Installation d'un système solaire pas à pas – ce qu'il faut savoir

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Montage d’un système solaire pas à pas – guide pratique complet

Vous avez décidé d’investir dans un système solaire pour l’eau chaude – excellent choix. Mais entre le moment où vous ramenez les capteurs à la maison et celui où l’eau chaude chauffée par le soleil commence effectivement à couler, il y a toute une série d’étapes techniques, où beaucoup d’erreurs peuvent être commises. Certaines ne sont pas corrigibles sans coûts importants. Dans cet article, je vous accompagne tout au long du processus d’installation – de la préparation du toit jusqu’au premier démarrage – comme cela se passe dans la pratique réelle d’un chantier. Sans embellissements, avec des chiffres concrets et des avertissements sur les endroits où les gens se trompent le plus souvent.

Si vous êtes encore à l’étape du choix de l’équipement, lisez d’abord notre article Comment choisir un système solaire pour l’eau chaude dans une maison individuelle ou Quelle puissance de capteurs solaires ai-je besoin pour ma maison – l’installation d’un système correctement dimensionné est beaucoup plus simple et les résultats sont meilleurs à long terme.

Qu’est-ce qu’il faut préparer avant l’installation elle-même

Un installateur expérimenté sait que la préparation constitue une bonne moitié du succès. Les clients qui laissent tout pour la dernière minute attendent ensuite les matériaux, heurtent le conduit de cheminée là où ils prévoyaient de poser les tuyaux, ou découvrent que leur ballon ne tient pas là où ils l’avaient prévu. C’est pourquoi commencez par les étapes suivantes.

Documentation de projet et permis de construire

Pour les installations où les capteurs dépassent le plan du toit (par exemple, des structures de support libres ou des capteurs intégrés remplaçant la couverture du toit), un permis de construire ou au moins une déclaration de travaux est généralement nécessaire. Les capteurs classiques montés dans le plan d’un toit pentu d’une maison individuelle n’exigent généralement pas de déclaration – mais vérifiez toujours cela dans l’office municipal des bâtiments de votre localité, car cela dépend de la localisation et des règles locales.

Pour une combinaison avec un système de chauffage central ou lorsqu’il est raccordé à un circuit de chaudière existant, une déclaration de l’entreprise de gaz peut être nécessaire (si vous travaillez à proximité d’un réseau de distribution de gaz) et, dans tous les cas, il va de soi que le système sous pression avec un vase d’expansion et une soupape de sécurité doit être conçu ou au moins vérifié par une personne ayant la qualification technique appropriée.

Liste des matériaux – ce dont vous avez besoin avant de commencer

Avant l’installation, préparez une liste complète des matériaux. Le manque d’un détail – par exemple, un joint ou le type correct d’un coude – peut vous arrêter au milieu du travail pendant des heures. Une liste typique pour un système gravitaire ou à circulation forcée à deux capteurs pour une famille de quatre personnes comprend :

Capteurs solaires (plats ou tubulaires) – généralement 2 à 4 unités, surface 4–8 m²
Ballon d’eau chaude sanitaire avec spirale double ou échangeur solaire – volume habituel 200–400 litres
Station solaire (groupe de pompage) avec circulateur, débitmètre, robinets à boisseau sphérique et soupape de sécurité
Vase d’expansion pour le circuit solaire – volume à dimensionner selon le volume du système et la température maximale de fonctionnement (habituellement 8–25 litres)
Liquide solaire non gélifiant – mélange de propylène glycol et d’eau, concentration selon les conditions climatiques locales (pour la Slovaquie, résistance au froid standard de –28 °C à –35 °C, donc environ 45–50 % de glycol)
Tuyaux solaires – cuivre ou flexibles inoxydables ondulés (corrugés) recouverts d’inox, diamètre habituel 18 mm (3/4") ou 22 mm (7/8") pour les longues distances
Calorifugeage des tuyaux – pour les tracés extérieurs, UV-stabilisé, épaisseur minimale de paroi 25 mm pour les tuyaux DN 18
Structure de support pour les capteurs – le type d’ancrage dépend du type de toit
Régulateur solaire (thermostat différentiel) avec capteurs de température du capteur et du ballon
Soupape de sécurité réglée sur la pression maximale de fonctionnement du système (habituellement 6 bar)
Dégonfleur – automatique ou manuel au point le plus élevé du tuyau
Ensemble de remplissage et de vidange (robinets) pour le remplissage du liquide solaire

Étape 1 – Évaluation statique du toit et préparation de l’ancrage

Un capteur solaire avec une structure de support pèse habituellement 35–55 kg par unité (les capteurs plats sont plus lourds, les tubulaires plus légers). Deux capteurs avec structure et tuyauterie représentent une charge de 80–130 kg. Cela est en soi supportable par la plupart des toits classiques, mais vous devez ancrer correctement.

