Installation d'un ballon solaire : procédure, emplacement et exigences d'installation

Installation du ballon solaire : guide technique complet d'installation

Le ballon solaire est le cœur de tout système solaire thermique. Vous pouvez avoir les capteurs les plus performants sur le toit, des groupes de pompage puissants et une régulation bien conçue – mais si le ballon est mal placé, mal raccordé ou installé sans respecter les exigences techniques fondamentales, l'ensemble du système fonctionnera de manière inefficace, peu fiable ou se dégradera prématurément. J'ai vu beaucoup d'erreurs dans la pratique : ballon dans une pièce non aérée où la température dépasse 50 °C en été, raccords mal dimensionnés sans dilatation, anode jamais remplacée, groupe de pompage raccordé à l'envers. Cet article est donc destiné à ceux qui souhaitent comprendre l'installation du ballon en profondeur – que vous planifiiez l'installation avec un installateur ou que vous souhaitiez savoir ce à vérifier après la fin des travaux.

Nous couvrirons tout : du choix de la pièce et de l'évaluation statique du sol, en passant par la manipulation du réservoir, le raccordement hydraulique, l'aération et l'isolation, jusqu'au premier remplissage et à l'essai de pression. Là où c'est pertinent, nous renvoyons également à d'autres sujets du Centre de connaissances – par exemple l'article Dimensions et raccordements des ballons solaires : ce qu'il faut vérifier avant l'achat ou Connexion du ballon solaire au chaudière et au collecteur de circuit, où vous trouverez des informations détaillées sur les schémas de raccordement spécifiques.

Pourquoi l'installation correcte du ballon est critique

Un ballon chauffé par le soleil peut atteindre des températures de 80 à 95 °C dans le circuit solaire et de 60 à 80 °C dans l'eau du ballon. La différence par rapport à un simple chauffe-eau est fondamentale – les exigences en termes de matériaux, de pression et de température sont nettement plus élevées. Les ballons en acier inoxydable, les ballons émaillés avec anode en magnésium, les ballons avec deux échangeurs ou un ballon TUV intégré – chaque type a des exigences légèrement différentes pour l'installation.

D'un point de vue garantie et sécurité, une chose importante s'applique encore : la plupart des fabricants conditionnent la validité de la garantie à une installation professionnelle, ce qui signifie en pratique une personne disposant de la qualification professionnelle appropriée (gazier, chauffagiste ou installateur habilité aux appareils sous pression selon l'arrêté 508/2009 Z.z. et NV 1/2016 Z.z.). Un ballon d'une capacité supérieure à 10 litres sous pression est un appareil sous pression et est soumis à des exigences de sécurité.

Choix de la pièce et positionnement du ballon

Le ballon solaire dans la plupart des maisons familiales se trouve dans la chaufferie, une pièce technique ou dans une cave. Contrairement à la chaudière, où l'accès au brûleur est primordial, pour le ballon, d'autres facteurs sont clés : la résistance statique du sol, la hauteur de la pièce, la distance des capteurs et du point d'utilisation de l'eau chaude.

Statique et résistance du sol

Un ballon de 300 litres pèse typiquement 350 à 380 kg lorsqu'il est rempli d'eau et isolé. Un ballon de 400 litres peut dépasser 470 à 490 kg lorsqu'il est plein. Un sol en béton d'une chaufferie ordinaire supporte ces charges sans problème, mais un plancher en bois sur des poutres ou une couche mince de ciment sans maille d'acier peut poser problème. Si vous avez des doutes, faites-vous faire un diagnostic par un statique – en pratique, cela concerne principalement les maisons anciennes avec une charpente de plancher en bois.

Nous recommandons en pratique de placer le ballon sur une dalle en béton ou un échafaudage en acier, et non directement sur un carrelage sans support. Le carrelage seul n'est pas porteur – il se fissure sous les charges ponctuelles des pieds du ballon. Si le ballon n'a pas de pieds, on crée un intermédiaire avec des lanières épaisses en caoutchouc ou une plaque en acier.

