Installation d'un système d'arrosage automatique pas à pas

Installation d’un système d’arrosage automatique pas à pas

Un système d’arrosage automatique est l’une des rares investissements de jardin qui vous rend non seulement en temps économisé, mais aussi en plantes plus saines, une consommation d’eau réduite et une plus-value immobilière. En même temps, il s’agit de l’un des projets où les erreurs commises dès le début (au niveau de la conception ou de l’installation) se font cruellement sentir plus tard – par exemple sous forme de bandes de pelouse sèches, d’inondation des massifs ou de fissures dans les tuyaux pendant la première hiver. D’après mon expérience professionnelle, la plupart des problèmes auxquels les gens font face à la fin de la saison proviennent de trois phases : une conception insuffisante, une installation effectuée en vitesse et une préparation hivernale négligée.

Cet article vous accompagne tout au long du processus – de la première mesure du jardin jusqu’au réglage final de l’unité de commande. Il est rédigé pour le jardinier moyen, doté d’une certaine habileté et d’un outillage de base, mais contient aussi des détails techniques qui intéresseront l’installateur expérimenté. Si vous hésitez encore à savoir si vous avez besoin d’un arrosage automatique ou quel type de système convient le mieux à votre situation, lisez d’abord nos autres articles Comment choisir le bon système d’arrosage pour votre jardin et Arrosage goutte-à-goutte vs. arrosage par aspersion – lequel convient le mieux à votre type de jardin.

Phase 1 : Conception du système – la base qui détermine tout

Avant d’acheter même un seul mètre de tuyau, vous devez disposer d’un plan papier terminé. Ne négligez pas cette phase – en pratique, je constate que c’est ici que réside 70 % du travail intellectuel total du projet. Le reste, 30 %, est du travail physique, qui se déroulera ensuite sans problème si vous savez ce que vous faites.

Mesure du jardin et représentation de la situation

Commencez avec un mètre ruban ou un télémètre laser. Mesurez la surface totale du jardin et notez spécifiquement chaque zone ayant un caractère différent : pelouse, massif de vivaces, massif de légumes, haie, groupes d’arbustes. Chacune de ces zones aura des besoins différents en quantité d’eau et en type d’arrosage. En parallèle, marquez les objets fixes : maison, terrasse, allées, arbres – ce sont des obstacles mais aussi des repères.

Le résultat devrait être un croquis simple à l’échelle – du papier millimétré avec une échelle de 1:100 (1 cm = 1 m) suffit. Pour un jardin de 15 × 20 m, vous obtenez ainsi un plan de 15 × 20 cm. Sur ce plan, vous allez reporter toutes les informations suivantes.

Détermination de la pression et du débit d’eau

C’est le pas technique le plus important, souvent sauté par beaucoup de gens. Pour l’installation, vous devez connaître :
a) la pression statique – la pression dans le réseau sans débit, idéalement mesurée le matin. La plupart des systèmes domestiques fonctionnent entre 2,5 et 5 bar.
b) la pression dynamique – la pression lors d’un débit maximal, c’est-à-dire lorsque les vannes du système sont ouvertes.
c) le débit – combien de litres par minute votre point d’eau peut fournir. Vous le mesurez facilement avec un seau de 10 litres et un chronomètre. Ensuite, vous convertissez le temps de remplissage en l/min.

Pourquoi est-ce si important ? Parce que chaque asperseur a une pression minimale de fonctionnement (généralement 2,0 à 2,5 bar) et un débit maximal. Si vous planifiez trop d’aspersoirs dans une même zone, la pression dynamique tombera en dessous de la limite et les asperseurs ne fonctionneront pas correctement. Pour en savoir plus sur ce sujet, lisez notre article Quelle pression et quel débit sont nécessaires pour l’arrosage.

Répartition en zones

Chaque zone est un groupe d’aspersoirs ou de goutteurs alimentés par une seule vanne électromagnétique et arrosés en même temps. Les règles de base pour la répartition en zones sont les suivantes :

• Même type d’arrosage dans une zone – ne mélangez jamais des asperseurs rotatifs (faible débit, longue durée) avec des asperseurs pop-up (débit élevé, courte durée) dans une même zone.
• Mêmes conditions de soleil – une zone en plein soleil nécessite un programme différent (plus d’eau, plus fréquent) qu’une zone à l’ombre.
• Même type de végétation – la pelouse, les vivaces et les légumes ont des besoins hydriques différents.
• Ne pas dépasser le débit disponible – la somme des débits de tous les asperseurs dans une zone doit être inférieure à 80 % du débit mesuré à la source.