L’ancrage ne doit pas être fait uniquement dans le revêtement du toit – vous ancrez dans les chevrons ou les solives. Avant de visser la première vis, trouvez la position des chevrons. Vous pouvez le faire avec un détecteur magnétique ou électronique à travers le revêtement, ou regardez depuis le sous-toit. Les chevrons sont habituellement espacés de 80–100 cm, donc pour un panneau double de 200 cm de largeur, vous atteignez habituellement au moins deux chevrons.

Les crochets de toit sont montés sous la couverture – vous soulevez un élément de couverture (tuile, ardoise), glissez le crochet sous le revêtement et le vissez dans le chevron avec au moins deux vis de diamètre M8 ou M10. Après le serrage, vérifiez le crochet sur son mouvement – il ne doit pas osciller. Replacez ensuite la couverture, ou ajustez en la découpant si le crochet dépasse. La plupart des fabricants fournissent des crochets en différentes hauteurs justement pour différents types de couvertures – la tuile en béton mince, l’ardoise ondulée haute et le métal ont chacun une solution différente.

Aux crochets s’attache ensuite des rails profilés en aluminium (habituellement 2 unités pour toute la largeur du champ de capteurs), auxquels sont fixés les capteurs eux-mêmes à l’aide de consoles d’attache.

Étape 2 – Montage des capteurs sur le toit

Avant de porter les capteurs sur le toit, planifiez toute l’opération. Les capteurs plats sont lourds et encombrants – une unité typique mesure 200 × 100 cm et pèse 35–45 kg. Vous ne les porterez pas seul en toute sécurité. Au minimum, deux personnes sont nécessaires, pour un plus grand nombre de capteurs, je recommande trois.

Déroulement du montage des capteurs :

Fixez les rails aux crochets de toit et vérifiez qu’ils sont horizontaux (même sur un toit pentu) à l’aide d’un niveau à bulle. La distance entre les rails doit correspondre aux trous de montage du capteur.
Transportez les capteurs sur le toit – le plus souvent par la fenêtre du sous-toit ou par une échelle. Ne portez jamais seul un capteur sans protection – en cas de chute, c’est dangereux aussi pour les personnes autour.
Placez le capteur sur les rails et fixez-le avec des consoles d’attache – chaque capteur doit être fixé au moins en 4 points.
Raccordez les capteurs entre eux – le raccordement peut être en série ou en parallèle. Le raccordement en parallèle est avantageux pour la plupart des installations (débit équilibré, pression plus faible), mais nécessite un bon équilibrage. Pour 2–3 capteurs, le raccordement en série est plus simple et fonctionne bien si correctement dimensionné.
Montez le dégonfleur au point le plus élevé du champ de capteurs – il doit être accessible, car vous en aurez besoin lors du premier remplissage et éventuellement pendant le fonctionnement.

Étape 3 – Conduite du circuit solaire

Le circuit de tuyauterie solaire relie les capteurs sur le toit au ballon sanitaire dans la pièce technique. Ce tracé est l'une des décisions les plus importantes de toute l'installation, car elle influence les pertes thermiques, la complexité de l'installation et la durée de vie du système.

Choix du matériau de la tuyauterie

Vous avez essentiellement deux options : tuyauterie en cuivre soudée à l'étain dur ou mou, ou tuyauterie flexible ondulée en acier inoxydable. La tuyauterie en cuivre est moins chère et, avec des compétences artisanales adéquates, peut durer des dizaines d'années, mais son installation sur des tracés difficiles d'accès est complexe. Les tuyaux ondulés en acier inoxydable sont beaucoup plus faciles à poser à travers les combles, les planchers, les passages percés – on les introduit comme un serpent et il suffit de les plier sans coudes. Le prix est plus élevé, mais vous gagnez du temps et des raccords.

