Installation d'un mitigeur Stern pas à pas – en auto-entretien ou avec un plombier

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Installation d’un mitigeur Stern pas à pas – par soi-même ou avec un plombier

Le remplacement d’un mitigeur fait partie des réparations ménagères où un bricoleur expérimenté s’en sort très bien sans l’aide d’un professionnel – à condition de savoir ce qu’il fait, d’avoir le bon outillage et d’agir avec patience. En revanche, le même travail entre les mauvaises mains peut se terminer par une salle de bains inondée, un réseau de plomberie endommagé ou une garantie du nouveau mitigeur rendue caduque. Cet article vous guidera à travers l’ensemble du processus, depuis la première fermeture de l’arrivée d’eau jusqu’au dernier test de fonctionnement – et vous montrera également où il est raisonnable de faire appel à un professionnel.

Si vous n’avez pas encore décidé du mitigeur à acheter, nous vous recommandons de lire d’abord l’article Comment choisir un mitigeur Stern – sur quoi se concentrer avant l’achat, où vous trouverez un aperçu des types, des paramètres et des critères de sélection. L’article Quel diamètre et quel pas de fixation avez-vous besoin pour un mitigeur de salle de bains est également utile – sans les bonnes dimensions, vous ne pourrez même pas installer le mitigeur le plus beau sur vos canalisations existantes.

Pourquoi l’installation d’un mitigeur Stern est spécifique – et pas toujours triviale

Les mitigeurs Stern couvrent un éventail assez large de types : mitigeurs à simple commande pour lavabo, mitigeurs à deux robinets, mitigeurs de douche, mitigeurs de baignoire, mitigeurs muraux et sur colonne. Chaque type a un processus d’installation légèrement différent, des exigences différentes en matière de préparation du réseau et des exigences différentes en matière d’étanchéité des raccords. Ce qui est valable pour un mitigeur de lavabo sur colonne avec un raccord standard G 3/8", ne l’est pas automatiquement pour un mitigeur de baignoire encastré avec thermostat.

Les mitigeurs Stern sont fabriqués selon les normes européennes (EN 200, EN 816 et autres), ce qui signifie des dimensions normalisées des filetages de raccordement, des distances de pas standard et une plage normalisée de pressions de fonctionnement – généralement de 0,05 à 0,8 MPa (c’est-à-dire de 0,5 à 8 bar). C’est une bonne nouvelle : vous n’aurez pas à vous occuper d’adaptateurs exotiques et la plupart des pièces de rechange sont facilement disponibles. En savoir plus sur les certificats et les normes, consultez l’article Certificats et qualité des mitigeurs Stern – ce que signifient les normes et les garanties pour vous.

Qu’est-ce que vous aurez besoin – outillage et matériel

Avant de commencer à démonter l’ancien mitigeur, préparez tout ce qui est nécessaire. Rien n’est plus désagréable que d’avoir coupé l’eau dans tout l’étage et de découvrir que vous manquez d’une clé de la bonne taille.

Outils de base

Clé à bille (française) ajustable – idéalement deux, de tailles différentes (jusqu’à 32 mm et jusqu’à 50 mm)
Clé de montage pour mitigeur (clé carrée longue pour l’accès sous le lavabo) – vendue comme « clé de lavabo » ou « clé de mitigeur »
Tournevis – plat et croix, éventuellement avec aimants pour clés à empreinte dans une perceuse
Clé à empreinte – la plupart des mitigeurs Stern modernes utilisent des vis à empreinte pour fixer les pattes
Clé à tuyaux – pour dévisser les anciens tuyaux métalliques de raccordement
Bidon ou bassine et serviettes – il y aura toujours de l’eau résiduelle dans les canalisations
Lampe frontale ou torche – sous le lavabo ou dans une armoire, la visibilité est mauvaise
Silicone sanitaire – pour étanchéifier la base du mitigeur par rapport à la surface du plan de lavabo, si le fabricant le demande

Matériaux d’étanchéité

Bande de teflon (PTFE) – pour les filetages externes des raccords
Fil de chanvre + pâte (par exemple Fermit) – pour des raccords plus solides sur les anciens réseaux
Joints en caoutchouc (rondelles O) – généralement fournis avec le mitigeur, mais prévoyez des pièces de rechange
Nouveaux tuyaux de raccordement (flexibles) – lors du remplacement du mitigeur, il est presque toujours raisonnable d’en changer aussi ; achetez-en de longueur 30 à 50 cm avec une extrémité G 3/8" côté mitigeur et G 1/2" côté robinet d’angle

Étape 1 – Fermeture de l’eau et vidange du réseau

C’est ici que les gens font le plus souvent leur première erreur : ils ferment simplement le robinet d’angle sous le lavabo, ne vérifient pas s’il tient vraiment, puis s’étonnent qu’un filet d’eau jaillisse lorsqu’ils dévisseront le flexible. Un robinet d’angle qui n’a pas été fermé depuis des années a une forte tendance à fuir au premier tour.

