Fonctionnement hivernal des capteurs solaires thermiques – ce qu’il faut savoir

Nous sommes encore en train de préparer des produits.

Mais vous pouvez consulter d'autres catégories.

Exploitation hivernale des capteurs solaires – ce qu’il faut savoir

Les capteurs solaires ont la réputation d’être une solution estivale. Beaucoup de propriétaires pensent que ces appareils sont pratiquement inutiles en hiver – recouverts de neige, givrés et arrêtés. La réalité est cependant bien plus complexe et pour bien comprendre l’exploitation hivernale des capteurs, il est nécessaire de clarifier plusieurs liens physiques et techniques. Un installateur expérimenté, qui a derrière lui des centaines de chantiers, vous dira que c’est précisément l’exploitation hivernale qui détermine si le système justifie bien son investissement – ou s’il ne sera qu’un complément saisonnier.

Cet article examine en détail ce qui se passe avec le capteur pendant les mois froids, comment l’éviter de le détruire, comment entretenir correctement l’ensemble du système de circulation, ce que vous apporte réellement un système solaire en hiver et quand il est pertinent d’arrêter le système. Si vous recherchez des informations de base sur le choix du capteur, nous vous recommandons d’abord l’article Comment choisir un capteur solaire – à quoi faire attention avant l’achat. Ici, nous nous concentrons exclusivement sur l’hiver.

Physique de base : pourquoi le capteur fonctionne même à température négative

La première et la plus importante idée fausse à réfuter : le capteur n’a pas besoin de chaleur extérieure. Il a besoin de rayonnement solaire. Ces deux choses sont différentes. L’énergie solaire frappe l’absorbateur du capteur même à -15 °C, tant que le ciel est dégagé. L’absorbateur convertit ce rayonnement en chaleur. Si l’absorbateur est correctement isolé thermiquement de l’air ambiant (et c’est exactement l’objectif de la conception du capteur), il peut atteindre une température de plusieurs dizaines de degrés Celsius même par temps très froid.

La température de stagnation d’un bon capteur plat peut atteindre 80 à 120 °C un jour froid mais ensoleillé. Avec un débit opérationnel, la température de sortie tombe à des valeurs réelles de 30 à 55 °C, ce qui est toujours suffisant pour le préchauffage de l’eau chaude. Le paramètre critique n’est pas la température extérieure, mais la quantité de rayonnement solaire – mesurée comme irradiation globale [W/m²].

D’après le graphique, décembre et janvier ont certes une dose quotidienne de rayonnement bien inférieure au maximum de juin (0,8–1,1 vs. 5,2 kWh/m²/jour), mais ce n’est pas nulle. Un système correctement dimensionné peut couvrir 10 à 25 % des besoins en chaleur pour la production d’eau chaude même en janvier. Février et mars sont nettement plus avantageux, d’où le fait de parler des capteurs comme d’une source d’énergie « préprintanière ».

Gel et capteur solaire – où réellement le danger existe

Le gel lui-même ne nuit pas au capteur. Le problème survient lorsque le liquide circule ou reste immobile dans le capteur et qu’il gèle à basse température. L’eau pure gèle à 0 °C, se dilate d’environ 9 % de volume et ce pression détruit l’absorbateur, les capteurs, les robinetteries et les tuyaux. C’est pourquoi l’eau pure n’est jamais utilisée comme fluide caloporteur dans les systèmes solaires.

Mélange antigel – base de la sécurité hivernale

La norme en Slovaquie pour les systèmes solaires est un mélange de glycol de propylène et d’eau dans un rapport qui offre une protection jusqu’à -28 à -35 °C. Contrairement au glycol d’éthylène, le glycol de propylène est non toxique, ce qui est important en cas de contamination de l’eau potable via l’échangeur. Une concentration de 40 % de glycol de propylène protège jusqu’à -24 °C, ce qui est suffisant pour la plupart des régions slovaques. Dans les zones montagneuses (Tatras, Orava, Kysuce), nous recommandons une concentration de 45 à 50 %, ce qui abaisse le point de gel à -30 à -35 °C.