Hauteur de la pièce et manipulation

Les ballons de plus grande capacité (300, 400 litres) ont une hauteur typique de 1 850 à 2 100 mm, y compris l'isolation. Si l'on y ajoute l'espace nécessaire pour les raccords et la soupape de sécurité au-dessus du ballon, on a besoin d'une hauteur libre de la pièce d'au moins 2 300 mm. Les ballons avec un fond plat et un plafond plat peuvent parfois être « inclinés » lors du transport, mais pour les ballons en acier inoxydable avec des échangeurs à paroi mince, il faut faire attention – une inclinaison supérieure à 45° peut endommager les composants internes ou l'anode.

L'entrée de la pièce doit avoir une largeur d'au moins 700 à 750 mm (pour un ballon de 200 l) jusqu'à 900 mm (pour un ballon de 400 l), car le diamètre du ballon isolé est typiquement de 650 à 750 mm. J'ai souvent vu des situations où le ballon ne pouvait physiquement pas entrer dans la chaufferie et il fallait démonter les portes et une partie du chambranle. Il est préférable de mesurer avant l'achat plutôt qu'après la livraison.

Distance des capteurs et des points de prélèvement

Les capteurs solaires sont généralement sur le toit, le ballon dans la cave ou la chaufferie. Chaque mètre du circuit solaire signifie des pertes thermiques et un volume plus élevé de remplissage du fluide. Pour les maisons individuelles, on applique une règle indicative : la longueur du circuit solaire (somme des branches d'entrée et de retour) ne doit pas dépasser 50 mètres avec des groupes de pompage courants de puissance jusqu'à 65 W. Si la distance est plus longue, il faut dimensionner la pompe et les tuyaux en conséquence.

Le ballon devrait être le plus proche possible des points de prélèvement d'eau chaude – salle de bain, cuisine – afin de minimiser la longueur du réseau d'eau chaude sanitaire et ainsi le volume d'eau froide dans les tuyaux à chaque ouverture du robinet. Dans une maison individuelle, la distance idéale entre le ballon et le point de prélèvement le plus proche est de 10 mètres.

Exigences d'installation et normes

L'installation d'un ballon solaire en Slovaquie est réglementée par plusieurs lois et normes qu'il faut connaître :

• STN EN 12977 – Systèmes et composants solaires thermiques, équipements sur mesure
• STN EN 806 – Exigences pour les installations d'eau potable intérieures
• Décret du MPSVR SR n° 508/2009 Z.z. – sécurité des installations sous pression
• NV SR n° 1/2016 Z.z. – équipements et systèmes de protection dans une atmosphère potentiellement explosive (pertinent en combinaison avec une chaudière à gaz)
• STN EN 1717 – Protection contre le retour d'eau potable

Pour l'installation d'un ballon sur l'eau potable (côté ECS), les normes EN 806 et EN 1717 sont particulièrement importantes – le ballon doit être protégé contre la surpression et la contamination. C'est pourquoi, à l'entrée de l'eau froide, il y a toujours une soupape de sécurité réglée typiquement à 6–8 bar, une vanne anti-retour non en plastique et un réducteur de pression (si la pression du réseau est supérieure à 3,5 bar).

Procédure d'installation pas à pas

La procédure suivante suppose un ballon avec deux échangeurs, destiné à un système combiné capteurs solaires + chaudière/pompe à chaleur. Si vous installez un ballon solaire avec deux échangeurs y compris l'isolation, l'isolation est fournie directement avec le contenant, ce qui simplifie la procédure – il n'est pas nécessaire de s'occuper d'un revêtement supplémentaire.

