intérieur du robinet et dans le bras de sortie, ce qui provoque des gouttes. Si le gouttement dure plus de 5 à 10 secondes après la fermeture ou si le débit est visible, il s’agit d’une cartouche ou d’un joint usés, qu’il faut remplacer.

Puis-je utiliser n’importe quelle cartouche de 35 mm, ou dois-je acheter l’originale Viking ?

Les cartouches céramiques sont largement compatibles entre différents fabricants, si les dimensions correspondent (diamètre 35 mm ou 40 mm, hauteur, orientation des sorties). En Slovaquie, des cartouches compatibles de bonne qualité (par ex. Sedal, Kerox) sont disponibles en grandes quantités et fonctionnent de manière fiable. Pour plus de sécurité, comparez avec la cartouche d’origine la hauteur, le diamètre et le type de col (unilatéral, bilatéral, 3 voies). Pour les thermostats, nous recommandons toujours l’insert thermique d’origine, car la calibration de température est plus précise.

Mon robinet Viking grince à chaque ouverture – est-ce normal ?

Non, le grincement n’est pas normal. La cause la plus fréquente est un manque de lubrifiant sur la cartouche céramique ou sur les pièces métalliques mobiles. Solution : démontez la cartouche, lubrifiez-la avec un lubrifiant silicone (pas du WD-40 ou des lubrifiants huileux – ils détruisent le caoutchouc), remontez-la et le problème devrait disparaître. Si le grincement persiste, la cartouche est usée et il est temps de la remplacer.

Après le remplacement de la cartouche, le robinet continue à goutter. Que fais-je mal ?

Vérifiez plusieurs points : (1) La cartouche est-elle bien installée et bien orientée – une cartouche mal installée ne scelle pas, même si elle est neuve. (2) Le siège de la cartouche à l’intérieur du corps du robinet n’est-il pas endommagé – le calcaire ou un dommage mécanique du siège empêchent même une nouvelle cartouche de sceller ; le siège peut être nettoyé avec un chiffon humide et fin. (3) L’alimentation en eau est-elle bien fermée pendant l’installation ? (4) N’avez-vous pas installé une cartouche à fermeture automatique (SC) au lieu d’une cartouche standard ? Si tout est en ordre et que le gouttement persiste, le problème peut être un corps de robinet endommagé ou un problème de pression dans les canalisations.

Combien de temps dure une cartouche dans un robinet Viking ?

Dans des conditions normales de fonctionnement (pression 2 à 4 bar, eau moyennement dure, utilisation quotidienne 3 à 6 × par jour), une cartouche céramique dure 8 à 15 ans. Avec une eau plus dure et une pression plus élevée, la durée de vie se réduit à 4 à 7 ans. Les joints en plastique et en caoutchouc dans les anciens robinets à deux robinets ont une durée de vie plus courte – généralement 5 à 8 ans, après lesquels un remplacement préventif est recommandé.

Puis-je réparer moi-même le robinet de la baignoire, ou vaut-il mieux appeler un plombier ?

Démontage et remplacement du joint dans le robinet de baignoire (la réparation la plus fréquente des robinets de baignoire) sont réalisables sans connaissances particulières. Le robinet se démonte généralement à la main ou avec une clé simple, les joints sont bon marché et disponibles. Il est utile d’appeler un plombier uniquement si le robinet ne se démonte pas (blocage par le calcaire), en cas de doute sur un problème plus important dans les raccords ou si quelque chose casse lors du démontage.

Conclusion – La plupart des pannes peuvent être gérées soi-même, mais sachez quand arrêter

Les robinets Viking sont des produits simples et bien réparables. La plupart des pannes que vous rencontrerez – goutte d’eau au robinet, levier dur, faible débit, fuites aux raccords – ont des solutions simples et bon marché, réalisables même par un néophyte avec un minimum d’outils. La clé est une bonne diagnostic (identifier où et ce qui goutte) et l’achat des bonnes pièces de rechange (la bonne dimension de cartouche ou de joint).

Si vous n’êtes pas sûr(e) de votre choix de mitigeur après une réparation ou si vous envisagez un remplacement complet, consultez l’offre des mitigeurs Viking sur atria.sk, où vous trouverez un éventail complet pour la salle de bains et la cuisine. Pour une meilleure compréhension du fonctionnement et du choix, nous vous recommandons également d’autres articles dans le Centre de connaissances – par exemple Comment choisir les mitigeurs Viking pour la salle de bains et la cuisine ou Mitigeurs Viking avec économie d’eau : solutions écologiques et économiques. Une bonne réparation est celle que vous faites une fois, et bien.

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