Pour les circuits solaires, ne jamais utiliser :

Tuyauterie galvanisée – le glycol agit de manière agressive
Tuyauterie PE-X ou PVC standard – pas résistante à la température (le circuit solaire peut atteindre 180–200 °C en stagnation)
Des tuyaux en caoutchouc standard – dégradés rapidement à haute température et sous rayonnement UV

Dimensionnement du diamètre de la tuyauterie

Pour un système solaire résidentiel typique avec 2–4 capteurs et un débit de 40–60 litres/heure, un tuyau DN 18 (3/4") suffit. Pour des tracés plus longs de plus de 15 mètres ou avec un plus grand nombre de capteurs, envisagez un DN 22 (7/8"), afin de maintenir la perte de charge à un niveau acceptable – idéalement inférieure à 0,5 bar sur tout le circuit. La perte de charge dépend de la longueur, du débit et du diamètre ; en cas de doute, calculez ou consultez.

Tracé du tuyau et isolation

Le tuyau doit être déversé vers le bas à partir des capteurs – au moins 1–2 cm par mètre – afin que le système puisse se dégazer correctement lors de l'arrêt et que la vapeur puisse se condenser et couler à nouveau. Si vous avez un tracé avec un sommet local nécessaire, placez-y un dégazeur automatique.

Isoler les parties extérieures du tracé avec une isolation résistante aux rayonnements UV et aux hautes températures – par exemple Armaflex HT ou équivalent. L'épaisseur de l'isolation doit être au moins égale au diamètre extérieur du tuyau (règle 1:1). Pour un DN 18, donc au moins 18 mm d'épaisseur, mieux vaut 25 mm. Isoler les parties intérieures traversant un grenier non chauffé, un sous-sol ou une pièce technique avec une isolation en caoutchouc ou minérale classique – la stabilité UV n'est pas nécessaire.

Étape 4 – Installation du ballon et de la station solaire

Le ballon solaire est le cœur de tout le système. La plupart des ballons modernes pour systèmes solaires ont deux spirales d'échange – une inférieure pour le circuit solaire (capteur) et une supérieure pour le surchauffage (chaudière, pompe à chaleur). Certains ballons ont une enveloppe lisse et un échangeur externe dans le circuit solaire.

Placement du ballon

Placez le ballon le plus près possible des points de prélèvement d'eau chaude afin de minimiser les pertes de distribution. Idéalement, une pièce technique avec une bonne accessibilité pour le service. Le ballon doit reposer sur un sol solide – un ballon de 400 litres plein d'eau pèse environ 450–500 kg. Vérifiez la résistance du sol, si c'est un plancher au-dessus d'un sous-sol ou une structure de plafond.

Le ballon doit être accessible pour vérifier la soupape de sécurité, la tige anodique et les raccords. Distance minimale d'au moins 30 cm du mur côté anode – l'anode doit être régulièrement vérifiée et remplacée (en général tous les 2–4 ans selon la qualité de l'eau).

Station de pompage solaire (station solaire)

La station solaire est un ensemble compact contenant un circulateur, un débitmètre, une soupape de sécurité, des vannes à boisseau sphérique, un dégazeur et des capteurs de température. Elle s'installe sur le circuit solaire – sur la retour (côté froid du capteur). La plupart des stations sont préassemblées et nécessitent uniquement le raccordement au tuyau et l'installation électrique de la pompe et de la régulation.

Branchement du réservoir au solaire et au surchauffeur

La spirale solaire du réservoir se trouve dans le tiers inférieur du contenant – l'amenée (chaude du circuit solaire) est alimentée par le haut, la retour (froide vers le capteur) par le bas. La spirale supérieure ou la tige électrique sert au surchauffage par la chaudière ou l'électricité. Faites attention à l'installation correcte des capteurs de température dans les logements immergés du réservoir – l'un doit être à la sortie du capteur (ou dans la retour près du réservoir), l'autre dans la partie inférieure du réservoir où il mesure la température accumulée dans le réservoir.

Si vous combinez le système solaire avec une chaudière au gaz ou une pompe à chaleur, consultez notre article séparé Système solaire en combinaison avec une chaudière ou une pompe à chaleur, où sont détaillés les schémas hydrauliques pour différentes situations.

Étape 5 – Installation du vase d'expansion et de la soupape de sécurité

Le vase d'expansion est essentiel pour la sécurité et le bon fonctionnement du système solaire – c'est aussi un composant qui est le plus souvent sous-estimé ou mal dimensionné en pratique.

Pourquoi le vase d'expansion est critique dans le système solaire

Le liquide antigel se dilate lorsqu'il est chauffé – typiquement de 5 à 8 % à des températures de 100 °C. En cas de stagnation (quand le réservoir atteint la température maximale et que le système cesse de dissiper la chaleur), les températures dans le capteur peuvent monter à 150–200 °C et le liquide commence à bouillir et à former de la vapeur. Le vase d'expansion doit contenir le volume de cette vapeur afin que la pression dans le système ne dépasse pas la valeur de la soupape de sécurité.

