Installation d'une armoire de salle de bain et d'une armoire de lavabo pas à pas

Installation d'une armoire de salle de bain et d'une armoire de lavabo pas à pas

L'installation du meuble de salle de bain appartient à ces travaux où de petites erreurs au début deviennent de grands problèmes plus tard. J'ai vu des dizaines de cas où le client avait lui-même monté la commode de deux centimètres trop haut, puis s'étonnait que le siphon ne s'engage pas ou que le tuyau d'évacuation pende dans l'air. Je sais aussi que la plupart des gens sont capables de poser eux-mêmes le meuble de salle de bain – à condition de savoir ce qu'ils font. Cet article vous donne une procédure exacte, des chiffres concrets et des expériences pratiques tirées de la pratique, afin que vous puissiez éviter ces erreurs.

Nous allons nous concentrer sur les deux situations les plus fréquentes : l'installation d'une armoire de lavabo suspendue (avec ou sans lavabo posé) et l'installation d'une armoire murale classique ou d'une armoire miroir. Les deux types de meubles nécessitent une approche légèrement différente et des outils différents, mais les principes de base sont les mêmes.

Quel matériel avez-vous besoin avant de commencer ?

Avant toute installation, préparez tout à l'avance. Rien ne ralentit davantage qu'une recherche de perceuse au milieu du travail, quand vous avez la commode déballée sur le sol et un client – ou votre propre famille – qui vous attend. Voici la liste de base de ce dont vous aurez besoin :

• Perceuse électrique à percussion – dans la salle de bain, on perce souvent dans la céramique ou dans la brique/béton cellulaire derrière. Vous aurez besoin d'une percussion, idéalement aussi d'un réglage de vitesse.
• Forets pour céramique et béton – dans la céramique, on utilise un foret à pointe creuse (appelé aussi foret à copier ou foret céramique spécifique) sans percussion, dans le mur derrière avec percussion et un foret mural classique.
• Niveau à bulle – d'au moins 60 cm, idéalement 80 à 100 cm. Un niveau trop court ne vous aidera pas à détecter les écarts aux extrémités d'une grande commode.
• Crayon et mètre – le nivellement laser est un luxe, mais s'il est disponible, il gagne du temps.
• Vérin (accumulateur ou manuel) – le meuble de salle de bain est généralement fixé avec des vis à croix ou à clé hexagonale, selon le fournisseur.
• Silicone (sanitaire) – toujours du silicone sanitaire, pas du silicone de construction. Le silicone de construction ne possède pas de protection antifongique et se couvrira de taches noires en six mois dans la salle de bain.
• Pince à bec fixe (pompe), clé pour siphon – si vous installez également un lavabo, un siphon et un mitigeur.
• Raccords d'eau flexibles (3/8") – généralement, ils ne sont pas inclus avec la commode ou le lavabo, achetez-les séparément. Une longueur standard de 40 à 50 cm suffit dans la plupart des cas.
• Vis et chevilles – la plupart des meubles en sont équipés, mais vérifiez qu'elles conviennent à votre type de mur. Dans le placo, il faut des chevilles expansibles (mollys).
• Client/compagnon qui tient la commode – pour une armoire de lavabo suspendue, une deuxième paire de mains est absolument nécessaire.

Si vous installez dans une salle de bain plus ancienne avec un carrelage céramique et que vous ne savez pas ce qu'il y a derrière (brique, béton cellulaire, placo), testez d'abord en tapotant légèrement sur le mur. Son plein = brique ou béton, son creux = placo ou espace aérien. Cette distinction est essentielle pour le choix des chevilles.

Préparation du mur et nivellement – l'étape la plus importante

Le nivellement est l'endroit où les installations amateurs se gâtent le plus souvent. Le meuble de salle de bain a généralement une hauteur d'installation très précise, car elle détermine la hauteur de l'axe d'évacuation, la hauteur du mitigeur et l'ergonomie globale d'utilisation du lavabo.

La hauteur standard du bord supérieur du lavabo par rapport au sol est de 820 à 850 mm. C'est la norme ergonomique pour un adulte de taille moyenne. Si quelqu'un dans la maison est particulièrement grand (190 cm+) ou si c'est une salle de bain pour enfants, ajustez la hauteur selon les besoins réels – dans une salle de bain pour enfants, 700 mm peut suffire, pour les personnes grandes, 880 à 900 mm.