Un jardin typique de 250 à 400 m² aura 4 à 8 zones. Un jardin avec un arrosage goutte-à-goutte pour les massifs et un arrosage par aspersion pour la pelouse peut avoir tranquillement 6 à 10 zones. Pour en savoir plus sur la logique de conception des zones, lisez notre article Comment concevoir des zones d’arrosage pour votre jardin, pelouse et massifs.

Phase 2 : Choix du matériau et des outils

Tubes et raccords

Pour le tuyau d'arrosage principal (appelé aussi branche principale), on utilise habituellement un tube HDPE ou un tube PVC de diamètre DN 25 (3/4") ou DN 32 (1"). Pour les systèmes d'arrosage de taille moyenne (jusqu'à 800 m²), un DN 25 est généralement suffisant. Pour des surfaces plus grandes ou des systèmes avec plus de 6 zones, envisagez un DN 32.

Pour les branches secondaires menant aux gicleurs, on utilise un tube PE de 16 mm ou 20 mm. Ce type de tube est flexible, se plie facilement dans les irrégularités du terrain et peut être perçé directement à l'aide de raccords à selle ou de connecteurs quick-fit.

Pour le système goutte-à-goutte sur les plates-bandes, on utilise un tuyau goutte-à-goutte DN 16 avec émetteurs intégrés (par exemple, débit de 2 l/h ou 4 l/h par émetteur) ou un tuyau PE 16 standard avec des goutteurs perçus.

Gicleurs et émetteurs – types et choix

Le choix du gicleur approprié est aussi important que l'installation elle-même. Les principaux types sont :

• Gicleurs pop-up statiques – portée courte (jusqu'à 5 m), adaptés aux bandes étroites, aux bords de pelouse. Pression de fonctionnement 1,5 – 3 bar. Débit 0,3 – 1,5 l/min/pièce.
• Gicleurs pop-up rotatifs (rotors) – portée 5 – 15 m, adaptés aux pelouses, aux grandes surfaces. Pression de fonctionnement 2,5 – 4 bar. Débit 1 – 4 l/min/pièce.
• Gicleurs micro et systèmes de brumisation – adaptés aux plates-bandes, serres, haies. Fonctionnent à une pression plus faible (1,5 – 2,5 bar), pulvérisation fine.
• Goutteurs ponctuels – pour des plantes individuelles dans des pots ou près des buissons. Débit 1 – 8 l/h.
• Lignes goutte-à-goutte ou tuyaux avec émetteurs – pour les rangées de jardin, légumes, framboisiers. Débit 1 – 4 l/h/émetteur.

Vannes électromagnétiques et unité de commande

Chaque zone est contrôlée par une vanne électromagnétique (vanne à solénoïde, 24 V CA). Les vannes sont généralement installées dans des boîtes enterrées (appelées aussi boîtes à vannes) ou dans une pièce technique. Un câble à deux conducteurs mène de l'unité de commande à chaque vanne – un fil commun (COM) et un fil de signal pour la zone concernée.

L'unité de commande (timer, programmateur) est le cœur du système. Les modèles de base gèrent 4 à 6 zones avec un programmation simple (heure de départ, durée d'arrosage, jours de la semaine). Les modèles avancés supportent la commande Wi-Fi via une application, des capteurs de humidité du sol, la connexion à des stations météo et la fonction "weather skip" – l'arrosage est automatiquement sauté après la pluie. La combinaison du capteur de pluie et de l'unité de commande peut économiser 30 à 50 % d'eau par an.