Étape 1 : Préparation de la pièce et du sol

Avant de transporter le ballon dans la pièce, vérifiez le sol – il ne doit pas être fissuré, doit être plat, sec et propre. Si des passages sont nécessaires pour les tuyaux à travers les murs ou le sol, faites-les maintenant – ce sera beaucoup plus difficile plus tard. Préparez l'évacuation – lors de l'installation du ballon, vous aurez besoin d'évacuer l'eau de la soupape de sécurité et du débordement de sécurité, ce qui doit être dirigé vers l'égout via un tuyau d'évacuation visible (pas caché).

Étape 2 : Livraison et mise en place du ballon

Les ballons plus volumineux (300, 400 litres) sont livrés sur palette et emballés dans du carton avec du film PE. Lors de leur déchargement, n’utilisez pas directement les fourches du chariot élévateur sur le corps du ballon – uniquement sur la palette. Pour le transport en escalier, vous aurez besoin d’au moins 3 personnes pour un ballon de 300 l et 4 personnes pour un ballon de 400 l.

Le ballon est placé à l’emplacement choisi en position verticale. Vérifiez qu’il est bien soutenu uniformément et ne repose pas sur une seule patte plus que sur les autres – une inégalité prolongée peut entraîner une déformation du fond. La plupart des ballons disposent de pattes ajustables compensant les légères inégalités du sol.

Après la mise en place, laissez le ballon de manière à avoir un accès libre à toutes les raccordements de tous côtés. La distance minimale par rapport au mur pour un ballon de 300 l est de 200 mm de chaque côté pour un travail confortable à la clé et, par la suite, pour le changement de l’anode.

Étape 3 : Raccordement hydraulique

C’est la partie la plus technique. Le ballon dispose généralement des raccordements suivants à connecter :

• Entrée d’eau froide (EF) – habituellement un raccordement inférieur, filetage G6/4" ou G1" intérieur. À cet endroit s’installent : vanne à boisseau sphérique, soupape de réduction de pression (RVT) réglée à 2,5–3,5 bar, soupape anti-retour, soupape de sécurité (réglée à 6 bar pour un ballon jusqu’à 200 l, 8 bar pour les plus grands) avec un tuyau d’évacuation visible vers l’égout.
• Sortie d’eau chaude (ECS) – raccordement supérieur, vanne à boisseau sphérique, éventuellement un circuit de circulation.
• Raccordements du échangeur inférieur (circuit solaire) – entrée et sortie pour le fluide solaire (mélange d’eau et de glycol), généralement G1" ou G6/4". C’est ici que s’installe le groupe de pompage du circuit solaire.
• Raccordements du échangeur supérieur (circuit chaudière/TČ) – entrée et sortie pour la source secondaire de chaleur.
• Sonde de température immergée – contact direct de la sonde avec l’eau du ballon, généralement une jauge immergée (thermowell) G1/2".
• Vanne de vidange – située au point le plus bas du ballon, pour le vidage.
• Anode – sur le col latéral ou supérieur, facilement accessible pour des contrôles réguliers.

Tous les raccords filetés doivent être étanchéifiés avec du ruban téflon ou du fil de chanvre avec colle (LOCTITE 55, Fermit). N’utilisez pas uniquement du fil de chanvre sec sans colle – à des températures de 60–80 °C et en cas de mouvements des tuyaux, le joint se détériore. Les raccords inox du ballon sont sensibles à un serrage excessif – ne serrez pas trop à la clé, 2 à 3 tours à la main suffisent, puis 1 tour supplémentaire à la clé.

Lors de la mise en place du circuit solaire, faites attention à la bonne position du groupe de pompage – l’amenée (sortie des capteurs) pointe généralement vers l’entrée inférieure du échangeur. En période hivernale sans exploitation des capteurs, le circuit solaire reste sous pression (environ 1,5–2 bar), donc chaque raccord doit être hermétiquement étanche.