Procédure pratique de nivellement :

1. Mesurez la hauteur du bord supérieur du lavabo par rapport au sol que vous souhaitez atteindre (par exemple 840 mm). Faites une marque sur le mur.
2. À partir de cette marque, soustrayez la hauteur du lavabo (par exemple 155 mm) et l'épaisseur du plateau de l'armoire (par exemple 20 mm). Vous obtenez la hauteur du bord supérieur du corps de l'armoire (840 – 155 – 20 = 665 mm).
3. Déterminez où se trouvent les trous de fixation ou la barre de suspension de l'armoire (la plupart des meubles suspendus ont une ou deux barres sur la partie supérieure arrière). Mesurez leur distance par rapport au haut de l'armoire.
4. Transférez cette valeur sur le mur – c'est la hauteur où il faut percer.
5. Tracez une ligne horizontale le long de toute la largeur de l'armoire à l'aide d'une ligne en croix ou d'un niveau laser. Vérifiez avec le niveau à bulle.

Important : vérifiez toujours où passent les canalisations dans le mur avant de percer. Un détecteur de métaux et d'installations électriques est un outil bon marché qui peut vous sauver de graves problèmes.

Perforation du mur de la salle de bain – comment le faire correctement

Perforer un carrelage céramique est une discipline particulière et la plupart des débutants commettent la même erreur : ils utilisent un foret à béton classique, mettent le marteau-piqueur et observent comment la carrelage se fissure. La bonne méthode est différente.

Phase 1 – à travers la céramique : Utilisez un foret à carrelage ou un foret diamanté. Percez SANS marteau-piqueur, à faible vitesse, avec une pression légère. Afin d'éviter que le foret ne glisse au début, collez un morceau de ruban de masquage sur l'endroit où sera le trou ou utilisez un trou de guidage en plastique d'un accessoire d'aide. Certains professionnels tracent simplement une entaille au tournevis dans le carrelage, si c'est possible – percer dans le carrelage est beaucoup plus simple et moins risqué.

Phase 2 – à travers le mur : Une fois que vous avez traversé la céramique, remplacez le foret par un foret maçon classique de diamètre approprié (généralement 8 mm pour un chevillon M6 ou 10 mm pour un chevillon M8) et activez le marteau-piqueur. Percez à une profondeur d'au moins 60 mm, idéalement 70–80 mm, afin que les chevillons aient un ancrage suffisant.

Attention avec le placo : si vous percez dans du placo, n'utilisez jamais des chevillons plastiques classiques. Ils n'ont rien à saisir. Utilisez des chevillons métalliques expansibles (mollys) ou des vis spéciales pour placo. La charge d'un molly dans le placo est d'environ 25–30 kg, ce qui est suffisant pour des meubles légers (5–8 kg + contenu), mais pour des meubles lourds avec un lavabo en céramique pleine (15–20 kg), cherchez les profils derrière le placo et percez-y.

Installation d'une armoire suspendue pour lavabo – procédure détaillée

La plupart des meubles suspendus modernes pour salle de bain s'accrochent à l'aide d'une ou deux lisses horizontales métalliques, fixées au mur, sur lesquelles l'armoire est suspendue depuis le haut. Ce système permet un démontage facile et aussi un réglage fin de la hauteur après suspension. Un autre type d'attache sont des points de fixation directs dans le panneau arrière du meuble – dans ce cas, les trous sont percés directement à travers le fond ou le côté de l'armoire dans le mur derrière.

Procédure pour le système à lisse (le plus courant)

1. Préparez la lisse de fixation (elle fait partie du kit de l'armoire). Mesurez-la à la bonne hauteur selon vos calculs précédents et marquez les trous sur le mur selon les trous dans la lisse.
2. Percez les trous, insérez les chevillons, appliquez la lisse et fixez-la avec des vis. Vérifiez l'horizontalité à l'aide d'un niveau – la lisse doit être parfaitement horizontale, sinon l'armoire sera décalée "en escalier".
3. Maintenant, déplacez l'armoire sur le côté et effectuez, à travers le trou du siphon, les raccords d'eau (si l'eau entre par le haut ou par l'avant). C'est une tâche beaucoup plus difficile à effectuer après la suspension de l'armoire.
4. Avec l'aide d'une personne, soulevez l'armoire et accrochez-la à la lisse. Vérifiez la stabilité et l'horizontalité. La plupart des lisses disposent d'un petit tournevis à emmanchement pour un réglage fin de la hauteur – utilisez-le.
5. Enfin, sécurisez l'armoire avec des vis de sécurité, si elles font partie du système (elles empêchent le glissement en cas de tirage vers l'extérieur).