Outils nécessaires pour l'installation

• Pelle et pelle de jardin (ou perceuse de tranchée louée pour les jardins plus grands)
• Perceuse de sol / piceteuse pour poser des tubes sous les allées
• Perceuse avec foret à couronne pour traverser les murs
• Ciseaux pour les raccords HDPE, ou outil spécial pour les raccords quick-fit
• Ciseaux pour tubes et tuyaux
• Niveau à bulle pour poser les gicleurs
• Testeur de tension électrique pour travailler avec les câbles des vannes
• Manomètre pour vérifier la pression dans le système

Phase 3 : Creusement des tranchées et pose des tuyaux

Profondeur de creusement et règles de pose des tuyaux

Le tuyau d'arrosage doit être enterré suffisamment profondément pour ne pas être endommagé par les outils de jardinage courants (pelle, tondeuse), mais pas trop profondément pour ne pas compliquer inutilement le travail. La profondeur standard pour l'arrosage de jardin en Slovaquie est la suivante :

• Tuyau d'arrosage principal : 30 – 40 cm sous la surface
• Branches secondaires vers les gicleurs : 20 – 25 cm
• Tuyaux goutte-à-goutte sur les plates-bandes : 5 – 10 cm, ou directement à la surface sous un paillis

Creusez une tranchée d'au moins 15 à 20 cm de large pour faciliter le travail. Sur le fond de la tranchée, déposez 5 cm de sable, surtout si le sol est rocheux ou argileux – cela protège les tuyaux des dommages mécaniques. Lorsque le tuyau traverse sous une allée, une route d'accès ou une terrasse, placez-le dans un conduit protecteur (tuyau plastique de diamètre plus grand).

Déroulement de la pose des tuyaux

Commencez par la vanne principale (point de raccordement au réseau domestique) et avancez vers les différentes zones. Ne recouvrez jamais la tranchée avant d'avoir testé l'ensemble du système sous pression ! C'est une erreur classique des installateurs inexpérimentés – vous rebouchez la tranchée, vous mettez l'eau et découvrez une fuite à un endroit où vous devrez vous reprendre à creuser.

Lorsque vous assemblez des tuyaux HDPE avec des raccords quick-fit, vérifiez toujours qu'ils sont bien enfoncés jusqu'au fond – l'anneau d'étanchéité doit être derrière l'arrêt. Pour vérifier, tirez légèrement sur le tuyau – un tuyau bien enfoncé ne sortira pas. Pour les tuyaux PVC avec raccords à coller, utilisez un bon colmatage et laissez reposer la soudure 24 heures avant de mettre le système sous pression.

Phase 4 : Installation des gicleurs et des émetteurs

Installation des gicleurs pop-up sur la pelouse

Les gicleurs pop-up doivent être installés de manière à ce que leur partie supérieure (le couvercle) soit au même niveau que la pelouse – ni trop profondément, ni trop en hauteur. Si les gicleurs sont trop profonds, la pelouse les recouvrira et l'arrosage sera bloqué. Si les gicleurs dépassent du sol, la tondeuse les détruirait lors de la première tonte. Chaque gicleur est raccordé à la branche secondaire via un raccord d'extension (riser) ou directement via un tuyau flexible (hose avec joint), qui absorbe les mouvements du sol et permet un ajustement fin de la hauteur.

Placez les gicleurs selon le principe de "couverture tête à tête" – le jet de chaque gicleur doit atteindre le gicleur voisin. Si le jet d'un rotor est de 8 m, le rotor suivant doit être à maximum 8 m. Ce principe évite les zones sèches et assure une irrigation uniforme. Utilisez des buses à 90° dans les coins, des buses à 180° le long des bords et des buses à 360° au centre de la surface.

Installation d’un système goutte-à-goutte sur les massifs

Le système goutte-à-goutte est alimenté depuis la branche principale via une vanne réductrice de pression (réduit à 1,0 – 1,5 bar) et un filtre (maille 120 ou plus fin). Ces deux éléments sont indispensables – sans eux, les goutteurs se bouchent rapidement et les tuyaux éclatent. En pratique, je constate que justement l’absence de filtre est la cause de la plupart des pannes des systèmes goutte-à-goutte.

Déposez le tuyau goutte-à-goutte le long des rangées de plantes, à une distance de 15 à 25 cm du pied. Pour les arbres et les arbustes, utilisez des goutteurs ponctuels raccordés via des micro-tuyaux à la branche principale du système goutte-à-goutte. Fermez la fin de chaque branche avec un bouchon et installez-y un bouchon de nettoyage – il permet d’effectuer occasionnellement un rinçage du système en ouvrant la vanne à la fin sans démontage.