Le volume du vase d'expansion se calcule à partir d'une formule qui prend en compte le volume total du système (capteurs + tuyauterie + échangeur), le coefficient d'expansion du liquide et la pression initiale du vase. Pour un système typique avec 2 capteurs, un volume de circuit d'environ 6 à 10 litres et une pression de circulation de 2 à 3 bar, le volume du vase d'expansion est compris entre 10 et 18 litres. Utilisez toujours un vase d'expansion dédié aux systèmes solaires – il possède une membrane résistante au liquide glycolique à haute température. Un vase d'expansion de chauffage ordinaire ne suffit pas !

Soupape de sécurité

Réglez la soupape de sécurité sur la valeur de la pression maximale admissible du système – typiquement 6 bar. Elle s'installe sur la sortie du capteur (côté chaud) ou directement sur la station solaire. Le débit de la soupape de sécurité doit être dirigé vers un égout, pas vers des appareils électriques. À chaque révision, vérifiez qu'elle n'est pas encrassée – appuyez manuellement sur la poignée (si présente) pour vérifier qu'elle s'ouvre.

Étape 6 – Remplissage et dégazage du système

Le remplissage du circuit solaire avec le liquide glycolique est un moment où, en cas de procédure incorrecte, vous pouvez passer des heures à éliminer les poches d'air. Faites-le correctement dès le début.

Préparation du liquide glycolique

Vous préparez le liquide solaire en mélangeant du propylène glycol et de l'eau distillée ou douce. Pour la Slovaquie et les conditions de l'Europe centrale, la règle est : une résistance au froid d'au moins –28 °C, ce qui correspond à une concentration de propylène glycol d'environ 40 à 45 %. Une plus grande proportion de glycol (50 % et plus) augmente effectivement la résistance au froid, mais diminue la capacité thermique du liquide et augmente sa viscosité – la pompe doit travailler plus dur. Vérifiez toujours la concentration avec un réfractomètre, et non seulement par calcul volumétrique.

Le volume total de liquide nécessaire = volume des capteurs + volume des tuyaux + volume de l'échangeur dans le réservoir + volume du vase d'expansion (jusqu'à la pression initiale) + réserve d'environ 10 %. Pour un système à deux capteurs, cette valeur est d'environ 10 à 15 litres de mélange fini.

Déroulement du remplissage

Effectuez le remplissage à l'aide d'une pompe de remplissage électrique avec un réservoir. La procédure est la suivante :

Fermer la soupape de sécurité (si possible) ou diriger l'évacuation dans un récipient
Ouvrir tous les purgeurs d'air du système – sur le capteur, sur la station, aux points les plus hauts des tuyaux
Brancher l'adaptateur de remplissage sur la vanne de vidange/vidange de la station solaire (la plupart des stations ont une paire – une pour le remplissage, l'autre pour la vidange)
Pomper le liquide du bas vers le haut – en commençant par le réservoir vers le capteur
Quand plus d'air ne sort des purgeurs et que le liquide s'écoule, fermer le purgeur
Après le remplissage, rincer le système (faire circuler le liquide avec la pompe pendant au moins 15 à 20 minutes) en ouvrant simultanément les purgeurs – l'air s'accumule dans les coudes des tuyaux et sort progressivement
Régler la pression de fonctionnement du système à l'état froid sur 1,0 à 1,5 bar (selon la hauteur des capteurs par rapport à la station et les recommandations du fabricant)

Étape 7 – Raccordement de la régulation et installation électrique

Le régulateur différentiel (régulation solaire) est le cerveau de tout le système. Il compare la température du capteur et celle du ballon. Lorsque le capteur est plus chaud d'une différence réglée (généralement 5 à 8 °C), le circulateur est mis en marche. Lorsque la différence tombe en dessous de 2 à 3 °C ou que le ballon atteint sa température maximale, la pompe est arrêtée.

Sondes de température

L'emplacement correct des sondes est essentiel. La sonde du capteur est généralement montée dans un connecteur spécial à la sortie du capteur (ou dans le dos du capteur dans un logement de mesure) et doit être isolée thermiquement par rapport à l'environnement – si on la laisse dans le courant d'air, elle mesurera la température de l'air, pas celle du capteur. La sonde du ballon est insérée dans un logement immergé dans le quart inférieur du ballon.