Procédure correcte :

Fermez les robinets d’angle de l’eau chaude et de l’eau froide (généralement sous le lavabo ou derrière la baignoire).
Ouvrez le mitigeur à fond – cela permet d’évacuer l’eau résiduelle des tuyaux et de vérifier si les robinets d’angle tiennent bien. Si l’eau continue à couler sans diminuer, le robinet d’angle ne tient pas – vous devrez fermer l’eau au niveau du compteur ou de la vanne d’arrêt d’appartement.
Laissez l’eau s’écouler complètement. Placez un seau ou une bassine sous le raccord.
Pour les mitigeurs de baignoire ou de douche encastrés, vous devrez toujours fermer l’eau au niveau du compteur – les robinets d’angle ne sont généralement pas accessibles.

D’expérience : Les immeubles anciens des années 80 et 90 ont souvent des robinets d’angle rouillés ou non remplacés. Si vous n’êtes pas sûr de leur état, il est préférable d’appeler un plombier avant même de commencer à remplacer le mitigeur – le risque d’inondation de la salle de bains est bien réel.

Étape 2 – Démontage de l’ancien mitigeur

Mitigeur de lavabo sur colonne

La plupart des mitigeurs de lavabo sont fixés par une ou deux vis de fixation situées sous le lavabo, passant à travers l’ouverture du plan de lavabo. L’accès à ces vis est étroit et presque impossible sans une clé de montage longue. Procédure :

Dévissez les tuyaux de raccordement (flexibles) du mitigeur et des robinets d’angle – commencez par le côté mitigeur, où la pression est moindre.
Dévissez la vis (ou les vis) fixant le corps du mitigeur par en dessous. Attention – si le mitigeur est ancien, la vis peut être rouillée ; utilisez du WD-40 ou un produit similaire et attendez 10 à 15 minutes.
Retirez le mitigeur vers le haut.
Nettoyez la zone autour de l’ouverture du lavabo – l’ancien joint en caoutchouc ou le silicone doit être retiré ; une grattoir et de l’alcool isopropylique sont vos alliés.

Bidet mural ou baignoire

Ici, la procédure est plus complexe, car le mitigeur est fixé directement aux percements muraux avec alimentation en eau :

Dévissez les caches décoratives (prises) – elles se déviscent généralement à la main ou à l’aide d’une clé à cliquet.
Sous les prises, vous trouverez les sorties filetées ; dévissez les écrous ou le corps du mitigeur lui-même de ces sorties.
Vérifiez l’état des éléments fixés dans le mur (sorties G 1/2" ou G 3/4") ; si ceux-ci sont rouillés ou endommagés, il est temps de les remplacer – ce qui est déjà un travail à confier à un plombier.

Étape 3 – Préparation du site et vérification des canalisations

Avant d’installer le nouveau mitigeur, consacrez un moment à vérifier les canalisations existantes. C’est une étape que les bricoleurs négligent souvent – et ensuite, ils le regrettent.

Vérifiez les filetages sur les robinets d’angle ou les percements muraux. Un filetage endommagé fuira lors du serrage des nouvelles flexibles ou se « dévissera ». Si vous voyez un filetage usé, ne le serrez pas « de force » – appelez plutôt un plombier.
Vérifiez la pression de l’eau – ouvrez le robinet d’angle et laissez l’eau couler un moment. Si vous avez une pression supérieure à 0,5 MPa (5 bars) dans un immeuble d’appartements, le mitigeur le supportera, mais les flexibles doivent être dimensionnés pour cela. La pression maximale lors de l’ouverture simultanée de toutes les robinetteries le matin peut atteindre 6 à 7 bars.
Écartement des raccords – pour les mitigeurs de lavabo montés sur tige, l’écartement standard entre les sorties d’eau chaude et froide est de 150 mm (pour les mitigeurs muraux). Pour les mitigeurs de lavabo à un seul trou, l’écartement n’est pas pertinent – les deux alimentations aboutissent dans un seul trou. Voir l’article Quel diamètre et quel écartement de raccordement avez-vous besoin pour un mitigeur de salle de bain.
Nettoyez la surface au niveau de la base du nouveau mitigeur des anciens silicones et dépôts calcaires. Une surface propre est la base d’un joint étanche et esthétique.