Important à signaler d’expérience : le mélange antigel vieillit. Son pH diminue avec le temps (l’acidité augmente), les inhibiteurs de corrosion s’épuisent et le mélange commence à attaquer agressivement les parties métalliques du système. Le renouvellement ou le complément des inhibiteurs devrait avoir lieu tous les 4 à 5 ans. Vérifiez toujours la concentration actuelle à l’aide d’un réfractomètre – ne faites pas confiance au fait que vous ayez rempli le mélange il y a cinq ans. L’évaporation de l’eau modifie la concentration, et le remplissage d’eau propre en cas de fuite affaiblit le mélange.

Quels dangers existent avec une mauvaise composition du mélange

Gel de l’absorbateur – avec une concentration inférieure à la valeur de protection, le liquide peut geler directement dans le capteur par temps extrêmement froid. Les méandres ou les tubes en H de l’absorbateur se fissurent, la réparation est généralement le remplacement complet du capteur.
Corrosion – le mélange acide corrode les absorbateurs en aluminium, les tuyaux en cuivre et les réservoirs en acier. Cela se manifeste par une saleté, un bouchage, une diminution du débit et finalement une fuite.
Cavitation du circulateur – avec une viscosité réduite du mélange (température incorrecte ou mélange dégradé), il peut y avoir du bruit et un usure prématurée du circulateur.

Neige sur le capteur – mythe versus réalité

Beaucoup de gens pensent que la neige sur le capteur est une catastrophe. En pratique, c’est différent. Un bon capteur plat a une surface avant en verre avec une pente d’au moins 35 à 45°. La neige glisse sur cette surface lors de la première journée ensoleillée – même plus rapidement qu’à partir d’un toit en tuiles, car le verre a un coefficient de frottement plus faible. Une orientation au sud et une pente suffisante sont donc importantes non seulement pour un rendement maximal, mais aussi pour la capacité d’autonettoyage contre la neige et les saletés. Pour plus d’informations sur l’orientation optimale, consultez l’article Inclinaison et orientation du capteur – comment maximiser le rendement énergétique.

Quand la neige devient vraiment un problème ? Avec des installations plates (pente inférieure à 20°), avec une couverture nuageuse prolongée sans soleil, lorsque la neige forme une couche de glace, et avec des installations horizontales sur des toits plats. Dans ces cas, une couche de neige avec glace peut rester pendant une semaine ou plus. La solution n’est pas de grimper sur le toit et de racler la neige (dangereux !), mais de concevoir un système avec une source de chaleur suffisante pour couvrir ces pannes.

Stagnation – problème d'hiver et d'été à la fois

La stagnation est un état où le fluide dans le capteur cesse de se déplacer, mais le capteur continue d'absorber l'énergie solaire. La température dans l'absorbeur monte alors à la température de stagnation (80–200 °C selon le type de capteur). La stagnation se produit lorsque :

Il y a une panne d'électricité (la pompe s'arrête)
Le ballon est surchauffé – le régulateur coupe la pompe
Le régulateur ou la pompe tombe en panne
En hiver : si le ballon est plein, le soleil brille, mais la température dans le ballon a atteint son maximum

En hiver, la stagnation est moins dangereuse qu'en été (moins de rayonnement, jour plus court), mais elle peut tout de même causer des problèmes. Lors de la stagnation, les fractions légères de la solution antigel s'évaporent du fluide, la concentration augmente et la composition change. Une stagnation répétée accélère la dégradation de la solution glycolique. C'est pourquoi il est important que le système d'expansion soit correctement conçu (vase d'expansion à membrane) et que le régulateur dispose de la fonction de protection du ballon contre la surchauffe ainsi que de la fonction de refroidissement nocturne.