Procédure pour l'attache directe à travers le meuble

1. Approchez l'armoire contre le mur, soutenez-la avec du bois ou demandez à une personne de la tenir exactement à la hauteur souhaitée. Vérifiez l'horizontalité à l'aide d'un niveau.
2. À travers les trous de fixation pré-percés dans le panneau arrière de l'armoire (déjà percés par le fabricant), marquez la position sur le mur à l'aide d'un crayon.
3. Déposez l'armoire, percez les trous et insérez les chevillons.
4. Rapprochez à nouveau l'armoire, suspendez-la et fixez-la avec des vis. Ne serrez pas complètement les vis tant que vous n'avez pas vérifié l'horizontalité. Après vérification, serrez-les complètement.

Installation du lavabo, du mitigeur et du siphon

Après avoir correctement fixé l'armoire, vient la phase d'installation du lavabo, du mitigeur et de l'évacuation. C'est la partie la plus technique, où les novices font le plus souvent des erreurs. Exemples d'erreurs que j'ai vus répétés : un siphon mal étanche qui goutte derrière l'armoire ; un mitigeur monté sans joint d'étanchéité ; des flexibles trop courts, nécessitant de forcer pour plier les robinets à angle droit.

Installation du mitigeur pour lavabo

Avant de poser le lavabo sur l'armoire, montez d'abord le mitigeur. C'est beaucoup plus simple lorsque le lavabo est posé sur une table de travail ou sur le sol, plutôt que de s'agiter sous le bord supérieur de l'armoire. La plupart des mitigeurs standard à simple trou s'installent à travers un trou dans le lavabo (diamètre habituel 35 mm), un joint en caoutchouc est étiré depuis le bas, suivi d'une rondelle de fixation, et tout est serré à l'aide d'une clé ou d'une clé spéciale pour mitigeurs (également appelée "queue de poisson").

Les flexibles d'arrivée d'eau chaude et froide (robinets à angle droit → mitigeur) se raccordent à l'aide de flexibles gainés flexibles avec filetage 3/8" × 1/2". Avant l'achat, mesurez la distance entre les robinets à angle droit et le mitigeur, afin d'acheter la bonne longueur. Une longueur standard de 40–50 cm suffit généralement, mais parfois, pour des armoires plus grandes (80 cm+), il faut un flexible de 60 cm.

Installation du lavabo sur l'armoire

Les armoires suspendues modernes pour lavabo ont un panneau supérieur (table de travail) soit intégré (par exemple sous forme de plaque minérale ou en acrylique) soit conçues pour recevoir un lavabo en céramique, posé sur la surface supérieure. La procédure dépend du type :

• Table de travail céramique intégrée / marbre massif : Le lavabo est un seul élément avec la table, il est simplement posé, fixé avec du silicone autour et le mitigeur est préinstallé.
• Céramique de meuble (posée librement) : Le lavabo est posé sur la table supérieure de l'armoire. Après l'alignement, appliquez une fine ligne de silicone sanitaire autour et appuyez le lavabo. Laissez le silicone durcir au moins 24 heures avant utilisation.
• Lavabo avec consoles (sans armoire ou avec demi-armoire) : La céramique est fixée au mur par des consoles, l'armoire sert d'espace de rangement en dessous et n'est pas un élément porteur.

Branchement du siphon et de l'évacuation

Le siphon est un élément où le joint est souvent sous-estimé. Les siphons en plastique ont généralement des joints en caoutchouc à chaque raccord – vérifiez qu'ils sont bien en place avant de serrer. Serrez le siphon à la main, sans pince – les filetages en plastique se déforment facilement et un serrage excessif expulse le joint de sa rainure. Si cela fuit, il vaut mieux le desserrer à nouveau, vérifier le joint et le resserrer.

Le tuyau d'évacuation derrière le mur (montant ou évacuation au sol) se trouve généralement à une hauteur de 350 à 500 mm du sol, selon le projet et l'âge du bâtiment. Le siphon avec un raccord d'évacuation flexible couvre généralement une plage de 300 à 700 mm, donc il est très flexible. Dans les anciens appartements avec un évacuateur à une hauteur de seulement 280 mm ou moins, vous devrez parfois choisir un siphon spécial bas ou utiliser un autre type d'évacuation.