Étape 4 – Installation du nouveau mitigeur Stern

Mitigeur à tige unique avec un seul trou (monobloc)

Les mitigeurs de lavabo modernes Stern à commande monobloc traversent généralement un seul trou dans le lavabo (diamètre standard du trou est de 35 à 38 mm). Procédure d’installation :

Montez un joint en caoutchouc ou une rondelle en silicone (fournie avec le mitigeur) sur la sortie du mitigeur. Si aucune n’est fournie, appliquez un fin ruban de silicone sanitaire sur le bord inférieur de la base du mitigeur.
Passez les flexibles de raccordement à travers le trou du lavabo vers le bas (vous le faites avant de descendre le mitigeur dans le trou).
Insérez le mitigeur dans le trou – faites attention à l’orientation correcte de la commande (généralement au centre).
En dessous, montez une plaque de support en plastique ou en métal (fournie) et serrez l’écrou à la main. Ensuite, serrez-le avec une clé de 1/4 à 1/3 de tour – ne serrez pas trop, le lavabo en porcelaine pourrait se fissurer.
Éventuellement, appliquez un joint de silicone entre la base du mitigeur et la surface du lavabo selon les instructions du fabricant.

Mitigeur mural (pour douche ou baignoire)

Vérifiez que les filetages dans les sorties murales sont propres et non endommagés. Nettoyez-les éventuellement avec de l’air comprimé ou une éponge.
Enroulez une bande de PTFE (5 à 8 tours) sur le filetage extérieur des sorties (G 1/2") – dans le sens du filetage (sens de serrage).
Serrez le corps du mitigeur (ou les raccords intermédiaires, selon la conception) à la main, puis avec une clé. Si le mur est maçonné, faites attention – les sorties murales sont coulées dans le béton et ne doivent pas tourner ; maintenez-les avec une clé de l’autre côté.
Montez les caches décoratives (escutcheons) – elles recouvrent l’espace entre le corps du mitigeur et le mur. Les caches sont généralement ajustées axialement pour s’adapter étroitement au mur.
Raccordez le flexible de douche ou le débit de baignoire selon la configuration du mitigeur.

Étape 5 – Raccordement des flexibles (raccords flexibles)

Les flexibles (flex, raccords flexibles) sont le lieu le plus fréquent de fuites d'eau. Leur raccordement correct est donc essentiel. Sur le marché, on trouve des flexibles métalliques (tressés en inox), des flexibles avec tresse en plastique et des flexibles avec tresse chromée. Pour les robinets de salle de bain, nous recommandons toujours la tresse en inox – plus résistante et plus durable.

N'utilisez jamais de ruban téflon sur les raccords flexibles à écrou tournant – ceux-ci sont étanches grâce à des joints toriques en caoutchouc. Le téflon gêne au contraire et peut provoquer un mauvais positionnement du joint torique.
Serrer les flexibles à la main, puis avec une clé d'un quart de tour supplémentaire. Pas plus – les flexibles s'étanchent sur le joint torique, pas sur la filetage.
Vérifiez le sens du flexible : l'eau chaude (rouge) va à droite ou vers la borne rouge du robinet, l'eau froide (bleue/transparente) à gauche.
Les flexibles ne doivent pas être trop tendus ni tordus en arc trop serré – cela affaiblit leur structure et ils peuvent éclater avec le temps.
Toujours remplacer les anciens flexibles par de nouveaux – le prix d'un nouveau flexible est une fraction du coût d'une réparation après un débordement.

Dimensions standard des raccords flexibles pour robinets lavabo Stern : diamètre G 3/8" (côté robinet) × G 1/2" (côté robinetterie), longueur 30–50 cm. Pour les robinets de baignoire et de douche, les raccords sont généralement G 1/2" des deux côtés.