Refroidissement nocturne comme protection en hiver

Certains régulateurs de systèmes solaires permettent la fonction dite de refroidissement nocturne – la nuit, lorsque la température extérieure est faible, le régulateur démarre la pompe et évacue la chaleur du ballon vers le capteur, où elle se perd dans l'air nocturne. Cette fonction protège principalement contre la surchauffe du ballon en été, mais elle aide aussi à maintenir la capacité du système pendant les transitions printemps/automne. En hiver, elle n'est généralement pas utilisée, car le ballon ne surchauffe pas de lui-même.

Régulation et commande du système solaire en hiver

Le régulateur est le cerveau de tout le système. En hiver, il doit gérer plusieurs situations spécifiques qui n'apparaissent pas ou apparaissent rarement en été.

Régulation différentielle – base de la commande hivernale

Le régulateur mesure la température du capteur (capteur à la sortie de l'absorbeur) et la température du ballon (capteur dans la partie inférieure). La pompe démarre lorsque la différence atteint la valeur réglée – typiquement 5–8 °C (différentielle de mise en route). La pompe s'arrête lorsque la différence tombe en dessous de 2–4 °C (différentielle d'arrêt). En hiver, la température du capteur est très faible le matin, mais augmente rapidement en cas de beau temps. Le problème survient si la différentielle de mise en route est réglée trop bas – la pompe peut fonctionner alors que le capteur ne contribue pas réellement au chauffage, mais au contraire refroidit le ballon. Un réglage correct de la différentielle est essentiel pour le fonctionnement hivernal.

Protection contre le gel dans le régulateur

Les régulateurs modernes disposent d'une fonction de mise en route de la pompe en cas de température basse dans le capteur – par exemple, si la température du capteur tombe en dessous de +4 °C, le régulateur démarre brièvement la pompe et pompe du fluide chaud du ballon vers le capteur. Cela empêche le gel dans les cas extrêmes (par exemple, en cas de diminution de la concentration de la solution glycolique que nous n'avons pas eu le temps de vérifier). C'est une fonction de sécurité, pas une alternative à une concentration correcte de la solution antigel.

Rendement réel en mois d'hiver – ce que vous pouvez attendre

Soyons concrets. Un système solaire avec 2 capteurs plans (surface totale d'environ 4,4 m²) et un ballon de 200 litres pour une maison individuelle dans les régions centrales de la Slovaquie (par exemple, autour de Zvolen, Nitra, Trenčín) présente en pratique les rendements mensuels suivants :

Décembre : 15–30 kWh/mois (part solaire dans le chauffage de l'eau chaude sanitaire : 8–15 %)
Janvier : 18–35 kWh/mois (part solaire : 10–18 %)
Février : 35–60 kWh/mois (part solaire : 18–30 %)
Mars : 70–100 kWh/mois (part solaire : 35–50 %)
Avril : 100–140 kWh/mois (part solaire : 50–70 %)

Ces chiffres dépendent de la localité, de l'inclinaison et de l'orientation du capteur, de la qualité de l'isolation des tuyaux et du ballon, de la consommation quotidienne d'eau chaude et, bien sûr, de la météo concrète. En hivers nuageux, les rendements en décembre et janvier peuvent être proches de zéro pendant de longues périodes sombres. En hivers froids mais ensoleillés (fréquent dans le climat continental du centre de la Slovaquie), ils peuvent être nettement plus élevés.

Si vous souhaitez des calculs plus précis pour votre maison, consultez l'article Quelle puissance de capteur solaire ai-je besoin pour ma maison, où vous trouverez une méthode de calcul ainsi que des tableaux d'ensoleillement pour différentes régions slovaques.

Différences entre les types de capteurs en hiver

Tous les capteurs ne réagissent pas de la même manière à l'hiver. Pour un aperçu détaillé, consultez l'article Capteur plat vs. capteur tubulaire – quel type est plus rentable. Ici, nous nous concentrons sur les conséquences pratiques pour l'hiver.