Installation d'une armoire miroir suspendue

L'armoire miroir (suspendue au-dessus du lavabo) est plus simple à installer qu'une armoire de lavabo – il n'y a pas de conduits d'eau et la résistance du mur n'est pas aussi critique. Malgré cela, il y a quelques points à garder à l'esprit.

La hauteur standard du bord inférieur de l'armoire miroir par rapport au lavabo est de 150 à 200 mm. Ce n'est pas une loi, mais un consensus pratique : moins, et l'armoire pend trop bas, plus, et l'espace entre le lavabo et l'armoire semble trop grand et non utilisé. La hauteur totale de l'axe du miroir par rapport au sol devrait être de 1 600 à 1 700 mm, ce qui correspond à la hauteur de vision d'une personne adulte regardant dans le miroir.

Étapes pratiques pour l'installation d'une armoire miroir

1. À partir du sol, mesurez une hauteur de 1 600 à 1 700 mm – ce sera approximativement l'axe du miroir ou le centre de l'armoire. Marquez une ligne horizontale correspondant à la largeur totale de l'armoire.
2. Déterminez la position des trous d'installation (la plupart des armoires miroirs sont fixées par deux ou quatre vis, soit à travers le panneau arrière, soit via des supports intégrés en haut). Marquez la position sur le mur.
3. Percez, insérez les chevilles, placez l'armoire et fixez-la avec des vis. Vérifiez l'horizontalité.
4. Si l'armoire est équipée d'un éclairage LED, il faut relier l'alimentation – la plupart des armoires modernes utilisent des LED basse tension (12 V ou 24 V CC) alimentées par un transformateur branché sur une prise. Dans ce cas, aucune installation par un électricien n'est nécessaire. Si l'armoire nécessite une alimentation directe en 230 V, cela doit être fait uniquement par un électricien. Pour en savoir plus sur le choix de l'éclairage, consultez le sujet Quel éclairage choisir pour une armoire miroir dans la salle de bain dans notre Centre de connaissances.
5. Étapes finales : appliquez du silicone le long du bord inférieur et latéral de l'armoire, là où elle entre en contact avec le mur ou le revêtement, afin d'empêcher l'humidité de pénétrer derrière l'armoire.

Erreurs courantes et comment les éviter

En travaillant avec des meubles de salle de bain pendant des années, j'ai vu un ensemble relativement limité d'erreurs qui se répètent constamment. Voici les plus fréquentes, avec une explication sur la cause et comment les éviter :

• L'armoire n'est pas horizontale. L'erreur la plus courante. Cause : perçage à l'œil, sans niveau. Solution : utilisez toujours un niveau long ou un nivellement laser avant chaque perçage.
• L'armoire se desserre avec le temps. Cause : chevilles inadaptées dans le placo, chevilles trop courtes dans le mur, ou perçage dans la jointure entre les carreaux sans mur derrière. Solution : pour une armoire suspendue avec lavabo plein, exigez toujours un ancrage solide dans la structure murale.
• Le siphon fuit. Cause : joints manquants ou déplacés, ou filetage fissuré à cause d'un serrage excessif. Solution : serrage à la main, vérification des joints avant l'installation.
• Le mitigeur oscille. Cause : boulon de fixation non serré. Solution : clé de montage pour mitigeur (queue de poisson en plastique) et serrage complet.
• Des moisissures apparaissent derrière l'armoire. Cause : joint en silicone insuffisant ou absent, condensation d'humidité derrière le corps de l'armoire. Solution : silicone sanitaire sur l'ensemble du contour de contact entre l'armoire et le mur ainsi que le plafond, et espaces de ventilation là où le fabricant le prévoit. Pour en savoir plus sur ce problème, consultez le sujet Problèmes courants des meubles de salle de bain – déformation, humidité et dégâts aux suspentes.
• L'armoire est trop haute ou trop basse. Cause : mauvaise mesure de la hauteur, oubli de la hauteur du lavabo et de l'épaisseur du plateau. Solution : calculez toujours à partir de la hauteur finale du bord supérieur du lavabo vers le bas.