Étape 6 – Mise en service et vérification de l'étanchéité

C'est le moment de vérité. Procédure :

Assurez-vous d'avoir à portée de main des serviettes ou un seau.
Ouvrez très lentement le robinet de paroi (ou le robinet d'arrêt) – seulement d'un quart de tour. Laissez la pression s'établir progressivement.
Vérifiez visuellement tous les raccords : robinet de paroi – flexibles, flexibles – robinet. Recherchez des gouttes ou de l'humidité.
Ouvrez le robinet à fond et vérifiez le débit – il devrait être régulier sans coups de bélier (s'il y en a, laissez le robinet couler quelques minutes, l'air s'évacuera seul).
Vérifiez le pied du robinet sur le lavabo – si vous ressentez de l'humidité, le joint ou le silicone ne tient pas et doit être renforcé.
Laissez le robinet sous pression pendant 30 minutes, puis vérifiez à nouveau tous les raccords – certaines fuites ne se manifestent qu'après un certain temps.

Si des gouttes apparaissent quelque part : essayez d'abord de serrer le raccord d'un huitième de tour supplémentaire. Si cela ne suffit pas, dévissez, vérifiez le joint torique ou le filetage, puis répétez la procédure. Ne tentez jamais de colmater une fuite active par force – cela pourrait aggraver la panne.

Cas particuliers – robinet encastré et robinet thermostaté

Robinet encastré (encastré dans le mur)

Le robinet encastré est construit en deux parties : le corps, fixé dans le mur pendant la phase de gros œuvre ou de rénovation, et le panneau de commande extérieur (tirette, thermostat), installé après le carrelage. L'installation du corps dans le mur est une tâche réservée à un plombier lors de la rénovation – cela nécessite un positionnement correct, un coulage précis, le respect de la profondeur d'encastrement (généralement 5,5–7 cm par rapport au plan du carrelage futur) et un essai d'étanchéité avant le carrelage. Le panneau extérieur peut être installé soi-même selon le mode d'emploi.

Robinet thermostaté

Les robinets thermostatés Stern disposent d'un thermostat intégré qui maintient la température d'eau réglée. L'installation est identique à celle d'un robinet mural classique, mais il y a une particularité : le thermostat exige que la différence de pression entre l'eau chaude et l'eau froide ne dépasse pas une certaine valeur (généralement pas plus de 2:1). Si la pression de l'eau chaude et froide est très différente (par exemple, un chauffe-eau à faible pression), le thermostat ne fonctionnera pas correctement. Dans ces cas, un robinet équilibrant est nécessaire.

Quand appeler un plombier – signaux clairs

Certaines situations rendent l'installation DIY inadaptée ou même dangereuse. D'après dix années d'expérience en travaux clients, voici les cas les plus fréquents où le client tente l'installation seul et finit quand même par appeler un plombier – mais avec des dommages supplémentaires :

Filetages endommagés sur les perçages muraux ou les robinets de paroi – le bricolage peut entraîner un filetage détruit, rendant impossible l'étanchéité sans remplacer l'ensemble du robinet.
Remplacement du robinet de paroi – nécessite de fermer l'eau sur la colonne montante et la plupart des clients sont surpris de constater que ce n'est pas un travail de cinq minutes.
Installation encastrée à zéro – perçage, pose du corps, essai d'étanchéité, fermeture dans le mur – c'est une tâche complexe.
Pression d'eau anormale (inférieure à 1 bar ou supérieure à 6 bar) – nécessite des solutions spéciales (pompe ou robinet réducteur), pas seulement le remplacement du robinet.
Humidité dans le mur ou derrière le carrelage – si vous trouvez de l'humidité en démontant les anciens robinets, arrêtez immédiatement le travail et faites appel à un professionnel. Le problème va au-delà du robinet.
Chauffe-eau ou chauffe-eau à accumulation combiné au robinet – le réglage des robinets réducteurs et de sécurité doit être effectué par un professionnel.

Erreurs typiques lors de l'installation et comment les éviter

D'après l'expérience client, nous connaissons un certain nombre d'erreurs qui se répètent. Voici les plus fréquentes :