Phase 5 : Installation des vannes, câblage et unité de commande

Placement des boîtes de vannes

Installez les vannes électromagnétiques dans des boîtes en plastique enterrées (valve boxes) près de la zone qu’elles contrôlent, ou de manière centralisée – cela dépend de la topographie du jardin et de vos préférences. La solution centralisée (une seule boîte de vannes avec toutes les vannes) est plus simple à entretenir, mais nécessite des conduites plus longues vers chaque zone. La solution distribuée (une boîte par zone) raccourcit les conduites, mais complique le désembouage et l’entretien.

Dans la boîte, placez les vannes, le manchon (raccords de jonction) et marquez chaque vanne avec le numéro de la zone – vous en serez reconnaissant au premier problème, trois ans plus tard. Dans la boîte, faites également passer une vanne commune de vidange et, pour les systèmes avec une solution de désembouage par soufflage (blow-out), une prise pour compresseur.

Câblage de l’unité de commande

Le câble standard pour les systèmes d’arrosage est un câble à deux conducteurs (pour les systèmes simples) ou un câble multipaire pour les systèmes d’arrosage (appelé irrigation wire), qui contient un conducteur commun (COM) et 5, 7 ou 12 conducteurs de signal pour les zones individuelles. Le câble doit être enterré (directement dans la tranchée avec les tuyaux), avec une profondeur minimale de 20 cm.

Lors de la jonction des câbles, n’utilisez jamais des bornes électriques classiques – pour cela, il existe des connecteurs étanches spéciaux (appelés DB connectors) remplis de gel, empêchant la corrosion des contacts. Une jonction sans gel dans le sol tombera en panne en trois saisons, et trouver l’endroit exact d’une panne de câble enterré est un problème chronophage.

Installation et programmation de l’unité de commande

L’unité de commande est généralement montée dans une pièce technique, un garage ou sous un abri – elle doit être protégée contre la pluie directe, mais n’a pas besoin d’être à l’intérieur. Il existe aussi des modèles extérieurs avec une classe de protection IP44 ou IP65 pour une installation en extérieur. L’alimentation est 230V AC → transformateur → 24V AC pour les vannes.

La programmation de base comprend la configuration :
1. Des horaires de départ – à quelle heure le système démarre son premier cycle (par exemple, 5h30 du matin)
2. De la durée d’arrosage par zone – typiquement 10 à 20 min pour un système à asperseurs, 30 à 60 min pour un système goutte-à-goutte
3. Des jours de la semaine ou de la fréquence – par exemple, tous les deux jours, ou lundi/mercredi/vendredi
4. Du capteur de pluie – réglage du seuil (par exemple, 6 mm de précipitations = arrosage annulé)

Pour les systèmes goutte-à-goutte, configurez des arrosages plus longs mais moins fréquents (par exemple, 45 min, 2 fois par semaine), contrairement aux systèmes à asperseurs avec des cycles courts et fréquents. En savoir plus sur les paramétrages économiques dans l’article Comment économiser de l’eau pour l’arrosage de jardin.

Phase 6 : Test du système avant le comblement des tranchées

Cette phase est celle que les plombiers expérimentés ne sautent jamais. Après avoir terminé toutes les connexions, avant de remblayer les tranchées, remplissez progressivement le système d’eau (ouvrez lentement la vanne pour éviter les coups de bélier) et vérifiez visuellement chaque connexion. Laissez le système sous pression pendant au moins 30 minutes et faites le tour complet du tracé des tuyaux – vous recherchez des taches humides, des fuites ou de l’eau s’écoulant aux points de raccordement.

Ensuite, démarrez manuellement chaque zone depuis la centrale et vérifiez :
– la rotation et la portée correctes de chaque arroseur
– une couverture sans zones sèches
– la hauteur des arroseurs pop-up (doivent être d’environ 1 cm au-dessus de la pelouse)
– un jet d’eau correct sans déviation ou bouchon
– le fonctionnement des vannes (elles s’ouvrent et se ferment sans retard ni blocage)

Ne rebouchez les tranchées que si vous êtes satisfait des résultats. Tamponez soigneusement la terre en couche de 10 cm pour éviter les affaissements après les premières pluies. Enfin, semez la pelouse ou posez un gazon roulé.

Phase 7 : Programmation et calibration

Après l’installation physique vient le réglage – un processus à long terme, pas un simple pas. Pendant les 2 à 3 premières semaines, surveillez votre jardin après chaque cycle d’arrosage. Recherchez les signes d’un arrosage insuffisant (flétrissement, jaunissement, taches brunes sur la pelouse) ou d’un arrosage excessif (eau stagnante, sol boueux, pourriture des racines).