Situations particulières – Placo, montage d'angle, ensembles doubles

Installation dans une cloison en placo

Si la salle de bain est recouverte de placo sur la cloison (ce qui devient de plus en plus courant dans les appartements modernes), la situation nécessite une solution spéciale. Le placo seul n'est pas un matériau porteur, et pour une armoire suspendue avec un lavabo lourd, il ne devrait pas être fixé directement dans le placo. Il existe trois solutions :

1. Perçage dans les profils CW/UW en acier derrière le placo – si vous savez où se trouvent les profils (détecteur de métaux), vous pouvez percer directement dedans à l’aide de vis auto-perceuses en acier. Les profils sont en acier de 0,6 mm, ce qui est suffisant pour du mobilier standard.
2. Installation des ancrages Allround (ancre Molly) – chevilles à étalement qui s’installent derrière le placo. Pour chaque ancre Molly, il faut connaître l’épaisseur du placo (12,5 mm ou 15 mm) pour choisir la bonne taille.
3. Insérer un profil porteur ou une plaque en bois avant l’installation du placo – c’est la solution idéale lors d’une rénovation, lorsque l’artisan sait à l’avance où sera installé le mobilier. Dans la zone future de l’armoire, on insère une plaque en bois ou une plaque OSB dans la cloison, sur laquelle on perce ensuite avec des vis normales.

Montage d’angle

Certaines salles de bains, surtout les petites, utilisent des armoires ou des ensembles d’angle. Cela exige une attention particulière, car les ensembles d’angle doivent être alignés simultanément sur deux axes. Pour le montage d’angle, commencez toujours par l’armoire la plus éloignée du coin et dirigez-vous vers le coin – pas l’inverse. C’est logique, car le coin lui-même est un point fixe à partir duquel vous mesurez. Si vous souhaitez optimiser l’espace d’une petite salle de bains, consultez aussi le sujet Quelles dimensions de mobilier de salle de bains conviennent à une petite salle de bains dans notre centre de connaissances.

Ensembles d’armoires doubles et alignement

Lorsque vous montez un ensemble de deux ou trois armoires côte à côte (par exemple, une armoire lavabo + une armoire colonne), montez-les comme un seul ensemble. Cela signifie : d’abord relier entre elles les armoires (la plupart des ensembles disposent de vis ou de systèmes de verrouillage pour cela), puis installer l’ensemble sur le mur comme un seul élément. Si vous montez chaque armoire séparément, les joints peuvent s’étendre de manière inégale, ce qui donnera un résultat irrégulier. Ce sujet est aussi abordé dans l’article Mobilier suspendu vs. mobilier posé – quel type convient le mieux à votre espace.

Finitions et liste de vérification avant utilisation

Avant de mettre l’eau en service et de mettre la salle de bains en exploitation, passez en revue cette liste de vérification finale :

• Tous les raccords du siphon sont-ils étanches ? (Faites couler de l’eau, fermez le débord, remplissez le lavabo et observez les raccords pendant le débordement)
• Les raccords d’alimentation ne fuient-ils pas ? (robinet d’angle → flexible → robinetterie). Vérifiez tous les raccords avec un chiffon en papier.
• La robinetterie est-elle bien fixée, sans jeu ?
• Le silicone est-il appliqué autour de l’intégralité du lavabo et le long des arêtes de contact entre l’armoire et le mur ?
• Le silicone durcit au minimum 24 heures (certains silicones nécessitent 48 heures) – pendant cette période, n’immergez ni n’appuyez pas dessus.
• Les portes et tiroirs de l’armoire sont-ils bien réglés ? Les suspentes disposent de micro-réglages permettant d’aligner les portes dans le plan.
• L’armoire est-elle bien fixée ? Essayez de la faire légèrement osciller – elle ne doit pas bouger ni être élastique.
• Les câbles sont-ils invisibles, si l’armoire dispose d’éclairage ?

Si tous les points sont vérifiés, vous pouvez mettre la salle de bains en service. Pour l’entretien à long terme des surfaces du mobilier, lisez le sujet Entretien et nettoyage du mobilier de salle de bains selon le type de surface, où vous trouverez des recommandations détaillées pour différents types de surfaces – mates, brillantes, en acrylique ou en film.

Questions fréquentes (FAQ)

Puis-je installer moi-même une armoire lavabo suspendue sans l’aide d’un plombier ?

Oui, l’installation de l’armoire elle-même sur le mur est une tâche de bricolage courante. L’installation de la robinetterie et du siphon ne nécessite pas non plus de licence de plombier – il s’agit d’une installation non qualifiée au-delà des robinets d’angle à fermeture. Vous aurez besoin d’un plombier uniquement si vous devez déplacer ou prolonger les canalisations d’eau et d’évacuation dans le mur ou le sol – ce qui constitue une intervention dans les canalisations et devrait être réalisée par un professionnel.

Combien de temps prend l’installation complète d’une armoire lavabo suspendue avec lavabo ?