Serrage excessif des écrous – les lavabos en porcelaine sont fragiles. L'écrou du robinet ne doit être serré qu'à fond, pas à bloc. Si vous entendez ou ressentez un craquement, arrêtez immédiatement.
Inversion de l'eau chaude et froide – les flexibles sont (la plupart du temps) colorés, mais pas toujours. Avant de lancer l'eau, vérifiez le raccordement selon les indications sur le robinet (rouge = chaude = à droite, bleue = froide = à gauche).
Oubli du joint – les joints toriques sont petits et faciles à perdre lors de l'installation. Vérifiez chaque raccord pour vous assurer qu'il a bien son joint.
Téflon sur les écrous tournants – comme mentionné, le ruban téflon ne doit être utilisé que sur les filetages externes (nippes, sorties fixes), pas sur les écrous tournants des raccords flexibles.
Sens de bobinage du téflon incorrect – le ruban doit être enroulé dans le sens du serrage (vue de dessus, dans le sens des aiguilles d'une montre pour un filetage droit). Un ruban enroulé dans le sens inverse se déroule lors du serrage et ne crée pas de pression.
Installation sans fermeture de l'eau – cela semble absurde, mais cela arrive. Le client ne ferme pas le robinet, pensant qu'il va juste serrer – et finit avec un débordement.
Longueur de flexible non vérifiée – les flexibles sont trop courts et soumis à tension, ou trop longs et tordus en arc trop serré. Les deux situations sont sources de problèmes.

Entretien après l'installation – que faire ensuite

La nouvelle mitigeur Stern fonctionne correctement, étanche et débite uniformément. Et maintenant ? Un entretien régulier prolongera la durée de vie du mitigeur à 10–15 ans et plus. Pour plus d'informations, consultez l'article Nettoyage et détartrage du mitigeur de robinetterie – comment prolonger sa durée de vie. Voici les principes de base :

Nettoyez une fois tous les 6 mois le bec verseur (grille de sortie) – dévissez-le à la main, rincez-le et détartrant avec du vinaigre.
Une fois par an, vérifiez qu'il ne fuit pas ou ne goutte pas au repos – même une fuite minime peut indiquer une cartouche usée. Pour plus d'informations, consultez l'article Mitigeur Stern qui goutte ou qui fuit – causes et réparations.
En cas d'eau très calcaire (dureté supérieure à 30 °dH), envisagez l'installation d'un filtre ou d'un adoucisseur d'eau – il protège non seulement les mitigeurs, mais aussi l'ensemble du réseau.
Évitez de déplacer inutilement la manette jusqu'aux extrémités – une cartouche a une durée de vie plus longue lorsqu'elle est manipulée délicatement.
Si vous ne utilisez pas le mitigeur pendant une longue période (par exemple, une maison de campagne), fermez les robinets d'angle et ouvrez le mitigeur – videz l'eau du corps du mitigeur pour éviter les fissures en cas de gel.

Comparaison de l'installation des différents types de mitigeurs Stern – tableau récapitulatif

Type de mitigeur	Diamètre de raccordement	Difficulté d'installation	Outil spécial	Recommandation
Mitigeur de lavabo sur colonne	G 3/8" / G 1/2"	Faible	Clé à mitigeur	Faites-le vous-même
Mitigeur mural de douche	G 1/2"	Moyenne	Clé double	Faites-le vous-même (si les raccords sont en bon état)
Mitigeur mural de baignoire	G 1/2" / G 3/4"	Moyenne	Clé double, flexible	Faites-le vous-même
Mitigeur encastré	G 1/2"	Élevée	Perçage, outils de maçon	Plombier
Mitigeur thermostatique	G 1/2"	Moyenne–élevée	Manomètre	Évaluation professionnelle de la pression
Mitigeur de cuisine pour évier	G 3/8" / G 1/2"	Faible–moyenne	Clé à mitigeur, flexible	Faites-le vous-même

Questions fréquemment posées (FAQ)

Dois-je fermer l'eau sur toute la colonne montante lors du remplacement d'un mitigeur de lavabo ?

Non, si vous avez des robinets d'angle fonctionnels sous le lavabo. Il suffit de fermer les robinets d'angle d'eau chaude et froide, de vérifier qu'ils sont bien étanches (ouvrir le mitigeur et vérifier qu'il n'y a plus de fuite), puis poursuivre l'installation. Vous n'avez besoin d'atteindre la colonne montante que si les robinets d'angle ne sont pas étanches ou doivent être remplacés.

Pourquoi mon nouveau mitigeur Stern goutte-t-il à la base après l'installation – où est le problème ?

Le goutte-à-goutte à la base du mitigeur (là où il s'adapte au lavabo) est presque toujours dû à un problème d'étanchéité entre le corps du mitigeur et la surface du lavabo. Solution : dévissez le mitigeur, nettoyez la surface, appliquez un nouveau joint en caoutchouc (s'il est fourni) ou un ruban fin de silicone sanitaire, puis réinstallez le mitigeur. Le silicone sanitaire doit reposer pendant 24 heures avant la première utilisation de l'eau.