Conseils pratiques pour la programmation selon la saison :

• Printemps (avril – mai) : 2 fois par semaine, 12 – 15 min pour le système à asperseurs, 30 min pour le goutte-à-goutte
• Été – période chaude (juin – août) : tous les deux jours ou quotidiennement, 15 – 20 min pour les asperseurs, 45 – 60 min pour le goutte-à-goutte
• Automne (septembre – octobre) : 1 fois par semaine, réduire la durée
• Novembre et plus tard : mettre le système en hivernage (voir ci-dessous)

N’oubliez pas que ces durées sont indicatives et dépendent fortement du type de sol (les sols sableux nécessitent des arrosages courts mais fréquents, les sols argileux des arrosages longs mais moins fréquents), de l’exposition (soleil vs ombre) et du type de végétation. Des conseils plus détaillés sont disponibles dans l’article Comment économiser de l’eau en arrosage de jardin.

Hivernage du système – condition d’une longue durée de vie

Un système d’arrosage automatique sans hivernage = un système cassé au printemps. À des températures inférieures à –5 °C, l’eau dans les tuyaux et les vannes gèle, se dilate et fissure les tuyaux, fait exploser les vannes, casse les corps d’arroseurs. La réparation après un gel peut coûter plus cher qu’une nouvelle installation.

La méthode d’hivernage dépend de la conception du système. La méthode la plus fiable est le vidage par air comprimé (blow-out method) : un compresseur (minimum 50 l/min à 5 bar) est connecté au point d’entrée du système, les zones sont activées une par une (toujours manuellement depuis la centrale), et l’air expulse toute l’eau du système. Cela prend 10 à 15 minutes. Ensuite, fermez les vannes, purgez les vannes de vidange manuelles et mettez la centrale en mode hiver ou débranchez-la.

En savoir plus sur l’ensemble du processus d’hivernage, y compris les méthodes alternatives, dans l’article Entretien et hivernage d’un système d’arrosage.

Erreurs courantes et comment les éviter

À partir de dizaines de projets réalisés et de visites de SAV, j’ai dressé la liste des erreurs les plus fréquentes qui coûtent cher aux clients en argent et en nerfs :

• Pression insuffisante pour la combinaison d’arroseurs choisie – calculez toujours le débit avant d’acheter les matériaux.
• Mélange de types d’arroseurs dans une même zone – un arroseur consomme 2 l/min, un goutte-à-goutte 0,2 l/min. Résultat : une partie du jardin est inondée, l’autre sèche.
• Espaces trop grands entre les arroseurs – pelouse à bandes, où la tondeuse révèle toujours la vérité.
• Absence de filtre avant le système goutte-à-goutte – bouchage des émetteurs dès la première saison.
• Raccordements de câbles sans boîtes étanches – corrosion des contacts, pannes de zones.
• Remblaiement du système avant le test sous pression – la recherche d’une fuite exige un nouveau creusement.
• Omission de la vanne réduisante avant le système goutte-à-goutte – rupture des tuyaux à cause d’une pression trop élevée (au-delà de 2 bar).
• Absence d’hivernage – dommages causés par le gel.

Si vous résolvez des pannes sur un système existant, lisez l’article Pannes courantes des systèmes d’arrosage et leurs réparations, où vous trouverez les étapes de diagnostic pour les problèmes fréquents.

Alternative : arrosage avec de l’eau de pluie

Si vous souhaitez réduire les coûts d’exploitation du système tout en contribuant à la durabilité, envisagez de connecter votre système d’arrosage à une cuve d’eau de pluie. Le système est technique identique, sauf que la source d’eau n’est plus le réseau d’eau potable mais une pompe + cuve. La principale différence : la pression est assurée par la pompe (généralement des surpresseurs domestiques avec ballon de pression), il faut donc adapter les paramètres de la pompe aux besoins du système. Nous abordons ce sujet en détail dans l’article Arrosage avec de l’eau de pluie recyclée – ce que vous devez savoir.

Questions fréquentes (FAQ)

Combien de zones ai-je besoin pour un jardin de 200 m² ?