Un artisan expérimenté peut installer l’ensemble – y compris le nivelage, le perçage, le montage de l’armoire, le lavabo, la robinetterie et le siphon – en 2 à 3 heures. Pour un débutant avec une aide et ce guide, prévoyez une matinée ou une après-midi complète – c’est-à-dire 4 à 6 heures. Le principal facteur de retard est généralement le perçage dans la céramique et l’attente nécessaire pour que le silicone sèche.

Quels types d’ancrages conviennent pour une armoire suspendue avec un lavabo en céramique lourd ?

Pour une armoire suspendue avec un lavabo en céramique (le poids total du système, y compris le contenu de l’armoire, peut atteindre 30 à 50 kg), nous recommandons d’utiliser des chevilles métalliques expansibles ou des vis d’ancrage de diamètre 10 mm, ancrées au minimum 70 mm dans la brique ou le béton. Les chevilles en plastique de diamètre 6 mm sont insuffisantes. Dans un placo sans profil porteur derrière, une telle charge ne doit pas être fixée – il faut rechercher les profils ou insérer une plaque en bois dans la cloison.

Mon siphon fuit au niveau du raccord, même si je l’ai serré très fort. Qu’est-ce que je fais mal ?

Un serrage trop fort est paradoxalement l’une des causes de fuites. Chez les siphons en plastique, l’étanchéité en caoutchouc est éjectée de sa rainure ou déformée au point de ne plus assurer l’étanchéité. Je vous recommande de démonter entièrement le siphon, de vérifier que l’étanchéité en caoutchouc est bien en place dans sa rainure, de le remonter et de le serrer à la main – fermement, mais sans outil. Si malgré cela, il fuit, l’étanchéité est endommagée et doit être remplacée (des joints de rechange pour les siphons courants coûtent quelques centimes et sont disponibles dans chaque quincaillerie).

Puis-je fixer l’armoire sur les carreaux sans percer ?

Il existe des systèmes de montage spéciaux basés sur des adhésifs doubles face très résistants (par exemple, Fischer FIS ou Sika Tack), capables de supporter une armoire miroir légère (jusqu’à 10–12 kg) sans perçage. Pour une armoire lavabo avec un lavabo en céramique, ce n’est pas une solution fiable – le poids, l’humidité et les vibrations causées par l’utilisation quotidienne finiraient par détacher l’adhésif. Pour une armoire miroir sans éclairage et avec un contenu minimal, une solution par adhésif est acceptable, si le fabricant garantit la charge admissible.

Quelle doit être l’espacement entre l’armoire miroir et le lavabo ?

L’espacement recommandé entre le bord supérieur du lavabo et le bord inférieur de l’armoire miroir est de 150 à 200 mm. Cela garantit que, lors de l’utilisation normale, vous ne heurtez pas l’armoire, que vous avez suffisamment d’espace pour le robinet et l’eau qui éclabousse, et que le miroir est à une hauteur ergonomiquement correcte. Dans des situations individuelles (par exemple, si le lavabo est particulièrement peu profond ou si la salle de bains a un plafond particulièrement bas), cet espacement peut être légèrement ajusté, mais il ne faut pas descendre en dessous de 120 mm.

Conclusion

L’installation d’une armoire de salle de bains et d’une armoire lavabo n’est pas une science des fusées, mais exige précision, patience et des connaissances techniques de base. La chose la plus importante à retenir de cet article est la suivante : le nivelage est la base de tout. Si vous avez correctement repéré la hauteur et la ligne horizontale, le reste du montage se déroule relativement facilement. Si le nivelage est faux, chaque étape suivante devient plus complexe.

Pour le choix du mobilier avant l’installation, notre sujet Comment choisir le mobilier de salle de bains – dimensions, matériaux et style pour chaque salle de bains vous aidera à trouver des critères détaillés d’après la taille de la salle de bains, le style et le matériau utilisé. Et si vous envisagez une rénovation complète et vous réfléchissez à ce qui peut entrer dans votre salle de bains, lisez aussi Mobilier de salle de bains avec lavabo ou sans – quelle solution est plus avantageuse lors d’une rénovation et Comment combiner le mobilier de salle de bains avec une paroi de douche et des carrelages. Toute la gamme de mobilier de salle de bains, y compris les armoires suspendues, les armoires miroirs et les ensembles complets, est disponible directement dans notre boutique en ligne, où vous pouvez filtrer par dimensions, couleur, style et marque.

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