Quelle est la bonne distance entre les raccords d'eau chaude et froide pour les mitigeurs muraux Stern ?

La distance standard entre les raccords d'eau chaude et froide pour les mitigeurs muraux de douche et de baignoire est de 150 mm (axe à axe). C'est le standard européen, respecté par presque tous les fabricants, y compris Stern. Si vous avez un logement plus ancien avec d'autres distances (par exemple 120 mm ou 200 mm), vous aurez besoin d'adaptateurs ou d'ajustements du réseau. Pour plus d'informations, consultez l'article Quel diamètre et quelle distance de raccordement avez-vous besoin pour un mitigeur de salle de bain.

Puis-je utiliser les anciens flexibles de raccordement (flexibles) lors de l'installation d'un nouveau mitigeur ?

D'un point de vue technique, oui, mais en pratique, non. Les anciens flexibles peuvent avoir un revêtement endommagé, des joints O usés ou des écrous rouillés. Le risque de fuite est beaucoup plus élevé avec des matériaux anciens que le prix d'un nouveau flexible (environ 2–5 euros pièce). Lors de chaque remplacement de mitigeur, remplacez également les flexibles – c'est la protection la plus courante et la plus économique contre un inondation de la salle de bain.

Combien de couches de ruban de teflon mettre sur le filetage ?

Pour la plupart des filetages G 1/2" et G 3/8", 5 à 8 couches de ruban de teflon suffisent, enroulées dans le sens du filetage. Le ruban doit être tendu et réparti uniformément sur toute la surface filetée, sans lacunes. Trop peu de couches – pas d'étanchéité ; trop (plus de 12–15 couches) – le filetage est difficile à serrer et risque d'être endommagé. Pour le fil de chanvre avec pâte, la méthode est légèrement différente – le fil est enfoncé dans les rainures du filetage et la pâte appliquée à l'extérieur ; cette combinaison est plus rigide et adaptée aux raccords permanents, où vous ne souhaitez pas dévisser le mitigeur à l'avenir.

Que faire si le nouveau mitigeur fait un bruit de claquement ou de martèlement après l'installation – est-ce normal ?

Les claquements ou les martèlements (appelés aussi coup de bélier hydraulique) lors de la fermeture du mitigeur ne sont pas normaux et sont liés à une pression d'eau trop élevée dans le tuyau ou à l'absence d'un amortisseur hydraulique (vase d'expansion). Les mitigeurs monocommande modernes avec cartouche céramique ferment très rapidement, ce qui, avec une pression élevée, génère des ondes de pression. La solution est d'installer une soupape de réduction après la vanne principale (la pression de fonctionnement idéale est de 2 à 4 bars) ou d'installer une vase d'expansion. Nous vous recommandons de résoudre ce problème avec un plombier.

Conclusion – Une installation satisfaite est le résultat de la préparation, pas de la force

L'installation d'un mitigeur de robinetterie Stern n'est pas une science de fusée – mais ce n'est pas non plus un travail « en cinq minutes sans préparation ». Si vous vous accordez suffisamment de temps (prévoyez 1 à 2 heures pour un premier remplacement), que vous préparez le bon outillage, que vous changez les flexibles et le matériau d'étanchéité et que vous suivez les étapes décrites ci-dessus, vous réussirez à installer la plupart des types de mitigeurs courants par vos propres moyens. Vous économiserez les frais d'un plombier et gagnerez la satisfaction de savoir ce que vous avez dans le mur.

Si vous n'êtes pas sûr de l'état technique du réseau, si vous faites une installation encastrée ou si vous avez des doutes sur l'étanchéité des robinets existants – appelez un professionnel. Deux heures de travail d'un plombier sont bien plus économiques que les dégâts causés par une inondation de salle de bain ou une humidité prolongée dans le mur.

Découvrez toute notre gamme de mitigeurs de robinetterie Stern sur atria.sk – vous y trouverez des mitigeurs de lavabo, de douche et de baignoire de différents types, pour lesquels nous vous conseillerons volontiers le choix et les détails d'installation. Et si vous faites un choix avant l'achat, n'oubliez pas l'article Mitigeur monocommande vs. mitigeur à deux robinets – lequel convient à votre salle de bain, où nous comparons les deux types d'un point de vue pratique du quotidien.

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