Pour un jardin de 200 m² avec une plantation mixte (pelouse + massifs), 3 à 5 zones suffisent généralement : 1 à 2 zones pour la pelouse avec des arroseurs pop-up, 1 à 2 zones pour les massifs avec un système goutte-à-goutte ou micro-asperseurs, éventuellement 1 zone pour un haie vivante ou grands arbustes. Le nombre exact dépend de la forme du jardin, du débit disponible et du type de végétation.

Puis-je installer le système moi-même sans expérience ?

Oui, mais cela dépend de l’étendue. Un petit système (jusqu’à 3 zones, forme simple du jardin, sans passages sous des surfaces pavées) peut être réalisé par un bricoleur habile en 2 à 3 week-ends. Pour les systèmes plus grands avec des vannes électriques, câblage et centrale programmable, nous recommandons de consulter un professionnel au moins pour le projet – l’installation physique peut être faite soi-même selon le projet.

Quelle est la durée de vie d’un système d’arrosage automatique ?

Un système bien conçu et hiverné a une durée de vie de 15 à 25 ans. Les tuyaux en HDPE durent pratiquement indéfiniment, les arroseurs 10 à 15 ans (usure des joints, buses). Les vannes électromagnétiques durent 8 à 12 ans avec une utilisation normale. La centrale (électronique) a une durée de vie de 10 à 15 ans. Les vannes et buses d’arroseurs sont les pièces qui se remplacent le plus souvent – ce sont des pièces bon marché disponibles en pièces détachées.

Combien d’eau économise un système automatique par rapport à l’arrosage manuel ?

En pratique, les clients signalent une économie de 30 à 50 % d’eau par rapport à l’arrosage manuel avec une pompe. La raison est simple : l’arrosage manuel est inégal, souvent excessif (on arrose « pour être sûr ») et se fait souvent en journée (éva-poration importante). Un système automatique arrosant tôt le matin (4:00 – 7:00) avec un capteur de pluie et des durées correctement réglées peut économiser encore plus – jusqu’à 60 % par rapport à un jardinier moyen.

Que faire si une bande sèche apparaît sur la pelouse après l’installation ?

Une bande sèche est le plus souvent causée par l’une de ces raisons : l’arroseur est bouché (nettoyer la buse), l’arroseur n’a pas l’angle de rotation correct (ajuster le secteur), la distance entre les arroseurs est trop grande (ajouter un arroseur supplémentaire dans l’espace) ou un arroseur ne fonctionne pas à cause d’une faible pression (réduire le nombre d’arroseurs dans la zone). Vérifiez la zone concernée en la lançant manuellement et identifiez visuellement le problème.

Est-ce que j’ai besoin d’une autorisation pour installer un système d’arrosage ?

Dans la plupart des cas, non – l’installation d’un système d’arrosage de jardin sur son propre terrain n’exige pas de permis de construction ni de déclaration. L’exception peut être le raccordement au réseau d’eau potable public (nécessite l’accord de l’entreprise d’eau et éventuellement l’installation d’une vanne anti-retour et d’un compteur d’eau), ou si le système pénètre dans les espaces communs d’un immeuble. Nous recommandons toujours de vérifier les conditions de raccordement directement avec l’entreprise d’eau locale.

Conclusion : Un investissement qui se justifie

Un système d’arrosage automatique n’est pas un luxe – c’est une infrastructure de jardin pratique qui vous fait économiser des centaines d’heures par an et assure une meilleure santé des plantes même en été exigeant. La clé du succès est un projet soigneux avant le premier creusement, un choix correct des matériaux adaptés aux paramètres de votre connexion d’eau et une installation précise avec un test avant le remblaiement.

Si vous êtes en phase de réflexion, commencez par l'article Comment choisir le bon système d'arrosage pour votre jardin et Questions fréquentes sur l'arrosage du jardin. Une fois que vous aurez bien défini le type de système et son étendue, revenez ici et suivez les étapes pas à pas. Le processus complet, de la conception à la première arrosage automatique, prend à un jardinier moyen entre 2 et 4 week-ends, et le résultat l'accompagnera pendant des dizaines d'années.

Vous trouverez l'ensemble des produits nécessaires à l'installation d'un arrosage automatique dans la catégorie Arrosage sur atria.sk – des unités de commande, en passant par les asperseurs, les goutteurs, les tuyaux, les raccords, jusqu'aux filtres, aux réductions de pression et aux capteurs de pluie.

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