Capteurs plats en hiver

Les capteurs plats ont une légère inconvénient les jours avec un rayonnement diffus (jour nuageux, brouillard) – leur rendement est plus faible. En revanche, ils ont une résistance naturelle à la stagnation grâce à leur plus grande capacité thermique et à leur température de stagnation plus faible. Leur verre plat se nettoie bien lui-même en cas de gel et de neige lorsqu'ils sont inclinés à plus de 35°. Un bon capteur plat avec une structure bien isolée thermiquement et un absorbeur sélectif fonctionne fiablement même à -20 °C de température extérieure.

Par exemple, le capteur solaire plat AlCu avec verre structuré est équipé d'un absorbeur en aluminium-cuivre avec une couche sélective et d'une bonne isolation thermique en laine minérale – ces propriétés déterminent la performance en temps froid, lorsque la différence de température entre l'absorbeur et l'air extérieur est la plus grande. Pour des conditions plus exigeantes et une maximisation du rendement même en cas de faible lumière hivernale, il existe le capteur solaire plat AlCu avec verre structuré antireflet – le traitement antireflet du verre réduit les pertes par réflexion et laisse passer plus de lumière dans l'absorbeur à des angles d'incidence faibles, ce qui est typique en hiver, lorsque le soleil est bas sur l'horizon.

En savoir plus sur les différences entre les types de verre et leur influence sur le rendement, vous trouverez dans un article séparé Verre structuré vs. verre antireflet du capteur – quelle est la différence.

Capteurs tubulaires (à vide) en hiver

Les capteurs tubulaires à vide ont de meilleures propriétés d'isolation thermique à basses températures extérieures (le vide dans les tubes élimine les pertes par convection). En gel profond sous le soleil, ils peuvent fonctionner plus efficacement que les capteurs plats. L'inconvénient est que la neige reste suspendue sur les tubes et ne tombe pas facilement, ce qui peut entraîner un couvert prolongé de la surface active. En cas de panne d'un tube, l'ensemble ne perd pas sa fonctionnalité, mais la puissance diminue.

Entretien hivernal du système solaire – procédure détaillée

Le système solaire n'est pas un appareil sans entretien. L'hiver est une saison qui le teste sous tous les aspects. Les tâches suivantes devraient être accomplies par chaque propriétaire d'un système solaire ou confiées à un technicien de service :

Avant l'hiver (septembre – octobre)

Contrôle de la concentration de la solution glycolique au réfractomètre – en cas de valeur inférieure à la limite de protection, ajouter ou remplacer
Contrôle visuel du capteur – fissures dans le verre, dommages aux joints, signes d'humidité à l'intérieur du cadre
Contrôle de la soupape de sécurité (pression dans le système, état de la membrane dans le vase d'expansion)
Vérification du fonctionnement de la régulation et du circulateur – fonctionnement d'essai, vérification des paramètres de différentiels
Contrôle de l'isolation des tuyaux extérieurs – une isolation endommagée cause des pertes thermiques élevées même sur de courtes sections à l'extérieur

Pendant l'hiver (novembre – février)

Contrôle visuel – neige sur le capteur, glace autour du capteur ou du collecteur, fuites
Surveillance des données de la régulation – rendements quotidiens, température de fonctionnement. Si la régulation affiche zéro même par temps ensoleillé, quelque chose ne fonctionne pas
Ne tentez pas de retirer mécaniquement la neige du capteur – risque de glissade, de dommages au capteur et au verre

Après l'hiver (mars – avril)

Inspection printanière du cadre et du verre après les gelées et les éventuels chocs thermiques
Contrôle à nouveau du pH et de la concentration de la solution
Contrôle de l'anode dans le ballon d'eau chaude sanitaire (si en acier)
Nettoyage de l'insert de filtre (si installé dans le système)

Est-il utile d'arrêter le système solaire en hiver ?