Pour la distribution du circuit du ballon, nous recommandons d’utiliser des collecteurs et des répartiteurs industriels – par exemple un ensemble de collecteur/répartiteur industriel en inox avec vannes à boisseau sphérique 6/4"x1"; 2 voies, qui permet un branchement propre et clair des circuits au niveau du ballon.

Étape 4 : Isolation des tuyaux et raccordement électrique

Tous les tuyaux du ballon transportant de l’eau chaude ou le fluide solaire doivent être isolés. Pour des températures jusqu’à 80 °C, une isolation tubulaire en caoutchouc souple (Armaflex, Tubolit) d’épaisseur 13–19 mm suffit. Le circuit solaire, avec des températures potentiellement supérieures à 120 °C (en cas de stagnation), nécessite une isolation thermique plus résistante – caoutchouc HT ou laine minérale. Un mètre de tuyau DN22 non isolé à 60 °C perd environ 15 W de chaleur – sur 10 mètres, cela représente 150 W, ce qui correspond à des coûts annuels non négligeables.

Le raccordement électrique comprend : le branchement du groupe de pompage du circuit solaire, le corps de chauffe électrique (si le ballon en est équipé), la sonde de température pour la régulation solaire et éventuellement un thermostat ou une vanne de régulation thermique pour le surchauffage contre les légionelles (chauffage à 60 °C une fois par semaine). Ces travaux sont effectués par un électricien titulaire de la qualification appropriée selon l’arrêté 508/2009 Z.z.

Étape 5 : Remplissage, désembouage et essai sous pression

Le côté ballon (ECS) est rempli avec de l’eau potable via l’entrée d’eau froide. Avant le remplissage, ouvrez la vanne de vidange et laissez l’eau couler pour évacuer l’air. Ouvrez également le raccord ECS – l’eau monte et pousse l’air. Le ballon est plein lorsque l’eau s’écoule sans interruption à la sortie ECS. Ensuite, fermez la vanne de vidange et augmentez progressivement la pression jusqu’à la valeur de service (2,5–3,5 bar).

Vérifiez visuellement tous les raccords filetés avec un chiffon en papier sec – même une fuite minime apparaît immédiatement sur un joint humide. Laissez le système sous pression pendant 24 heures sans chauffe, puis vérifiez à nouveau.

Le circuit solaire est rempli avec le fluide solaire (généralement un mélange d’eau et de propylène glycol jusqu’à 40 % pour une protection jusqu’à -26 °C) à l’aide d’une station de pompage pour fluide solaire. Le remplissage s’effectue par le bas via la vanne de vidange/remplissage, le désembouage s’effectue au point le plus élevé du circuit (généralement au capteur ou au sommet du tuyau). La pression de service du circuit solaire en installation froide est habituellement de 1,5–2 bar. Le vase d’expansion doit être pré-rempli à une pression inférieure de 0,2 bar par rapport à la pression de service du circuit froid.

Exigences en matière de ventilation et de température de la pièce

La pièce contenant le ballon doit disposer d’une ventilation suffisante – non pas à cause du ballon lui-même, mais à cause d’une éventuelle fuite du fluide solaire (le propylène glycol est pratiquement non toxique, mais à haute température, il génère des vapeurs pouvant irriter les muqueuses). Si le ballon est dans la même pièce qu’une chaudière gaz, les exigences concernant l’amenée d’air pour la combustion s’appliquent (800 cm² d’ouverture pour une chaudière jusqu’à 35 kW selon la STN EN 12828).

La température de la pièce ne doit pas dépasser 35 °C en été – ce qui est un problème surtout dans des espaces non ventilés comme des combles. À des températures de l’air ambiant de 40–50 °C, l’isolation du ballon perd en performance, les pertes thermiques augmentent et la régulation perd en précision. Le ballon ne doit jamais être exposé directement au soleil ou à proximité d’un radiateur thermique sans protection.→ évacuation GU TÚV EXP. RÉCIP. Capteur T° (régulation) Vidange

Branchement du ballon à des capteurs solaires et à une source secondaire

Pour le bon fonctionnement du système, l'équilibre hydraulique est essentiel – le fluide solaire doit circuler dans l'échangeur inférieur à une vitesse optimale (0,4–0,6 l/min par 1 m² de surface de capteur pour la plupart des systèmes). Le groupe de pompage doit être dimensionné pour ce débit à la résistance hydraulique réelle du circuit.