L'installation électrique du régulateur et de la pompe doit être réalisée par un électricien ou une personne titulaire d'un permis d'électricien. Le régulateur est alimenté en 230 V et commande la pompe via une sortie relais. Les pompes solaires sont généralement monophasées, avec une puissance de 15 à 80 W selon la taille.

Étape 8 – Mise en service et première vérification

Après l'installation, vient la phase de mise en service, qui exige elle-même une attention suffisante – c'est pourquoi elle fait l'objet d'un article séparé Comment régler et mettre en service un système solaire, où vous trouverez des détails sur le réglage du régulateur, l'étalonnage des capteurs et les premiers cycles de test.

Ici, nous résumons les étapes de vérification de base lors de la mise en service :

Contrôle visuel de toute l'installation – aucun raccord ne doit être lâche, tous les raccords doivent être serrés, l'isolation doit être correctement installée
Vérification de la pression à froid – elle devrait être de 1,0 à 1,5 bar, en été après le chauffage elle monte à 2,5 à 4 bar (normal)
Réglage du débit sur le régulateur à débit de la station solaire – pour les capteurs plans, on recommande 30 à 50 l/h par m² de surface du capteur, pour les capteurs tubulaires 20 à 40 l/h par m²
Test du régulateur – démarrez manuellement la pompe, vérifiez que le liquide circule dans le bon sens (côté chaud du ballon vers le ballon, côté froid du ballon vers le capteur)
Vérification de la soupape de sécurité – assurez-vous que l'évacuation est bien levée
Vérification du câblage électrique – capteurs de température correctement raccordés, la pompe réagit au régulateur
Test en cas de beau temps – laissez le système fonctionner et observez si la température du ballon augmente ; un système standard chauffe un ballon de 200 l de 20 à 30 °C en 4 à 6 heures sous soleil complet

Sécurité lors de l'installation – ce que vous ne pouvez pas négliger

Le travail sur le toit fait partie des travaux de construction les plus risqués. Chaque année, des accidents graves surviennent à cause de chutes de toit, même chez les travailleurs expérimentés. Quelques règles sans exception :

Toujours utiliser des équipements de protection individuelle contre les chutes – corde, harnais, point d'ancrage sur le toit
Ne jamais travailler sur un toit mouillé ou gelé
Les échelles doivent être sécurisées et dépasser d'au moins 1 m au-dessus du bord du toit
Sécuriser le matériel sur le toit contre les glissades, même si vous le posez brièvement
Toujours réaliser les travaux électriques avec le disjoncteur coupé
Le liquide non gélifiant (propylène glycol) est irritant en haute concentration – lors du remplissage du système, portez des gants de protection

Erreurs typiques lors de l'installation amateur – de l'expérience

Avec des années de travail sur le terrain, j'ai vu des erreurs qui se répètent presque dans chaque deuxième installation amateur. Je les mentionne pour que vous les évitiez :

Orientation incorrecte des capteurs. Les capteurs montés à l'ouest ou mal inclinés (moins de 20° ou plus de 60°) peuvent perdre 20 à 40 % de rendement annuel. Pour la Slovaquie, l'orientation optimale est sud ±20°, l'inclinaison 35 à 45°.
Isolation insuffisante des tuyaux extérieurs. Dix mètres de tuyaux extérieurs non isolés peuvent entraîner des pertes thermiques équivalentes à 10 à 15 % de la production annuelle du système.
Inversion de l'amenée et de la retour. Les capteurs sont raccordés à l'envers – la pompe pompe le liquide dans le mauvais sens, le ballon ne se chauffe pas. Erreur courante lorsqu'on ne vérifie pas le sens du débit lors de la mise en service.
Absence ou sous-dimensionnement du purgeur d'air. L'air dans le champ de capteurs provoque des coups de bélier et des vibrations de la pompe, réduit le débit et dans les cas extrêmes conduit à un surchauffage local.
Mauvais vase d'expansion – soit trop petit, soit inadapté aux applications solaires. Le vase d'expansion de chauffage sans membrane résistante au glycol se dégrade après une saison.
Sonde de capteur non protégée contre l'influence de l'air extérieur. Le régulateur reçoit des valeurs déformées et la pompe tourne ou ne tourne pas au mauvais moment.
Eau au lieu de glycol. Ce n'est pas une blague – j'ai vu plusieurs fois des systèmes remplis d'eau potable. La première gelée détruit les capteurs.