Cette question se pose assez souvent, surtout chez les propriétaires dont le système ne fonctionne pas de manière fiable ou qui ne veulent pas prendre le risque d'une panne en gel. L'arrêt du système n'a de sens que dans des cas très spécifiques :

Système avec de l'eau sans mélange antigel (certaines anciennes installations avec système vidangeable) – dans ce cas, le vidage hivernal est indispensable
Absence prolongée – lorsque la maison n'est pas occupée pendant toute la saison hivernale et que le ballon serait rempli d'eau chaude sans utilisation
Panne détectée – tuyau fissuré, fuite grave, panne du circulateur – dans ce cas, arrêtez le système et réparez-le

Dans le fonctionnement normal d'une maison familiale, il n'est pas utile d'arrêter le système. Les bénéfices du fonctionnement hivernal ne sont pas spectaculaires, mais février et mars apportent un préchauffage significatif de l'eau chaude. Un système arrêté pendant toute la saison hivernale n'aura pas la bonne température en mars et perdra le rendement du début de la saison. De plus, l'arrêt et le redémarrage du système peuvent introduire de l'air dans le circuit, ce qui complique le fonctionnement ultérieur.

Détails d'installation qui déterminent la fiabilité hivernale

Un installateur expérimenté sait que les différences dans le fonctionnement hivernal dépendent souvent des détails d'installation, et non du type de capteur lui-même. À quoi fait-on attention en pratique :

Isolation des tuyaux extérieurs

Tous les segments extérieurs du tuyau solaire (du capteur jusqu'à l'entrée dans le bâtiment) doivent être isolés avec une isolation tubulaire thermique à structure cellulaire fermée (PE ou EPDM), d'épaisseur minimale 25 mm, idéalement 32–40 mm. L'isolation doit être protégée contre les rayons UV et l'humidité – soit par une bande auto-adhésive en aluminium, un revêtement en aluminium ou une bande spirale en PVC. Un tuyau extérieur non isolé ou mal isolé en hiver cause des pertes thermiques qui peuvent amener l'équilibre du système dans des chiffres négatifs (le système perd plus qu'il ne gagne).

Dégazage du système

Les poches d'air dans le système sont un problème toute l'année, mais s'expriment plus fortement en hiver. Une pompe à air dans les circuits fonctionne plus bruyamment, avec un rendement plus faible, et en cas de problème non détecté à long terme, une surchauffe de la pompe peut survenir. Un dégazeur automatique au point le plus élevé du système (généralement près du capteur ou du collecteur) doit être fonctionnel et régulièrement contrôlé. En hiver, vérifiez que la soupape n'est pas gelée.

Sens correct du débit

Dans le capteur, le liquide froid doit entrer par le bas et le liquide chaud sortir par le haut (principe de convection naturelle + dégazage gravitationnel). Un raccord inversé des conduites d'amenée provoque une puissance plus faible et des problèmes d'air. Un détail à vérifier lors de l'inspection d'une installation plus ancienne.

Comparaison des gains mensuels pour différentes inclinaisons du capteur en hiver

L'inclinaison du capteur a un plus grand impact en hiver qu'en été. Raison : le soleil est bas au-dessus de l'horizon (angle d'élévation de 10–25° au-dessus de l'horizon), donc un capteur incliné à un angle plus élevé capte les rayons solaires plus perpendiculairement et a un meilleur rendement. Un capteur incliné à moins de 30° est en hiver nettement moins efficace qu'un capteur identique incliné à 55–65°.

Rendement mensuel estimé (kWh) – 2 capteurs plats, 4,4 m², orientation sud, Slovaquie – centre
Mois	Inclinaison 30°	Inclinaison 45°	Inclinaison 60°
Décembre	12 kWh	22 kWh	28 kWh
Janvier	15 kWh	28 kWh	34 kWh
Février	30 kWh	50 kWh	58 kWh
Mars	65 kWh	88 kWh	90 kWh
Juin (réf.)	165 kWh	155 kWh	130 kWh

À partir du tableau, il est évident que l'inclinaison de 60° est plus avantageuse que l'optimal de 45° pour un rendement annuel. Si vous souhaitez maximiser l'hiver (par exemple, un bâtiment de loisirs avec une pause estivale, ou une maison où l'apport de chaleur en été est excédentaire), une inclinaison plus élevée est bénéfique. Pour les systèmes annuels mettant l'accent sur le rendement global annuel, le juste milieu se situe entre 40 et 50°. Pour en savoir plus sur ce sujet, consultez l'article Inclinaison et orientation du capteur – comment maximiser le rendement énergétique.