Lors de la connexion d'une chaudière ou d'une pompe à chaleur à l'échangeur supérieur du ballon, une règle importante s'applique : l'échangeur supérieur ne doit jamais être fermé de manière permanente sans possibilité de dissiper la chaleur. En combinaison avec une régulation automatique (par exemple, une vanne trois voies), la chaudière commute entre le chauffage du ballon et le chauffage. Des schémas détaillés de raccordement sont disponibles dans l'article Connexion d'un ballon solaire à une chaudière et à un collecteur dans le Centre de connaissances.

Les ballons de plus grande capacité – par exemple, ballon de 300 litres ou ballon de 400 litres – sont adaptés aux ménages nombreux ou à la combinaison avec une plus grande surface de capteurs (10–20 m²). Avec une dimension correcte du ballon et des capteurs, vous couvrirez 60–75 % de la consommation annuelle de TÚV grâce à l'énergie solaire. La question du volume est traitée en détail dans un article séparé Quel volume de ballon solaire ai-je besoin pour ma maison.

Exigences d'installation spéciales pour les ballons avec deux échangeurs

Le ballon avec deux échangeurs a un avantage fondamental – vous pouvez combiner deux sources de chaleur indépendantes (solaire + chaudière, solaire + pompe à chaleur, ou solaire + chauffage électrique). Mais il a aussi une exigence d'installation importante : la position des échangeurs dans le ballon n'est pas aléatoire. L'échangeur inférieur (solaire) utilise le principe de stratification – il chauffe l'eau dans la partie inférieure, plus froide du ballon, d'où la température monte progressivement. L'échangeur supérieur (chauffage) réchauffe l'eau dans la partie supérieure, où se trouve aussi la zone de prélèvement de TÚV.

Si vous connectiez le ballon à l'inverse – par exemple, la chaudière sur l'échangeur inférieur et le solaire sur l'échangeur supérieur – vous perdriez l'efficacité des deux systèmes. La chaudière chaufferait inutilement tout le volume du ballon avant que la chaleur n'atteigne la zone supérieure de prélèvement. Et le circuit solaire tenterait de chauffer de l'eau que la chaudière vient juste de réchauffer – vous perdriez à la fois la stratification et l'efficacité économique du système.

La température à l'entrée de l'échangeur inférieur (solaire) doit être supérieure à la température de l'eau dans le ballon à cet endroit – sinon, la régulation arrête la pompe. C'est la fonction de base de la régulation différentielle : la mesure de la différence de température entre le capteur et la zone inférieure du ballon. Paramétrage typique : la pompe démarre à ΔT ≥ 5–8 °C, s'arrête à ΔT ≤ 2–4 °C.

Ventilation et vase d'expansion du ballon

Du côté TÚV du ballon (eau potable), il n'y a pas habituellement de vase d'expansion – le système d'eau potable est ouvert via la soupape de sécurité. Mais si un clapet anti-retour est installé avant le ballon (ce qui est obligatoire !), le système devient fermé et l'eau se dilate lors du chauffage. Sans vase d'expansion, la soupape de sécurité fuirait répétitivement, ce qui est indésirable. C'est pourquoi, sur l'eau potable du ballon, on installe toujours une petite vase d'expansion (5–8 litres pour un ballon jusqu'à 200 l, 8–18 litres pour des ballons plus grands) sur le tuyau d'eau froide d'entrée.