Quand faut-il un installateur professionnel et quand un bricoleur habile peut s'en charger

Chaque étape n'a pas besoin d'être réalisée par un professionnel certifié. Un bricoleur habile avec des connaissances techniques peut installer la structure portante, poser les tuyaux, isoler et installer le ballon. Ce que doit toujours faire un professionnel :

L'installation électrique et le raccordement du régulateur (électricien)
L'évaluation statique du toit, si des doutes existent sur sa charge
La dimension du vase d'expansion et l'hydraulique du système (installateur avec qualification technique pour les installations sous pression)
La mise en service et l'inspection finale – plusieurs fabricants l'exigent pour conserver la garantie

N'oubliez pas que pour certaines aides (par exemple, les subventions d'État pour les énergies renouvelables), une installation par un installateur certifié et des capteurs avec certification Solar Keymark ou équivalente sont des conditions.

Si vous hésitez sur le type de capteur à choisir pour votre maison, lisez l'article Capteurs solaires plats vs. tubulaires – quel type est plus rentable – il vous aidera à prendre une décision avant l'achat, pas après.

Les systèmes solaires et les ballons adaptés aux installations décrites dans cet article sont disponibles dans la catégorie Systèmes solaires sur atria.sk, où vous trouverez des ensembles complets ainsi que des composants individuels.

Questions fréquentes (FAQ)

Puis-je installer moi-même un système solaire sans professionnel ?

L'installation mécanique (structure, tuyauterie, ballon) peut être réalisée par un bricoleur habile avec des connaissances de base en plomberie. L'installation électrique doit être réalisée par un électricien. La dimension du vase d'expansion et les tests de pression devraient être réalisés ou au moins vérifiés par un installateur qualifié. Pour conserver la garantie des équipements et pour les éventuelles aides, une installation par un installateur certifié est généralement nécessaire – vérifiez les conditions chez le fabricant et chez le prestataire de l'aide.

Combien de temps prend l'installation d'un système solaire pour une maison familiale ?

Un équipe expérimentée de deux personnes peut installer un système standard (2 à 3 capteurs, ballon de 300 l, tracé de tuyauterie normal) en 1,5 à 2 jours de travail. Une installation amateur avec un premier contact avec les composants, l'achat de matériel et d'éventuelles complications prend 3 à 5 jours. Ajoutez également le temps de séchage des joints, le remplissage d'essai et le premier réglage du régulateur.

Quelle pression doit avoir un système solaire en fonctionnement ?

À froid (avant le chauffage, le matin), la pression devrait être de 1,0 à 1,5 bar. En fonctionnement, par temps ensoleillé, elle monte à 2,5 à 4,0 bar – c'est normal et le vase d'expansion est dimensionné pour cela. Si la pression en fonctionnement atteint régulièrement la valeur de la soupape de sécurité (6 bar) et que la soupape déverse du liquide, le vase d'expansion est soit trop petit, soit sa membrane est endommagée. Si la pression à froid est nulle ou descend en dessous de 0,5 bar, le système a probablement une fuite.

Que se passe-t-il avec le système si je ne suis pas à la maison pendant une longue période (été, vacances) ?

Ce problème pratique est l'un des plus importants dans les systèmes solaires. En plein soleil et en absence des habitants, le ballon atteint sa température maximale et le système entre en stagnation – le fluide dans le capteur peut commencer à bouillir. Les systèmes de qualité dotés d’un vase d’expansion correctement dimensionné et d’une soupape de sécurité peuvent gérer cela en toute sécurité, sans dommage, de manière répétée. La stagnation est néanmoins une contrainte pour le fluide glycolique et les joints – après une saison avec des stagnations répétées, vérifiez le pH et la concentration du glycol. Certains régulateurs disposent d’une fonction « protection du ballon contre la surchauffe » – la pompe démarre la nuit pour évacuer la chaleur. C’est une solution élégante, mais en cas d’absence prolongée, je préfère recommander de recouvrir les capteurs d’une bâche spéciale ou d’éteindre manuellement la pompe (le ballon conservera quand même la chaleur pendant quelques jours).

Est-il possible d’installer un système solaire sur une toiture plate ou sur le terrain ?

Oui, et dans certains cas, c’est même plus avantageux – sur une toiture plate, vous pouvez optimiser l’inclinaison sans être limité par l’angle d’une toiture en pente. Des structures spéciales sont utilisées

Avez-vous une question sur ce sujet ?

Hésitez-vous à prendre une décision ou faites-vous face à une situation particulière dans votre foyer ? Écrivez-nous – nous serons heureux de vous conseiller.