Exemples concrets : ce que l'on observe réellement dans les commandes d'hiver

Dans l'expérience pratique lors des visites de maintenance et des inspections des systèmes solaires, nous rencontrons répétitivement plusieurs situations typiques :

Cas 1 – maison ancienne, système de 2009 : Le propriétaire se plaignait que le système « ne faisait rien en hiver ». À l'arrivée, nous avons constaté que la concentration du mélange glycolique n'était que de 25 % (point de gel -10 °C) au lieu des 40 % requis. Le régulateur avait activé une fonction de protection et refusait de lancer la pompe en dessous de +6 °C au capteur, ce qui empêchait le risque réel de gel pendant les nuits froides. Après le changement du mélange et la calibration du régulateur, le système a fonctionné de manière fiable en février et mars.

Cas 2 – nouvelle construction, isolation incorrecte des tuyaux : L'installation a été effectuée en septembre, et en hiver, lors des premières gelées, il s'est avéré que le segment de 20 cm de tuyau entre le toit et l'entrée de la combles était isolé avec un tuyau thermique standard sans protection UV ni contre l'humidité. L'humidité due à la condensation lors des variations de température a détruit l'isolation d'ici la fin janvier. Les pertes thermiques sur ce segment ont absorbé pratiquement l'intégralité du rendement hivernal du système. La réparation a nécessité le démontage et une nouvelle isolation avec un revêtement en ALU.

Cas 3 – chalet de montagne, inclinaison de 35° : Le propriétaire souhaitait un « rendement hivernal », mais le capteur n'était pas suffisamment incliné. Après calcul, nous avons suggéré de modifier la structure d'installation pour une inclinaison de 60°, ce qui a augmenté le rendement hivernal entre décembre et février d'environ 60 %. Le rendement estival a légèrement baissé, ce qui était acceptable dans ce cas, car le ballon d'eau chaude sanitaire débordait de toute façon par la soupape de sécurité en été en raison de la faible occupation du chalet.

Questions fréquentes (FAQ)

Est-ce qu'un capteur solaire peut fonctionner s'il fait -20 °C dehors ?

Oui, si le système est rempli avec une solution antigel correcte et qu'il y a du soleil. L'absorbeur peut atteindre une température de +50 à 70 °C même si la température extérieure est de -20 °C – l'isolation thermique du capteur l'isole de l'air extérieur. La condition est une irradiation solaire suffisante, qui atteint le capteur même en cas de ciel clair et froid. En pratique, ces cas se produisent le plus souvent en janvier et février lors d'anticyclones avec des gelées marquées et sans nuages.

Combien d'énergie produit un système solaire en hiver par rapport à l'été ?

Décembre et janvier atteignent typiquement 15 à 25 % du rendement estival (juin). Février est nettement meilleur – il atteint 30 à 40 % du rendement de juin. Mars s'approche de 50 à 60 %. En chiffres absolus : un système avec 2 capteurs produit 20 à 35 kWh en janvier, 140 à 180 kWh en juin. Ainsi, en hiver, un système solaire ne peut pas remplacer complètement une source de chaleur de secours, mais il réduit sa consommation.

Faut-il arrêter le système avant l'hiver si vous partez en vacances pendant 3 mois ?