Le préremplissage de la vase d'expansion d'eau potable est réglé à 0,2 bar en dessous de la pression de service (par exemple, à 3 bar de pression de service : préremplissage à 2,8 bar). Vérifiez ce réglage tous les 2 ans – la membrane vieillit et le préremplissage diminue.

Installation de l'isolation du ballon

La plupart des ballons solaires sont vendus sans isolation ou avec une isolation optionnelle. Certains modèles, comme par exemple ballon solaire à deux échangeurs avec isolation incluse, incluent l'isolation dans la livraison – ce qui est une solution pratique : l'isolation est adaptée à la forme, ce qui économise du temps sur le chantier.

Si vous installez l'isolation en plus, le revêtement du ballon doit être propre et sec. L'isolation en mousse rigide de polyuréthane (PUR) avec revêtement PVC a une épaisseur de 80–100 mm et est conçue comme une coquille avec une fermeture zippée ou une fermeture sèche. Les raccords sont découpés directement dans l'isolation – veillez à ce que les découpes s'adaptent étroitement aux raccords, car les espaces laissent fuir la chaleur et peuvent provoquer la condensation d'humidité.

Dans la pratique, j'ai vu des ballons non isolés dans une chaufferie vitrée – en hiver, la chaufferie servait comme "espace chauffé" grâce aux pertes du ballon de 100–150 W. C'est amusant, mais en réalité, cela signifie que le ballon perd 876–1 314 kWh de chaleur par an, ce qui, à 0,18 €/kWh, représente 158–236 € de coûts inutiles annuels. L'isolation se justifie donc toujours.

Erreurs courantes lors de l'installation du ballon en pratique

Après des années de travail avec les clients et les cas de SAV, je tombe régulièrement sur les mêmes erreurs. Voici les plus graves :

• Ballon sans vase d'expansion sur l'eau potable – la soupape de sécurité fuit régulièrement, le calcaire s'accumule, la soupape cesse de bien étancher.
• Échangeurs connectés à l'envers – chaudière en bas, solaire en haut – perte de stratification et d'efficacité.
• Absence ou mauvaise connexion du capteur de température dans la zone inférieure – la régulation ne fonctionne pas correctement, les capteurs se surchauffent, risque de stagnation.
• Soupape de sécurité sans débit vers l'évacuation – lors de l'ouverture, l'eau s'écoule sur le sol.
• Ballon dans une pièce trop chaude sans aération – augmentation des pertes thermiques, problème de régulation.
• Raccords sertis avec une force excessive – rupture de l'extrémité filetée en inox.
• Fluide solaire sans additif antigel ou avec une mauvaise concentration – gel en hiver ou dégradation des inhibiteurs d'oxydation en été.
• Manque de vérification de l'anode lors du premier service de mise en service – l'anode s'use en 2–3 ans avec de l'eau agressive et le ballon commence à rouiller. Pour plus d'informations sur ce sujet, consultez l'article Entretien du ballon solaire : nettoyage, vérification de l'anode et de l'échangeur.

Exigences d'installation selon le type de ballon

Chaque ballon n'est pas installé de la même manière. Les différences sont surtout dans ces domaines :

Pour choisir le type de réservoir adapté, je vous recommande de lire l’article Réservoir à un ou deux échangeurs : lequel choisir et Réservoir solaire avec réservoir TÉC intégré : comment ça fonctionne et quand cela vaut le coup dans notre Centre de connaissances.

Mise en service du système et premier protocole de service

Une fois l’installation physique terminée, suit la mise en service. Cela inclut :

• Remplissage et désembouage du circuit solaire à froid (avec capteurs occultés)
• Réglage de la régulation : différentielle de température de démarrage et d’arrêt de la pompe, température maximale du réservoir (généralement 80–85 °C), protection contre le gel, désinfection thermique (désinfection à la légionelle)
• Vérification du sens du débit dans tous les circuits (débitmètre, débitmètres sur le collecteur)
• Vérification du fonctionnement des soupapes de sécurité – test manuel d’ouverture
• Réglage de la pression initiale du vase d’expansion
• Rédaction du protocole d’installation avec les valeurs : volume du fluide, type de fluide, concentration du glycol, pression à froid, date d’installation, réglage de la régulation

Le protocole d’installation est important non seulement pour la garantie, mais aussi pour les futurs services. Dans 2 ans, quand le technicien de service viendra vérifier l’anode et recharger le fluide, il aura besoin de ces valeurs de base. Sans protocole, il devra tout redémarrer à zéro.

Questions fréquemment posées (FAQ)

Le réservoir doit-il toujours être installé verticalement, ou peut-on l’installer horizontalement ?

La plupart des réservoirs solaires sont conçus exclusivement pour une position verticale. Les échangeurs, le dégazage, l’anode ainsi que la stratification sont calculés pour un axe vertical. Une installation horizontale n’est possible que pour des réservoirs spécialement conçus par le fabricant comme « adaptés également à l’installation horizontale » – et même dans ce cas, les raccords doivent être dans la bonne position. Ne jamais essayer de poser un réservoir vertical standard sur le côté – vous détruirez la fonction de stratification ainsi que celle de l’anode.

Quelle est la différence entre un réservoir sous pression et un réservoir ouvert ?

Un réservoir sous pression est une cuve étanche connectée directement au réseau d’eau potable (typique en Slovaquie, pression 2,5–6 bar). Un réservoir ouvert (sans pression) est alimenté gravitationnellement depuis une pompe ou une citerne surélevée – il est plus simple et moins coûteux, mais nécessite un autre agencement du système. Dans les maisons unifamiliales en Europe centrale, on installe presque exclusivement des réservoirs sous pression pour les systèmes solaires.

Puis-je installer le réservoir moi-même, ou s’agit-il d’une tâche réservée aux professionnels ?

Le transport et le placement du réservoir peuvent être aidés par un non-professionnel, mais le raccordement hydraulique, l’essai sous pression et la mise en service doivent être effectués par une personne qualifiée pour les installations sous pression (chauffagiste, monteur). Pour la partie eau potable, il est nécessaire d’avoir une autorisation d’installation conformément aux normes STN en vigueur. Les travaux électriques sont exclusivement effectués par un électricien qualifié. En plus de la garantie, l’garantie de l’immeuble ne couvre pas les dommages causés par une installation mal faite.

Où doit se trouver le réservoir par rapport à la chaudière – au-dessus, à côté, en dessous ?

Le réservoir et la chaudière sont généralement installés côte à côte dans la même chaufferie, et le réservoir peut se trouver à 2–5 mètres de la chaudière. La hauteur du réservoir par rapport à la chaudière n’est pas critique en termes hydrauliques avec une circulation forcée (pompe). Ce qui est plus important, c’est que l’échangeur du réservoir soit correctement raccordé au circuit hydraulique de la chaudière (en série ou avec une vanne de dérivation) et que la régulation bascule correctement entre le chauffage de l’eau chaude sanitaire et le chauffage. Pour plus d’informations sur le raccordement hydraulique, consultez l’article Raccordement du réservoir solaire à la chaudière et au collecteur.

Combien de temps prend l’installation du réservoir, y compris le raccordement ?

Sur un site préparé (espace suffisant, sol fini, réseaux accessibles), un technicien expérimenté peut installer et raccorder hydrauliquement le réservoir en 3 à 5 heures. Il faut ajouter le temps nécessaire au remplissage, au désembouage et à l’essai sous pression (1 à 2 heures) ainsi qu’au raccordement électrique du chauffage, si le réservoir en est équipé (30 à 60 minutes). Pour des installations plus complexes avec deux échangeurs, plusieurs sources de chaleur ou des manipulations plus difficiles (escalier étroit, distance plus grande du lieu de livraison), l’ensemble du processus peut prendre une journée entière.

Avez-vous une question sur ce sujet ?

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