Si le système est rempli avec une solution antigel de concentration correcte et que le régulateur fonctionne (il a un alimentation électrique), il n'est pas nécessaire d'arrêter le système. Le régulateur surveille automatiquement les températures et gère seul les déclenchements de protection nécessaires. Cependant, si la maison n'a pas d'électricité, le régulateur ne fonctionne pas et le système est passif – dans ce cas, il est plus sûr de vider le système ou d'assurer une concentration correcte du mélange glycolique pour toute l'absence.

Que faire si la neige reste longtemps sur le capteur et ne tombe pas ?

Ne montez pas sur le toit et n'essayez pas de retirer la neige – risque de chute et de dommage au capteur. Si l'inclinaison est suffisante (au-delà de 35°), la neige tombera au premier jour ensoleillé, car le verre se réchauffe rapidement et la neige glisse. Si l'inclinaison est plus faible ou si la couche gèle en glace, il faut attendre le réchauffement. Dans la conception d'un système avec des toits plats (inclinaison inférieure à 20°), il est nécessaire de prévoir une pause hivernale plus longue et de l'intégrer correctement dans le calcul de rentabilité. Une solution à long terme est de reconsidérer l'inclinaison de la structure d'installation.

Comment savoir qu'il faut changer le glycol dans le système ?

Avec un réfractomètre, mesurez la concentration – si elle est inférieure à la valeur de protection, il faut la compléter ou la changer. Autres signes : couleur sombre ou trouble de la liquide (au lieu d'une teinte verte transparente), odeur acide au robinet d'échantillonnage, pH inférieur à 6,5 (avec un papier de test), dépôts visibles ou boue lors de l'évacuation. La durée de vie typique d'un mélange glycolique avec inhibiteurs est de 5 à 7 ans, mais elle est plus courte en cas de stagnation fréquente.

Est-ce que le capteur tubulaire ou plat est plus avantageux en hiver ?

Les capteurs tubulaires (à vide) ont une meilleure isolation thermique en cas de températures extérieures basses et peuvent atteindre un léger rendement plus élevé que les capteurs plats en cas de jours clairs et froids. Les capteurs plats, en revanche, sont plus résistants à la stagnation et la neige s'enlève plus facilement. En pratique, cela dépend de l'emplacement exact, de l'inclinaison, de l'ombrage et de la fiabilité souhaitée. Dans la plupart des cas pour les maisons unifamiliales en Slovaquie, des capteurs plats de qualité sont suffisants même en hiver et leurs rendements annuels globaux sont comparables à ceux des capteurs tubulaires. Pour une comparaison détaillée, consultez l'article Capteur plat vs. capteur tubulaire – quel type est plus rentable.

Conclusion : l'hiver n'est pas l'ennemi du capteur solaire

Un système solaire correctement conçu, installé et entretenu fonctionne de manière fiable toute l'année – y compris pendant les mois les plus froids. L'hiver apporte des rendements plus faibles, mais pas une absence totale de fonctionnement. La clé d'une exploitation hivernale sans problème est une solution antigel correcte avec une concentration vérifiée, un régulateur fonctionnel avec des fonctions de protection, une isolation de qualité des tuyaux extérieurs et un contrôle régulier (au moins une fois par an) de l'ensemble du système.

L'investissement dans un capteur solaire avec de bonnes propriétés d'isolation thermique et un verre de qualité – qu'il s'agisse d'un verre structuré standard ou d'un verre antireflet – se justifie à long terme précisément parce que le système fonctionne non seulement en juillet, mais aussi en février et mars, lorsque le préchauffage de l'eau chaude est le plus précieux. Les mois d'hiver déterminent si le système solaire atteint réellement l'économie énergétique projetée – et méritent donc autant d'attention que les jours chauds d'été.

Si vous rencontrez des pannes ou un comportement inhabituel de votre système en hiver, consultez l'article Pannes courantes des capteurs solaires et comment les résoudre, où vous trouverez un aperçu des problèmes les plus fréquents et de leurs symptômes.

Avez-vous une question sur ce sujet ?

N'hésitez pas à nous écrire – nous serons heureux de vous conseiller.